Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Светодиодная лента в интерьере

Светодиодная лента в интерьере

Светодиоды как источники освещения достаточно прочно вошли в нашу жизнь за последнее время. Получив полное одобрение дизайнеров интерьера, этот тип освещения и, одновременно, элемент декора стал чрезвычайно популярен. Множество дизайнерских проектов в значительной степени основываются именно на светодиодной подсветке разных типов.

В основном, для оформления интерьеров применяется два типа светильников — это либо светодиодные светильники в полном смысле этого слова, либо светодиодная лента. И если первые требуют монтажа с участием специалиста, то лента — это несколько иной тип подсветки, обладающий некоторыми особенностями.

Особенности светодиодной ленты

Светодиодная лента — конструкция гибкая, а потому особенно удобна при оформлении помещений. Расположенные на ленте светодиоды имеют одностороннюю направленность лучей, которые находятся по отношению к плоскости ленты под углом в 120 градусов. Свет может быть какого-то одного цвета или сразу нескольких цветов, при этом разные светодиоды располагаются на ленте либо хаотично, либо в какой-то последовательности — волнами, полосками, квадратами и так далее.

При необходимости лента может быть нарезана на куски нужной длины, кратность реза обычно составляет 3 диода. Поэтому, приготовившись к оформлению интерьера с помощью led ленты, имеет смысл сразу же просчитать количество погонных метров и купить рулон ленты необходимой длины, а затем нарезать так, как нужно.

Еще одна особенность светодиодной ленты — ее основа. Она может быть как обычной, так и клеевой. Ленту на клеевой основе монтировать совсем просто — в полном соответствии со своим названием, она просто наклеивается на поверхность. Что касается обычной основы, то светодиодная лента данного типа нуждается в клипсах для крепежа. Как правило, они продаются в комплекте.

Купить светодиодную ленту с пультом управления

Для подключения необходимы блоки питания, которые обычно продаются вместе с лентами. Минимально необходимая мощность блока питания для одного метра ленты — всего 4,8 Вт. Если лент несколько, или длина ленты более одного метра, то придется решать вопрос — подключать их к одному блоку или к разным. Это зависит от многих факторов, в частности, от того, где и как светодиодная лента в интерьере будет использоваться.

Например, если в ограниченном пространстве, недалеко друг от друга, используются 2-3 ленты, то смысла устанавливать для каждой блок питания нет. В этом случае достаточно приобрести один блок питания для светодиодов, но он должен соответствовать по мощности общей нагрузке всех подключаемых к нему лент. Кроме того, в ряде случаев дополнительные блоки питания просто некуда установить.

Однако при подключении нескольких светодиодных лент к одному блоку питания нужно понимать, что этот блок будет в дальнейшем управлять всеми подключенными лентами, то есть включаться и выключаться подсветка будет одновременно.

Что касается управления подобным типом освещения, то оно может быть обычным или дистанционным. Светодиодная лента с пультом, безусловно, очень удобна, так как посредством такого управления можно, не сходя с места, управлять освещением во всем доме. Правда, за подобный тип управления придется доплатить.

Но и самое обычное механическое управление используется очень широко, так же, как обыкновенные выключатели. Если светодиодная лента в интерьере квартиры, дома, магазина применяется одна и постоянно должна включаться и выключаться в одно и то же время, то вполне можно обойтись обычным способом управления.

Применение светодиодных лент

Данный тип подсветки применяется очень широко, причем дизайнеры используют его как в жилых помещениях, так и в промышленных, а кроме того — при оформлении торговых точек, павильонов и офисов.

В жилых помещениях подобная подсветка уместна для зонирования помещения, например, в случае объединения гостиной и кухни. Грамотное использование светодиодной ленты позволит изящно разделить обе зоны, создать уют.

Очень удобно воспользоваться этим способом и в том случае, если в доме имеется лестница. Включенная на ночь подсветка позволит спокойно подниматься по ней и спускаться. Особенно актуально, если в доме есть дети.

В оформлении торговых точек и офисных помещений светодиодная лента также отлично себя зарекомендовала. В данном случае помимо декоративной она выполняет и рекламную функцию. Яркая подсветка привлекает внимание клиентов или потребителей и делает их пребывание на территории того или иного заведения более комфортным и приятным.

В зависимости от условий, в которых такая подсветка будет применяться, выбирают и тип ленты — обычную или влагостойкую. Влагостойкая может использоваться для наружной подсветки, в ванных комнатах, бассейнах и других зонах с повышенной влажностью.

Невысокая стоимость, универсальность, удобство в монтаже, эстетичность данного вида подсветки делают светодиодные ленты одними из самых интересных решений для оформления современных интерьеров.

Светодиодная лента: 8 необычных идей применения

LED освещение — модный тренд, который с каждым годом все чаще встречается в современных интерьерах. Такой вариант обеспечивает мягкое и ненавязчивое освещение без резких бликов. Он не слепит глаза и создает расслабляющую обстановку, в которой приятно релаксировать после тяжелого трудового дня. Помимо того гибкие светодиодные ленты создают интересные эффекты, позволяя выделить отдельную зону или подчеркнуть предмет интерьера. Они легко устанавливаются на потолке, вдоль стен, на окнах и в самых непредсказуемых местах. О популярных и необычных вариантах использования LED ленты мы расскажем в этой статье.

Где установить LED подсветку: 8 интересных идей

№1. Светодиодная лента в шкафу

Иногда в шкафу трудно найти нужную вещь. А если в комнате еще и темно, то задание и вовсе становится не выполнимым. Светодиодная лента обеспечит мягкое освещение, позволяющее видеть все, что находится в гардеробной. Вы сможете легко найти одежду, не включая свет в комнате.

№2. Светодиодная подсветка мебели

Решив купить светодиодные ленты оптом, вы превратите обычные предметы мебели в оригинальные арт-объекты. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых удобно. Если ребенок боится засыпать в темноте, вмонтируйте подсветку в кровать. В комнате будет царить ненавязчивое освещение, которое не мешает спать и в тоже время прогоняет страхи. LED подсветка — отличное решение для спальни. Чтобы добраться до кровати не придется включать свет, тем самым нарушая покой второй половинки.

№3. Подсветка лестницы

Светодиодная лента на лестнице — это удобно и безопасно. Вы сможете подниматься по лестнице в темное время без риска для здоровья. Вы не упадете и не пропустите ступеньку, а значит не получите травму. Особенно это важно, когда в доме есть маленькие дети.

№4 Светодиодная лента для сантехники в ванной

Отправляясь ночью в туалет, совсем не хочется включать яркий свет. LED лента создаст легкое освещение вокруг унитаза, держателя туалетной бумаги и раковины

№5. Светодиодная лента на кухне

Если вы любитель ночных перекусов, подсветка холодильника и рабочей зоны — то, что нужно. Вы сможете легко набрать стакан воды и сделать бутерброд даже в два часа ночи.

№6. Светодиодная лента для картин

LED подсветка позволяет создавать интересные композиции, которые наполняют комнату магией. Если хочется преобразить интерьер и создать нечто необычное, советуем купить светодиодные ленты оптом. Вы по достоинству оцените волшебную атмосферу в доме.

№7. Надпольная подсветка

Разместив светодиодные ленты по нижнему краю стен и мебели, можно свободно передвигаться по квартире в темное время суток, не используя основные источники света. В результате вы получаете комфорт, безопасность и экономию электричества.

№8. 3D панели с подсветкой

Используя эти два декоративных элемента можно создать по-настоящему эксклюзивный интерьер. Гипсовые 3D панели в сочетании с LED лентой создают по-настоящему роскошные композиции.

Где купить светодиодные ленты оптом от производителя

На сайте Гала-Центр представлена подсветка рабочей зоны в ассортименте. Светодиодные ленты имеют клейкий слой, обеспечивающий легкий монтаж в выбранном месте. Купить светодиодные ленты оптом можно одно и многоцветные. Управление осуществляется пультом, позволяющим менять интенсивность освещения и его оттенок. Изделия гарантируют безопасность и долгий срок службы. Оптовым покупателям предоставляется бесплатная доставка по городам России и Крыма.

Лента светодиодная разноцветная (3 цвета) в комплекте с наб. для монтажа 5м, 3,5 Вт, 220В, 2835 RGB

Лента светодиодная белая 5м, 2,88 Вт, 220В.

Лента светодиодная 2835белая, 5м, монтажный клейкий слой, 12В/2А ч/з блок питания, без комплектующих

Подсветка рабочей зоны двойная, SMD 5050, хол. белый, 5м, IP65 водонепрониц., с резистором

Подсветка рабочей зоны двойная, SMD 5050, хол. белый, 5м, IP20, с резистором

Лента светодиодная двойная, SMD 5050, RGB цветной, 5м, IP20, с резистором

Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу

Деревянный каркас для облицовки гипсокартонными листами изготавливают из брусков древесины хвойных толщиной не менее 40 мм с относительной влажностью не более 18 — 20%. Перед началом монтажа все деревянные конструкции подвергают пропитке одним из антисептических материалов, которые поставляет современная промышленность. Но при этом следует помнить, что антисептик не

полжен быть токсичным. Фтористый натрий технический представляет собой порошок белого или светло-серого цвета, предельная растворимость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Антисептик легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха. Является довольно сильным антисептиком, не корродирующим металл.

Кремнефтористый натрий — белый или светло-серый порошок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде небольшая: при температуре 17’С — 0,65 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальцинированной соды. В этом случае происходит химическая реакция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.

Не следует для антисептирования деталей каркаса использовать маслянистые антисептики (каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло и т.д.), так как это вредно для здоровья живущих в доме людей.

Каркас крепят непосредственно к стене так, чтобы расстояние от плоскости, которую образует каркас, до плоскости предполагаемой поверхности стены равнялось толщине ГКЛ. При этом на каждый лист гипсокартона (независимо от его размера) должно приходиться как минимум два вертикальных бруска, расположенных по кромкам листа. Бруски обрешетки устанавливают так, чтобы кромки листа полностью ложились на их лицевую поверхность. Если ширина листа превышает 50 см, то в средней части устанавливают дополнительный вертикальный брусок. Брусок, на который приходится стык двух листов, должен иметь ширину не менее 80 мм, и должен быть установлен с таким расчетом, чтобы кромка листа располагалась по осевой линии. Если бруски нужной ширины отсутствуют, то под кромку каждого листа устанавливают отдельный брусок. В местах примыкания ГКЛ к полу и потолку, а также в местах предполагаемого крепления к стене тяжелых предметов (зеркала, навесных шкафов и т.п.)

Читать еще:  Как прикрепить фанеру к бетонной стене?

Устанавливают горизонтальные бруски. Крепить тяжелые пРедметы непосредственно к ГКЛ нельзя, так как их несущая пособность низкая. Горизонтальные бруски необходимо усиливать и в местах сопряжения двух листов по высоте.

Рис. 30. Расстановка брусков деревянного каркаса:
а — под целые листы;
б — под составные по высоте

Примерная расстановка брусков деревянного каркаса под облицовку гипсокартонными листами показана на рис. 30.
Крепление брусков обрешетки — задача довольно кропотливая и ответственная.

От правильного ее выполнения во многом зависит результат окончательной облицовки.

Для этого нужно соблюдать следующие правила:
— крепление брусков должно быть надежным;
— все лицевые поверхности брусков, которые сопрягаются с листами обшивки, должны находиться в одной плоскости;
Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной.

Эпоха деревянных пробок, которыми традиционно крепили бруски к стенам, безвозвратно ушла в прошлое. На смену им пришли полимерные и металлические дюбели, в большом ассортименте имеющиеся на строительном рынке. Фрагмент крепления деревянной обрешетки при помощи универсального дюбеля показан на рис. 31. Единственная сложность, с которой можно столкнуться в процессе монтажа, это правильная разметка и засверливание гнезд под дюбели.

Рис. 31. Крепление обрешетки универсальным дюбелем

Выполнить разметку под дюбели путем замеров линейкой — занятие бесперспективное и в большинстве случаев приводит к ошибкам. Проще всего эту работу выполнять при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа. Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 80 — 100 см таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого можно без колебаний сверлить Стену под установку дюбелей, не беспокоясь, что отверстия в бруске не совпадут с отверстиями в дюбеле.

Если крепление брусков выполняет один человек, то поступают следующим образом. Находят точку расположения °Дного дюбеля, сверлят в стене под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на одном дюбеле и, придерживая одной рукой брусок, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получе. ния четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы от. крылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Вторая сложность, с которой сталкиваются при монтаже обрешетки, это получение ровной ее лицевой плоскости. На ровной поверхности стен обычно это не вызывает трудностей. Но, как известно, идеально ровных стен не бывает, поэтому монтаж сопровождается кропотливой разметкой и проверкой. Если этого не сделать, то плоскость обрешетки примет форму стены, и облицованная стена будет неровной.

Начинают работу с разбивки поверхности стены на захватки, размер которых должен соответствовать размерам ГКЛ. После этого устанавливают два крайних вертикальных бруска. Практика показывает, что установить брусок строго вертикально бывает сложно. Чтобы добиться строгой вертикали, брусок прикладывают плотно к стене и выверяют его отвесом или строительным уровнем. Пометив места, в которых выступы на стене не позволяют установить брусок вертикально, их срубают зубилом или другим доступным способом. Как правило, такую работу за один прием выполнить невозможно. Поэтому приходится несколько раз приставлять брусок, выверяя его вертикальность. Устанавливая брусок на стену, нужно добиться того, чтобы его верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно соприкасались со стеной. Если в какой-либо средней части брусок ложится на стену с зазором (вогнутая стена), то в местах установки дюбелей можно между стеной и бруском установить шайбу нужной толщины. Для изготовления шайб можно использовать фанеру, картон и другие строительные материалы нужной толщины. При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска. Промежуточные бруски устанавливают, выверяют правилом или шнуром, натянутым между крайними брусками. При стандартной ширине гипсоволокнистых листов 1,2 м расстояние между несущими стойками обычно выбирают 60 см, если используются плиты шириной 1,25 м, то расстояние между стойками увеличивают до 62,5 см.

Крепление листов к деревянному каркасу можно выполнять оцинкованными гвоздями с широкими шляпками или шурупами. Места креплений располагают по периметру листа через 400 мм, отступая от кромки на 10 — 20 мм. Кроме того, лист закрепляют в средней части через каждые 600 мм, предотвращая возможное вздутие. Установку листов нужно производить с помощником, следя за тем, чтобы зазоры в местах стыков были минимальными.

Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа и зашпаклевать. Желательно в местах стыкования листов бруски и кромки ГКЛ предварительно промазатьклеем, а затем уже устанавливать и прибивать листы. Приклейка кромок предохранит листы от коробления при повышении влажности.

Отверстия для установки выключателей и розеток вырезают узкой прорезной ножовкой или электрическим лобзиком. Все коробки для установки выключателей и розеток устанавливают на место и закрепляют гипсовым раствором с таким расчетом, чтобы после облицовки стен края коробок находились на одном уровне с лицевой плоскостью стен.

Отделка дверных и оконнш откосов выполняется штукатурными растворами или полосами гипсоволокнистых листов требуемого размера (рис. 32). Для этого около проемов и на стенах крепят бруски или гипсовые маяки, к которым привинчивают или приклеивают полосы нужного размера. Методика облицовки откосов практически не отличается от методики облицовки стен, поэтому останавливаться на ней более подробно не имеет смысла.

Правила изготовления деревянного каркаса для гипсокартона

Существует несколько способов создания во внутренних помещениях дома ровных стен и потолков. При одном из них крепят гипсокартон на деревянный каркас. Его изготавливают из сосновых или еловых брусков, сечение которых должно соответствовать будущим нагрузкам. Для создания перегородки высотой 2,5 – 4,0 метра подойдет брус 50×60 или 50×70 мм.

Требования к пиломатериалам, используемым при создании обрешетки

Брус необходимо тщательно проверить. Он может быть слабо-желтого или светло-коричневого цвета без черных или синих пятен. Каждая деталь должна иметь правильные геометрические размеры без сколов, крупных трещин и отклонений по прямолинейности.

При строительных и отделочных работах рекомендуется применять древесину с влажностью порядка 15%. Самостоятельно это проверить невозможно, поэтому при отборе материала надо просто убедиться касанием руки, что он не влажный. Перед монтажом желательно несколько суток подержать бруски в помещении, где они будут установлены.

Для защиты от биологического гниения, плесени, древесного жучка и грызунов древесину обрабатывают антисептическими составами. Можно воспользоваться готовыми смесями для внутренних работ или самостоятельно приготовить 4%-й раствор фтористого натрия, размешав его в горячей воде. Антисептик наносят на бруски кистью в несколько проходов и дают материалу хорошо высохнуть.

Инструменты и материалы для монтажа деревянного каркаса

Мастер, начинающий монтировать деревянный каркас для гипсокартона, должен иметь под рукой:

  • ножовку;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • молоток;
  • строительный уровень или отвес;
  • мелованную нить;
  • рулетку;
  • карандаш;
  • саморезы;
  • дюбели, анкера, кронштейны или анкерные пластины;
  • стальные уголки или крепежные пластины.

В процессе создания перегородки, кроме брусков, потребуются листы ГКЛ, минеральная вата, грунтовка, шпаклевка и отделочные материалы.

Нанесение разметки

Прежде чем начать изготавливать деревянный каркас под гипсокартон, необходимо определить плоскость, в которой он будет установлен, и обозначить линии ее пересечения с полом, потолком и стенами. При этом нужно помнить про толщину ГКЛ и учитывать ее при нанесении разметки.

Начальную точку выбирают на линии стыка потолка с одной из стен. Приложив к ней отвес, находят соответствующую ей отметку возле пола. Обе точки соединяют вертикальной прямой. Листы гипсокартона изготавливаются с достаточной точностью, чтобы использовать их для определения прямого угла. Для этого прикладываем ГКЛ углом к отметке на полу узкой стороной вплотную к стене. Продолжая перпендикуляр до противоположной стены, находим следующую отметку. С помощью отвеса или уровня поднимаемся к потолку. Соединяем все четыре точки прямыми линиями с помощью мелованной нити или карандаша с линейкой.

Монтаж деревянного каркаса

Основу деревянного каркаса составляют брусья, расположенные по его периметру. Их прикрепляют в соответствии с нанесенной разметкой. Начинают изготовление рамы с опорного бруса, который прикрепляют к полу с помощью саморезов, дюбелей или анкеров в зависимости от материала основания. Если в перегородке будет дверной проем, берутся два бруса, расходящиеся от прохода к стенам.

Таким же образом закрепляются брусья к потолку и стенам. Затем устанавливают вертикальные стойки в центральной части каркаса. Начинают с брусков, обрамляющих дверной проем. Расстояние между ними должно быть на 3 – 5 см больше наружного размера дверной коробки.

Стойки устанавливаются строго вертикально торцами вплотную к горизонтальным опорному и потолочному брускам рамы. Крепление производится саморезами с применением стальных уголков или крепежных пластин, предназначенных для сборки стропил. Они рассчитаны на большие нагрузки, поэтому обеспечат надежность связи. На высоте дверной коробки плюс 2 см стойки соединяют горизонтальной перемычкой.

Между проемом и стенами равномерно с шагом 40 – 60 см ставят еще необходимое количество стоек. При больших размерах перегородки ее придется закрывать несколькими листами ГКЛ. Крепят гипсокартон на деревянные рейки так, чтобы место стыка двух листов приходилось точно на центральную ось бруска. Поэтому установка стоек производится с учетом будущего раскроя и монтажа ГКЛ.

По этой же причине, если высота потолка больше длины листа гипсокартона, на месте стыка первого и второго ряда закрепляют горизонтальные бруски.

Обшивка каркаса листами ГКЛ и отделочные работы

Монтаж ГКЛ на деревянный каркас начинается с нижнего угла перегородки или от дверного проема. Для этого применяют саморезы по дереву 35 мм. Их устанавливают с шагом до 250 мм, отступая от кромок на 10 – 15 мм. При этом шляпки саморезов должны быть немного утопленными в материал листа, что важно для качественной отделки стены.

В случае необходимости раскроя гипсокартон надрезают строительным ножом с последующим надломом по месту реза. Листы стыкуют между собой заводскими кромками друг к другу, а обрезанные края обращают к стенам и потолку.

После установки ГКЛ с одной стороны перегородки ее внутреннее пространство для шумоизоляции заполняется брикетами минеральной ваты, пенопласта или пенополистирола. Прокладываются электрические и информационные кабели, защищенные от повреждений гофрированными трубками. Затем обшивается обратная сторона стены.

Читать еще:  Как крепить пластиковые панели — пошаговая инструкция

Установленные на место листы гипсокартона обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания все стыки и шляпки саморезов закрываются двойным слоем шпаклевки так, чтобы получилась абсолютно ровная поверхность. Через двое суток ее еще раз грунтуют и наклеивают обои, керамическую плитку или наносят любой другой вид чистовой отделки.

Обшивка гипсокартоном неровных стен и потолка

Если размеры помещения позволяют часть пространства занять гипсокартоном, можно с его помощью достаточно быстро и аккуратно закрыть неровные стены и потолок. Для этого также делается деревянный каркас, который крепят к строительным конструкциям.

При обшивке стены нужно повторить все операции, описанные для монтажа перемычки, установив раму вплотную к ней. Для этого допускается взять бруски и рейки меньшего сечения, поскольку их дополнительно можно прикрепить кронштейнами или анкерными пластинами к закрываемой стене.

Некоторые мастера собирают каркас на ровном полу, а уже затем выставляют его на нужное место и закрепляют. Все полости между брусками заполняют теплоизоляционными материалами. Устанавливают гипсокартон на рейки, стараясь не допустить наличия стыков над дверными и оконными проемами, поскольку там не будет опорных вертикальных стоек.

При монтаже ГКЛ на потолок бруски рамы крепятся к стенам строго горизонтально и на одном уровне. После этого выполняется внутренняя обрешетка с закреплением ее к крайним брускам и к плитам потолка. Потолочный гипсокартон имеет несколько меньшую толщину и вес, что облегчает его установку.

Облицовка стен гипсокартоном по каркасу

Используются все типы гипсокартона (ГКЛ) и гипсоволокна (ГВЛ). Каркасные облицовки стен применяются для скрытия больших неровностей стен, а чаще для упрятывания между стеной и облицовкой различных инженерных коммуникаций — труб отопления, водопровода, канализации, вентиляции и т. п.

При кажущемся разнообразии конструкций каркасных облицовок, на самом деле их существует всего три вида: облицовка по деревянному каркасу из реек или по металлическим шляпочным профилям (рис. 23); облицовка по стальным пристенным профилям; облицовка по стальным потолочным профилям, по конструктивному решению это подвесной потолок, повернутый и спроецированный на стену.

Рис. 23. Варианты каркасных обшивок стен гипсокартоном

Каждый из вариантов облицовок может иметь подварианты. Например, облицовка по деревянному каркасу может быть изготовлена только по деревянным рейкам без применения шляпочных профилей, причем рейки могут быть расположены по стене как горизонтально, так и вертикально в зависимости от выбранной схемы обшивки стены — продольной или поперечной. Важно, чтобы применяемые рейки были хорошо высушены, так как дерево, практически не усыхая по длине, усыхает по толщине и при усушке потащит за собой прикрученные к нему листы гипсокартона, в результате чего на зашпаклеванных швах появятся трещины. Нашивка на деревянную обрешетку шляпочных профилей частично снимает эту проблему.

Схемы облицовок по пристенным и потолочным профилям могут быть изменены с продольных на поперечные. В каждом из вариантов между листами ГКЛ или ГВЛ и стеной можно установить тепло-, звукоизоляцию.

Вариант Г. Если неровности стен не превышают 100 мм, гипсокартонные плиты крепятся к деревянному или металлическому каркасу, закрепленному непосредственно к стенам с помощью дюбелей и саморезов. Каркас может быть выполнен из деревянных брусков либо направляющих профилей ПН 50(65,75,100)×40 и стоечных профилей ПС 50(65,75,100)×50. В этом варианте облицовки происходит замена гипсокартонных полос каркаса варианта В на деревянные и стальные решетины.

Стоечные профили каркаса устанавливаются между верхней и нижней направляющими с шагом 600 мм (300, 400 мм — при необходимости).

Соединение профилей шарнирное: стоечный профиль плотно входит в направляющий профиль и закрепляются методом «просечки с отгибом» или шурупами. Вертикальные стыки ГКЛ располагаются только на стоечных профилях. В стенках стоечных профилей предусмотрено устройство отверстий для пропуска инженерных коммуникаций. В пустоты между облицовываемой стеной и облицовочной плитой можно помещать изоляционные материалы (звукоизоляция, теплоизоляция), а также встраивать коммуникации (для электро- и сантехнического оборудования).

Вариант Д. При неровностях стен свыше 100 мм на относе от стен делают не только обшивку, но и сам каркас. Применяют систему конструкций подвесного потолка: потолочный профиль ПП 60×27; направляющий профиль ПНП 28×27 и прямой подвес.

Крепление направляющих профилей каркаса осуществляется через уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крепление потолочных профилей к базовой стене делается на прямых подвесах, которые крепятся через уплотнительную ленту дюбелями. Шаг установки подвесов — не более 1500 мм. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка. На один потолочный профиль должно приходится не менее 3 подвесов.

Порядок монтажа облицовок на каркасе

Монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, в условиях сухого и нормального влажностного режима. При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности (рис. 24).

Рис. 24. Последовательность обшивки стен листами ГКЛ по металлическому каркасу

1. Сделать разметку положения элементов каркаса. Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных или иных проемов. Отвесом переносят разметку на стены и потолок.

При длине облицовки более 15 м предусматривают температурные швы. Кроме того, деформационные швы устраиваются в местах температурных швов зданий.

2. На направляющие профили, примыкающие к полам и потолкам, перед их монтажом наклеивают уплотнительную ленту или наносят силиконовый герметик.

3. В соответствии с разметкой устанавливают направляющие профили и крепят их дюбелями к полу и потолку. Примыкающие к стенам стоечные профили также закрепляют дюбелями. Шаг крепления профилей каркаса должен быть не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль.

4. Стойки каркаса устанавливаются с шагом 600 мм по уровню или отвесу в направляющие профили. В системах облицовки с профилями ПН и ПС — профили скрепляются с помощью просекателя методом «просечки с отгибом». В системе с профилями ПП и ПНП — профили скрепляются с помощью коротких саморезов. Во время обшивки каркаса гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами саморезы убираются.

Высота стоечных профилей в каркасе должна быть меньше фактической высоты помещения на 10 мм.

При облицовке стен по потолочным профилям сначала их необходимо закрепить к стенам через уплотнительную ленту при помощи прямых подвесов. Подвесы устанавливаются с шагом не более 1500 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от перекрытия.

Для более жесткого закрепления каркаса рекомендуется отказаться от прямых подвесов, а использовать вместо них обрезки профилей, загнутые в виде буквы Г (рис. 25).

Рис. 25. Крепление каркаса обрезками профилей

5. Если предусмотрено проектом, в полость каркаса укладывается тепло-, звукоизоляционный материал.

6. При необходимости на базовых поверхностях закрепляются электрическая, слаботочная разводки или иные коммуникации. Не допускается прокладка кабелей внутри каркаса вдоль стоечных профилей. При вкручивании шурупа вы можете зацепить кабель.

7. Дверное обрамление при его креплении к облицовке должно устанавливаться одновременно с монтажом каркаса облицовок. Для этого по обе стороны дверной коробки монтируют опорные, усиленные в зависимости от веса дверного полотна, стоечные профили (усиление осуществляется применением специального профиля, дополнительного профиля или деревянным брусом размером, соответствующим внутренним размерам профиля стоечного). Опорные стоечные усиленные профили с помощью специальных уголков крепят к полу и потолку (рис. 26).

Рис. 26. Оформление гипсокартоном дверных проемов

Далее, в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого способа ее установки, необходимо смонтировать над проемом деревянную или из направляющего профиля перемычку обрамления и закрепить ее шурупами; установить промежуточные стойки над дверной коробкой.

8. Установить при необходимости закладные детали (для крепления навесного оборудования и элементов интерьера), закрепляя их к стоечным профилям.

9. В местах пересечения облицовок трубопроводами отопления и водоснабжения установить гильзы.

10. Установить и закрепить на каркасе гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы.

11. Заделать швы между листами облицовки и выполнить грунтование под декоративную отделку.

12. Установить электрические коробки, розетки, выключатели, закрепив их в специальных электроустановочных коробках для гипсокартона.

13. После этого можно приступить к устройству пола и декоративной отделке стен.

При заделке стыков между гипсокартонными листами используется армирующая лента. Она призвана упрочнять шов. Когда же лента этого не делает, а в реальности это часто бывает, то появление в швах трещин раньше или позже неизбежно. Даже использование высокопрочных, высококачественных шпаклевок далеко не всегда может избавить от этой неприятности. В силу этого, применение армирующей ленты при заделке швов, особенно образованных листами с утоненной, прямой и обрезанной кромками, является обязательным.

В настоящее время на строительном рынке в основном используются ленты лавсановые, полипропиленовые, на основе стекловолокна, бумажные и самоклеящиеся в виде сетки. Свойства этих лент не одинаковы и по своей армирующей способности они различаются. Поэтому необходимо прояснить, какие армирующие ленты в недостаточной степени выполняют свою функцию.

Лавсановые, полипропиленовые ленты под воздействием нагрузки, как правило, относительно легко тянутся. Поэтому при определенной растягивающей нагрузке на шов лента не держит ее, растягивается и все усилие падает на тонкий слой шпаклевки, которая в результате трескается, хотя сама лента может остаться целой. Надежность швов с такими лентами невысока. Кроме того, надо иметь в виду, что проблем будет тем больше, чем меньше толщина или поверхностная плотность ленты.

Лента из стекловолокна не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.

Особый случай с самоклеящейся сеткой. Экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армированного этой лентой, и шва контрольного, ничем неармированного, настолько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпаклевки она не армирует по двум причинам. Первая причина заключается в том, что лента располагается не в верхней части слоя шпаклевки, а в нижней, на границе с поверхностью картона. Это значит, что самая напряженная (в случае наружных изгибающих деформаций), ответственная часть шпаклевочного слоя — поверхностная, остается без какого-либо усиления. Вторая причина в том, что продольные нити сетки, расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъезжаются, т. е. не держат его, а поперечные вытягиваются.

Читать еще:  Как выбрать крепеж для пластикового окна?

Эксперименты показали, а практика подтвердила, что наибольшую прочность шву придает бумажная лента. Она прочная на разрыв и не растягивается. С позиции устойчивости шва ее применение в несколько раз эффективнее любого другого материала.

Фирмы-изготовители гипсокартона в своих конструкциях рекомендует применять только бумажную армирующую ленту.

Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует отдавать предпочтение менее гладкой — «шершавая» поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклевкой и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.

Облицовка стен гипсокартоном по каркасу

Используются все типы гипсокартона (ГКЛ) и гипсоволокна (ГВЛ). Каркасные облицовки стен применяются для скрытия больших неровностей стен, а чаще для упрятывания между стеной и облицовкой различных инженерных коммуникаций — труб отопления, водопровода, канализации, вентиляции и т. п.

При кажущемся разнообразии конструкций каркасных облицовок, на самом деле их существует всего три вида: облицовка по деревянному каркасу из реек или по металлическим шляпочным профилям (рис. 23); облицовка по стальным пристенным профилям; облицовка по стальным потолочным профилям, по конструктивному решению это подвесной потолок, повернутый и спроецированный на стену.

Рис. 23. Варианты каркасных обшивок стен гипсокартоном

Каждый из вариантов облицовок может иметь подварианты. Например, облицовка по деревянному каркасу может быть изготовлена только по деревянным рейкам без применения шляпочных профилей, причем рейки могут быть расположены по стене как горизонтально, так и вертикально в зависимости от выбранной схемы обшивки стены — продольной или поперечной. Важно, чтобы применяемые рейки были хорошо высушены, так как дерево, практически не усыхая по длине, усыхает по толщине и при усушке потащит за собой прикрученные к нему листы гипсокартона, в результате чего на зашпаклеванных швах появятся трещины. Нашивка на деревянную обрешетку шляпочных профилей частично снимает эту проблему.

Схемы облицовок по пристенным и потолочным профилям могут быть изменены с продольных на поперечные. В каждом из вариантов между листами ГКЛ или ГВЛ и стеной можно установить тепло-, звукоизоляцию.

Вариант Г. Если неровности стен не превышают 100 мм, гипсокартонные плиты крепятся к деревянному или металлическому каркасу, закрепленному непосредственно к стенам с помощью дюбелей и саморезов. Каркас может быть выполнен из деревянных брусков либо направляющих профилей ПН 50(65,75,100)×40 и стоечных профилей ПС 50(65,75,100)×50. В этом варианте облицовки происходит замена гипсокартонных полос каркаса варианта В на деревянные и стальные решетины.

Стоечные профили каркаса устанавливаются между верхней и нижней направляющими с шагом 600 мм (300, 400 мм — при необходимости).

Соединение профилей шарнирное: стоечный профиль плотно входит в направляющий профиль и закрепляются методом «просечки с отгибом» или шурупами. Вертикальные стыки ГКЛ располагаются только на стоечных профилях. В стенках стоечных профилей предусмотрено устройство отверстий для пропуска инженерных коммуникаций. В пустоты между облицовываемой стеной и облицовочной плитой можно помещать изоляционные материалы (звукоизоляция, теплоизоляция), а также встраивать коммуникации (для электро- и сантехнического оборудования).

Вариант Д. При неровностях стен свыше 100 мм на относе от стен делают не только обшивку, но и сам каркас. Применяют систему конструкций подвесного потолка: потолочный профиль ПП 60×27; направляющий профиль ПНП 28×27 и прямой подвес.

Крепление направляющих профилей каркаса осуществляется через уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крепление потолочных профилей к базовой стене делается на прямых подвесах, которые крепятся через уплотнительную ленту дюбелями. Шаг установки подвесов — не более 1500 мм. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от пола или потолка. На один потолочный профиль должно приходится не менее 3 подвесов.

Порядок монтажа облицовок на каркасе

Монтаж облицовок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, в условиях сухого и нормального влажностного режима. При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности (рис. 24).

Рис. 24. Последовательность обшивки стен листами ГКЛ по металлическому каркасу

1. Сделать разметку положения элементов каркаса. Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется отмечать на полу места расположения стоечных профилей, дверных или иных проемов. Отвесом переносят разметку на стены и потолок.

При длине облицовки более 15 м предусматривают температурные швы. Кроме того, деформационные швы устраиваются в местах температурных швов зданий.

2. На направляющие профили, примыкающие к полам и потолкам, перед их монтажом наклеивают уплотнительную ленту или наносят силиконовый герметик.

3. В соответствии с разметкой устанавливают направляющие профили и крепят их дюбелями к полу и потолку. Примыкающие к стенам стоечные профили также закрепляют дюбелями. Шаг крепления профилей каркаса должен быть не более 1000 мм, но не менее трех креплений на один профиль.

4. Стойки каркаса устанавливаются с шагом 600 мм по уровню или отвесу в направляющие профили. В системах облицовки с профилями ПН и ПС — профили скрепляются с помощью просекателя методом «просечки с отгибом». В системе с профилями ПП и ПНП — профили скрепляются с помощью коротких саморезов. Во время обшивки каркаса гипсокартонными (гипсоволокнистыми) листами саморезы убираются.

Высота стоечных профилей в каркасе должна быть меньше фактической высоты помещения на 10 мм.

При облицовке стен по потолочным профилям сначала их необходимо закрепить к стенам через уплотнительную ленту при помощи прямых подвесов. Подвесы устанавливаются с шагом не более 1500 мм, но не менее трех креплений на один профиль. Крайний верхний и крайний нижний подвес крепятся на расстоянии не более 150 мм от перекрытия.

Для более жесткого закрепления каркаса рекомендуется отказаться от прямых подвесов, а использовать вместо них обрезки профилей, загнутые в виде буквы Г (рис. 25).

Рис. 25. Крепление каркаса обрезками профилей

5. Если предусмотрено проектом, в полость каркаса укладывается тепло-, звукоизоляционный материал.

6. При необходимости на базовых поверхностях закрепляются электрическая, слаботочная разводки или иные коммуникации. Не допускается прокладка кабелей внутри каркаса вдоль стоечных профилей. При вкручивании шурупа вы можете зацепить кабель.

7. Дверные коробки при их креплении к облицовке должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса облицовок. Для этого по обе стороны дверной коробки монтируют опорные, усиленные в зависимости от веса дверного полотна, стоечные профили (усиление осуществляется применением специального профиля, дополнительного профиля или деревянным брусом размером, соответствующим внутренним размерам профиля стоечного). Опорные стоечные усиленные профили с помощью специальных уголков крепят к полу и потолку (рис. 26).

Рис. 26. Оформление гипсокартоном дверных проемов

Далее, в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого способа ее установки, необходимо: закрепить коробку к стойкам; смонтировать над проемом перемычку из направляющего профиля и закрепить ее шурупами; установить промежуточные стойки над дверной коробкой.

8. Установить при необходимости закладные детали (для крепления навесного оборудования и элементов интерьера), закрепляя их к стоечным профилям.

9. В местах пересечения облицовок трубопроводами отопления и водоснабжения установить гильзы.

10. Установить и закрепить на каркасе гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы.

11. Заделать швы между листами облицовки и выполнить грунтование под декоративную отделку.

12. Установить электрические коробки, розетки, выключатели, закрепив их в специальных электроустановочных коробках для гипсокартона.

13. После этого можно приступить к устройству пола и декоративной отделке стен.

При заделке стыков между гипсокартонными листами используется армирующая лента. Она призвана упрочнять шов. Когда же лента этого не делает, а в реальности это часто бывает, то появление в швах трещин раньше или позже неизбежно. Даже использование высокопрочных, высококачественных шпаклевок далеко не всегда может избавить от этой неприятности. В силу этого, применение армирующей ленты при заделке швов, особенно образованных листами с утоненной, прямой и обрезанной кромками, является обязательным.

В настоящее время на строительном рынке в основном используются ленты лавсановые, полипропиленовые, на основе стекловолокна, бумажные и самоклеящиеся в виде сетки. Свойства этих лент не одинаковы и по своей армирующей способности они различаются. Поэтому необходимо прояснить, какие армирующие ленты в недостаточной степени выполняют свою функцию.

Лавсановые, полипропиленовые ленты под воздействием нагрузки, как правило, относительно легко тянутся. Поэтому при определенной растягивающей нагрузке на шов лента не держит ее, растягивается и все усилие падает на тонкий слой шпаклевки, которая в результате трескается, хотя сама лента может остаться целой. Надежность швов с такими лентами невысока. Кроме того, надо иметь в виду, что проблем будет тем больше, чем меньше толщина или поверхностная плотность ленты.

Лента из стекловолокна не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.

Особый случай с самоклеящейся сеткой. Экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армированного этой лентой, и шва контрольного, ничем неармированного, настолько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпаклевки она не армирует по двум причинам. Первая причина заключается в том, что лента располагается не в верхней части слоя шпаклевки, а в нижней, на границе с поверхностью картона. Это значит, что самая напряженная (в случае наружных изгибающих деформаций), ответственная часть шпаклевочного слоя — поверхностная, остается без какого-либо усиления. Вторая причина в том, что продольные нити сетки, расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъезжаются, т. е. не держат его, а поперечные вытягиваются.

Эксперименты показали, а практика подтвердила, что наибольшую прочность шву придает бумажная лента. Она прочная на разрыв и не растягивается. С позиции устойчивости шва ее применение в несколько раз эффективнее любого другого материала.

Фирмы-изготовители гипсокартона в своих конструкциях рекомендует применять только бумажную армирующую ленту.

Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует отдавать предпочтение менее гладкой — «шершавая» поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклевкой и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector