Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка балкона пластиковыми панелями своими руками: пошаговая инструкция

Отделка балкона пластиковыми панелями своими руками: пошаговая инструкция

Решили сделать ремонт на балконе или лоджии? Тогда одним из самых недорогих и простых вариантов станет отделка балкона пластиковыми панелями. Этот материал легко монтируется, а потому можно обойтись без дополнительных рук и затрат.

С чего начать и как подготовиться к отделке? Обо всём по порядку.

Подготовка пространства

Часто наши балконы и лоджии забиты всевозможным хламом и теми вещами, которым давно место на помойке. Самое время провести “генеральную проверку”: а нужно ли Вам всё это барахло? Если да — перенесите его в более подходящее место, например, в подвал или кладовку.

В любом случае пространство перед отделкой балкона пластиковыми панелями придется освободить. Уберите всё, оставив голые стены.

Чтобы не проделывать работу дважды, лучше заранее сменить старые окна. В противном случае, после замены Ваша новая отделка может пострадать: от царапин и следов клея после замены стеклопакетов никто не застрахован.

Перед началом ремонта убедитесь, что все стены лоджии герметичны. Если есть трещины — заделайте их герметиком, строительной пеной или цементом. Утеплите стены, пол, и при необходимости, потолок.

Необходимые инструменты и материалы

Когда пространство для отделки балкона или лоджии готово, нужно закупить все необходимые материалы и найти нужные инструменты. Для работы Вам понадобятся:

  • Панели ПВХ
  • Оконный профиль (f-профиль)
  • Финишный профиль для откосов
  • Плинтус
  • Шуруповёрт
  • Металлический профиль cd
  • Строительный уровень
  • Линейка
  • Рулетка
  • Дюбеля для бетона
  • Саморезы
  • Ножницы по металлу
  • Перфоратор
  • Угловые молдинги

Нужное количество панелей для отделки лоджии или балкона

Тем, кто хорошо знаком с математикой, рассчитать нужное количество пластиковых панелей для отделки балкона не составит труда. А всем остальным поможет простая формула. E = (A x B — C) : D. Где E — искомое количество панелей, A — периметр балкона, B — высота стен до потока, C — площадь проемов, D — площадь одной панели.

Замерьте периметр балкона и умножьте получившееся число на высоту стен. Вычтите площадь дверных и оконных проемов. Полученный результат разделите на площадь одной панели.

Чтобы посчитать площадь потолка, просто умножьте длину на ширину. Необходимое для отделки количество панелей легко определить по той же схеме, разделив полученное число на площадь одной единицы материала.

Важный совет: покупайте панелей чуть больше. Не исключено, что какие-то придётся забраковать в процессе монтажа.

Создание каркаса для отделки балкона пластиковыми панелями

Начинать монтаж каркаса нужно с выбора плоскости, в которой будет монтироваться ПВХ. Обрешетку крепят перпендикулярно панелям.

Оптимальный вариант для выбора каркаса — металлопрофиль CD. Для монтажа подготовьте перфоратор, рулетку, линейку и дюбеля по бетону.

Рекомендуется использовать “шаг” обрешётки не больше 40 см. Отдельные профили устанавливаются на проемах.

Между нижним краем обрешетки и полом оставляйте небольшой зазор — около половины сантиметра.

Строительным уровнем проверяйте, чтобы обрешетка была закреплена ровно. Затем можно утеплить стены обыкновенным пенопластом, минеральной ватой или специальным утеплителем. Слои кладите прямо между профилями. Это спасёт от сырости и промерзания в холодное время года.

Крепление панелей ПВХ

Шаг 1. Начните монтаж с любого угла, примыкающего к оконному проему. Здесь нужно закрепить первый угол, от которого и предстоит отталкиваться дальше. Панель ПВХ вставьте в паз (отверстие) профиля стороной, где крепежная полка узкая. С другой стороны закрепите панель саморезами к каркасу.

Шаг 2. Продолжайте таким же способом стыковать панели. Для более плотной стыковки немного постукивайте по краям ПВХ.

Шаг 3. При необходимости прорежьте отверстия для розеток по заранее сделанным отметкам.

Шаг 4. После завершения облицовки каждой стены пластиковыми панелями прикручивайте к обрешетке финишный профиль.

Шаг 5. Установите F-профиль на оконных и дверных проемах. Для обрезки перед стыковкой используйте маленькие ножницы по металлу. Углы профилей должны быть равны 45 градусам. Для соединения краев лучше применить специальные угловые молдинги.

Ну вот и всё! Ваш обновленный балкон готов встречать хозяев и гостей. Теперь Вы сможете каждый вечер наблюдать закат с чашечкой чая и любимой книгой в руках, хвастаясь новыми фотографиями в отличном интерьере.

Установка ПВХ панелей в ванной комнате: советы по выбору и инструкция по монтажу

Сегодня для оформления санузла применяют большое количество отделочных решений. И если плитка — это часто дорого, а окрашивание стен — банально, можно обратить внимание на декоративный пластик. Тем более, что монтаж пластиковых панелей в ванной под силу даже неопытным мастерам. Проанализируем, как его лучше сделать и какой вид материала для такой отделки следует выбрать.

Все о выборе и монтаже ПВХ панелей в ванной

Преимущества и недостатки отделочного материала

Листы из пластика — отличный вариант для обновления интерьера. Благодаря своим замечательным потребительским свойствам они пользуются заслуженной популярностью не только у городских жителей, но и у владельцев загородной недвижимости.

Плюсы

  • Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) не подвержены гниению, не впитывают влагу, обладают высокой степенью износостойкости.
  • На их поверхности не скапливаются пыль и грязь, поэтому они не нуждаются в постоянном уходе. Но если стены с такой отделкой всё же испачкались, им легко вернуть презентабельный вид с помощью влажной губки или отрезка ткани, смоченного в воде. При этом пользоваться дорогими средствами очистки не придётся.
  • Стоимость винила на порядок ниже кафеля или ламинированной древесины. В то же время по эстетичности и лёгкости в эксплуатации пластик не уступает ни одному, ни другому. Кроме того, он заметно легче, а значит, работать с ним проще. Неудивительно, что установка ПВХ панелей в ванной доступна даже для тех, кто ранее подобного опыта никогда не имел.
  • Пластиковые листы хорошо поглощают шум, что позволяет применять их как средство для звукоизоляции, а в условиях многоквартирного дома это всегда актуально.
  • Монтаж такой облицовки каркасным способом даёт возможность закрыть инженерные коммуникации: водопроводные и канализационные трубы, кабель электропроводки. В некоторых случаях скрыть их по-другому невозможно.

Минусы

  • Конечно, минусы тоже имеются, хотя их не так уж много. Прежде всего, горючесть. Листы из ПВХ моментально воспламеняются, выделяя токсические вещества. Применять их в деревянных домах нельзя.
  • Кроме того, пластик боится механических повреждений: из-за случайного удара тяжёлым предметом (а иногда даже локтем) изделие может треснуть или расколоться, в результате чего его придётся менять.
  • Отделка из винила не пропускает воздух, поэтому перед монтажом необходимо позаботиться о принудительной вентиляции. Для ванных комнат это обязательное условие.
  • Некоторые виды облицовки из ПВХ плохо переносят температурные перепады: при быстром нагреве они могут размягчиться, а затем деформироваться. При покупке следует обратить внимание на диапазон температур, который изделие способно выдерживать. Для оформления ванной такой диапазон должен быть как можно шире.

Виды панелей

Современная стеновая и потолочная пластиковая отделка выпускается в разных модификациях. Каждая из них обладает определёнными характеристиками.

ПВХ вагонка

Этот вид отделки представлен во всех строительных гипермаркетах. Отдалённо виниловая вагонка, как и листы ПВХ, напоминает поликарбонат, поскольку имеет такую же сотовую структуру и состоит из двух пластин, соединённых тонкими перемычками. Облицовка выпускается в широкой цветовой гамме, её поверхность нередко имитирует текстуру древесины.

Вагонка применяется как при наружных, так и при внутренних работах, но технически она больше предназначена для отделки фасадов, так как имеет шовное соединение. Подобный способ стыковки позволяет материалу свободно сжиматься и расширяться при изменении температуры воздуха. В ванной городской квартиры он не всегда будет смотреться уместно, но зато в санузле частного дома вагонка под дерево придаст интерьеру дух романтики загородной жизни.

При производстве ламелей красящий пигмент добавляют непосредственно в сырьё, из которого их формуют, в результате вагонка долго не истирается, не теряет свой цвет. По этой причине её часто используют внутри помещений. Её стандартные размеры — 100х3000 мм или 125х6000 мм при толщине 10 и 8 мм соответственно. С подобными габаритами удобно работать, обшивая стены большой площади.

Читать еще:  Как правильно установить дымоход

Листы ПВХ

Наибольшей популярностью пользуются модели, дизайн которых напоминает кладку из кафельной плитки. Способ стыковки изделий бесшовный, что привлекает многих покупателей. Тем более, что установка пластиковых панелей в ванной — задача несложная, особенно если есть пошаговая инструкция.

Листы ПВХ окрашивают уже после изготовления, из-за этого их стойкость к истиранию не такая высокая, как у вагонки, но при необходимости их всегда можно покрасить заново.

Впрочем, чтобы не утруждать себя лишними заботами, лучше приобрести ламинированные или лакированные изделия: первые покрывают декоративной плёнкой, а вторые — дополнительным слоем лака. Оба вида обладают повышенной износостойкостью и не потеряют свой изначальный вид на протяжении многих лет.

Также изготавливают модели с 3D-эффектом. Они представляют собой панели с рельефным оформлением, которое может напоминать мозаичное панно, кирпичную кладку, стилизованные волны или цветы. Стоимость этих изделий значительно выше, но смотрятся они интересней.

Размер в зависимости от производителя может быть разным. Чаще всего это 2700х250х8 мм или 2700х500х9 мм. Таким образом, листовая отделка подойдёт для ванной любой площади.

Сэндвич-панели

Этот тип облицовки состоит из двух пластин ПВХ, между которыми крепят прослойку — утеплитель из пенополистирола. Цвет и рисунок отделки, как правило, имитирует древесину ценных пород — вишню, орех, дуб или ольху.

Применять материал имеет смысл в том случае, если ванную нужно не просто отделать, но и утеплить. Такая необходимость возникает, например, в квартирах и домах, где одна из стен санузла контактирует с улицей.

Соединение — тоже бесшовное, по принципу «шип-паз», монтировать и стыковать панели с утеплителем не сложнее, чем обычные. Их габариты — 3х1,5 м, толщина варьируется в пределах 10-32 мм. Отделывать сэндвичами маленькие санузлы не очень удобно, но при желании изделия можно легко нарезать под нужный размер.

Стоимость материала значительно выше других видов пластиковой облицовки.

Параметры выбора

Подбирая подходящую модель отделки из пластика, следует придерживаться нескольких важных критериев.

Назначение

Для стен и потолка выпускаются разные модификации, которые по внешнему виду почти не отличаются. При этом потолочная отделка, как правило, дешевле. Однако не стоит думать, что ею можно заменить стеновое покрытие: изделия для потолка более тонкие и не обладают необходимым уровнем защиты от истирания. В итоге подобная экономия может привести к неприятным последствиям. Так что при выборе заранее выясняйте назначение продукции.

Толщина и рёбра жёсткости

Чем толще отделочный слой, тем он надёжнее и прочнее. Рекомендуемая толщина стенового листа — не менее 9 мм. Ещё лучше, если этот параметр будет равен 10 мм. Приобретать изделие толщиной 8 мм стоит лишь в случае ограниченного бюджета.

Большое значение имеет и толщина лицевой пластины: через неё не должны просматриваться внутренние перегородки. Если они всё же заметны, лучше поискать другую модификацию.

Осмотрите торцевую часть изделия и убедитесь в том, что все рёбра жёсткости целы и не деформированы. Опять же, чем больше рёбер, тем долговечнее изделие. Важно, чтобы расстояние между ними было не более 10 мм.

Безопасность

Современные декоративные листы и вагонка из ПВХ абсолютно безопасны в эксплуатации, кроме тех ситуаций, при которых может произойти возгорание. Тем не менее, приобретая материал, проверьте наличие сертификата качества.

Изделия, изготовленные кустарным способом, могут выделять фенол и другие ядовитые вещества. Чтобы не нарваться на подделку, заказывайте товар у проверенных поставщиков, которые имеют все необходимые документы.

Монтаж направляющих для гипсокартона: советы для мастеров

Гипсокартон на сегодняшний день — это универсальный материал для строительства и отделки помещений. Он представляет собой гипсовую плиту, обклеенную с двух сторон специальным картоном, откуда, собственно, и получил свое название. Он нашел самое широкое применениеть, ведь с его помощью можно сделать неповторимый декор. Используют его для возведения перегородок, выравнивания стен, изготовления потолков.

Для установки и крепления гипсокартона возводится каркас из специальных направляющих. Направляющие для гипсокартона представляют собой профили, изготовленные из оцинкованной стали. Они служат основой для обое каркаса, поэтому их монтажу нужно уделить особое внимание.

Выровнять стены или сделать подвесной потолок легко с помощью гипсокартона. Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо возвести каркас, к которому и будут крепиться листы гипсокартона.

Виды направляющих

В зависимости от того, что будет возводится, будут использоваться и различные направляющие. Они бывают:

  • для облицовки поверхностей (стен и потолков);
  • для возведения перегородок;
  • арочные.

Направляющие для облицовки поверхностей

Для выравнивания стен и изготовления подвесных потолков используются направляющие UD и CD. Они составляют основу для установки будущей поверхности. Надежность их определяется толщиной листа, из которого он изготовлен. Изделия из тонкой стали применяются при облицовке стен. Более прочная сталь выдерживает большую нагрузку и используется для создания потолков.

Размеры металлопрофиля составляют 3 метра в длину и 0,5-2,5 мм в ширину. При сооружении подвесных конструкций и облицовки стен, направляющий профиль для гипсокартона устанавливают по всему периметру помещения и закрепляют при помощи дюбелей. При необходимости он довольно легко режется ножницами по металлу.

Направляющие для возведения перегородок

Направляющие для перегородок используются как основа, которая предназначенна для стоечного профиля. Также они применяются для сооружения перемычек внутри перегородки и при сооружении дверных проемов. Стойки для перегородок имеют размеры чуть больше, чем стеновые, и варьируются в пределах 50-150 мм. Нужный размер выбирается исходя из технических характеристик сооружаемой конструкции: шумоизоляция и теплоизоляция, прокладка коммуникаций.

Арочные направляющие

Арочные профили отличаются от прочих тем, что имеют несколько надрезов или отверстий, что позволяет легко его сгибать и придавать нужную форму в виде арки.

Чем все закрепить

Для создания каркаса потребуются различные крепежные материалы. Это немаловажно, так как они будут удерживать всю конструкцию в зафиксированном состояние. Используются следующие материалы:

  • П-образный кронштейн. Предназначается для соединения стен с изготавливаемым каркасом;
  • быстроподвес, аналогичен П-образному кронштейну. Незаменим, когда размеров стандартного кронштейна не хватает для закрепления каркаса к основной поверхности. Быстроподвес представляет собой спицу, на конце которой расположено ушко, и подвес, который защелкивается в профиль. Между собой спица и подвес соединены специальной пружиной. Несмотря на удобство монтажа, использование быстроподвеса имеет один существенный недостаток. Со временем пружина ослабевает, и потолок может провиснуть.
  • крабовый cd-соединитель применяется для создание перемычек между основными металлопрофилями, скрепляя их в перпендикулярном направлении.
  • cd-соединитель применяется для удлинения несущих стоек.

Этапы монтажа

Разметка

Перед тем как начинать работы, нужно произвести расчеты и сделать разметку. Для этого необходимо учитывать ширину используемого листа и размер крепежных деталей. Кроме того обязательно надо оставить пространство, которое потребуется для укладки коммуникаций. После проведения всех расчетов, можно приступать к разметке. На полу проводится черта, которая и будет означать лицевую сторону возводимой конструкции.

От проведенной линии внутрь отмечается ширина гипсокартонного листа и проводится еще одна одметка. Она и определяет границу на которой будут закрепляться направляющие. Затем такая же линия проецируется на потолок при помощи отвеса. Отвес опускают на пол так, чтобы его центральная точка приходилась ровно на проведенную линию. Таким образом, на потолке отмечается несколько точек, которые соединяются прямой линией. Она определяет лицевую сторону установки креплений.

Установка и крепление

По готовой разметке, определяющей границу монтируемых креплений, на пол укладывают направляющие. Они прикрепляются к полу и потолку с помощью саморезов и дюбелей. Расстояние между креплениями не должно превышать 100 см.

Следующий этап — установка подвесов, которые необходимы для того, чтобы зафиксировать профили в вертикальном положении. Устанавливают их с тем учетом, чтобы расстояние между центрами двух металлопрофилей было равно ширине листа. Когда эти значения измерены и определены, подвесы фиксируют к стене дюбель гвоздями.

Читать еще:  Чем крепить рейку к кирпичной стене?

После этого осуществляют установку вертикальных направляющих. Для этого их вставляют в верхние и нижние крепления, выравнивая с помощью уровня или отвеса, и прикрепляют саморезами. После этого, их присоединяют к подвесам.

При монтаже подвесных сооружений также необходимо начинать с разметки. Первая линия определяет лицевую часть, вторая — границу закрепления профилей. На второй отметке по всему периметру стен приворачивают направляющие. К потолку присоединяются подвесы, обеспечивающие регулировку высоты конструкции. Несущий профиль, являющийся основой сооружения, вставляют в направляющие и надежно соединяют саморезами. Далее монтируются поперечные стойки на расстоянии от 04, до 0,6 метра. При помощи подвесов выравнивается высота сооружения.

Теперь, когда установлен каркас, можно приступать к следующему этапу,а именно к его обшивке.

Монтаж гипсокартона своими руками

Последние пару десятилетий, для отделки стен, потолков, а также откосов и декоративных элементов интерьера, применяют очень удобный и практичный материал – гипсокартон. Листы гипсокартона весьма практичны, имеют эстетичный вид, экологически безопасны и отвечают всевозможным требованиям современных интерьеров. Гипсокартон монтируют в помещениях различного назначения. Это могут быть как жилые, так и производственные помещения с повышенной влажностью, имеющие самое различное назначение.

Благодаря современным технологиям монтажа, этот материал возможно применить в самых разных местах.
Как простому обывателю овладеть технологией монтажа и самостоятельно выполнить монтаж гипсокартона ?

Нет ни чего сложного и того чему нельзя научиться.

Инструмент для монтажа гипсокартона

Что бы выполнить работу по монтажу гипсокартона, нам понадобится различный инструмент и крепежные элементы :

2) водяной уровень (прозрачная полиэтиленовая трубка от 10 м.п.)

3) отбивочный шнур

4) строительный карандаш

5) шуруповерт с крестообразными насадками — PH1 и PH2

6) перфоратор и несколько буров по бетону

7) ножницы по металлу (для резки профилей по необходимому размеру)

8) упаковку дюбель-гвоздь (Быстрый монтаж) с диаметром равным диаметру бура

9) саморезы по металлу – 3,5х25 мм (для монтажа гипсокартона к профилям)

10) для монтажа профилей и крепежных П-образных скоб – так называемые «блошки» -3,5 х 9,5 с буром по 2 штуки на одну скобу

11) необходимый метраж профилей «UD» (направляющий профиль 27й) используемый по периметру монтируемой плоскости

12) а так же «CD» (основные профиля 60й), метраж подсчитывается из расчета, что каждый профиль будет установлен через 0.6 м

К примеру длина стены 3-м, высота 2.5-м. По периметру, создавая фальшь плоскость, будет установлен 27-й профиль, то есть на пол, потолок и вертикально на стены.

Соответственно 60-й профиль будет установлен от стены до стены на отметках – 0.6-м, 1.2-м, 1.8-м и 2.4-м, при высоте 2.5-м х 4-шт (как правило профиль имеет стандартную длину 3-м или 4-м)

П-образных креплений понадобиться до 4 шт. на каждый профиль. Для соединения П-образки и профиля — 2-4 шт. самореза с буром 9.5-мм на каждую П-образку и по 2 дубель-гвоздя (быстрый монтаж) для монтажа П-образки к стене или потолку.

Этапы установки гипсокартона

Убедившись, что все необходимое куплено, приступаем к монтажу.
Для начала необходимо геометрически правильно, то есть ровно по горизонтали и вертикали, разметить будущие плоскости потолка и стен.

Воспользовавшись водяным уровнем – получаем плоскость в горизонте для потолка, т.е. поставив отметку карандашом на одной стене, на уровне глаз – вторую отметку получаем на противоположной стене, благодаря водяному уровню (сообщающиеся сосуды).

Таким образом, проходим по четырем углам и получаем периметр. Переносим полученные отметки на одинаковое расстояние к потолку, при помощи рулетки. Так же не забываем о толщине профиля – от самой низкой точки существующего потолка, ставим отметку еще ниже на толщину 27-го профиля, проще говоря на 30-мм.

После того как получены отметки, выставляем на эти отметки и натягиваем (2 человека) отбивочный шнур, предварительно отколярованный синькой. Оттянув и отпустив шнур, получаем линию будущего крепежа 27-го профиля.

Для получения плоскости стен воспользуемся двух метровым плоским уровнем.

Вертикально выставив уровень, по отношению к одной стене получаем плоскости стен, которые находятся под 90 ° и чертим линию карандашом от пола до потолка. Не забываем учитывать толщину

профиля – отходим от стены на 30-мм в самом минимальном по зазору к вертикальной линии месте. По полученным вертикалям, от стены до стены, по полу и потолку, отбиваем линии, для монтажа 27-го профиля.

Для монтажа 27-х (UD) профилей следует использовать дюбель-гвозди (быстрый монтаж), чтобы фиксировать профили к стене, воспользуемся перфоратором. Выставляем 27-й (UD) профиль на отбитые линии, пробиваем перфоратором профиль и стену, фиксируем на дюбель-гвозди через промежуток 0.5-м.п.

После этого, начинаем устанавливать поперечные 60е профили «CD», вставляя их в 27-й, предварительно отрезав по размеру от стены до стены – если потолок. От пола до потолка – если монтируем стену. Если стена монтируется под укладку плитки, то желательное расстояние между 60-ми профилями – 0.4 м.п. Это же расстояние рекомендуется выдерживать при монтаже потолков.

Так же, для необходимой жесткости конструкции Вам необходимы крестообразные соединительные скобы «крабы» — специальная деталь для соединения нескольких профилей в крестовину. Если не хватает длинны гипсокартонного листа и приходится дотачивать, то «крабы» помогут установить перемычку из 60-го профиля, чем обеспечат дополнительную жесткость монтируемой конструкции.

Монтаж гипсокартонных листов к металлическому каркасу производят так, чтобы на один профиль ложилось два листа. Саморезами притягиваем через расстояние 150-200-мм по длине листа и не забываем о каркасе в середине листа и через 70 – 80-мм на стыках листов по ширине 1200-мм.

Есть важный момент при монтаже гипсокартона – при недостаточной длине листа (стена может быть выше, чем лист по высоте и потолок может быть шире, чем длинна листа) монтаж производят в шахматном порядке, лист гипсокартона имеет ширину 1200-мм, так вот не должно быть образовано одной линии из этих торцов, можно через лист. Это правило работает на предупреждение растрескивания.

Как Вы видите, все не так сложно как казалось в самом начале. Главное – иметь желание.
Успехов Вам!

Если вы не готовы выполнить эту работу самостоятельно, вы можете зайти в наш каталог и найти подходящего мастера по монтажу гипсокартона .

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Основы работы с гипсокартоном и его применение для начинающих

Применение гипсокартона для новичков – что можно а что нет

В огромном мире стройматериалов, наверное, нет столь неоднозначного продукта, как гипсокартон (ГКП).

В настоящее время являясь чуть ли не самым популярным материалом, гипсокартон в России принято считать относительно новым решением. При том, что гипсокартон применяли ещё в Советском Союзе с 50-х годов, настоящую популярность он начал приобретать в период массовой, недорогой и быстрой реконструкции старых помещений в основном под офисы. Удобство, скорость монтажа, низкая цена и универсальность сделали гипсокартон любимым стройматериалом большинства строителей.

Настоящей родиной гипсокартона принято считать США. Там же данный вид стройматериала нашёл своё самое широкое и повсеместное применение. Вечные споры о надёжности и долговечности каркасных домов в Америке никогда не утихали.

Однако это не мешает каркасным домам сохранять первозданный вид на протяжении более полувека. В США установка и подготовка под отделку гипсокартона чаще всего выполняется мексиканцами в очень короткие сроки. Так, на монтаж гипсокартоновых листов в двухэтажном частном доме не занимает у них более одного рабочего дня. Ещё один день требуется другой мексиканской бригаде для того, чтобы всё это отштукатурить.

Стоит отметить, что в отличие от Америки в России ГИЛ является надёжной, быстрой и дешёвой заменой штукатурки бетонных стен. В США же штукатурка стен практически не применяется. В России для ГКЛ чаще всего используется металлический каркас, а в США такой каркас устанавливают только в многоквартирных домах с бетонными перекрытиями. Как раз эта особенность американской стройки оправдывает повсеместное использование прямоугольных сдвоенных розеток и подрозетников.

Читать еще:  Как прикрепить кухонную панель к стене?

Давайте остановимся на базовых аспектах монтажа ГКЛ, а потом рассмотрим несколько советов от практиков.

Монтаж гипсокартона начинается с возведения каркаса. Для этого существует несколько видов специализированных профилей:

  1. Профиль направляющий. Применяется для создания багета возводимой стены или перекрытия. Крепится по контуру будущей конструкции.
  2. Профиль стоечный. Применяется для возведения вертикальных стоек будущей конструкции. Данный профиль имеет небольшие рёбра, усиливающие его.
  3. Профиль направляющий потолочный. Применяется для создания багета возводимого потолка. Крепится также по контуру будущей конструкции.
  4. Профиль потолочный. Крепится с учётом предполагаемого расположения ГКЛ.

При правильной комбинации указанных материалов можно возводить достаточно прочные перекрытия.

Порядок монтажа такой.

Сначала мастер размечает возводимую стену или перекрытие в местах крепления направляющих профилей. Далее с помощью перфоратора забуриваются отверстия в стене для крепления профилей. После этого производится монтаж направляющих. Лучше всего для этих целей подходят дюбель-гвозди. Затем требуется нарезать стоечные профили в соответствии с имеющимся расстоянием от пола до потолка.

Не стоит забывать, что для монтажа различных тяжёлых предметов, монтажа натяжного или навесного потолка и т.д. требуется установить так называемые закладки. Их можно изготовить из дерева либо использовать стоечные профили. Советов по монтажу перекрытий и каркасов под ГКЛ огромное количество, поэтому давайте обсудим дальнейшие действия.

Поверх возведенного каркаса следует устанавливать сами листы гипсокартона. Не забывайте также про современные технологии шумоизоляции, так как при монтаже ГКЛ существует много нюансов в этой части. Про способы фиксации элементов каркаса поговорим позже.

Обращайте внимание, чтобы при монтаже гипоскартона на каркасе не было различных выступов или торчащих шурупов, так как это может привести к поломке самого листа.

Гипсокартон изготавливается преимущественно в двух видах: простой и влагостойкий. Влагостойкий оправдывает своё название, а также он дороже. Его можно применять в помещениях с повышенной влажностью. Не рекомендуется использовать ГКЛ в помещениях с постоянным перепадом температуры, на лоджиях, балконах и т.д.

Теперь можно переходить к обрезке гипсокартона. В этом плане ГКЛ, наверное, самый простой материал. Сначала производим разметку листа, затем с помощью линейки или лекала производим надрез верхнего слоя картона. Затем лёгким ударом с обратной стороны ломаем ГКЛ пополам, затем сгибает образовавшиеся половинки до острого угла и отрезаем лист окончательно.

Крепить лист к каркасу следует с помощью специальных калёных шурупов. У профессионалов есть специальный инструмент с автоматической подачей шурупов. Для бытового применения можно ограничиться простым шуруповёртом или приобрести биту с ограничителем.

На заводе на ГКЛ делают фрезеровку под предполагаемые стыки. Это делается для удобства оштукатуривания и сохранения единой ровной поверхности. Однако в большинстве случаев после обрезки данными стыками придётся пренебречь.

Очень важным является то, что под каждым стыком ГКЛ должен присутствовать стоечный или потолочный профиль, иначе штукатурный шов не будет держаться даже после армирования.

Армирование стыков гипсокартона является обязательным во избежание растрескивания готовых поверхностей от вибраций. Армирование производится с помощью серпянки или бумажной ленты. С одной стороны, серпянка более прочная и самоклеящаяся, но бумажная лента намного тоньше и практичнее. Перед армированием шва следует нанести слой гипсовой штукатурки либо шпатлевки, а уже потом наклеить на него серпянку или бумажную ленту. Затем получившийся шов шпатлюют и готовят к окончательной отделке.

Хоть ГКЛ не является сильно впитывающим материалом, рекомендуется грунтовать его перед шпатлеванием.

Про монтаж гипсокартона можно говорить вечно, так что давайте рассмотрим несколько полезных советов.

Монтаж гипсокартона – полезные советы

1. При возведении направляющих профилей удобно пользоваться просекателем. Он позволяет делать временные надёжные соединения.

2. Отрезать металлические профили следует специальным ножом. Однако для непрофессионального использования можно применить углошлифовальную машинку с отрезным диском. Использование ножниц по металлу неминуемо приводит к замятию кромок.

3. В России набирает популярность технология фрезерования стыков ГКЛ. Это позволяет добиться максимальной ровности поверхности после шпатлевания.

4. Существует технология фрезерования ГКЛ для создания внешних и внутренних углов без разделения листа на части. В основном это применимо для сложных конструкций при условии повышенной точности.

Подводя итог, стоит отметить, что гипсокартон прочно занимает место среди остальных стройматериалов. Скептикам можно не волноваться — прочность ГКЛ проверена годами, а его ремонтопригодность не вызывает сомнений. Простота монтажа и доступность делают гипсокартон лучшим вариантом для домашних мастеров и при небольших ремонтах.

Технология монтажа гипсокартонной перегородки

Справиться с возведением перегородки из ГКЛ сможет даже начинающий мастер. Выбираем материал, рассчитываем количество листов и учимся строить надежный каркас для будущей перегородки.

Подготовка к монтажу перегородки

Расчет необходимого количества листов. Для этого площадь будущей перегородки нужно умножить на 2 (для обшивки в один слой) или на 4 (для обшивки в два слоя). Затем разделить на площадь одного ГКЛ, полученное число умножить на «коэффициент запаса» (1.1-1.3, в зависимости от того, как много планируется обрезков). Результат округляют в большую сторону. Чем сложнее перегородка по форме, тем больше будет обрезков.

Выбор гипсокартона.

Сопутствующие материалы. Для каркаса понадобится стоечный профиль CW (ПС) и направляющий профиль UW (ПН). Также необходимы саморезы, дюбели, уплотнительная лента, теплозвукоизоляционный материал. Для заделки стыков пригодится грунтовка, шпатлевка и армирующая лента.

Необходимые инструменты. Для работы потребуются ножницы по металлу, просекатель, перфоратор, шуруповерт или дрель, уровень, угольник, ножовка по гипсокартону, рулетка, карандаш/маркер, перчатки.

Подготовительные работы. Монтаж гипсокартона желательно начинать после того, как будет завершен черновой ремонт в помещении. Первым делом нужно наметить положение будущей перегородки на полу, а затем перенести с помощью уровня разметку на стены и потолок.

Основные этапы возведения перегородки

Самое важное – каркас.

1. Монтаж направляющих. Их закрепляют на поверхности с шагом до 100 см, на каждый профиль при этом приходится от трех дюбелей. Для большей плотности прилегания и улучшения звукоизоляции на все направляющие профили клеится уплотнительная лента.

2. Монтаж стоек. Самые распространенные варианты шага стоек – 60 см и 40 см, т.к. стандартная ширина ГКЛ – 120 см. Меньший шаг означает, что перегородка из гипсокартона будет более прочной. Для неровных поверхностей шаг должен быть небольшим. Крепят стойки к направляющим мелкими саморезами «металл-металл» или с помощью просекателя.

Усиление каркаса.

3. Перемычки. Их устанавливают в местах будущих поперечных стыков листов. Как правило, для них используют обрезки стоечного профиля.

4. Монтаж гипсокартона. С одной стороны ГКЛ крепят с помощью шуруповерта саморезами «гипс-металл» к каркасу с шагом 20-25 см. Для большей устойчивости и предотвращения трещин перегородку обшивают «шахматным» образом: первый лист начинают крепить от уровня пола, второй – от уровня потолка. Стыки гипсокартонных листов должны приходиться именно на стойки.

5. Отверстия (под розетки, выключатели). Если они планируются, то с внутренней стороны листа их намечают проколами. Затем делают пропилы, после чего гипсокартон выталкивают резким движением. После того, как определены и проложены все скрытые в перегородке коммуникации, можно приступать к заполнению ниши выбранным теплозвукоизоляционным материалом.

6. Монтаж гипсокартона с другой стороны перегородки. Если планируется обшивать перегородку двойным слоем гипсокартона, нужно следить, чтобы стыки второго слоя по возможности не совпадали со стыками первого слоя: опять же, применяется «шахматный» метод.

7. Заделка стыков между листами. Если неправильно заделать швы, могут появиться трещины. Чтобы этого не произошло, стыки между листами грунтуют, затем шпаклюют с применением армирующей ленты («серпянки»), тщательно шлифуют и снова грунтуют.

О разновидностях перегородок из ГКЛ читайте здесь

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector