Stroy-m.org

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30 или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Вентзазор при отделке каркасного дома

Домокомплект «Канцлер», 10*9 м, 140 м.кв.

Домокомплект «Олимп-2», 9*8 м, 125 м.кв.

Домокомплект «Квинта», 9*8 м, 116 м.кв

Домокомплект «Парус», 9*9,5, 151 м.кв.

Домокомплект «Тауэр», 9*8 м, 133 м.кв

Домокомплект «Аллегро», 8*7 м, 101 м.кв.

Домокомплект «Хитчинс», 9*7,5, 50 кв.м.

Домокомплект каркасной бани «Кирбу» 5*6, 59 м.кв.

Домокомплект «Веста», 12*8 м, 123 м.кв.

Домокомплект «Искона», 7,4*7,2 м, 101 м.кв

Домокомплект «Модус», 10*6 м, 102 м.кв.

Домокомплект «Терем-1» 6*9, 101 м.кв.

Домокомплект «Борисово», 7*7, 78 м.кв.

Домокомплект «Паули-2», 7*9 м, 49 м.кв.

Домокомплект «Лана» 7*9, 66 кв.м.

Домокомплект «Турион», 6*8,5, 54 м.кв.

Домокомплект каркасного дома с гаражом «Аллегро-2» 14*9, 153 кв.м.

Домокомплект «Рябинушка», 5,5*6 м, 49 м.кв.

Домокомплект «Дубрава», 12,5*13 м, 176 м.кв.

Пирог каркасной стены

Пирог каркасной стены является отличительным компонентом, который выделяет современный каркасный дом из общего ряда остальных вариантов малоэтажного частного строительства. Окна, двери, кровля, фундамент, отопление и водоснабжение — все это общие компоненты любого и не только каркасного дома. Даже в каменных домах можно встретить перекрытие, выполненное по деревянным лагам с утеплением. Тоже самое касается и кровли — мансардная кровля с пленками и утеплителем между стропилами является неотъемлимой системой современной кровли. Для лучшего понимания процессов, происходящих в пирогах каркасной стены и скатной мансардной кровли, посмотрите обучающий ролик:

Читать еще:  Можно ли делать нишу в несущей стене?

Итак, что такое пирог каркасной стены и как выбрать оптимальный варинат для своего каркасного дома.

Выбор пирога каркасной стены зависит от нескольких факторов:

1) Параметры теплосопротивления необходимые для утепления каркасного дома. От климата местности, в которой Вы строите дом, зависит толщина стены, а значит и ее структура. Например, если Вы строите дачный дом для непостоянного проживания, то в стена из стоек сечением 38 х 150 мм с утеплителем между ними будет достаточной. Если же это дом для постоянного проживания, то толщину стены необходимо увеличить до 200 мм за счет использования более широких стоек сечением 38 х 200 мм или формирования перекрестного каркаса по обрешетке из бруска сечением 50 х 50 мм;

2) Выбора типа утеплителя. Так как для стен, утепляемых пенополистиролом или эковатой можно не применять пароизоляционные пленки. Это не является абсолютным правилом и если Вы поставите пленку, то ничего страшного не случится;


Финская технология

Канадская технология

Русская технология

3) Внешняя и внутренняя отделка также влияет на итоговый пирог каркасной стены, так как для дачного домика, обшитого вагонкой и виниловым сайдингом, требования по устройству пирога каркасной стены более мягкие, чем если Вы планируете отделку гипсокартоном и клинкерными панелями;

4) Климата, в котором строится каркасный дом. Например, если Вы строите дом в северном климате, то основная задача пирога каркасной стены заключается в максимальном энергосбережении. Но если дом строится в жарком и влажном климате, то, напрмер, пароизоляционная пленка ставится по наружной поверхности утеплителя, что не возможно в холодном климате.

Тем не менее у всех вариантов устройства пирога каркасной стены есть общие закономерности и правила, которые необходимо соблюдать. Классический пирог каркасной стены представляет собой вертикальные каркасные стойки, между которыми заложен утеплитель. Снаружи стена обшивается для прочности плитами osb / осп или фанеры, далее ставится ветпрозащитная мембрана, которая выполняет также гидрозащитную функцию. Внутри монтируется пароизоляционная пленка. Основные задачи, которые способен выполнять такой пирог каркасной стены заключаются в том, что ветер и влага не может попасть снаружи в структуру стены каркасного дома; пароизоляция максимально снижает проникновение пара из помещения в утеплитель. Часто можно услышать правило, что паропроницаемость материалов в пироге каркасной стены должна увеличиваться изнутри к наруже. Теоретически, да. Но практически соблюдать это правило очень сложно. Например, паропроницаемость фанеры или osb/осп ниже, чем базальтовых плит утеплителя. Однако сложно построить каркасный дом, лишенный внешней обшивки. На мой взгляд, этим правилом следует пользоваться, как общим руководством. В частности, необходимо избегать крайностей: не следует ставить пароизоляционную пленку снаружи и запирать пар внутри утеплителя; отделка клинкерной плиткой без вентзазора может привести к аналогичному эффекту. Вопросы по правильному монтажу пароизоляционных пленок подробно разбираются в этом разделе .

Пирог каркасной стены с кирпичной облицовкой.

На рисунке ниже пример классического пирога, включающий в себя кирпичную кладку в полкирпича, вентзазор, ветрозащитную мембрану, стойки стены с утеплителем, пароизоляционная пленка и отделка гипсокартоном.

Пирог каркасной стены с виниловым и деревянным сайдингом.

Для устройства внешней облицовки виниловцым сайдингом по американским правилам не требуется устройство вентзазора. Таким образом, пирог каркасной стены снаружи внутрь представлен: сайдинг, ветрозащитная пленка, утеплитель между стойками, пароизоляция и внутренняя отделка. Деревянную отделку в виде имитации бруса, вагонки, блокхауза необходимо набиравать вертикальной обрешетке для формирования вентзазора между внешней стеной и внешней отделкой. Имеенно такой вариант пирога каркасной стены наиболее популярен в России для всех видов сайдинга, включая фиброцементный и виниловый: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная пленка, утеплитель между стойками, пароизоляция и внутренняя отделка.

Пирог каркасной стены с дополнительным утеплением.

Если Вы планируете строить каркасный дом для постоянного проживания, то актуальной проблемой становится ликвидация «мостиков холода», роль которых выполняют структурные элементы каркаса. Для этого ставится слой дополнительного утепления внутри / снаружи для формирования перекрестного каркаса по обрешетке или формируется пенополистирольный «кокон» снаружи каркасного дома (система eifs или «мокрый фасад»).

Стоит обратить внимание, что в США и Канаде eifs («мокрый фасад») обязательно дополняется ветрозащитной дренирующей мембраной между внешней отделкой и слоем дополнительного утепления. В Америке часто встречается вариант отделки жесткими пенополистирольными плитами каркасной стены под сайдингом

Я привел лишь несколько наиболее распрстраненных вариантов формирования пирога каркасной стены. На самом деле их великое множество. Вы можете создать свой собственный пирог, используя принципы, приведенные выше. Сразу стоит оговориться, что не существует идеального пирога каркасной стены. Есть готовые решения, но никто не может заявлять, что они лучшие. Американцы очень тщательно соблюдают требования Правил (Code), которые не предполагает разночтений. Но даже они используют несколько вариантов, обеспечивающих формирование качественного пирога каркасной стены. Обратите внимание на схему ниже. В ней приводятся 2 варианта современного пирога каркасной стены. Применение таких решений в России пока невозможно в полном объеме, так как часть современных материалов недоступны на нашем рынке: утеплитель с бумажной мембраной или гипсокартон без картона.

Как работает пароизоляция и для чего она нужна в каркасной стены — на следующей странице.

Вентилируемые фасады в каркасных домах

Очень важным моментом в технологии применения минераловатного утеплителя (да и любого другого с открытой пористостью) и строительных пленок, является наличие вентиляционных зазоров. Такие зазоры должны в обязательном порядке быть как под наружной облицовкой внешних стен каркасного дома, так и под кровлей бесчердачной (мансардной крыши). Применение таких зазоров в стенах называется «вентилируемый фасад». Обычно вдоль вертикальных стоек каркаса или же перпендикулярно горизонтальным брускам перекрестного каркаса нами набиваются вертикальные рейки, бруски толщиной 25, 40 или 50 мм, с помощью которых не только облицовочный материал отрывается от стен, обеспечивая проветривание поверхности стен, вывод влаги из утеплителя, но и выравнивается основа под наружную облицовку дома. Как раз для защиты от порывов и движения ветра утеплителя, для его удержания в таком «пироге» с воздушными зазорами и применяемся пористая ветроизоляция, как бы армирующая, защищающая поверхность минваты.

Читать еще:  Как крепить полистирол к стене?

Применение технологии вентилируемого фасада, отрыв фасадной декоративно-защитной облицовки дома от утеплителя и ветроизоляции способны значительно повысить срок службы стен и всех конструкций в целом. Для каркасных домов для постоянного проживания именно использование вентилируемого фасада на стенах, вентиляции под кровельного пространства и чердаков в крышах, вентиляция подполья, вкупе с грамотным выполнением парогидроизоляционных работ, позволяют обеспечить слок службы деревянного каркаса более 100 лет (гораздо более). Так что застройщик не должен даже задаваться вопросом, нужны ли вентзазоры и вентилируемый фасад в каркасных домах — ответ более чем очевиден.

В кровельном пироге скатных крыш наличие воздушных зазоров и вентиляция подкровельного пространства ещё важнее и актуальнее, чем в стенах. Дело в том, что именно под крышей, в верхних точках дома больше всего скапливается теплого и влажного воздуха из помещений; поднимающийся нагретый воздух вследствие конвекции именно на крыше, под потолком второго этажа стремится преодолеть пароизоляцию, пройти через утеплитель и выпасть в виде конденсата. Да, существует пароизоляция, но она никогда не бывает идеальна, в ней есть дырки от скоб степлера, саморезов, гвоздей, так что часть влаги все-таки проходит и попадает под кровлю. Хорошо, если последний этаж имеет полностью горизонтальные потолки, а крыша целиком располагается над чердаком, этот чердак имеет вентиляционные решетки, окна, трубы, кровельные проходки и прочие инструменты вывода влаги из подкровельного пространства, но в случае мансардной крыши, когда чердака нет или он занимает не всю площадь под крышей, именно воздушные вентиляционные зазоры под кровлей выполняют важную роль как бы чердака в каждой точке крыши, способствуя выводу скопившейся влаги, повышая долговечность деревянных конструкций и теплоизолирующие свойства пористого утеплителя. Нами, в зависимости от формы, типа крыши, заказанной комплектации, используемых подкровельных пленок, применяется один или сразу 2 слоя воздушных зазоров, разделенных пленкой. Большинство же других фирм, бригад, уже не говоря от самострое, последовательно и категорически игнорируют тему воздушной вентилируемой прослойки под кровлей, нарушая тем самым технологию монтажа крыши.

Кровельный пирог должен постоянно обдуваться свежим воздухом, по крайней мере, в отопительный сезон. Бруски набиваются вдоль всех стропил, пленки должны быть натянуты, а утеплитель уложен таким образом, чтобы воздушный канал под кровлей нигде не пережимался, чтобы был свободный путь воздуху от карниза и до конька. В случае перекрытия воздушной подкровельной вентиляции там сразу скапливается теплый влажный воздух, пропитывается водой утеплитель, на деревянных конструкциях возможно образование плесени и грибка. Мансардные бесчердачные утепленные крыши отпаливаемых домов чрезвычайно чувствительны не только к количеству и качеству утепления, но и к вентиляции подкровельного пространства; только правильно организованная вентиляция может сделать такую крышу по-настоящему долговечной.

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Читать еще:  Как повесить телевизор на гипсокартон

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Хороший ремонт — это просто!

Звоните с 9.00 до 21.00

Как сделать плинтус

На этой странице рассмотрены способы крепления разных плинтусов. Если вы еще не определились, какой именно плинтус вам подойдет, читайте о том, как выбрать плинтус.

Самым простым в монтаже является пластиковый плинтус с кабельканалом . Отщелкнув среднюю панель, можно накрутить в середину сколько угодно саморезов (дюбель-гвоздей), а потом закрыть все это декоративной планкой. Несмотря на простоту монтажа, есть несколько распространенных ошибок:
Если к стене плинтус хорошо прилегает, то по полу остается щель. Чтобы этого не случалось, прикручивая, надо прижимать плинтус под углом 45° — одновременно к стене и полу. Особенно это важно на ламинате и паркетной доске, т.к. эти покрытия вдоль стен должны прижиматься плинтусом. Если этого не сделать, то пол будет «гулять» под ногами.
Уголки на плинтусе не держатся и выскакивают. Тут могут быть две причины. Самая распространенная – плинтус отрезан чуть короче, чем следует, поэтому мало заходит в пазы уголка. Чтобы этого не случалось, старайтесь мерять длину не рулеткой, а «по месту»- вставить один край в закрепленный уголок, а на другом краю сразу пометить, где отрезать. Внешний угол надо всегда обрезать по самому углу. Чаще всего соскакивают внешние уголки и именно потому, что плинтус обрезают короче, чем до угла.
Вторая возможная причина – углы в помещении не прямые или внизу (как раз под плинтусом) не отвесные (наплывы, ямы и пр.). От этого уголок не прижимается плотно к стене и может вылететь. Иногда помогает подгонка уголка под кривизну угла с помощью ножниц или ножа. Иначе остается уголок просто приклеить на жидкие гвозди.

Пластиковый плинтус – единственный, который в углах режется под 90°. Все остальные стыкуются под 45°. Для этой цели лучше всего приобрести недорогое стусло . Состыковать плинтус без щелей под 45° труднее, чем закрепить, поэтому вначале рассмотрим некоторые трудности, возникающие при стыковке:
Плинтус был нормально подогнан, но, когда стал крепить, углы разошлись. На стыковку плинтуса влияет не только угол отреза, но и положение плинтуса – всегда есть «люфт» — любой плинтус можно немного больше наклонить к стене или от стены. Когда плинтус крепится, положение немного меняется, и угол (стык) расходится. Чтобы этого не случалось, лучше крепить плинтуса по очереди – сначала отрезать и закрепить один, потом подогнать к нему другой и закрепить его, прижимая место стыка с первым, чтобы не убежало. Потом третий пристыковать к второму, и т.д. Если сразу все напилить, а потом крепить – стыки будут расходиться.
Угол стыковки, отпиленный на стусле, совсем не тот, что нужно. Здесь могут быть две причины. Первая – углы в помещении не прямые. Здесь есть два выхода: простой – отпилить и закрепить первый плинтус как есть, а второй на стыке максимально подогнать к первому (идеально не получится, но чего-то похожего можно добиться); и правильный выход – пилить без стусла, отмечая линию отреза по месту (можно еще купить поворотное стусло, но оно надо?)
Вторая причина того, что отрезанный угол совсем не тот, что нужно – положение плинтуса в стусле. Все то же, о чем сказано выше на два абзаца. Чтобы этого не случалось, очень важно следить, чтобы плинтус не съезжал, пока его пилят.
Угол стыковки, отпиленный на стусле, немного не тот, что нужно. Когда угол немного не совпадает, стык надо подогнать. Лучше всего воспользоваться крупной наждачкой на бруске. Поэтому, главное – не отпилить короче, чем следует; а если отрезано чуть длиннее – подточить всегда можно.
Как не старайся, углы все равно не сходятся. Поначалу такое часто бывает. Замажьте шпаклевкой по дереву (если плинтус деревянный) и не мучайтесь.

Остается закрепить плинтус. Деревянный классический плинтус к паркету проще всего прибить финишными гвоздями. Во всех прочих случаях, крепить лучше на саморезы (можно на золотые, можно на обычные, потом их замазать или закрыть заглушками). Для некоторых плинтусов в комплекте идут монтажные пластины , но, как правило, плинтус на них плохо держится.

Есть еще вариант – приклеить плинтус. Это хорошо тем, что не остается следов от саморезов, но клей может вырвать из стены вместе со шпаклевкой (штукатуркой). Это не самый хороший способ для полового плинтуса (для потолочного – способ хороший, там ведь никто его задевать не будет). Чтобы приклеить, надо нанести на заднюю поверхность плинтуса жидкие гвозди, прижать к стене, придавить чем-нибудь тяжелым и оставить до утра.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector