Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепляем частный дом снаружи пенопластом, минватой и пеноплексом; особенности и советы

Утепляем частный дом снаружи пенопластом, минватой и пеноплексом — особенности и советы

Этот вопрос больше всего интересует людей, проживающих в собственном доме. Жители городов редко прибегают к внешнему утеплению стен своих квартир, так как это связано с большими затратами, в том числе и на услуги промышленных альпинистов. Однако многие имеют в своей собственности какие-то строения, в которых необходимо создать хорошие условия, в том числе и температурные. Например, дачный домик, гараж, баня.

Не все понимают, что утепление позволяет не только создать комфортный микроклимат в том или ином строении. Наружное утепление любого сооружения дает и чисто экономический эффект. Во-первых, отпадает необходимость частого включения элементов дополнительного обогрева помещений. Ведь главным образом для этого используются электронагревательные приборы. Следовательно, за энергию надо заплатить еще больше, чем обычно. Во-вторых, пониженная температура в строении (да если еще и влажность соответствующая) благоприятствует развитию плесени и грибка. А это – гниение или поражение стен, потолка, вещей. И опять – деньги «из кармана»: на ремонт, на покупку новой вещи.

Утепление дома снаружи производится различными материалами. Но при выборе «утеплителя» нужно ориентироваться и на то, из чего сделаны, в первую очередь, стены дома. Ведь для каждого строительного материала (в частности, утеплителя) предусмотрена своя технология монтажа. Может оказаться так, что утеплить конкретный дом выбранным материалом получится, но это потребует проведения массы дополнительных работ. Значит, будет потеря времени и опять все тех же денег. Поэтому выбор должен быть оптимальным. Остановимся на некоторых утеплителях и рассмотрим особенности их укладки.

  1. Способы наружного утепления дома с применением различных материалов
  2. Утепление пенопластом
  3. Калькулятор расчета количества утеплителя:
  4. Утепляем минеральной ватой
  5. Утепление полистиролом (пеноплекс)
  6. Особенности утепления деревянных домов

Способы наружного утепления дома с применением различных материалов

Нужно понимать, что наружная теплоизоляция является наиболее эффективной. Она не уменьшает «кубатуру» помещений, не накапливает влагу в комнатах, следовательно, стены не «потеют». Теплоизоляция стен требует повышенного внимания. Специалисты утверждают, что через них «уходит» до 30% тепла. Итак, начинаем утеплять различными материалами.

Утепление пенопластом

Один из самых популярных, легких и дешевых утеплительных материалов. Для работы с ним не требуются какие-то специальные приспособления или технологии. Однако нужно учесть, что пенопласт относится к категории горючих стройматериалов. Порядок работ будет следующим:

  1. подготовка поверхностей стен. Необходимо добиться ее тщательного выравнивания. Пенопласт выпускается в формате плиты. Если такую плиту приложить к неровной поверхности, то образуются пустоты. Во-первых, при механическом воздействии на это место пенопласт просто лопнет. Во-вторых, любое изолированное пространство – это потенциальное скопление влаги, различных насекомых и т. д.;
  2. как часть подготовки – последующая грунтовка поверхности. Если на стене есть остатки побелки, например, то клей, которым будет крепиться пенопласт, просто не «схватится» со стеной. Поэтому и нужно хорошо ее отмыть и загрунтовать;
  3. следующий этап – установка отливов (внешних подоконников). Их необходимо выровнять по горизонту с помощью уровня, чтобы потом не пришлось подрезать плиту пенопласта;
  4. перед укладкой плит необходимо поставить основание. Его еще называют «стартовой планкой». Оно не позволит плите сползать вниз, да и соблюдать линию будет гораздо легче.

Укладывать плиты пенопласта начинают снизу. От того, как правильно выставлена нижняя плита, зависит и ровность всего ряда. Плиты «сажают» на клей. Профессионалы рекомендуют дня через три после наклейки дополнительно закрепить их на гвозди (если материал стены позволяет это сделать).

Если пенопластом утепляется дом из бруса, то необходимо тщательно заделать все дыры и щели. Подойдет любой материал: минеральная или эковата, монтажная пена или что-то другое. Главное – устранить циркуляцию воздуха, сквозняки.

Калькулятор расчета количества утеплителя:

Утепляем минеральной ватой

Этот материал имеет несколько названий, и чаще всего его называют коротко – минвата. Есть еще названия стекловата, каменная вата, минераловатный утеплитель. В основе такого материала – стекловолокно. В продаже имеются специальные плиты из этого материала, которыми «обшиваются» наружные стены. Для крепления таких плит применяется специальная арматура. Особенно популярна вата каменная «лайнрок». Ею утепляют стены, кровлю, чердаки. Этот материал, в отличие от пенопласта, обладает гибкостью, поэтому его укладка не требует такой тщательной подготовки поверхностей.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

Как правило, чаще всего им утепляют подвальные помещения, погреба, фундаменты, стены. Этот материал является одним из лучших по защите зданий от воздействия подземных вод. Для наружного утепления применяются полистирольные плиты и специальная штукатурка, в состав которой входит этот материал. Нужно иметь в виду, что пеноплекс выпускается нескольких марок. Для дома подойдут «31» и «35». Утепление производится в несколько этапов.

  • на стену наклеиваются плиты при помощи штукатурной смеси;
  • сверху плиты покрываются еще раз одним слоем этой же смеси. Этот слой нужен для дополнительной защиты утеплительного материала;
  • сверху накладывается щелочностойкая сетка из стекловолокна;
  • производится грунтовка всей поверхности;
  • последний слой – на выбор хозяина. Можно просто окрасить, оштукатурить. Можно покрыть каким-то декоративным материалом. Это уже дело вкуса.

Особенности утепления деревянных домов

Нужно учитывать, что любое дерево, какой бы породы оно ни было, испаряет влагу. В таких случаях говорят, что оно «дышит». Именно по этой причине при наружном утеплении деревянных строений нужно подумать о создании хорошей вентиляции стен. Специалисты рекомендуют в качестве утеплителя использовать стекловату или базальтовую вату. Это практически одно и то же, разница лишь в цене. Стекловата обойдется дешевле.

Перед монтажом утеплителя рекомендуется заменить деревянные оконные рамы на пластиковые. Монтаж начинается после установки каркаса. Он монтируется из деревянных реек, устанавливающихся вертикально (подобие обрешетки). Расстояние между рейками выбирается равным ширине плиты утеплительного материала. Для крепления плит к рейкам применяются специальные дюбеля из пластика.

Сначала укладывается слой пароизоляции, потом – утеплитель. После монтажа утеплительного слоя сверху крепится специальная пленка (ветрозащитная). Ее назначение – «выпускать» влагу из стены, но не пропускать ее снаружи. На последнем этапе можно уложить слой декоративной штукатурки, произвести обшивку стен сайдингом.

Перед тем, как остановить свой выбор на каком-то конкретном утеплителе, лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Ведь единой для всех рекомендации быть не может. Кроме тех особенностей, о которых уже упоминалось, нужно учесть и другие факторы. Например, климатические условия в регионе проживания. Это включает в себя и влажность с ее перепадами, и максимальную и минимальную температуры окружающей среды.

Нужно принять во внимание и то, как выбранный материал реагирует на агрессивные химические вещества, на воздействие солнечных лучей и возможность выделения им вредных веществ, и т. д. Поэтому стоимость материала не должна быть определяющей, хотя и она имеет значение.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Пароизоляция при утеплении пенопластом нужна, но только в некоторых случаях. В этой статье мы подробно рассмотрим почему.

Почему необходимо делать пароизоляцию

Опасен не сколько сам пар, сколько конденсат, из-за которого намокает и утеплитель. Влажный воздух, проходя точку росы, (температура, при которой влажный воздух начинает превращаться в росу) конденсируется и проникает в утеплитель и со временем в нем развивается плесень и грибок. Особенно защита от пара актуальна в зимний период, когда разница температур в доме и на улице достигает своего максимального значения.

В каких случаях нужна пароизоляция

  1. Утепление стен внутри дома. Когда стены утепляются внутри дома, пароизоляционный слой крепят поверх утеплителя, а гидроизоляцию — перед утеплителем, защищая его от воздействия влаги с улицы.
  2. Утепление крыши дома. В случае утепления крыши дома, также понадобится паро- и гидроизоляция. Так как кровля принимает на себя основной удар в виде сезонных осадков. «Пирог» будет аналогичным: пароизоляция защищает утеплитель внутри от негативного воздействия пара, гидроизоляция — от капель воды.
  3. Утепление полов. Полы обычно утепляются таким образом: устанавливаются лаги из дерева с полуметровым шагом, а в промежутки укладывают порезанный утеплитель. Если есть зазоры, они заполняются пеной. Пароизоляцию кладут непосредственно на сами лаги, а затем — пенопласт.

Другой способ заключается в отсутствии лаг. На очищенную поверхность монтируют паро-гидроизоляционный слой, затем пенопласт, на который монтируют листы фанеры. Далее кладут финишное покрытие (ламинат, паркет или ковролин).

Причины для монтажа пароизоляции

  1. Предотвратить образование плесени и грибка в утеплительном «пироге».
  2. Предотвратить «промерзание» стены. Когда пар проникает под утеплитель, он начинает медленно добираться до всей конструкции.

Пленки для пароизоляции

Специальные пароизоляционные пленки защищают ограждающие конструкции от пагубного влияния пара и конденсата. Пленка может использоваться для защиты перекрытий, стен, полов, крыш (как плоских, так и скатных). Они совместимы со всеми видами утеплителей: пенопластом, пенополистиролом, базальтовой ватой и т.д.

Читать еще:  Чем покрасить ДВП, чем красить оргалит?

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

  • Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
  • Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
  • Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

  • Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
  • Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
  • Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
  • Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

  • Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
  • Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
  • Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
  • Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
  • Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
  • Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

  • деревянные балки;
  • железобетонные перекладины;
  • металлические шпалы и профили;
  • кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео:

Оконные и дверные перемычки и проемы

Проемы в стенах из газобетонных блоков перекрывают сборными брусковыми перемычками или сборно-монолитными перемычками. Сборно-монолитные перемычки выполняются с помощью несъемной опалубки из U-образных блоков. Размеры определяются расчетом. При расчете сборно-монолитной перемычки не принимают в расчет опалубку из U-образных блоков. Перемычки изготовляются из тяжелого бетона марки по прочности М200. Арматурный каркас — из арматурной стали класса АIII. Монтаж сборных перемычек в зависимости от их размера и веса выполняется как вручную, так и с помощью грузоподъемных механизмов. Перемычки укладываются на тот тип раствора, который применяется для кладки стен. Сочетание различных типов растворов для ведения кладки и опирания перемычек не допускается.

Сборно-монолитные перемычки выполняются с помощью несъемной опалубки из U-образных блоков.

В таблицах 1, 2, 3, 4 приведены данные полученные при расчете зданий, выполненных из газобетонных блоков марки по средней плотности D500, класса по прочности B2,5 на клею марки М50. Высота этажа принята равной 3 м, пролет железобетонной плиты перекрытия 6 м. Плиты опираются на стены не менее 125 мм. Перекрытие верхнего этажа и стропила кровли выполнены из деревянного бруса. Утепление чердачного перекрытия выполнено минераловатным утеплителем. Покрытие кровли — листы металлочерепицы. Расчеты выполнены для условий строительства в III снеговом районе.

Читать еще:  Барная стойка на кухне – какие аксессуары необходимы?

Простенки стены толщиной 400 мм для двухэтажного здания в несущей наружной рекомендуется выполнять шириной согласно таблице 1.
Простенки стены толщиной 400 мм для трехэтажного здания рекомендуется выполнять шириной согласно таблице 2.
Простенки стены толщиной 500 мм для двухэтажного здания в несущей наружной стене рекомендуется выполнять шириной согласно таблице 3.
Простенки стены толщиной 500 мм для трехэтажного здания в несущей наружной стене рекомендуется выполнять шириной согласно таблице 4.

Минимальная толщина внутренней стены при условии опирания на нее с двух сторон плит перекрытия двухэтажного здания (высотой не более 8 м) принимается не менее 300 мм. Для двухэтажного здания при толщине внутренней несущей стены 300 мм минимальный простенок рекомендуется выполнять шириной не менее 1,8 м (при ширине дверного проема не более 0,9м). При высоте этажа 3 метра и менее минимальный простенок можно увеличить до ширины 1,2 м.

Ширина простенка, м.Ширина оконного проема, м
0,91,21,51,82,1
0,6+
0,9++++
1,2+++++
1,5+++++

«+» — рекомендуется к применению.
«» — не рекомендуется к применению

Ширина простенка, м.Ширина оконного проема, м
0,91,21,51,82,1
0,6
0,9++
1,2++++
1,5+++++

«+» — рекомендуется к применению.
«» — не рекомендуется к применению

Ширина простенка, м.Ширина оконного проема, м
0,91,21,51,82,1
0,6+++
0,9+++++
1,2+++++
1,5+++++

«+» — рекомендуется к применению.
«» — не рекомендуется к применению

Ширина простенка, м.Ширина оконного проема, м
0,91,21,51,82,1
0,6+++++
0,9+++++
1,2+++++
1,5+++++

«+» — рекомендуется к применению.
«» — не рекомендуется к применению

В стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы не имеют четвертей. Крепление деревянных коробок производится оцинкованными гвоздями или металлическими ершами. Зазоры между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются эффективным утеплителем с установкой упругих прокладок, а откосы оштукатуриваются. Подоконную часть наружной стены следует защищать сливом из кровельной стали.

U-блоки устанавливаются в проектное положение, при этом вертикальные стыки проклеиваются. Если из блоков составляется перемычка над оконным или дверным проемом, то перед их установкой монтируются временные подпорки. Боковая стенка U-образного блока, имеющая большую толщину, должна находиться с внешней стороны стены. В лоток, образованный полостью состыкованных U-блоков устанавливается арматурный каркас. Арматура должна быть установлена так, чтобы слой бетона мог защитить ее со всех сторон.

Затем полость лотка заполняется мелкозернистым бетоном. Бетон должен быть уплотнен штыкованием. Подбор арматуры и состава бетона производится в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Поверхность уплотненного бетона выравнивается заподлицо с верхней гранью кладки.

Для перекрытия проемов в перегородках и самонесущих наружных стенах можно использовать прочность изгибаемой каменной кладки и обходиться без перемычек. В общем случае при расстоянии между отметкой проема и верхом перегородки равном или большем 2/3 ширины проема — перемычка не требуется ( см.рис. 1 ).

Рис. 1. В общем случае при расстоянии между отметкой проема и верхом перегородки равном или большем 2/3 ширины проема — перемычка не требуется.

В случае, если высота кладки над проемом незначительна, целесообразность перемычки следует определять индивидуально. Однако при ширине проема в перегородке 1200 мм и меньше перемычки практической пользы не принесут. ( см. рис. 2. )

Рис. 2. При ширине проема в перегородке 1200 мм и меньше перемычки практической пользы не принесут.

U-блоки (блоки лотковых перемычек) представляют из себя штучные модули несъемной опалубки для устройства монолитных железобетонных перемычек, поясов, балок и колонн. Ширина U-блоков соответствует ширине рядовых стеновых блоков, длина составляет 500 или 600 мм.

Литература:
— Руководство пользователя (порядок работ с газобетонными блоками Aeroc)

Перегородки из пеноблоков своими руками

Автор: eeni2008

Рассмотрим основные моменты возведения стен перегородок из пеноблоков. Узнаем, какие инструменты нам потребуются для выполнения этой работы, какие способы кладки можно использовать при устройстве перегородок из пеноблока и другие немало важные моменты этой работы.

Материалы и инструменты для устройства перегородки из пеноблоков

Для кладки и отделки стен перегородок из пеноблока потребуются следующие материалы:

  1. Пеноблок — материал для возведения стен.
  2. Клей монтажный (или цементно-песчаная смесь) — для изготовления связующего раствора.
  3. Арматура ø 8 мм (или армирующая стальная сетка) — для армирования кладки из пеноблока*.
  4. Штукатурка цементная (водостойкая**)
  5. Грунтовка для обработки поверхности возведенных стен из пеноблока
  6. Стеклосетка для армирования штукатурки.
  7. Для устройства шумоизоляции (при необходимости) может потребоваться эластичная лента, как и при устройстве перегородок из пазогребневых плит.
  8. Из крепежных материалов потребуются стальные уголки для соединения рядов кладки со стенами дома и метизы.

*-необходимость армирования кладки возникает в том случае, если такая кладка ведется в районе с сейсмической активностью или других условиях которые могут вызвать разрыв кладочных швов и тем самым привести к нарушению целостности кладки.

**-штукатурка внутри помещений с агрессивной средой, в частности с повышенной влажностью, должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Для проведения работ по возведению перегородок из пеноблоков потребуются следующие строительные инструменты:

  1. Отвес, рулетка — для разметки мест устройства стен перегородок.
  2. Ковш, гребенка, мастерок — для работы со связующим раствором.
  3. Резиновый молоток, строительный уровень — для кладки рядов из пеноблока.
  4. Ножовка, штроборез — для выполнения работ по обработки пеноблока.
  5. Электродрель — для выполнения работы по соединению перегородки к несущим стенам дома.
  6. Правило, штукатурная кельма, полутерок и другие инструменты для выполнения штукатурных работ.

Это перечень основных часто используемых инструментов при проведении работ по кладке пеноблоков. Для устройства перегородок могут потребоваться и дополнительные инструменты — это зависит от технических условий.

Технические условия

Для примера устройства перегородки из пеноблоков, возьмем следующие технические условия:

  1. При перепланировке дома или квартиры необходимо разделить комнату на два отдельных помещения.
  2. В перегородке необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм.
  3. Полы в доме — железобетонные плиты, финишная отделка — ламинатное покрытие.
  4. Стены дома — газосиликатные блоки, штукатурка. Декоративная отделка — обои.
  5. Высота помещения 2700 мм.
  6. Назначение помещений: рабочий кабинет (мастерская) и комната отдыха.
  7. Используемый материал для стен перегородки — пеноблоки (600х300х100 мм).

Теперь перенесем технические условия на схему плана помещения:

Если в качестве ориентира брать стену (А), то в этом случае все линии разметки должны иметь одинаковое расстояние от этой стены. В примере везде расстояние от стены до линий разметки равно на примере Х = 2500 мм.

Соответственно линии (Б и В) должны располагаться параллельно друг другу. На рисунке показан пример контроля параллельности этих линий с помощью отвеса (Е). После нанесения этих линий разметки, наносят разметку на стены (линии Г и Д).

Подготовка основания под перегородку из пеноблока

Для того чтобы сохранить напольное покрытие и не демонтировать его полностью, перед началом монтажных работ необходимо сделать прорезь (А) в напольном покрытии, которая позволит нам получить доступ к железобетонным плитам.

Сначала необходимо нанести на поверхности напольного покрытия разметку, шириной равной толщине перегородки. Если, например, перегородка будет сделана из пеноблоков толщиной 100 мм и с двух сторон стены перегородки будут оштукатурены толщиной 20 мм, то в этом случае рекомендуемая ширина прорези 140-150 мм.

После нанесения разметки с помощью ручной электрической пилы делаем два прореза по линиям разметки. Перед этой работой, необходимо отрегулировать на пиле глубину пропила, которая обеспечит нам сквозную прорезку напольного покрытия, при этом зубья диска пилы не должны касаться железобетонной плиты.

Если вылет диска пилы сделан минимальным, но при этом велика вероятность что во время работы зубья все равно будут задевать плиту пола, то в этом случае под полозья пилы нужно сделать подложку (ровная доска, правило и т.п.).

Когда прорезь сделана по всей необходимой длине, аккуратно вынимаем обрезки ламината, и если осталась подложка, то обрезаем ее с помощью ножа и убираем из прорези. Все, основание под перегородку готово. С поверхности плит в прорези убираем опилки и прочий мусор. Для того чтобы во время работ по возведению перегородки не испортить поверхность оставшегося ламината, его можно укрыть пленкой, брезентом или другим материалом, который защитит его поверхность от возможных повреждений.

Поверхность стен в местах сопряжения с перегородкой так же необходимо подготовить поверхность, для этого декоративный материал с поверхности стен, как минимум в местах соединения перегородки и стен дома нужно убрать. В качестве примера у нас декоративная отделка стен выполнена бумажными обоями. Чтобы удалить обои в местах соединения перегородки и стен нужно или полностью удалить обои со стен, или сделать прорезь в обоях шириной 140-150 мм.

Читать еще:  Крепления и держатели для расширительного бака отопления

Для этого по разметке прорезаем ножом обои и на месте прорези смачиваем их водой, после этого ждем, пока обои полностью намокнут и удаляем их со стены. Места, где частично остались обои зачищаем с помощью шпателя.

Кладка перегородки из пеноблоков

Кладка перегородок из пеноблока выполняется по такому же принципу, как и кладка перегородок или стен из других штучных материалов. При этом одно из обязательных условий — это перевязка рядов кладки, то есть необходимость разбежки вертикальных швов, как раз на это мы и обратим свое внимание в описании способа кладки пеноблока.

На подготовленную, ровную поверхность плиты (Б) необходимо нанести готовый связующий раствор (клей или ЦСП), в нашем случае это клей (А). Толщина слоя клея примерно 2-3 мм. Клей наносим не только на поверхность основания, но и на прилегающую стену (В). После нанесения связующего раствора устанавливаем пеноблок и уплотняем его, пристукивая резиновым молотком по направлению указанному стрелками.

После установки первого пеноблока, продолжаем установку остальных пеноблоков первого ряда перегородки. Для соблюдения горизонтальности кладки можно использовать натянутый шпагат (А), а так же обязательный контроль строительным уровнем (Б). Для того чтобы обеспечить разбежку вертикальных швов в первом ряде кладки необходимо использовать половинные блоки.

Для получения половинных блоков их необходимо распилить с помощью ножовки на две равные части. У стен дома, к которым примыкает перегородка, можно устанавливать как целые блоки, так и половины блоков. Когда первый ряд готов, приступаем к кладке следующих рядов. Рекомендуемое расположение вертикальных швов и перевязка блоков:

После кладки 7 ряда получаем высоту перегородки примерно 2100 мм, значит, необходимая высота дверного проема получена, можно приступать к следующему этапу работ.

Устройство дверного проема в перегородке из пеноблока

Согласно техническим условиям нам необходимо сделать дверной проем шириной 900 мм. При устройстве перегородок из пеноблоков необходимо усилить верх дверного проема, сделать перемычку. Из чего можно сделать перемычку:

  1. Деревянный брусок
  2. Бетонная перемычка (заводского изготовления)
  3. Бетонная перемычка (сделать самостоятельно)
  4. Уголок или швеллер

В нашем случае качестве перемычки можно использовать деревянный брусок (А) сечением 100х80 мм или установить готовую перемычку из автоклавного ячеистого бетона (Б) ТУ 5828-001-39136230-95. Можно использовать два вида таких перемычек — ПБ-2 или ПБ — 3, технические характеристики которых указаны в таблице 1.

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Для этого потребуются вот эти инструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

  1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
  2. Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
  3. Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
  4. Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8 – 10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
  5. В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
  6. Навешивается на петли дверное полотно.
  7. Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка тяжелых дверей в газобетон

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

  • Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
  • Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
  • Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два – три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

  • Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
  • Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
  • Затем полотно навешивается и закрывается.
  • Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

  • Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
  • Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
  • Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
  • Закрутить прижимной винт.
  • Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×