Stroy-m.org

Строительный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы

Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

  • имеет большую плотность тока;
  • отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
  • обладает меньшим сопротивлением при окислении;
  • не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

  • ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
  • ПВС – для подключения светильников;
  • ПВ1 – для электрощитов;
  • ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

  • проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
  • в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
  • место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
  • оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
  • лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
  • отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
  • выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.

Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

  • при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
  • высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
  • если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
  • минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
  • если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

На что следует обращать внимание при монтаже проводки по потолку?

В современных квартирах все реже можно встретить потолки в «первозданном» виде. Обычно, смонтированы натяжные или гипсокартонные конструкции. Они очень красивы и имеют множество преимуществ, одним из которых является возможность установки большого количества светильников. Всем им необходимо подключение к электросети и для этого, необходима прокладка проводки по потолку.

Читать еще:  Как повесить зеркало на стену из гипсокартона

Основные ошибки

Самая главная ошибка, которую может совершить хозяин дома при монтаже проводки – доверить эту операцию непрофессионалу или сделать все самостоятельно, не имея необходимых знаний и опыта.

Очень часто можно увидеть, как проводка проложена по потолку без всяких монтажных коробов и защитной гофры. Это самая распространенная ошибка и такая прокладка кабеля может привести к пожару. Если электропровод будет поврежден и возникнет короткое замыкание, могут загореться все соседние детали конструкции.

Согласно требованиям, которые применяются для наружной проводки, все провода необходимо прокладывать только в защитном металлорукаве или гофре из специального самозатухающего пластика.

Вторая распространенная ошибка – подключение всех осветительных приборов и прочих потребителей электроэнергии на одно устройство защитного отключения. Если нагрузка не превышает расчетной, то такое подключение будет доставлять неудобства только при возникновении замыкания в одном из потребителей – они будут отключаться все сразу.

Более серьезным нарушением, когда осуществляется монтаж проводки в квартире, в том числе и по потолку, будет подключение выключателя не на фазовый провод, а на нулевой. В этом случае, даже когда выключатель находится в положении «выключено», существует опасность поражения электрическим током. Например, при смене лампочки или подключении светильника.

Наконец, самой опасной и грубой ошибкой при монтаже проводов, будет неверный выбор их сечения. Из экономии часто выбирается не то сечение, которое необходимо, а тот вариант, который дешевле. Это приводит к тому, что неправильно выбранный провод постоянно греется и подвергается повышенной нагрузке. Вместе эти факторы могут привести к короткому замыканию и возгоранию и как следствие – к пожару.

Несмотря на то, что всех этих ошибок очень легко избежать, они встречаются постоянно. Некоторые просто экономят и сознательно их допускают, а некоторые совершают такие грубые нарушения по незнанию.

Как избежать нарушений и ошибок

На самом деле, это несложно. Есть свод основных правил, соблюдая которые, проводка в квартире легко прокладывается хоть по потолку, хоть по стенам, безо всяких сложностей и проблем.

Прежде всего, следует понять, что прокладывать все электротехнические составляющие в запотолочном пространстве следует в соответствии с требованиями к прокладке наружной проводки. Это значит, что все токопроводящие элементы системы должны быть уложены в специальную гофру из пластика или металлический короб. При этом, крепление проводки к потолку очень удобно осуществлять при помощи специальных монтажных клипс.

Еще до начала монтажа, необходимо составить подробный план размещения всех потребителей, которые будут подключены к этой проводке. В соответствии с этим планом, на каждую группу потребления электричества необходимо запланировать одну распределительную коробку.

На потолке нужно наметить все места, где такие коробки будут располагаться. Весь монтаж стоит начинать именно с установки распределительных коробов. От них, в гофре, прокладываются кабели, подводящие ток к светильникам и прочим потребителям электроэнергии. Все каналы или гофры, расположенные на потолке, должны проходить параллельно друг другу. Это упростит обслуживание в дальнейшем. Пересекаться провода не должны. В местах соединений нескольких линий, необходимо смонтировать распаечную коробку.

В ванных, кухнях и других помещениях с высоким содержанием влаги в воздухе, необходимо применять специальные распаечные коробки, которые дают достаточную защиту от воздействия влаги. То же самое относится и к гофротрубе, в которой будут уложены провода – она должна защищать уложенные кабели от воды.

Отдельного упоминания стоит монтаж электрических проводов с использованием скрытого метода. В этом случае, кабели укладываются в специально пробитый в перекрытии канал. Здесь необходимо соблюдать требования по безопасности, предъявляемые к скрытой проводке.

Лучше всего, скрытый тип проводки применять в кухнях, ванных и прочих влажных местах. Так будет намного безопаснее. Однако, даже при монтаже скрытым способом, необходимо использовать кабель каналы или гофрированные пластиковые трубки.

Учитывая, что после скрытого монтажа будет затруднен доступ ко всем составляющим системы, нужно заранее продумать и рассчитать нагрузку потребителей и подобрать соответствующее сечение проводов.

Почему керамическая плитка лопается на стенах?

Множество причин может быть. Сразу приведу пример: общественное здание постройки позапрошлого века, туалетные комнаты на трех этажах, одна под другой, переделывали под современный ремонт. Плитку положили везде, и на полы и все стены. Вроде как евроремонт, раствора вбухали много. Площадь туалетных комнат по 24 квадратных метра. Через некоторое время после ремонта на одной стене посередине в нижней туалетной комнате ряд плитки полопался, да еще со смещением и не по швам между плитками, а практически посередине плитки. Предполагают деформацию стены из-за лишней нагрузки, но решение не окончательное. Надо думать и просчитывать, что и где городить.

В новом доме плитку может порвать вследствие неравномерной усадки, так скажем, всей конструкции дома. Даже мнение и советы существуют, что в новом доме поживите пока без плитки и обоев или простенькие обои поклейте, подождите, пока дом усадку даст.

Возможно плиточники, укладывая плитку на стену, пытались выровнять вертикальный уровень за счет увеличения толщины плиточного клея, что так же может привести к повреждению плитки из за неравномерной усадки толстого слоя плиточного клея. Внутреннее напряжение при перекосе плитка не выдержала. Да причин множество может быть. Просто плитка некачественная попалась, одна – две, пачка, партия плитки.

Ищите и приглашайте специалистов, для переделки плохого, некачественного ремонта вместо экономии получатся лишние расходы.

Надо смотреть и анализировать каждый конкретный случай.

Удачи Вам! Да прибудет с Вами умение!

Трещины керамической плитки — далеко не редкая проблема, скрыть их скорее всего не получится и необходимо будет прибегать к радикальному способу — удалению плитки с заменой ее на новую. Но, в случае если основная плитка была уложена относительно давно, то такая вставка будет выделяться оттенком и портить общую цветовую композицию. Рассмотрим причины которые приводят к появлению трещин, чтобы не столкнуться с такого рода проблемой.

Первая мысль — вам продали бракованную или низкого качества плитку, выдавая ее за качественную. Такое имеет место быть, но что, если вы купили изделие в солидном строительном гипермаркете, претензий к таре и внешнему виду не было, а все сертификаты были в абсолютном порядке? На самом деле основная причина вовсе не в качестве плитки и недобросовестном производителе.

К истинным причинам относятся:

  • деформирование (избыточное) в неправильно сформированной стяжке. Обычно укладывают на бетонное (цемент, вода, песок) основание, идет высыхание (испаряется вода) и сжимание (вместе с уже схватившейся плиткой). Поэтому, не спешите — дождитесь пока основание полностью не просохнет (на это может уйти до месяца), затем устраните дефекты и трещины и только потом укладывайте плитку;
  • здание новое. В этом случае нужно немного подождать, пока произойдет усадка стен, иначе дефектов не избежать. Класть плитку на деревянную основу нежелательно, ведь клей и затирка будут стягивать к ней как магнитом, а достаточно небольших прогибов (дерево высыхает и его «ведет») и трещин не миновать;
  • плитка достаточно пористый материал и она способна расширяться (равно как и сжиматься) практически на четверть своего объема (кроме керамогранитной). Не только влажность, но и температура (особенно колебания) могут привести к тому, что пойдут визуальные дефекты. Особенно подвержена этому плитка в ванной комнате, ведь на плитку, нагретую до, например 22 градусов, попадает вода с температурой 38-42 градуса. Поэтому, необходимо формировать особые, заделанные герметиком швы, погашающие такое расширение;
  • естественное временное изменение размеров, этот вид деформации трудно рассчитать, а происходит он потому, что слабеют факторы, обеспечивающие принудительное сжатие и плитка попросту разрыхляется. тут помочь может только приобретение качественных изделий, имеющих повышенный срок эксплуатации. Соответственно, не берите лежалый несколько лет в неизвестно каких местах товар;
  • клей был некачественным или его срок использования (годности) уже прошел. Он высыхает гораздо быстрее и дает деформацию;
  • в бетон бесконтрольно добавили ускорители затвердения, которые элементарно реагируют с тем же клеем, создавая проблемы;
  • к другим причинам можно отнести — поверхность основания не выровнена, под плитку проникает вода или развилась плесень, квалификация укладчиков была сомнительна.
Читать еще:  Зачем клеить на стены клеенку

Почему трескается плитка на стене и полу: фото, видео

quote: Описание не полное, по описанию похоже на полтегейст . Сделайте фото плитки треснувшей, если есть.
Какой этаж? Рядом с домом, что либо строили в это время(сваи забивали)? На стенах параллельных той, где начала трескать, трещин случайно нет?

трещины везде, даже где вода не попадает и маловероятны удары. И в туалете тоже.
Декоры и цветная плитка другого производителя. Никаких претензий нет. Заметна разница в белизне. Если родная (из коллекции) белая стоила 160 р за кв.м., то недорогая (левая) белая по 120 р за кв.м. Домой принесли и опачки. Разница в оттенках!
Выложено всё было около 15 лет назад. Трещины появлялись постепенно и наверное как раз через несколько месяцев после укладки. Печально то, что когда стена намокает, то в трещины попадает вода и она проникает в глину (основа плитки) и становятся видны водяные пятна.

quote: Плитка стоила около 600 руб.

quote: Изначально написано Molly Weaver:
Клей под некоторыми плитками был в трещинах

quote: а цементные растворы все дают усадку, трещины — доказательство

quote: Выложите фото верхнего и нижнего примыканий плитки к полу и потолку

quote: Судится с производителем. Нанимать за свой счет экспертизу!

quote: Originally posted by Molly Weaver:

Возникла проблема с керамической настенной плиткой в ванной комнате.

quote: Изначально написано Fuego_00:
толщина клея была 6! см

quote: С производителем или посредником- магазином

На фото вижу что не глазурь, а глина причина трещин

quote: Может все таки штукатурка это была?

quote: Molly Weaver как там дела у вас?

Спасибо, Надежда, за интерес. Я с этой плиткой прошла все стадии ада! Производитель запросил фото и описание проблемы, ответили быстро. Неутешительно. Отказали в компенсации, сослались на то, что плитка у них изготавливается по ГОСТУ и соответствует ему.
Экспертизу не стали они делать. А нам самим дорого выходит. Я узнавала в 2-х местах(еще и найти надо, кто согласиться), в пределах 10 000 руб. Мастер наш, кто клал плитку, свой косяк не признает,пропал и даже его не волнует как все мы это устранять будем. Живем с одной разобранной стеной, что дальше делать, не знаю.
С мужем пришли к выводу,плитка ,скорее всего, нормальная. Виновата технология укладки, слишком толстый слой клея. Приходил мастер со стороны,так сказать независимое лицо, тоже 90% думает на технологию. А так, как в сказке, ни кто со 100% уверенностью ничего не может сказать.

quote: Originally posted by Molly Weaver:

В итоге он снял всю стену, выдалбливая плитки вручную. Клей под некоторыми плитками был в трещинах, но сцепка со стеной плотная. Клей он тоже от долбил. Стена кирпичная. Пока он это делал, прямо на глазах, плитка на соседней стене тоже покрылась трещинами.

quote:
Трещины на клее совпадали с трещинами на плитке?

quote: Клей под некоторыми плитками был в трещинах

quote: плитка на соседней стене тоже покрылась трещинами.

Почему трескается плитка?

Керамическая плитка — прекрасный отделочный материал. Легко моется, красиво выглядит. Кафель в ванной комнате, на кухне или в туалете — классический вариант отделки. Вот только иногда трескается. И не всегда причина — плохое качество. Причин может быть несколько:

1. Плохо подготовленное основание

Плитку нужно укладывать на заранее подготовленное основание — цементную стяжку. Между плиткой и стяжкой есть слой плиточного клея. Если появляются трещины в стяжке (а они появляются практически всегда), то деформация создает избыточное напряжение в клеевом слое и в самой плитке. Отсюда и трещины.

Как лечить?

Не торопиться. Дождитесь, пока цементная стяжка-основание полностью высохнет. Это долгий процесс: в зависимости от толщины стяжки она будет сохнуть до 28 дней. Если на ней появятся трещины — заделайте их. И только после этого кладите плитку.

2. Неправильное хранение плитки

Керамическая плитка прекрасно впитывает влагу. Если она хранится на морозе, влага в её порах превращается в лёд и создает внутреннее напряжение. После этого плитка трескается даже на идеально подготовленном основании.

Как избежать?

Хранить в сухом теплом месте, а приобретать — в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, которые не нарушают технологию хранения. Покупать плитку зимой на рынке — деньги на ветер.

3. Использование «ускорителей»

Для того чтобы стяжка-основание быстрее высохла, некоторые строители добавляют в ее состав компоненты, ускоряющие процесс. Есть даже специальные строительные смеси для пола и стен. Чаще всего их и используют, хотя их стоимость и дороже обычной цементно-песочной смеси. Но такие добавки могут спровоцировать растрескивание стяжки. В результате мы получим первый пункт нашего списка. Кроме того, плиточный клей хуже взаимодействует с такими «ускорителями», хуже схватывается. Естественно, плохо приклеенная плитка имеет все шансы не только потрескаться, но и вообще отвалиться.

Что делать?

Ответ очевиден: стараться не использовать «ускорители» и присадки. Брать хороший, качественный плиточный клей и клеить на сухую чистую основу.

Читать еще:  Крепление бруса к стене из кирпича и бетона болтами

4. Неровности в основании

Здесь, наверное, всё и так понятно: на неровном основании плитка в любом случае будет «гулять», и, в конце концов, треснет. Чаще всего это происходит с напольной плиткой: на нее приходится больше нагрузки, чем на плитки на стенах.

Как избежать?

Сохранять спокойствие: не торопиться, тщательно и аккуратно выравнивать основание.

5. Человеческий фактор

Это самая частая причина появления трещин. От профессионализма работников зависит и качество основания, и качество укладки плитки.

Как учесть этот фактор?

Кафельщиков чаще всего выбирают и нанимают по рекомендации друзей или знакомых, реже — по объявлениям. Если есть такая возможность — зайдите к их прошлым нанимателям и посмотрите, как выглядит плитка, которую клали эти работники год назад. Если нет – попросите хотя бы фото. Все нравится? Заключайте договор и обязательно включите в него пункт о гарантиях.

6. Плохое качество клея

С помощью клеящего состава происходит сцепление между плиткой и основанием. Если он неподходящего типа, некачественный или с истекшим сроком годности – плитка закономерно начнет отваливаться.

Что делать?

Вывод напрашивается сам собой: при выборе клея не стоит экономить. Он должен быть пластичным, легко растекаться и заполнять все пустоты, хорошо удерживать плитку с различным весом. Качественный клей можно найти у таких крупных производителей, как Ceresit, Knauf, Mapei, Litokol и Sopro. Обратите внимание, что хороший клей быстро схватывается, поэтому плитку необходимо крепить сразу.

7. Деревянное основание

Если вы уложили плитку на деревянное основание (чего мы настоятельно рекомендуем не делать), будьте готовы к неприятностям. Дерево – дышащий материал, активно меняющийся в размерах. Любое сжатие или расширение негативно влияют на клей, плитку и затирку, поэтому трещины могут появиться в любой момент.

Как быть?

Лучшее решение этой проблемы – не создавать себе лишних проблем и не укладывать плитку на деревянное основание. Если других вариантов нет, сначала крепим на дерево гипсокартон, затем покрываем его грунтовкой, сушим и только потом облицовываем плиткой.

8. Попадание воды под плитку

Эта проблема особенно актуальна в ванной. Когда вода попадает под плитку, она не испаряется и начинает портить клей. В результате бедной плитке ничего не остается, кроме как треснуть или отвалиться. С ее последовательницами будет происходить то же самое, пока вы не устраните источник проникновения влаги. Также, если этого не сделать, под плиткой может появиться опасная для здоровья плесень.

Как устранить эту проблему?

Сперва ликвидируйте источники проникновения влаги. Если вы собираетесь класть плитку в помещении с повышенной влажностью, необходимо обработать основание водоотталкивающей пропиткой. Используйте специальную затирку, предназначенную для контакта с водой. После укладки тщательно заделайте все трещины, появившиеся в затирочных швах.

И еще один совет

Не кладите плитку в новостройке. Стены новых домов имеют свойство год или два после сдачи в эксплуатацию осаживаться и «гулять», так что, трещины и даже отслаивание вам будет гарантировано.

Конечно, причин может быть гораздо больше, но эти восемь — основные. Если во время ремонта вы будете держать их в голове — новая плитка прослужит вам очень долго. До тех пор, пока не решитесь на смену интерьера.

Ремонт на практике: что делать, если треснула плитка

Едва ли среди разнообразия вариантов отделки можно найти достойный аналог плитке. Чтобы был и долговечный, и весьма прочный, и простой в использовании и, что немаловажно, недорогой. Все эти свойства и поставили плитку на первое место среди отделочных материалов. Ею выкладывают стены или пол, или даже все сразу. Но и такой, на первый взгляд, универсальный материал может подвести. Чаще всего трескается напольная плитка. Если вы постелили кафель, то будьте осторожны вдвойне – от простого удара легким металлическим предметом может пойти трещина. Но как бы ни случилось, самое последнее, что стоит делать – впадать в уныние. Идеальному покрытию быть!

Шаг №1: извлекаем треснувший фрагмент

Как убрать треснувшую плитку? Разбить ее на самые мелкие части. Для этого нужен любой металлический тяжелый инструмент. Идеально, если у вас есть молоток. Если нет, можно воспользоваться кусачками, плоскогубцами или даже куском железной трубы.

Повезло, если у вас на полу кафель – его и разбить проще и вытащить. С керамикой дело обстоит сложнее, она более прочная и вытащить такую вручную практически невозможно. Возьмите дрель или сверло. Дрелью проделайте отверстия и по ним разбейте плитку.

Вытащите и уберите мелкие части, пока они куда-нибудь не забились. Освободившееся место тщательно очистите от пыли, грязи и осколков. Самый лучший способ – хорошенько пропылесосить, но можно и просто подмести. Обязательно очистите место ремонта от остатков старой затирки. Здесь вам поможет обыкновенный канцелярский нож, тщательно поскребите им по всем четырем сторонам образовавшейся дыры.

Совет от InMyRoom: чтобы при замене фрагмента не повредить остальное покрытие, перед тем как начать работы, процарапайте точильным бруском или диском канавки в затирке и цементе по четырем сторонам плитки, таким образом немного отделив ее от остальных.

Шаг №2: приклеиваем новую плитку

Сначала нужно проверить, подходит ли новая часть покрытия на место старой. Приложите плитку к отверстию и посмотрите – везде ли ровно. Если да, то приступайте к следующему этапу. Разведите немного специального клея по инструкции на упаковке, и сразу же нанесите его на поверхность с помощью лопатки с зубцами. Старайтесь не класть слой толще 5 мм. А вообще, существует целых три способа закрепления плитки.

Способ №1: нанесите клей на стену или пол, в зависимости от того, где ремонтируете покрытие. Потом зубчатой лопаткой нанесите бороздки, так плитка лучше приклеится. Этот способ хорош для настенного и напольного покрытия.

Способ №2: смажьте не стену или пол, а саму плитку. На заднюю сторону наносится слой клея и проделываются бороздки. Идеальный способ для узких цоколей и труднодоступных участков стены.

Способ №3: промажьте все: и стену (пол), и плитку. Раствор наносится аналогично – зубчатой лопаткой на плитку и поверхность с последующим проделыванием бороздок. Этот способ актуален, когда укладывается керамическое покрытие или мраморное.

Совет InMyRoom: как только нанесли клей – сразу же закрепите плитку. Иначе на поверхности слоя может образоваться пленка и фрагмент не будет держаться. Поэтому если вы помедлили и раствор подсох, лучше замените старый слой свежим.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector