Крепление бруса на стене и потолке

Крепление бруса на стене и потолке.

Ставите задачу исполнителям и пусть предлагают.

Если уж совсем грустно, то шпильку в потолок, отверстие под шпильку в брусе (несквозное), клей в отверстие, монтаж на место, подпорку под брус. Ждем когда высохнет клей. Муторно, но зато есть чем заняться)).

Со стенами то же самое, если они позволяют (не ГКЛ)

а будут держать жидкие гвозди? насчет того что бы «Ставите задачу исполнителям и пусть предлагают. » заказчик сразу спросил как это осуществить.) нужны инструкции строителям как это сделать.

на скосе сейчас ни чего.. надо будет зашить думаю.

это ведь не пенопласт,а реальный брус.(чел. пишет 100Х50 мм.). вы бы еще соплями предложили клеить
1)берем ламинированный лист дсп под цвет вашего бруса
2)режем лист так чтобы стык приходился под брус
3) крепим брусья саморезами(со стороны той части дсп которая примыкаеает к потолку)
4)поднимаем лист дсп с прикрепленными брусьями и крепим сам лист дюбелями к потолку
5)место крепления дюбеля скрываем декоративной наклейкой под цвет листа дсп.
6)количество брусов на листе дсп такое чтобы это можно было поднять)))

да самое главное:потолок у вас бетон.перекрытие?

Если честно, я из этих досок стелажи бы сделал, их там явно не хватает. И зачем устраивать пылесборник на уже готовых стенах и потолке, спинка кресла без отбойника на стене испортится за пару дней.

А по делу, зачем такой глубокий рельеф, можно из шалевки 8-15мм, например. Но в любом случае следует собирать щитами на подложке из фанеры или мдф, затем монтировать сквозь эту подложку. Чтоб добиться такого качества, как на картинке, за монтаж придется отвалить, как и за изготовление. За эти деньги еще пару-тройку навороченных маков купить можно.

Не искали, видимо.

А плиточникам Вы тоже разрез делаете? А то ведь скажут, что им инструкции нужны.
Предлагайте любой вариант, но Вам за него нести ответственность.
Придет свеже-струганное дерево, строители испохабят морилкой, прикрепят как получится, потом это дерево поведет и они не будут нести ответственность, а на Вас собак повесить — на раз-два. Пусть уж столярка стругает, поставляет и монтирует. Проблем не будет.

это ведь не пенопласт,а реальный брус.(чел. пишет 100Х50 мм.). вы бы еще соплями предложили клеить
1)берем ламинированный лист дсп под цвет вашего бруса
2)режем лист так чтобы стык приходился под брус
3) крепим брусья саморезами(со стороны той части дсп которая примыкаеает к потолку)
4)поднимаем лист дсп с прикрепленными брусьями и крепим сам лист дюбелями к потолку
5)место крепления дюбеля скрываем декоративной наклейкой под цвет листа дсп.
6)количество брусов на листе дсп такое чтобы это можно было поднять)))

спасибо за подробности.

!вот еще интересная мысль:деревянная балка таких габаритов(как бы ее не сушили)имеет свойство выгнуться ,треснуть,пойти пропеллером и т.д.
для дерева это абсолютно нормально. когда балки идут с шагом 1метр, 5мм волна на балке не отслеживается.В вашем же случае на шаге 5 см.-это
будет хорошо видно. поэтому вам правильней было бы использовать не дерево а шпонированную дсп или мдф плиту.

А теперь вам самое время взять калькулятор и посчитать сколько же это все будет стоить

Как производится крепление бруса к кирпичной стене?

Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.

Где применяется данный вид примыкания?

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Монтаж на кладку плашмя

Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• дрель электрическая;
• забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
• сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
• молоток;
• измерительные приспособления;
• карандаш.

Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:

1. Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
2. Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
3. Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
4. Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.

Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).

Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.

Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
2. Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
3. Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Крепление бруса к стене: советы и рекомендации

Брус в свое время был одним из самых популярных строительных материалов, который использовался в строительстве. Однако в последнее время его стали приметь чаще в качестве вспомогательного элемента, комбинируя с новейшими разработками или другими монтажными системами.

Именно поэтому вопрос о том, как закрепить брус своими руками на различной поверхности, очень популярен у начинающих строителей.

Любительское фото, на котором показан принцип крепления материала к стене из бетона, с использованием специального соединительного элемента

Виды монтажа

На данный момент времени существует масса различного крепежного материала, благодаря которому можно произвести любое соединение различных элементов. Все они отличаются по своим техническим характеристикам и области применения. При этом инструкция по монтажу четко регламентирует их использование, когда производятся работы с брусом.

Уголок в качестве крепежного элемента для соединения брусьев

Уголок

Данный вид крепежа для бруса представляет собой металлический уголок с отверстиями в обеих плоскостях. Его делают из тех видов материала, которые не подвержены окислению и имеют достаточную прочность.

При этом металлические уголки для крепления бруса должен выдерживать вес вдвое больший, чем элемент, который он будет фиксировать.

• Для начала необходимо на поверхность нанести разметку, которая будет соответствовать контурам бруса. При ее изготовлении нужно использовать не только измерительный инструмент, но и водяной уровень с отвесом.
• После этого при помощи гвоздей, саморезов или ударных дюбелей фиксируют уголки. Стоит отметить, что в этот момент не стоит создавать прочное соединение, чтобы впоследствии можно было бы произвести корректировку.

Одна из разновидностей крепежа, которую можно отнести к разряду уголков, поскольку она имеет такой же принцип действия

• Далее к поверхности приставляют брус и соединяют его при помощи саморезов с уголками. При этом крепеж затягивают полностью.
• На заключительном этапе монтажа производят корректировку. Для этого уголок для крепления бруса начинают плотно зажимать крепежными элементами, поправляя его таким образом, чтобы материал встал в соответствии с нанесенной разметкой.

Совет!
Подобный вид монтажа хорошо подойдет для кирпичных и бетонных конструкций, но надежность и прочность готового соединения полностью зависит от качества уголков и их способности выдерживать нагрузки.

Принцип соединения брусьев при организации углов в доме

Соединение между собой

При строительстве дома из данного материала довольно часто приходится производить крепление бруса к брусу .

В разное время для этого использовали множество методов, но в современном строительстве они представлены в виде их комбинации.

• Сначала на брусьях изготавливают специальные пазы, которые при соединении друг с другом образуют замок.
• Далее скрепляют их между собой, а сам замок дополнительно фиксируют большим гвоздем или деревянным шплинтом, через заранее проделанное отверстие.

Скобы для крепежа материала можно изготовить самостоятельно из кусков арматуры

• Некоторые мастера предпочитают такие стыки проклеивать, но считается, что подобная мера излишня. Однако если в результате монтажа материала образуется угол, то в замок стоит положить рулонную паклю, в качестве уплотнителя и изолятора.
• Для надежности подобных типов соединения часто применяют вспомогательный материал. Им может стать скоба металлическая для крепления бруса. Ее вбивают в оба материала, стягивая их между собой.

Совет!
Не обязательно применять все типы крепежа при подобном монтаже, но на ответственных участках или углах это делать необходимо.
В результате таких действий конструкция получит дополнительную прочность и устойчивость.

Прежде чем бетонировать или муровать брусья в стену их необходимо защитить от воздействия влаги

Бетонирование и кладка

Обычно крепление бруса к кирпичной стене выполняют при помощи уголков. Однако часто возникает необходимость в том, чтобы на материал возлагались большие нагрузки, а данный метод стыковки этого обеспечить не может. Такая проблема связанна с организацией перекрытий или при обустройстве полов из бруса в доме.

В таких случаях брус вмонтируют в стену при ее изготовлении:

• Для этого материал сначала обрабатывают влагозащитной пропиткой, которая не только защищает его, но и увеличивает адгезию.
• Далее его устанавливают на кладку в том месте, где и планируется производить монтаж.
• Затем продолжают возводить стену с учетом замурованного материала.

Для усиления перекрытий брус можно фиксировать на специальный посадочный элемент

Стоит отметить, что данный метод подойдет и как крепление бруса к бетону. В этом случае его используют в качестве дополнительного армирующего элемента. Если же конструкция дома предполагает, что стены будут возводиться из плит, то для организации перекрытия и установки бруса создают бетонный пояс.

Совет!
Данный способ можно считать одним из самых надежных, поскольку он не ослабляет материал и создает прочное соединение с несущей конструкцией.

Соединения на болтах часто применяют для создания крыши, поскольку они считаются самыми надежными и соответствуют условиям эксплуатации конструкции

Крыша

Учитывая то, что крепление лаг к стене дома из бруса производится путем их соединения посредством резного замка и скобы, то многие строители допускают ошибку, что также можно организовать стыковку и на крыше. Однако данная конструкция предполагает совершенно иной подход, поскольку имеет собственные условия эксплуатирования.

Прежде всего, необходимо отметить, что тип соединения всех элементов крыши должен разрабатываться в соответствии с проектом. Они должны выдерживать большие нагрузки и быть достаточно прочными. Поэтому для их фиксации используют не только гвозди и замки, но и скобы.

Для усиления кровельных систем можно использовать уголок

Типовое крепление стропил к коньковому брусу выполняется посредством их установки под углом 45 градусов и соединением при помощи крепежного элемента. Довольно часто при создании крыши используют болтовые системы, которые могут обеспечить повышенную надежность и качество всех узлов. Однако даже при их применении лучше усиливать конструкцию скобами.

В самых ответственных местах можно производить комбинированное крепление с использованием различных вспомогательных элементов

В настоящее время существует масса различных монтажных элементов для реализации всевозможных проектов подобных конструкций. Они продаются в виде готовых изделий, а их цена вполне доступна даже для людей с небольшим доходом.

Совет!
При изготовлении крыши не стоит самостоятельно вносить изменения в проект.
Это может привести к ослаблению конструкции и сокращению ее срока эксплуатации.

Подвес, который можно использовать при работе с брусом

Подвес

Довольно часто при отделке помещение возникает необходимость закрепить брус на небольшом расстоянии от потолка. Это может быть связанно с различными конструктивными решениями или с элементами декора.

Осуществить такое крепление бруса к бетонному потолку можно при помощи специальных подвесов. Их приобретают в специализированных магазинах в соответствии с весом материала, который им нужно будет нести.

Одна из разновидностей подвесных систем с возможностью корректировки расстояния от поверхности

Подвес фиксируют на потолке при помощи ударных дюбелей, а на брус монтируют специальный крепеж. Далее соединяют оба элемента и в результате получают необходимое соединение. Высоту материала при этом регулируют системой подвеса, которая позволяет осуществлять фиксацию на необходимом уровне.

Считается, что подобный способ монтажа не является надежным, но на практике оказывается, что он может выдерживать значительные нагрузки. Однако если данный материал используется только в качестве декора, то можно произвести крепление имитации бруса к стене, что создаст необходимый эффект без риска свалиться на голову.

Для подобных элементов существуют свои собственные системы фиксации, которые разработаны под конкретное изделие. Обычно они поставляются вместе с самим материалом.

Совет!
Если есть возможность избежать данного способа установки, то ей необходимо воспользоваться.
Обычно строители просто муруют такие брусья в стену, а подвесы ставят для усиления или красоты.

Для работы с тяжелыми материалами лучше всего использовать специальный крепежный элемент, который способен выдерживать большие нагрузки и даже механическое воздействие

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основе текста, который изложен выше можно сделать вывод о том, что существует масса различных принципов соединения и крепления бруса с другими материалами и между собой. При этом все они имеют свою характерную область применения, особенности и прочность.

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

• При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
• При выполнении перепланировки.
• В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
• Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус . На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай . Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком . В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Перемычки

Напоследок рассмотрим, как укладываются деревянные перемычки в кирпичных стенах над окнами и прочими проемами (читайте также статью “Строгальный станок по дереву: схема. Изготовление фуганка на деревянной станине”).

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Вывод

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности”).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Как заделать штробы в стене — Блог Stroyremontiruy

Часто при проведении ремонта возникает необходимость в переносе электрических точек, для чего приходится штробить стены для прокладки кабеля. Это не самая лёгкая работа, особенно если под рукой нет хорошего перфоратора, однако на этом процесс не заканчивается, так как надо не только пробить технологические каналы, но и правильно закрепить в них кабель, а также грамотно заделать штробы.

Инструмент и материалы

Для работы понадобится –

1. -Несколько металлических шпателей (10 и 15 см),
2. -Строительный гипс,
3. -Грунтовка и кисть,
4. -Гипсовая смесь типа Ротбанд.

Инструкция по заделке

Первым делом после завершения монтажной работы по штроблению надо прогрунтовать технологические каналы для надёжности дальнейшей сцепки смеси и внутренних стенок штроб. Грунт создаёт в канале тонкую плёнку на стенках и это заметно облегчает работу в дальнейшем. Если грунтовка для внутренних работ концентрированная, то надо её развести в рекомендованной производителем пропорции с водой и с помощью кисти обильно нанести на внутренние стенки пробитого канала.

После завершения грунтовки можно не выдерживать паузу, как перед шпатлеванием, а сразу приступать к заделке канала штроб гипсовой штукатуркой. Сначала закрепляется кабель, для чего используется обычный строительный гипс, который замешивается в минимальном количестве, так как нормально работать с ним можно только несколько минут. При этом процессе надо стараться как можно плотнее крепить кабель с интервалами не более 1 метра, а в местах внутренних и внешних углов стен следует отступить от угла 3-5 см с обеих сторон.

После этого в работу вступает гипсовая штукатурка, которая имеет в своём составе специальные полимерные наполнители, что позволяет в дальнейшем избежать трещин на стенах и увеличивает срок работы с материалом до 1-2 часов. Технологический канал полностью заполняется густой смесью на участке 1-2 метров, после чего излишки штукатурки снимаются металлическим шпателем движением вдоль (!) канала.

Приступать к малярной отделке стены или потолка с углубленной проводкой можно сразу же после схватывания гипсового состава, как правило, это 12-24 часа.

Видео

Если Вы лучше воспринимаете информацию на видео, то предлагаем короткий ролик, в котором представлена простейшая технология заделки штроб —

Вопросы и ответы

Через какое время после промазывания штроб грунтовкой можно их штукатурить?

Сразу, так как в этом случае грунтовка нужна не столько для уменьшения абсорбции и укрепления ложа штробы, сколько для обеспыливания канала. Хотите ждать – ждите, но можно не тратить времени.

На каком расстоянии от пола (потолка) лучше вести штробу?

Вопрос не по теме – это к электрикам. Ладно, 10-20 см и запишите этот отступ на бумажке, которую надо сохранить. В этом случае минимален риск, что вы забудете место проводки и повредите кабель, пытаясь повесить картину или бра.

Заделываем штробы правильно

Приветствую всех посетителей! Тема сегодняшнего урока может показаться высосанной из пальца, но на самом деле немногие знают, как заделывать штробы правильно.

Штроба – это некая канавка в бетоне, кирпиче или штукатурке, используемая для прокладки проводов или труб. Понятное дело, что после прокладки соответствующих коммуникаций эту канавку нужно заделывать.

Казалось бы, что тут может быть сложного – напихал в нее раствор, да снял шпателем лишнее. Но на днях я воочию увидел тот дикий ужас, что изображен на фотографии к посту, и решил написать об этом небольшую статью. Заделка штроб и разного рода дыр – задача нетрудная, но все же требующая соблюдения некоторых правил. Каких же?

Первое правило — необходимость в грунтовании

Первое и самое главное правило – не забывать о грунтовке. Маленькая площадь штробы или дырки еще не дает нам права пренебрегать ее использованием. Но как правильно сделать это? Очень просто – кистью. Ее нужно хорошенько промокнуть в грунтовке и поливать небольшие участки штробы. Не мазать, а именно поливать, что-то наподобие окропления святой водой. Грунтовку жалеть не стоит. Так мы сможем обработать всю поверхность канавки или дырки, не важно, идет ли в ней труба или провод. Игнорирование процесса грунтовки может привести к трещинам и последующему осыпанию штукатурки. Кстати, грунтовать нужно не только внутренность канавок, но и место вокруг них.

Борозды, образованные при удалении штукатурных маяков, грунтовать не нужно.

Второе правило – специальная техника нанесения раствора

Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, заполнение дефектов поверхности желательно производить после полного высыхания грунта. Во-вторых, непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность штробы или ямы хорошо было бы смочить водой, особенно это касается стен из кирпича, так как он очень мощно впитывает влагу. Это делается для уменьшения эффекта усадки раствора, что может стать причиной появления усадочных трещин. Они не опасны, но видеть их не очень-то хочется. С высокой долей вероятности (чем глубже дефект, тем вероятность выше) некоторая усадка все же произойдет; в этом случае нужно всего лишь повторить замазывание штроб или дыр еще раз.

В третьих, штукатурный раствор не просто заталкивается в борозду или яму. Движения шпателем при нанесении должны быть направлены к ее стенкам. В случае штробы имеем две стенки, значит, движения должны быть попеременно к одной и другой. Вот рисунок, поясняющий мои слова:

Заделка проводится обычно снизу-вверх. Таким образом, раствор наносится поочередно в направлении «северо-восток» и «северо-запад». Это нужно для того, что бы штукатурка как следует сцепилась со стенками канавок. В случае дырок раствор наносят по их периметру с использованием того же правила, после чего уже заполняется центральная область.

Третье правило – особая техника снятия лишнего раствора

И это тоже очень важно. Снимать лишний раствор лучше всего стальной гладилкой, причем ее внешней стороной, то есть той, к которой прикреплена ручка. Этот способ исключает то явление, когда раствор может тянуться за инструментом. Снимать лишнее я советую не прямым, а зигзагообразным движением, что дополнительно усилит сцепление штукатурки со стенками канавки. Я обычно заполняю штукатуркой примерно погонный метр штробы и затем сразу снимаю лишнее. Как правило, достаточно 2-3 «протяжек» гладилкой.

А вот в случае дырки в поверхности (если по габаритам она больше длины гладилки) для снятия лишней штукатурки используется правило. Снятие так же осуществляется зигзагообразными движениями и проводится несколько раз, каждый раз – в разных направлениях от центра к краям, чтобы раствор не отстал от стенок. Жало правила, естественно, должно быть направлено под прямым углом к поверхности.

Итак, вроде бы я достаточно доходчиво разъяснил, как заполнять дефекты поверхности правильно, поделился с вами основными «фишками» этого процесса. Теперь заделка штроб не должна вызвать у вас никаких затруднений. Прошу, не пренебрегайте этой техникой, иначе потом дооолго будете «любоваться» плодами своего разгильдяйства: