Stroy-m.org

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дюбели – общий обзор

Дюбели – общий обзор

Разновидности и структура дюбелей

Дюбель – крепёжное изделие, которое совместно с другим крепёжным изделием различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.

В быту чаще всего дюбелем называют пластиковую пробку, которая устанавливается в отверстие в стене, и в которую вворачивается шуруп или саморез, прикрепляющий некий объект к этой самой стене.

За десятки лет широкого применения дюбель претерпел многочисленные превращения, и является сегодня сложным крепежным элементом (Рис. 1).

Типичный дюбель общего назначения показан на Рис. 2.

Рис. 2

Как видно, дюбель имеет две основные части: нераспорную, не участвующую в закреплении, и распорную (рабочую), которая изменяет свои размеры при установке.

  • Стопорные элементы удерживают дюбель от возможного проворачивания на начальной стадии установки.
  • Рассеченная часть обеспечивает распор дюбеля с минимальными усилиями.
  • Осевой внутренний канал фиксирует шуруп.
  • Элементы упорной фиксации создают значительную удерживающую силу.
  • Манжета – кайма вокруг входного отверстия – препятствует проскальзыванию шурупа в канал дюбеля. По форме манжета может быть потайной или цилиндрической (Рис. 3).

Изготавливаются дюбели из полимерных материалов:

  • полипропилена, полиэтилена или полиамида (нейлона); полиамид работает надежно в наиболее широком температурном интервале; полиэтилен наиболее пластичен;
  • из сталей и сплавов: нержавеющая сталь, латунь и др.

Закрепление дюбеля в отверстии может происходить по двум схемам:

  • закрепление трением; при вворачивании шурупа дюбель своей наружной поверхностью прижимается к основанию (Рис. 4).
  • закрепление формой; при вворачивании шурупа передняя часть дюбеля деформируется таким образом, что не может выйти обратно из отверстия (Рис. 5).


Рис. 4 Рис. 5

Монтаж дюбеля может производиться по двум схемам:

  • предварительный монтаж — дюбель устанавливается в основание на всю длину (Рис. 6);
  • сквозной монтаж — часть дюбеля проходит через закрепляемую конструкцию. Дюбель для такого вида монтажа имеет удлинённую нераспорную часть (Рис. 7).


Рис. 6 Рис. 7

По области применения можно выделить:

  • дюбели общего назначения;
  • рамные дюбели (иногда говорят, фасадные).

Последние отличаются удлинённой нераспорной частью. Используются для сквозного монтажа различных конструкций. Как правило, комплектуются специальным шурупом.

Для полноты картины упомянем здесь же фиксаторы для теплоизоляционных материалов: минеральной ваты, пенополиуретановых панелей. По сути, они также могут быть отнесены к дюбелям и предназначены для сквозного монтажа. Отличается увеличенной манжетой (шляпкой).

Материалы основания при установке дюбеля

Решающую роль при выборе конструкции дюбелей играет основание, в которое будет производиться установка. Материалы основания могут быть крупно сгруппированы следующим образом:

  • плотные полнотелые материалы: кирпич, бетон, природный камень;
  • пористые и пустотелые материалы: ячеистый бетон (газобетон, пенобетон), шлакобетон, пустотелый кирпич и пустотелые бетонные блоки;
  • тонкие листовые материалы: гипсокартон, ДСП.

Более подробно встречающиеся материалы основания сведены в Таблицу 1. Несмотря на разнообразие дюбелей, основные конструктивные идеи их остаются неизменными. Поэтому в продукции различных производителей практически всегда присутствуют изделия аналоги. В Таблице 1 приводятся сведения о применимости дюбелей общего назначения для установки в различные материалы основания.

Таблица 1. Дюбели общего назначения.

Настенный крепеж с учетом стенового материала

Надежность настенного крепления зависит от правильности выбора способа монтажа, учитывающего материал тела стены. Стандартные дюбель-гвозди не являются универсальным решением. Стены сегодня возводятся не только из кирпича, но и из ячеистых бетонных блоков, керамических пустотелых блоков, бетона. Очевидно, что одна конструкция дюбеля не может подходить для материалов с совершенно разными структурами.

Проблема крепления возникает, как правило, при попытке навешивать тяжелые предметы, например, настенный котел, бойлер, шкаф с посудой и т.д. Если стены, к которым планируется крепить тяжелое оборудование, выполнены из «слабых» материалов или в виде легких каркасных перегородок, то необходимо еще на стадии строительства установить специальные закладные из бруса или металлического уголка.

Навешивать тяжести на каркасные перегородки без учета нагрузок крайне не рекомендуется. В лучшем случае это не удастся сделать, в худшем – может обрушиться вся конструкция вместе с оборудованием. На гипсокартонные перегородки без дополнительного укрепления можно повесить зеркало; установить крючок для полотенца – не более.

Стены из пористых строительных камней могут быть достаточно прочными, но точечный крепеж в них держится плохо. Даже если в самом начале надежность крепежа не вызывает сомнений, то через какое-то время крепеж ослабляется самопроизвольно. Все дело в том, что нагрузка, которую оказывает крепежный элемент на пористый материал, постепенно приводит к разрушению структуры вокруг этого элемента. Однако это если использовался обычный дюбель-гвоздь, состоящий из пробки и шурупа. Используя специальные крепежи на пористые стены можно навешивать предметы, оказывающие нагрузку до 50 кг на точку.

Кирпич и бетон настолько прочен, что способен даже при обычном крепеже выдерживать практически любые тяжести. Проблема в данном случае может возникать только при установке крепежа. В частности, необходимо следить за тем, чтобы диаметр сверла в точности соответствовал диаметру пробки дюбеля или диаметру анкера.

Инструментарий монтажника

Чтобы качественно и надежно осуществить крепеж тяжелого навесного оборудования или мебели, необходимо располагать определенным набором инструментов. Далее о том, что это за инструменты и зачем он нужны.

Ударная дрель или перфоратор. Для высверливания отверстий в кладочных стеновых материалах и бетоне необходимо использовать специальные сверла с победитовыми наконечниками. Эти сверла используются только в режиме сверления с отбоем, когда сверло совершает не только вращательные, но и ударно-поступательные движения. Важно учитывать, что диаметр хвостовика сверла по бетону меньше, чем диаметр получаемого отверстия, поскольку победитовый наконечник шире сверла.

В ячеистом бетоне можно просверлить отверстие обычным сверлом и обычной дрелью в безударном режиме. Это довольно мягкий материал, который легко поддается механической обработке. В связи с этим сверление надо выполнять так, чтобы отверстие не разбивалось. Не нужно многократно проходить сверлом туда-обратно. Остатки бетона из отверстия убираются специальным ершиком или спицей с полукругом на конце.

Детектор проводки. Прежде чем сверлить стену, необходимо удостовериться, что в намеченном месте не проходит проводка. И хотя правила прокладки электропроводки четко определяют линии и отступы, практика показывает, что этими правилами руководствуются не все. Иногда, нерадивые электрики срезают углы, пуская проводку не по правилам (перпендикулярно), а по кратчайшему пути. В результате ненароком можно попасть на электрический провод. Чтобы этого не случилось, перед началом сверления стены, где проводка выполнялась не вами, рекомендуется проверить наличие проводки при помощи специального электронного детектора. Такие детекторы могут определять не только запитанную проводку, но и металлическую арматуру, которая также может стать препятствием для сверления.

Сверла. У монтажника должны быть в наличие сверла для сверления разных материалов. Лучше всего приобрести набор сверел с градацией диаметров. При покупке сверла или набора нужно обращать внимание на хвостовик. Сверла для перфоратора имеют специальную конструкцию хвостовика, которая предназначена для установки в «перфораторный» патрон. Такие сверла можно умудриться установить в обычную ударную дрель, но обычные сверла нельзя вставить в перфоратор.

Существуют сверла по дереву, по металлу, по бетону, а также специальные сверла для установки анкеров в ячеистый бетон. Использовать эти сверла необходимо только по назначению. Единственное – сверлом по дереву или металлу можно сверлить кирпич (но это долго), керамическую плитку (осторожно) и ячеистый бетон (для малонагруженного крепежа).

Шуруповерт. Большинство крепежных элементов используют шурупы или резьбовые болты. Внутреннюю часть дюбель-гвоздей можно забивать. Такой способ установки допускается в том случае, если на шурупе имеется так называемая гарпунная резьба. Однако всегда лучше завинтить шуруп, чем забить. Бывают и такие ситуации, когда крепеж нужно снять, – в том или ином случае работать удобнее и быстрее при помощи шуруповерта. Если выбирать между сетевой и аккумуляторной моделью, то первая практичнее. Дело в том, что в 99% случаев при монтаже навесного оборудования пользуются сетевым перфоратором, а значит, розетка в любом случае необходима. К тому же может оказаться так, что аккумуляторный шуруповерт в нужный момент окажется разряженным, и тогда придется крутить отверткой или ждать пока он зарядится.

Уровень. Для того чтобы навешиваемый предмет был закреплен ровно, необходим, как минимум, жидкостный строительный уровень. Четкая горизонталь нужна еще и для того, чтобы нагрузка на крепеж распределялась равномерно. Профессионалы пользуются лазерными уровнями, которые не только точнее, но и удобнее в работе. Кроме того, лазерные уровни позволяют «отбить» горизонталь большой длинны, что может быть востребовано, например, при навешивании шкафов кухонного гарнитура.

Вспомогательный инвентарь. При установке настенного крепежа понадобятся защитные очки, особенно при сверлении керамической плитки и бетона. Для нанесения разметки нужно иметь грифельный карандаш (по штукатурке) и спиртовой маркер

(краска, кафель, пластик). Отверстия, расположенные выше отметки 180 см лучше сверлить, стоя на стремянке.

Крепеж для разных видов стен

В кирпич. Известные всем дюбель-гвозди, состоящие из «пробки» и шурупа, лучше всего подходят для установки в кирпичные стены. Часть, называемая «пробкой», может быть выполнена из пластика или нейлона. Наиболее надежными являются нейлоновые дюбели, но значение имеет и их форма. Чем больше насечек и чем они рельефнее – тем лучше. Внутрь дюбеля вкручивается шуруп, диаметр и шаг резьбы которого в точности соответствует резьбе в отверстии.

Читать еще:  Крепление кабеля к стене – способы и технологии

В ячеистый бетон. Дюбели, специально предназначенные для установки в газобетон и пенобетон, имеют более сложную форму, чем «кирпичные». Есть несколько принципиально различных крепежей, которые можно устанавливать в пористые материалы. Наиболее популярны спиральные дюбели, вкручиваемые в просверленные заранее отверстия. В эти дюбели устанавливаются монтажные шурупы. Необходимо помнить, что любой крепеж в ячеистом бетоне плохо справляется с нагрузками на отрыв, поэтому навешиваемые предметы должны создавать только нагрузки, вектор силы которых направлен перпендикулярно крепежу.

В бетон. Крепить тяжелые предметы к бетонной стене необходимо только на анкеры. Такое крепление будет надежно при нагрузках в любых направлениях. На дальнем конце анкерного болта образуется мощный распор, который надежно удерживает крепеж. Однако перед тем как забить анкер, необходимо хорошо прочистить отверстие в бетоне от песчинок и осколков. Это делается специальным ершиком или пылесосом.

В пустотелые керамические блоки. Обычный крепеж в таких блоках не держится совсем. Проблема в том, что внутренние переборки слишком тонкие и хрупкие, из-за чего при установке анкера или дюбель-гвоздя ломаются. Однако существует специальный вид крепежа для таких блоков – химический анкер. Порядок установки химического анкера в керамические пустотелые блоки выглядит следующим образом:

  • высверливается отверстие в блоке обычным сверлом в безотбойном режиме;
  • устанавливается гильза химического анкера (можно подбить его молотком, но осторожно);
  • с помощью пистолета через дюбель вводится клей из картриджа-тубы;
  • в отверстие дюбеля ввинчивается монтажный шуруп или болт.

Дюбель химического анкера имеет множество поперечных прорезей, через которые клей выходит за его пределы во время завинчивания анкерного болта. Благодаря большей площади соприкосновения крепежа с основой и равномерному распределению нагрузок, химический анкер способен удерживать значительные нагрузки.

Химический анкер для кирпича, ячеистого бетона BIT-PE 300 ml (с запахом)

Химический анкер BIT-PE — высокоэффективный двухкомпонентный химический состав на основе синтетической быстроотверждаемой полиэстерной смолы в сочетании с металлическими анкерными элементами (резьбовыми шпильками, анкерными болтами, арматурными прутками и т.п.). Химические анкеры BIT-PE специально разработаны для осуществления анкерных креплений высокой надежности в стенах, выполненных из различных видов керамического кирпича (полнотелого, пустотелого), крупноформатных керамических камней и блоков с учетом физико-механических свойств, прочностных характеристик, коэффициентов температурного расширения и конструктивных особенностей данного класса строительных материалов. Единственно возможный способ осуществления надёжного крепления в пустотелых материалах в сравнении со всеми известными типами распорных дюбелей и анкеров. Несущая способность крепления зависит только от прочности материала основания.

Химический анкер BIT-PE обладает повышенной вязкостью, что позволяет при установке анкеров в пустотелые материалы с применением сетчатых гильз оптимально заполнять пустоты, обеспечивая лучшую адгезию с внутренними перегородками, одновременно исключая перерасход состава, снижая стоимость крепления и повышая экономическую эффективность.

При применении металлических сетчатых гильз BIT-MS глубина заделки химического анкера может варьироваться в соответствии с выбранной глубиной заделки резьбовой шпильки. При увеличении глубины заделки несущая способность химического анкера увеличивается.

  • специально разработан для применения в пустотелых материалах (пустотелый кирпич, керамические камни, керамические крупноформатные поризованные блоки POROTHERM, POROMAX, RAUF, BRAER, KERAKAM, RK EFFEKTIVE)
  • без ограничений применение в основаниях из легкого и ячеистого бетона, тяжелого бетона и природного камня
  • в качестве анкера можно использовать любые металлические резьбовые шпильки, анкерные болты, винты, штифты, анкер-гильзы с внутренней резьбой, арматурные прутки, гибкие связи (в том числе стекло- и базальтопластиковые)
  • позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции
  • не создает напряжения в материале основания
  • возможно приложение высоких нагрузок при малых расстояниях между осями креплений и от края конструкции
  • цвет состава – красно-коричневый (цвет кирпича)
  • нейлоновые коаксиальные картриджи 400 мл
  • комбинированные картриджи 165 мл и 300 мл — не требуют специального оборудования, используется стандартный пистолет для силиконового герметика
  • каждый картридж укомплектован двумя смесителями
  • наиболее экономически выгодный продукт из ассортиментного ряда
  • высокоустойчив к агрессивным средам, кислотам и щелочам
  • проведены испытания ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
  • гарантийный срок эксплуатации 50 лет

Нормативно-разрешительная документация:

  • Техническое свидетельство ITB AT-15-6895/2011 (Институт строительной техники)
  • Сертификат качества SOCOTEC QUALITE CAZ 0833/1 (Франция)
  • Техническое свидетельство Минрегионразвития РФ No 3440-11
  • Исследования прочности и деформативности (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
  • Испытания на морозоустойчивость (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко)
  • Сертификат соответствия РОСС GB.АЯ.46.Н64023 (химические составы)
  • Сертификат соответствия РОСС GB.АЯ.46.Н64113 (анкерные элементы)
  • Свидетельство о государственной регистрации RU.40.01.05.015.E06049.08.12

Время отверждения и время схватывания химического состава

Температура основания, (С)Время схватывания * (мин.)Время отверждения * (мин.)
+35330
+25545
+15860
+515120
-540240
-10*40240

1*-Анкер устанавливается в отверстие, возможно корректировать его положение

-Полное отверждение состава, возможно приложение нагрузки

Температура состава должна быть не менее +20С

Монтаж утеплителя на стену

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

  • строение не должно быть ветхим;
  • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
  • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

  • пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
  • теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
  • на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
  • производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
  • достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
  • дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

  • кривизну;
  • бугристые дефекты;
  • выступающие наплывы цементной смеси;
  • торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

  1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
  2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
  3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
  4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Утепление стен в обрешетке

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов и их назначения.

Какой утеплитель лучше выбрать для монтажа под сайдинг читайте в публикации, а пока поговорим о правилах фиксации базальтовых плит.

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Утепление изнутри

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

  • Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
  • Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
  • Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
  • Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
  • Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

  • Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
  • Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
  • Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

Хиты продаж крепежа для утеплителя!

Дюбель с пропиленовым гвоздем IZOДюбель с металлическим гвоздём IZМ Клей Пеноплэкс FASTFIX

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

  • Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
  • Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
  • Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
  • Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92 .

Монтаж утеплителя на стены: варианты и способы крепления

Любая стена независимо от материала должна отвечать требованиям, предписанным рядом ГОСТов. Это касается не только прочности, но и способности сохранять тепло. Надежность стен обеспечивает лишь их долговечность; правильный выбор вкупе с монтажом утеплителя позволит сделать пребывание в доме комфортным.

Если целью жильцов стоит достижение уюта или экономия расходов на отопление, им необходимо знать о правильных методах теплоизоляции вертикальных поверхностей строения, в том числе типов крепежа. За счет стен дом может терять до 30% тепла; с этой величиной не сравнятся ни пол, ни чердачное перекрытие, ни крыша.

Выбор способа крепежа теплоизоляции зависит от следующих факторов:

  • тип выбранного утеплителя;
  • материал стен (дерево, бетон, кирпич);
  • структура поверхности (ровность, наличие или отсутствие щелей).

Если крепление для конкретного материала выбрано правильно, прочность теплоизолирующей конструкции будет гарантирована. Это влечет за собой продление срока службы утеплителя, как и стен. Каким крепежом производится монтаж материалов? В каком случае укладка более эффективна? Это стоит рассмотреть подробнее.

Выбор крепления в зависимости от типа утеплителя

Современный рынок изобилует десятками наименований качественной продукции, способной сделать жизнь в доме комфортнее. Далее приводятся наиболее популярные среди потребителей материалы, методы их монтажа, достоинства, недостатки, а также некоторые особенности.

Пенопласт

Популярен благодаря своей легкости, низкому коэффициенту теплопроводности, доступности. Иначе именуется пенополистиролом. В зависимости от типа стены укладывается фиксируется вертикально двумя способами:

  • на специальный клеевой состав;
  • на дюбели.

Первый способ больше подходит для бетонных либо кирпичных стен, если последние достаточно ровные. Необходимо лишь очистить поверхность от пыли и грязи, а дефекты в виде трещин исправить при помощи штукатурки.

Второй метод крепежа пенопласта подходит первостепенно для деревянных конструкций. Допустимо использования для кирпича, бетона, но в большей степени при наружном утеплении. Клеевой состав под действием природных факторов может ухудшить свои свойства, после чего плиты просто отвалятся, а вертикальная поверхность начнет пропускать тепло наружу.

Есть два способа нанесения клея на плиту. Первый предполагает обмазывание всей площади смесью при помощи шпателя; второй — обработку клеем по периметру и точечное нанесение его в центр листа. Укладка пенопласта первым способом правильнее, но стоить это будет больше последнего метода.

При креплении на дюбели каждая плита фиксируется минимум на 4 элемента, располагаемые по углам листа. Желательно использовать пятый дюбель (по центру плиты), чтобы усилить соединение. Некоторые строители, лишний раз перестраховываясь, вбивают дюбели через каждые 20-25 см. Начинающий пользователь, утепляющий стены, волен выбирать способ исходя из финансовых возможностей и ожидаемого качества своей работы.

Минеральная вата

Показатели теплопроводности и стоимость мало отличаются от пенопласта, поэтому вторым по популярности утеплителем для стен считается минвата. Она отлично сохраняет тепло, но при монтаже требует дополнительной трудоемкой работы — изготовления обрешетки. Это древесная конструкция из брусков, которые, соединяясь, образуют ячейки, куда далее помещается плита минваты.

Утеплитель подходит только для внутренних стен. Увы, он существенно уменьшит полезное пространство комнат (толщина плит варьируется от 2 до 10 см).

Для укладки на наружные стены не подходит, поскольку при намокании 2-3% площади (материала) его теплосберегающие свойства снижаются наполовину. Еще одна возможная проблема работы с минватой — выпадание плит из ячеек. Решить ее можно двумя способами:

  • на этапе создания каркаса (обрешетки) предусмотреть, чтобы размеры ячеек (длина и ширина) были на 1-2 см меньше габаритов утеплителя;
  • если обрешетка уже собрана, а плиты выпадают, можно вбить по краям гвозди, чтобы они торчали на 2-3 мм. Далее минеральная вата помещается в «окошко», а меж крепежом натягивается тонкая леска, удерживающая материал от выпадания.

Монтаж минераловатных плит предусматривает следующие этапы работы:

  • очистка поверхности стен от грязи;
  • обработка антисептиком;
  • укладка пароизоляционного слоя на стены (на дерево крепится скобами строительного степлера; в случае бетона и кирпича тоже, но предварительно набиваются тонкие деревянные рейки);
  • изготовление обрешетки;
  • помещение плит внутрь ячеек;
  • укладка гидроизоляционного слоя, фиксируемого тем же степлером;
  • финальная отделка (используется гипсокартон, ДВП, чистые доски, вагонка).

Штукатурка

Работать с данным утеплителем трудно, однако для кирпичных и бетонных стен он прекрасно подходит. Деревянные конструкции, как правило, не рассчитаны на внушительное утяжеление, поэтому штукатурить их не рекомендуется.

Процесс нанесения утеплителя-штукатурки предусматривает три этапа:

  • нанесение на чистую исходную поверхность набрызг слоя толщиной 5-7 мм (главная цель этапа — скрытие дефектов стен);
  • основной слой толщиной 12-15 см укладывается поэтапно небольшими кусками (по 2-3 см);
  • финишные работы — обработка штукатурки смесью цемента и песка, разглаживающей поверхность.

Важно помнить — последующий слой наносится после того, как полностью высохнет предыдущий.

Деревянные стены штукатурились много веков назад, когда других строений попросту не существовало. Сегодня способ встречается все реже, однако поклонники старых традиций иногда попадаются. Если потребитель делает выбор в пользу штукатурки, ему стоит приобрести дранку либо драночные щиты (тонкие пластинки из древесины, из которых создается обрешетка) и установить их по диагонали. Только после этого наносится штукатурка.

Вспененный пенополиуретан

Относится к новым теплоизоляционным материалам и уступает пенопласту с минватой лишь дороговизной. Кроме того, не рекомендуется работать с ППУ начинающим строителям — есть риск совершить непоправимые ошибки.

Для качественной укладки потребуется лишь создание обрешетки, как это было при монтаже минваты. Соблюдение размеров ячеек не так принципиально — ППУ аккуратно напенивается в предусмотренные полости и, чуть расширяясь, равномерно заполняет пространство. Излишки утеплителя после кристаллизации срезаются ножом.

Самоклеющиеся утеплители

У таковым относится, например, пенофол. Материал поставляется рулонами и на одной стороне имеет слой, обработанный клеем под легкую укладку на нужную поверхность. Монтаж осуществляется быстро, но исходная поверхность должна быть как следует зачищена не только от грязи, но и от трещин, шероховатостей, сучков.

Есть теплоизоляционные материалы, которые клеят подобно обоям. Пример — пробковый рулонный утеплитель. В отличие от комнатных обоев, требуется ишь специальный контактный либо акриловый клей.

Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи и изнутри, не ограничиваясь лишь одним способом. Наружная обшивка строения при этом предпочтительнее. Увы, зачастую выполнить это невозможно (например, когда дом тесно граничит с другими объектами недвижимости), поэтому приходится ограничиться утеплением изнутри помещения.

Резюмируя всю представленную выше информацию, стоит отметить, что для наружных стен подходят пенопласт, штукатурка и вспененный ППУ, для внутренних — минеральная вата, пенопласт, самоклеющиеся утеплители (в случае, когда снаружи выполнена надежная теплоизоляция).

Выбираемый способ крепления утеплителя зависит от самого материала, структуры стен, наружной или внутренней обшивки. Правильная фиксация теплоизоляции — залог ее эффективной службы и долголетия жилой постройки. Даже небольшой зазор между плитами способен вызвать появление «мостиков холода», которые приведут к промерзанию дома зимой. Чтобы этого не случилось, рекомендуется грамотно выбирать утеплитель и способ его крепления к внутренним и наружным стенам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector