Капитальный ремонт стен с удалением пятен и дальнейшей покраской

Капитальный ремонт стен с удалением пятен и дальнейшей покраской

С чего начать ремонт стен? Основным условием эффективного ремонта сырых стен является их тщательное осушение. Перед покраской следует удалить со стены загрязнения, старые отслаивающиеся слои краски, обоев и т. д., а также замазать царапины и трещины.

Перед началом работ нужно сделать оценку технического состояния основания. Оно не должно крошиться, пылиться и расслаиваться. Независимо от типа материала, из которого изготовлена стена, она ни в коем случае не должна быть влажной.

Стены должны быть свободными от спор микроорганизмов, которые могут привести к образованию плесени или грибка. Поэтому перед началом покраски следует удалить загрязнения, старые отслаивающиеся слои краски, обоев и т. д., а также провести необходимый ремонт царапин и трещин.

Если стены покрыты несколькими слоями эмульсионной краски или пастели, которая не отслаивается и не бухтит, то поверх этого слоя можно снова нанести слой подобной краски. В этом случае покрытия маслом нужно отшлифовать наждачной бумагой и промыть раствором аммиака для повышения адгезии.

Как высушить стены?

Если стены влажные, их необходимо тщательно высушить. Это основное условие успешного ремонта. Естественное осушение стен является процессом довольно длительным. Можно взять современные методы механические и химические. Мы разделяем их на инвазивные и неинвазивные. Неинвазивный способ, стены можно осушить с помощью специальных нагревателей (без превышения максимальной температуры воздуха 35°C). Очень важно обеспечить надлежащую вентиляцию помещения, чтобы влага нашла выход из здания. Другие неинвазивные методы — это конденсационное и абсорбционное осушение.

Инвазивные методы включают в себя инъекции, термоинъекции и кристальные инъекции, который является одним из самых дешевых и одновременно эффективных. Подходит для осушения сырых зданий, независимо от типа материала, используемого для их изготовления, а также толщины стен и степени их влажности и солености. Независимо от масштабов влажности здания хорошо проконсультируйтесь о методах осушения с профессиональной компанией или просто наймите ее для проведения работ.

Как удалить со стены плесень и грибок?

На влажных стенах могут появиться пятна, которые являются следствием деятельности микроорганизмов – бактерий или грибков. Удаление загрязнения со стены может оказаться недостаточным. Нужно определить причину инфекции. Если плесень является результатом плохой вентиляции, вполне достаточно удалить слой грибка, распылить на него подходящее средство фунгицидного действия, а затем, покрасить краской, которая идеально покроет оставшийся след от пятен, а также защитит от дальнейшего развития микроорганизмов. В случае если дом был затоплен, а вода принесла с собой споры микроорганизмов, это может потребовать внесения фунгицидов вглубь испорченной стены. Только после выяснения и ликвидации причины, мы можем приступить к дальнейшей работе.

Когда приступать к покраске стен?

Если стены были сильно повреждены и штукатурка не держится на основании, следует сбить старый слой и нанести новый. Однако если штукатурка плотно связана с основанием, то можно ограничиться заполнением и восстановлением дефектов.

Прежде чем приступить к покраске, убедитесь, что стена сухая. Малярные работы можно начинать, когда влажность минеральных оснований (штукатурки, бетона, кирпичной кладки, волокнисто-минеральных плит) не превышает 3-6%, в зависимости от материала. Во время покраски температура в помещении должна находиться в диапазоне 5-25°C, а влажность воздуха не должна превышать 80%.

Как избавиться от пятен на стенах?

В процессе эксплуатации помещений на стенах или потолке часто появляются пятна. Прежде, чем начать покраску, нужно от них избавиться. Особенно важно удалить остатки масел, сажи и пятен никотина, так как они ослабляют адгезию и могут вызвать обесцвечивание покрытия. Для удаления жира, следует применять препараты, проверенные и надежные, например, растворитель краски. Не стоит заменять его жидкостью для мытья посуды, потому что, как правило, они содержат полирующие средства или вещества защищающие кожу, например, ланолин.

После мытья и сушки стен, места на которых были пятна нужно закрасить специальной краской изолирующей пятна.

Какими красками можно закрасить пятна на стенах?

Реностил Плюс — изоляционная краска, предназначена для закрашивания пятен после очистки поверхности от воды, жиров, сажи и сигаретного дыма. Укрепляет основание, длительно предохраняет его от воздействия влаги и развития плесневых грибов в помещениях, таких как ванные комнаты и кухни.

Fresh Start Primer 023 — это водоразбавляемая, акриловая грунтовочная краска, прекрасно изолирует жирные пятна, подтеки воды и ржавчину (например, при авариях сантехнического оборудования), граффити, осадок никотина, битумные пятна, сажу (например, после пожара), а также следы от карандашей.

Everal Primer — это матовая алкидная краска для грунтования шпатлеванных поверхностей, а также ранее окрашенных поверхностей известковыми красками или клеем, а также древесины, бетона, штукатурки, кирпича, гипса. Изолирует пятна, которые проникли вглубь основания.

Sniezka от подтеков и пятен — это акриловая краска для покраски и реставрации штукатурок, цементно-известковых, поверхностей из бетона, штукатурки, гипсокартона и т. д. Изолирует пятна после очистки основания от воды, сажи, никотина и жиров. Может быть использована как краска и грунтовка или внешнее покрытие.

Окраска прошпаклеванных стен

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Рис. 115. Проверка стены на готовность к окрашиванию

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Рис. 116. Окраска стен валиком

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

Фасадные работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Фасадные работы являются разновидностью строительных работ. К фасадным работам относятся: непосредственно ремонт фасадов зданий, ремонт и замена окон с оконными отливами и оконными откосами, монтаж водостоков на фасаде здания. Так как Санкт-Петербург и Ленинградская область богата и старыми зданиями со штукатурными фасадами, и кирпичными домами, и многоквартирными панельными зданиями, то здесь востребованы все виды фасадных работ.

Виды фасадных работ

Любой ремонт фасада, если работы проводятся на высоте более трех метров, считается высотными работами. Поэтому фасадные работы выполняются либо с лесов, либо методом промышленного альпинизма. Фасадные работы, в зависимости от состояния фасада здания и поставленной задачи могут быть следующих видов: косметический ремонт фасада и капитальный ремонт фасада. Косметический ремонт фасада направлен на улучшение внешнего вида здания за счет локального ремонта дефектных мест и обновления окраса. Капитальный ремонт фасада здания предусматривает как масштабный ремонт внешних слоев стен, так и вмешательство в несущие конструкции фасада.

В зависимости от типа фасада, зданию назначают тот или иной вид фасадных работ. В старом фонде доминирует так называемый «мокрый тип фасада» – штукатурка. При ремонте штукатурного фасада промышленные альпинисты выполняют работы по очистке – помывке фасада, штукатурке, шпаклевке, грунтовке и покраске фасада здания. Зачастую верхолазам приходиться работать с лепными декоративными элементами, придающими фасаду здания эстетический вид. В случаях необходимости нанесения большого слоя штукатурки, промышленные альпинисты прибегают к технологии армирования фасада. К слову сказать: во многих европейских городах, в которых преобладают дома старого фонда, отказываются от обновления и перекраски фасадов, если на то нет крайней необходимости, а ограничиваются лишь помывкой фасадов и незаметным реставрированием, так как европейцы считают вульгарностью превращение древних городов в подобие праздничного торта.

Фасадные работы в кирпичных зданиях сводятся к покраске и гидроизоляции, монтажу водостоков и оконных отливов. В новых монолитных домах, где несущими элементами являются железобетонные конструкции, а кирпичная кладка используется для стен, промышленные альпинисты выполняют фасадные работы по удалению высолов – пятен на стенах, вызванным нарушением технологии производства работ и некачественными материалами.

В многоквартирных панельных домах проведение фасадных работ методом промышленного альпинизма вызвано необходимостью ремонтировать панели и проводить герметизацию межпанельных швов. Ремонт панелей заключается в удалении обваливающихся элементов фасада здания, укреплению и гидрофобизации стены. Гидрофобизация стеновых панелей методом промышленного альпинизма довольно важная часть фасадных работ, так как этот метод предотвращает попадание влаги внутрь стены и останавливает дальнейшее разрушение. Вторым важным элементом фасадных работ на панельном здании является герметизация межпанельных швов. Плохая заделка швов ведет к попаданию внутрь жилого помещения влаги, промерзанию стен, возникновению сквозняка.

Таким образом, комплексные фасадные работы по ремонту панельного дома позволяют повысить эксплуатационные характеристики здания и создать комфорт для жильцов.

Фасадные работы в СПб и ЛО с компанией «Скай-Системс»

Компания «Скай-Системс» производит экспертную оценку фасадов зданий, проводит все виды фасадных работ, как методом промышленного альпинизма, так и с лесов, оказывает услуги по согласованию документов.

Косметический ремонт стен своими руками: внутренние и наружные работы

Закончить косметический ремонт стен своими руками можно за несколько недель. Следуя простым советам, даже новичок без строительных навыков сможет подготовит стены к дальнейшей обработке и грамотно нанести отделочный материал.

Спустя несколько лет, даже после самого дорогого ремонта, стены теряют свою привлекательность. Яркие цвета блекнут, появляются грязные пятна, потёртости, царапины и сколы. Чтобы вернуть им былую свежесть не обязательно нанимать бригаду рабочих. Достаточно выполнить косметический ремонт стен своими руками, руководствуясь следующими советами.

1. Внутренний и наружный ремонт стен — основные отличия
2. Готовимся к ремонту
3. Удаляем старую отделку
4. Избавляемся от неровностей, трещин и остальных дефектов
5. Финальная отделка

Внутренний и наружный ремонт стен — основные отличия

Алгоритм ремонтных работ в обоих случаях выглядит одинаково.

1. Подготовка.
2. Удаление старого покрытия.
3. Выравнивание бугров, заделывание щелей.
4. Нанесение отделочного материла.

Единственное различие заключается в выборе стройматериала на финальной стадии.

Готовимся к ремонту

Подумайте о сохранности мебели, бытовой техники и другого имущества. Небольшие объекты перенесите в другую комнату. Крупногабаритные элементы, которые сложно передвинуть, закутайте специальной плёнкой.

Уложите гофрированный картон на пол. Постелите внахлёст ПВХ-плёнку для дополнительной защиты. Малярной лентой заклейте плинтуса, обесточенные розетки и выключатели.

Эти же материалы будут полезны и для наружного ремонта стен. Накройте и заклейте оконные рамы, подоконник, сточные трубы и элементы фасада.

Удаляем старую отделку

Слой эмалевой или водно-дисперсионной краски снимается стальным шпателем. Обработайте поверхность грубой наждачной бумагой. Шероховатость повысит адгезию.

Бумажные, акриловые или прочие клеящиеся обои размачиваются тёплой водой. Моющиеся обои снимаются шлифовальной машинкой или вручную, скребком и шпателем.

Демонтаж штукатурки — процесс более сложный.

1. Через каждые 30 см постучите рукоятью шпателя.
2. Глухой звук указывает на то, что слой стройматериала держится плохо. Небольшого усилия достаточно, чтобы снять его.
3. Звонкий стук свидетельствует о прочном сцеплении. Здесь не обойтись без молотка, зубила и в некоторых случаях топора.
4. Не забывайте увлажнять стену. Так будет меньше пыли.

Соблюдайте правила безопасности. Наденьте перчатки, герметичные очки и респиратор. Вместо последнего можно использовать обычную марлевую повязку.

Избавляемся от неровностей, трещин и остальных дефектов

Удалите отслаивающиеся части вокруг трещин. Нанесите грунтовку и оставьте высыхать. Спустя несколько дней обработайте неровности гипсовой штукатуркой или алебастром. Для удобства используйте стальную гладилку прямоугольной формы.

Желательно получить максимально ровную поверхность. Если есть бугры, зачистите их наждачной бумагой или специальным оборудованием.

Бетонные стены гладкие и ровные сами по себе. Прежде чем грунтовать, сделайте небольшие насечки по всей поверхности. В качестве альтернативы используйте армирующую сетку.

Выравнивание, зачистка и армирование нужны для усиления эффекта сцепления. Если средства позволяют, нанесите антибактериальную пропитку. Только после этого начинайте грунтовать стену.

Финальная отделка

Во внутренних работах популярны 3 стройматериала.

• Обои. Встречаются бумажные, виниловые, акриловые, текстильные, флизелиновые и другие разновидности. Оклеивание стен не требует особых навыков. Просто следуйте инструкции на упаковке.
• Краска. Материал легко наносится и предлагает большой выбор оттенков. Вы можете варьировать цвета, задавая характер каждой функциональной зоне. Преимущество краски в том, что неудачные эксперименты легко закрашиваются.
• Декоративная штукатурка. Используется для текстурирования стен. Узор наносится поверх невысохшего слоя.

Отделочные материалы для наружных работ иные.

• Вентилируемые панели. Поверх металлического или деревянного каркаса крепятся композитная обшивка. Возможен предварительный монтаж слоя теплоизоляции.
• Штукатурка. Смесь цемента с различными добавками. Скрывает любые дефекты. Легко наносится, не требует постоянного ухода. Монтируется по специальным маякам.
• Природные материалы. Плитка, керамогранит и камень. Вариант дорогостоящий, поэтому часто сочетается с обычной штукатуркой. Эту задачу лучше доверить профессиональным укладчикам, ведь даже незначительные ошибки приводят к скорому ремонту.

Работы выполняются сверху вниз. Наружную отделку проводите только после кровельных работ. Двигайтесь от дальних стен к входной двери. Сначала завершите трудоёмкие, грязные этапы, а потом беритесь за декоративные работы. Успехов!

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Грибок на стенах, что делать?

Всем читателям и посетителям сайта «Секреты мастера» моё почтение!
Ещё в молодости я жил в квартире на пятом этаже и у нас на кухне в углу наружной стены дома появилась плесень после того, как мы начали сушить детские пелёнки в зимнее время года.
Это значит, что первой причиной появления грибка на стенах – является повышенная влажность помещения, которая ни куда не девается длительное время.
Вторая причина – плохое проветривание помещения, т.е. отсутствие должной вентиляции.
Но тогда мы этого не знали в силу соей молодости.
По совету родителей мы делали раствор из медного купороса с известью и обрабатывали повреждённые участки стен.
Это давало свои результаты, но не на долго. Через какое время грибок снова появлялся.
Я думаю, что многие хозяева квартир и домов сталкиваются с проблемой этого очень не приятного явления, с которым порой не просто справится.
Для того чтобы помочь разобраться в этом вопросе я и решил написать эту статью.

Причины возникновения грибка и плесени на стенах

1. Повышенная влажность помещения (выше 60%).
2. Тонкие стены, которые попросту промерзают в холодную погоду.
3. Отсутствие отопления или есть отопление, но не достаточное.
   Примечание.
   Как рассчитать количество радиаторов на комнату я рассказывал в статье «Расчёт стройматериалов для ремонта».
4. Не качественная (не правильная) кирпичная кладка наружных стен или некачественная стыковка железобетонных плит между собой, а также не утеплённые оконные откосы, что сказывается на проникновении холодного воздуха с улицы.
   Примечание.
   Как утеплять откосы я рассказывал в этой статье.
5. Пластиковые окна , которые характеризуются высокой плотностью, могут только усугубить проблемы связанные с плохим воздухообменом и созданием неблагоприятного микроклимата в помещении.
6. Не достаточная вентиляция или полное отсутствие таковой.
7. В частных домах – это ещё и плохая гидроизоляция фундамента.

Как избавиться от грибка на стенах, как его вывести и удалить

Для этого производим следующие работы:
✓Убираем обои, если таковые есть.
✓Определяем глубину поражения.

Обратите внимание , что грибок за год может легко проникнуть сквозь штукатурку до кирпича или бетонной стены.

✓Поэтому можно и нужно удалить штукатурный слой со стены.
✓Убираем.
✓Тщательно счищаем налёт.
Для этого можно использовать металлическую щётку. Если нет такой щётки, то можно крупной наждачной бумагой или скребком.
Важно!
✓Сначала нужно смочить поверхности стен водой.
Вода препятствует распространению по воздуху спор грибка по всему помещению во время чистки.
✓Всё убираем под метёлку.
✓Сушим стены с помощью тепловентилятора или производственного фена.
✓Обрабатываем очищенную поверхность химией.

Список препаратов против грибка и плесени

Которые, по моему мнению, неплохо справляются с поставленной задачей.

1. Alpa Фонгифлюид фунгицид – раствор для уничтожения мха, грибка, лишайника, плесени (0,5-25л).
Он хорош тем, что им можно обрабатывать практически все поверхности:
бетонные блоки, цементная штукатурка, гипсокартонные плиты, дерево и его производные, камень, кирпич, черепица, керамическая плитка.
У этого препарата нет запаха и нет хлора!Кстати, как обрабатывать дерево я рассказывал в статье «Защита древесины».

2. Dali – антисептик против плесени и грибка (0,6-5л).

Характеристики те же, но он дешевле.

3. ОЛИМП Стоп — плесень – состав для уничтожения плесени (5л)
Характеристики те же, но он хорош для помещений с повышенной влажностью.
Например, ванная или погреб, подвал или парник.
Также можно применять для обработки фасадов, цоколей и крыш зданий.
4. Biotol — spray – средство против плесени, мхов, лишайников и водорослей (0,5л).
Применяется в кухнях, прачечных, ограждённых балконах и даже мемориальных памятниках, оградах и надгробных плит.

Конечно, список можно продолжать до бесконечности, но это те средства, которые мне приходилось использовать в работе.
Предпочтения я отдаю растворам, которые не надо ни куда наливать, чтобы лишний раз не контактировать с химией, какая не токсичная она не была бы!
Например, жидкость, которая уже расфасована в распылитель. Брызгай себе, да и всё.

Продолжим.
Ключом к эффективному удалению грибка и плесени является устранение причины их возникновения, о которых я рассказывал выше. Только после их устранения следует приступать к окончательной стадии, удалению вредных микроорганизмов и любых следов их проявления.

Обработка стены специальным средством от грибка

Для этой цели можно использовать обычную кисть, валик или распылитель.
Я обрабатывал с помощью баллончика спрея.
Но не во всех случаях он подходит, т.к. объем спрея является достаточно малым (0,5 л). Поэтому он хорош только для небольших площадей.
Совет.
Лучше нанести два или три слоя, причём следующий слой следует наносить после того, как высохнет предыдущий.

Обратите внимание , что при работе с препаратами, ни в коем случае нельзя пренебрегать техникой безопасности, т.е. работать без специальных средств защиты!
!Для того чтобы избежать даже случайного контакта с вредными веществами, работу следует выполнять в маске, защитных перчатках и помнить о хорошей вентиляции помещения. Со времени окончания работ и началом использования помещения должно пройти, по крайней мере, 24 часа!
Если по близости есть мебель или комнатные растения, то их нужно накрыть или вынести!
После всего этого можно приступать к нанесению штукатурки на стены.
Совет.
Лучше штукатурить смесью с таким описанием.
«Гипсовая штукатурная смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков помещений с нормальной влажностью.
В отличие от цементных штукатурок, смесь не требует дополнительного шпатлевания. Содержит в своем составе антисептик, что предотвращает образование плесени и грибков, обладает повышенной трещиностойкостью».
Например, АЛЕСТ.
Также обойный клей должен иметь в своём составе антисептик.
Короче говоря, воюем с плесенью по всем фронтам.

Ещё пример выведения грибка

Очень часто в ванной комнате соприкосновение ванны или умывальника со стеной многие замазывают обычным силиконом (герметиком).

Со временем в этом месте появляется чёрный налёт (грибок).
Чтобы от него избавится надо сделать следующие:

1. Убрать, т.е. соскрести поражённый грибком силикон.
2. Обработать фунгицидом.
3. Нанести новый слой герметика, но уже в состав которого входит антисептик.

Например, силиконовый антигрибковый герметик Domosil Micro (0,280 мл).

Обратите внимание , если покрылись грибком швы между плиткой, то нужно их очистить специальным скребком и заново затереть затиркой, в состав которой тоже входят антисептики.

Вот и всё, что касается мер по выведению грибка и плесени на стенах. Остаётся лишь заострить внимание на комплексном подходе, так как удаление грибка может быть эффективным лишь в случае устранения причин его возникновения. Косметическое удаление его с поверхности избавит вас от грибка не на большой срок. Что может повлечь за собой более серьёзные последствия, когда грибок проникнет в глубину стен, и уже оттуда его будет практически невозможно удалить, и со временем он разрушит всю стену.
Так вот, чтобы гарантированно не было рецидива надо дополнительно утеплить стены с помощью термообоев. Но об этом я расскажу в следующей статье. Поэтому подписывайтесь на новости.

Если есть вопросы по теме, то обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты».
Желаю вам полной победы над паразитами!

Как правильно крепить подхваты для штор к стене?

Шторы считают тем акцентом, который необходим любому интерьеру. Он будто завершающий аккорд стиля, в котором оформлено помещение. Если в планы не входит приглашение дизайнера, специализирующегося на подборе домашнего текстиля, рекомендуют прислушаться к советам специалистов, чтобы самостоятельно освоить выбор и крепление подхватов для штор к стене.

Дизайн спальни

Портьеры могут свисать прямыми полотнами без складок или собираться в фалды. Но одним из самых популярных вариантов дизайна считают шторы с подхватами.

1. Особенности подхватов
2. Нюансы крепления к стене
3. Варианты крепления
4. Влияние текстиля на выбор держателя
5. Монтаж

Особенности подхватов

По своей конфигурации подхват представляет петлю, созданную из двух концов ткани, прикрепленных к стене. Шторы собираются в пучок (драпировку) и после этого укрепляются подхватом. Методы драпировки ткани напрямую зависят от ее плотности и тяжести: наряду с легкими изгибами людям полюбились широкие и пышные фалды.

Если рассматривать типы крепления штор, то их выбор достаточно широк. К подхватам относят все, что может удерживать полотно в собранном и зафиксированном на бок положении:

• шнурки различной толщины;
• тесьма, украшенная декоративной строчкой;
• полоски текстиля;
• ремешки из кожи;
• крючок для подхвата штор;
• бечевка;
• дверные ручки в винтажном стиле;
• цветочные и романтические декоративные композиции;
• в виде заколок;
• бусы и пр.

Магнитные держатели, которые выпускаются в широкой цветовой гамме и разных формах, появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели заинтересовать покупателей.

По материалу исполнения подхваты бывают текстильными, деревянными, металлическими, кожаными или пластиковыми. При творческом подходе держателем ткани становится любой элемент: заколки, игрушки, искусственные цветы и бабочки, нашитые на тесьму.

Эстетическая ценность подхвата в том, что он способен придать обновленный вид даже старым шторам, а кроме того – является самостоятельной единицей декора.

Преимущества подхватов для штор:

1. Обновление интерьера с помощью свежих и модных штрихов.
2. Шторы с подхватом выигрывают композиционно, а с помощью драпировки получаются неповторимые текстильные формы, надежно при этом зафиксированные.
3. Возможность реализовать разнообразные творческие идеи в декоративном оформлении комнаты.

Также при использовании держателей отпадает необходимость в постоянном занавешивании окна, в результате которого ткань изнашивается быстрее.

Нюансы крепления к стене

Если закрепить шторы по бокам, это визуально расширит помещение и позволит пропускать в него больше солнечного света.

Держатель играет важную роль в оформлении окна и является аксессуаром, который всегда находится на виду. Поэтому он обязательно должен соответствовать окружающей обстановке и стилистическому решению помещения.

Уровень крепления подхвата способен повлиять на визуализацию оконного проема (расширить или удлинить его).

Крепление к стене

Варианты крепления

Крепить подхваты для штор к стене принято следующими способами:

1. Ниже линии подоконника на 20-30 см. Этот метод способствует значительному визуальному сужению окна и применяется для тяжелых портьер. Важно обратить внимание, что при таком варианте крепления гардины к стене в комнату поступает ограниченное количество солнечного света. Это отличный вариант для окон, имеющих не слишком привлекательную панораму.
2. Выше уровня подоконника (на расстоянии 2/3 от поверхности пола). Метод предполагает, что вверху будет 1/3 часть длины штор, а остальная ткань останется внизу. Вариант подходит для материала средней тяжести, обеспечивает достаточно света.
3. По уровню подоконника. Наиболее распространенный способ, гармонично разделяющий плоскость занавеси и дающий много света.

Как же выбрать правильный способ крепления штор? Это зависит от необходимой степени освещенности комнаты, целевого назначения и стиля помещения.

На уровне подоконника применяют крепежи для штор к стене в детской или гостиной, ниже принято крепить подхват для штор в том случае, если необходимо уединение и затемнение (в кабинете, библиотеке), а выше уровня подоконника крепят гардины или портьеры в кухне.

Варианты крепления штор предполагают также монтаж держателя только с одной стороны окна. Этот способ целесообразен, если противоположная сторона окна занята шкафом или балконной дверью.

Влияние текстиля на выбор держателя

Чем тяжелее ткань – тем мощнее должны быть держатели, и тем более ответственным считается их монтаж.

Если решено использовать мощные крючки для подхватов штор, ткань обязательно должна соответствовать им: гармонично в этом случае смотрятся бархат, парча, габардин, жаккард. Многие дорогие портьеры имеют подкладку, благодаря которой долго служат и выгорают не слишком интенсивно. Тканевые держатели в виде тесьмы, заколок или бус подойдут к легким гардинам.

Текстильные подхваты часто идут тон в тон с тканью портьер, допустимы ненавязчивые гармоничные оттенки. Иногда применяют смелые цветовые решения, где яркие держатели выступают своеобразным контрастным пятном, оживляющим монотонную атмосферу.

Если подхваты из текстиля решено изготовить самостоятельно, то учитывают следующий нюанс: дорогую ткань используют для лицевой стороны, а внутреннюю из соображений экономии обрабатывают подкладочной.

Подхват шьют с подкладкой и в том случае, когда чтобы крепить шторы к стене используется тонкая ткань типа шифона или шелка.

Внутри помещений, предназначенных для официальных приемов, не рекомендуют допускать никаких вольностей, поэтому подхваты здесь делают строгими и однотонными.

Если интерьер богатый и нарочито роскошный, то крепятся подхваты для штор из золотой тесьмы, витых шнуров или шелковых лент.

Держатели из дерева и ткани применяют буквально ко всем типам портьер – это универсальные варианты. Металлические кольца и крючки применяют для оформления оконного текстиля в помещениях, отделанных в стиле хай-тек, минимализм или арт-деко. Стильно смотрятся искусственно состаренные крючки для подхватов для штор.

Невесомые бабочки и цветы подходят к украшениям окон в комнате романтичной девушки, а небольшие мягкие игрушки, которые используются как крепление для штор к стене, прекрасно дополняют атмосферу детской.

Монтаж

Очень важно правильно крепить подхваты для штор. Все держатели для портьер оснащены отверстиями, через которые их монтирут к стене.

Перед тем, как произвести крепление подхватов для штор, важно предварительно собрать портьеры на разном уровне и оценить эффект со стороны. Пробную петлю делают с помощью сантиметра, тщательно регулируют ее размер и положение. Не снимая сантиметра, на стене отмечают место для держателя, обязательно соблюдая симметричность сторон (если не предполагается односторонний монтаж).

Отмеченное место сверлят с помощью дрели или шуруповерта, затем туда вгоняют держатель, после чего его остается лишь плотно закрепить.

Сначала к стене крепятся шторы, а уже потом держатели.

Несмотря на важность подхватов в декорировании окна, не стоит забывать, что это только аксессуар, который призван дополнять атмосферу, но никаким образом не должен отвлекать от основного убранства комнаты.