Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно затирать швы на керамической и кафельной плитках

Как правильно затирать швы на керамической и кафельной плитках

Укладка плитки — дело хлопотное, поэтому его часто доверяют мастерам. Но кроме самого кафеля, имеются еще и швы между фрагментами, которые тоже требуют обработки. И на этом этапе вполне реально обойтись своими силами, в чем вы сейчас и убедитесь.

  • Выбор затирки
  • Необходимые инструменты
  • Подготовка поверхности
    • Старых стен
    • Новая плитка
  • Приготовление смеси
  • Технология процесса
    • Обновление старых швов
      • Видео: обновление плиточных швов
    • Фугирование швов свежеуложенной плитки
  • Чистка плитки
    • Видео: как очистить плитку
  • Как ухаживать за плиткой
  • Отзывы пользователей сети

Выбор затирки

Для обработки швов применяются составы разных видов, а именно:

  • На цементной основе. Все просто — в процессе подготовки к портландцементу добавляют латекс или отвердители, после чего смешивают с водой. Доступный и практичный материал, с которым могут работать даже новички: смесь весьма пластична и не требует особых навыков для ее приготовления. Держится неплохо, но в ванной или других помещениях с высокой влажностью ее обычно не используют. Немного дороже уже готовые цементные смеси. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать состав под цвет плитки.
  • Синтетические. Главным компонентом выступает эпоксидная или фурановая смола. Покупая такой набор, вы увидите, что затирочная паста тоже идет в паре с отвердителем. При смешивании получают пластичную массу, которая устойчива к влажности и перепадам температур, а также не выцветает.
  • Силиконовые (они же герметики). По сути, это смесь силикона и лака, чаще всего акрилового. Не пропускают влагу, но весьма быстро стираются. Еще один минус — нанесение требует опыта и сноровки.

Выбирая подобное средство, обратите внимание на ширину шва и толщину плитки: это основные характеристики, на которые стоит ориентироваться.

  • Напольные швы не обрабатывают светлыми смесями — это как минимум непрактично.
  • Светлый тон затирки зрительно соединяет отдельные плитки в единую композицию, тогда как темный состав разделяет их на фрагменты.
  • В случае с плиткой разных оттенков цвет выбирают с оглядкой на площадь помещения. К примеру, для небольшой комнаты подойдет тон под самую светлую плитку — это визуально расширит помещение. В просторных апартаментах сгодится и более темная смесь.
  • Спокойные оттенки шва (светло-серый, бежевый и другие) используются для работы с разноцветной плиткой, уложенной в виде мозаики.
  • При обработке стенных швов желательно, чтобы затирка контрастировала с тоном напольного покрытия (и при этом совпадала с цветом деталей интерьера).

Необходимые инструменты

Помимо самой смеси, для работы понадобится нехитрый «реквизит»:

  • Шпатель с резиновой насадкой (чем больше размер плитки, тем шире должна быть кромка). Продаются и наборы резиновых шпателей разной ширины.
  • Фанера на случай работы с напольным покрытием.
  • Ведро, в котором будет готовиться смесь.
  • Дрель с насадкой-миксером.
  • Чистая тряпка и губка — ими снимают лишнюю затирку.

К этому списку может быть добавлена небольшая кисточка или валик (все зависит от глубины шва и особенностей поверхности). Не помешает и плоская отвертка или нож для снятия старого слоя. Если куплена цементная затирка, пригодятся защитные очки и резиновые перчатки.

Подготовка поверхности

Все начинается с подготовки. Ее алгоритм для старых стен и новой облицовки отличается, но обо всем по порядку.

Старых стен

В случае, когда старый шов выцвел или покрылся плесенью, но перекладывать плитку не планируется, действуют так:

  • Старый слой размягчают, смочив водой.
  • Затем его выскабливают. Для этого есть специальный инструмент — расшиватель в виде резца с прямой кромкой. Хотя многие по старинке работают с гвоздем, что требует аккуратности.
  • В образовавшиеся пустоты закладывают антигрибковую мастику. Для подстраховки эту процедуру повторяют, подождав пока схватится первый шар (что особенно актуально для участков вблизи ванны или раковины).

Новая плитка

К работе со свежей «кладкой» приступают не ранее, чем через 2 суток после облицовки: плитка должна закрепиться на поверхности.

  • Плоской отверткой или ножом снимают все разметочные крестики.
  • Убирают остатки парафина или клея (если таковые использовались).
  • Тщательно протирают плитку сухой тряпкой.
  • Не забудьте пройти пока что пустые швы пылесосом — так убирают мусор, который не достала тряпка.

Все, можно готовить раствор.

Приготовление смеси

Смесей предлагается огромное количество, и каждая из них продается в упаковке, на которой имеется инструкция. Там указаны все тонкости подготовки состава: количества сухого материала и воды (или латекса), температура и нормы расхода.

  • На 2 кг сухой заготовки берут 0,6 л воды температуры +15. +20°С.
  • Смесь засыпают в воду постепенно, иначе она возьмется комком.
  • Взяв миксер, полученную массу перемешивают до однородной (при вращении дрели в 400-800 об/мин).
  • Увидев, что смесь «одинакова», ее оставляют на 5-7 минут, после чего следует еще одно перемешивание.
  • Выждав то же время, затирку наносят в пустоты между плиткой.

Как видите, ничего хитрого нет. Конечно, дозы и количество, а также длительность выдержки для разных смесей будут отличаться (на то есть инструкция), но общее представление у нас уже имеется.

Технология процесса

Основная часть работ тоже по силам каждому. Причем без разницы, меняется старый слой или закладывается новый. В этом можно убедиться, ознакомившись с ходом процесса.

Затираем швы между плиткой

Завершающим этапом укладки плитки является обработка стыков между кафелем. Если вы делаете это своими руками, вам необходимо знать, чем и как затирать швы на плитке, эти навыки необходимы не только для того, чтобы итоговая работа выглядела красивой и завершенной. От правильности её выполнения зависит длительность срока службы покрытия, а также вопрос гигиеничности.

Затирка швов плитки — это завершающий этап любых облицовочных работ

Зачем это нужно

В самом начале назревает вопрос: когда и зачем нужно затирать швы на плитке? Разбираться в этом нужно по порядку. Швы – это пространство между фрагментами облицовки на стыке. Технологией укладки предопределены стандарты и нормы, на которые нужно ориентироваться в процессе монтажа кафеля. Рекомендуется оставлять пространство между элементами в среднем от 2 до 5 мм. Чем больше плитка – тем шире может быть шов.

Это делается по нескольким причинам:

  • В процессе усадки стен плитка может немного смещаться, поэтому ей нужно оставить пространство для движения;
  • Стена «дышит» сквозь эти щели в облицовке;
  • Затирка защищает стены в ванной от проникновения излишней влаги, если этого не сделать, в швах рано или поздно образуется грибок и плесень, а ситуацию усугубит забившаяся в стыках грязь;
  • Затирка швов улучшает сцепление между фрагментами;
  • Играет определенную декоративную роль. Аккуратные и ровные швы выглядят довольно эстетично и маскируют остатки раствора и небольшие дефекты по краям кафеля, например, сколы и зазубрины.

От того как вы заделаете швы между плиткой зависит, как долго покрытие будет находиться в пригодном состоянии.

Затирка влияет на качество и эксплуатационные характеристики всего покрытия

Как подобрать смесь

Для того чтобы правильно затереть швы на кафельной плитке, и в процессе не возникло лишних проблем важно подобрать подходящую смесь. Этому нюансу отводится не меньшее значение, нежели самому процессу.

Подбирать материал нужно ориентируясь на такие критерии:

  1. Цвет. Пожалуй, этот пункт является основополагающим для большинства людей. Именно от цвета затирки во многом зависит внешний вид готового покрытия. Универсальным считается белый. Если вы хотите, чтобы поверхность выглядела единым монолитом, нужно подбирать подходящий под плитку оттенок. Сегодня это сделать довольно просто, в стандартную белую смесь можно попросту добавить колер. Можно сыграть и на контрасте, но этот подход используется гораздо реже.
  2. Состав и свойства. Смеси для затирки швов на кафеле могут содержать в своем составе такие материалы, как гипс, алебастр, портландцемент, эпоксидные смолы и т. д. В зависимости от состава изменяются свойства смеси. Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната, нужно выбирать водоотталкивающие компоненты, а для поверхностей с высокой нагрузкой и износом – более прочные и грубые составы. Оптимальный вариант – эпоксидная смесь.
  3. Назначение. Стандартная затирка предназначена для обработки стеновых швов между плиткой. При этом она все равно со временем изнашивается и требует обновления. На полу лучше использовать более цепкую смесь, так как плитка постоянно подвергается нагрузке и контакту с обувью и прочими предметами. То есть рыхлая структура в этом случае категорически не подходит.
Читать еще:  Как нарастить алюминиевый провод в стене?

Межплиточные швы могут быть заполнены затиркой любого цвета

Как приготовить затирку

Чаще всего сегодня используются варианты затирок от производителей. Это удобно, к тому же можно подобрать идеальный состав для конкретного случая. Затирка выпускается двух видов. Первый – сухой порошок. Не всем удается правильно рассчитать требуемое количество материала. Порошок же можно использовать по мере необходимости, он может храниться довольно долго при соблюдении необходимых условий. Густоту массы вы регулируете самостоятельно, пропорции обозначаются на упаковке, поэтому сложностей с приготовлением затирки не возникнет.

Второй вариант – готовая масса. Это эластичная масса, чаще всего выпускается в банках или ведерках. Плюсом является то, что вам не нужно ничего разводить, материал уже полностью готов к использованию. Очевидный минус – небольшой срок хранения вскрытой банки. Поэтому остатки, скорее всего, придется выкинуть. Так как своими руками сделать затирку для швов плитки получается выгоднее, приобретайте сухие смеси.

Можно приготовить затирку самостоятельно. Самый простой вариант – смесь воды и алебастра. Получается эластичная белая масса, однако при высыхании она может раскрошиться, поэтому продержится такая замазка недолго. Гипсовые добавки могут укрепить смесь, но в корне ситуацию не изменят.

Так как приготовить качественную затирку для плитки своими руками очень трудно, лучше отдать предпочтение покупному варианту.

Нанесение

Для выполнения работ понадобится довольно скромный перечень инструментов и вспомогательных материалов:

  • ёмкость для раствора;
  • маленький резиновый шпатель;
  • поролоновая губка;
  • вода;
  • кисть;
  • строительный миксер.

Так как разводить затирку для плитки нужно небольшими порциями, понадобится небольшая емкость. Миксер используют только при заготовке большого количества массы, в остальных случаях можно добиться однородности, переминая ее мастерком или шпателем.

Облегчить процедуру затирки швов между кафельными плитками призван «кондитерский» мешок

Как наносить затирку на кафельную плитку:

  1. Очистите швы от грязи и пыли, обезжирьте и обработайте противогрибковым средством.
  2. С помощью кисточки промочите швы водой для лучшего сцепления с материалом.
  3. Разведите небольшое количество мастики.
  4. Наносите эластичную смесь резиновым шпателем непосредственно на сам шов, утрамбовывая ее внутрь, чтобы не оставалось пустот.
  5. Излишки снимите с помощью шпателя.
  6. Когда масса подсохнет, слегка смочите ее водой, чтобы она не потрескалась.
  7. Стыки плитки с ванной или столешницей там, где будет пролегать плинтус, лучше заделать силиконовым герметиком. Он обеспечит стопроцентную защиту от протекания воды и образования грибка вдоль стенки.

Затирка швов между плиткой на стенах и на полу имеет некоторые отличия. Направление работ в вертикальной плоскости производится сверху вниз. Герметик наносится в последнюю очередь. Работать с ним удобно, так как тюбик имеет специальную узкую насадку. Если вы работаете на полу, нужно передвигаться от дальнего угла к выходу, так же, как и при укладке самой плитки.

Финальная обработка

На следующие сутки, после того как затирка просохнет, в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, нужно провести повторную поверхностную обработку затертых швов антисептическим средством, это снизит вероятность образования грибка и плесени в самых уязвимых местах стенового и напольного покрытия. На горизонтальных поверхностях, как бы вы ни старались это предотвратить, будет скапливаться вода, она может протечь по швам, поэтому дополнительно для предотвращения проникновения влаги их можно вскрыть эпоксидной смолой. На этом затирка швов плитки своими руками может считаться завершенной. Далее нужно позаботиться о самой плитке.

Как очистить поверхность

Чтобы кафельное покрытие приобрело завершенный вид, нужно позаботиться о его чистоте и удалить все следы от замазки. Затирать плитку обычно нужно в два-три подхода, если мастика проседает при высыхании, чистку поверхности проводят в самом конце.

Наносить затирку и удалять ее излишки лучше специальными инструментами

Для этого намочите поролоновую губку водой и промойте кафель, чтобы затирка на его поверхности слегка размокла. Далее с помощью шпателя или скребка удалите все излишки, держа инструмент перпендикулярно поверхности. Разводы и остатки удаляются губкой или влажной тряпкой, с её помощью можно подкорректировать швы. Заметьте, они не должны быть выпуклыми или заходить на саму плитку. Для чистки рифленого кафеля можно воспользоваться старой зубной щеткой и водой.

Обратите внимание: работать нужно с еще не окончательно высохшей замазкой, в противном случае размягчить ее будет очень сложно, что значительно затруднит и замедлит процесс уборки.

Соскребая затвердевшую массу, вы рискуете повредить кафель, особенно если его поверхность глянцевая. С рельефной плитки такой материал удалить будет практически невозможно. В конце обработайте блестящий кафель средством для стекол и наполируйте его.

Рекомендации по уходу

Недостаточно знать только особенности выполнения работ по нанесению затирки. Помимо этого, необходимо ознакомиться с базовыми правилами по уходу за такой поверхностью.

Плитку за то и любят, что она очень практична и проста в уходе

В первую очередь запомните, что чистота швов предотвращает размножение болезнетворных микробов и грибка. Необходимо раз в один-два месяца проводить генеральную чистку. Для этого можно использовать мыльный раствор, лимонку, уксус или специальные моющие средства с дезинфицирующим эффектом. Обеззаразить поверхность можно с помощью хлорки, а отбелить – перекисью и содой. Удобно мыть швы старой зубной щеткой. Отлично справляется с задачей удаления въевшейся грязи и микробов пароочиститель.

Не выкидывайте остатки смеси, если таковые имеются, так как затирать швы на плитке нужно будет еще не раз, особенно в ванной и на кухне. Повторную обработку нужно проводить регулярно по мере необходимости. Если швы потемнели, посыпались или на них появился грибок, нужно вычистить старый слой. После этого стыки промазывают антисептиком, затем наносят новую затирку. Герметик удаляется лезвием, а затем наносится новый слой.

Правильный выбор смеси, соблюдение основ выполнения работ по нанесению затирки, регулярный уход и своевременное обновление не только гарантируют эстетичность покрытия, но и значительно улучшают эксплуатационные характеристики поверхности.

Как затереть и отбелить швы на кафельной плитке?

Швы между плиткой – самая уязвимая часть кафельного покрытия. Грязь, жир, известковые отложения буквально впитываются в шов и портят общий внешний вид кафеля. Нередки случаи, когда в помещениях с повышенной влажностью и плохой вентиляцией в межплиточных швах появляется грибок, который очень вреден для здоровья человека.

Избежать этих проблем можно, если изначально правильно подобрать и использовать затирку для обработки швов. Ее вид должен соответствовать типу помещения и его влажности.

Обработка межплиточных швов

Чем заделывают швы между плиткой? Обычно для этих целей используют один из двух основных материалов – смесь на цементной основе или затирка на основе эпоксидной смолы.

  • Цементная смесь – специальное порошкообразное вещество, которое разводят водой или латексом. В данном случае очень важно соблюдать все пропорции и инструкции по применению смеси. Тогда получится эластичная затирка, которая легко ложиться и хорошо заполняет швы.
  • Эпоксидная затирка — смесь с очень низким процентом водопоглощения. Отлично подходит для обработки межплиточных швов в помещениях с повышенной влажностью воздуха – ванная комната, кухня, баня, помещение с бассейном или фасад здания, поверхность которого подвергается воздействию атмосферных осадков. Применяя эпоксидную затирку, следует строго следовать инструкции производителя.

Зная, как правильно обработать швы между плиткой, можно избежать большинства проблем в будущем и уберечь свое покрытие от преждевременного «состаривания» и порчи.

Отмывание швов кафельного покрыти

Как отмыть швы между кафельной плиткой? Ответ прост – межплиточные швы моют и чистят с применением химических средств и мягкой щетки (т ряпки). Для этого в хозяйственном магазине необходимо приобрести специальное средство, предназначенное для работы на поверхности керамической плитки.

Читать еще:  Способы крепления и укладки бруса в строительной практике

Преимущества использования таких средств очевидны:

  • они эффективно удаляют все виды загрязнений;
  • устраняют неприятные запахи;
  • защищают поверхность межплиточных швов от скопления болезнетворных организмов, в т.ч. и грибка.

Единственный недостаток этого способа обновления швов между плиткой – это длительность и кропотливость процесса.

Неплохо для отмывания швов зарекомендовали себя и народные средства – известь или уксус, которые наносят на поверхность шва и оставляют примерно на 7 – 8 минут, после чего тщательно смывают водой комнатной температуры.

Отбеливание швов между кафельной плитки

Как отбелить швы между кафельной плиткой? Для этого можно использовать два проверенных способа – специальный маркер или обычная побелка.

  • Водостойкий маркер – продается в строительных магазинах и позволяет покрасить швы в белый или любой другой цвет (выбирается в зависимости от цвета плитки). Использование маркера поможет скрыть недостатки межплиточных швов, но не защитит их от образования грибка.
  • Побелка – используется только в помещениях с нормальной влажностью воздуха и позволяет примерно на полгода придать швам красивый белый цвет.

Оба способа применяются только на предварительно очищенных и хорошо высушенных швах.

Другие способы обновить межплиточные швы

Как обновить швы между кафельной плиткой? Можно нанести слой новой затирки, которая скроет недостатки и грязь старого слоя. Но данный метод хорош только в тех случаях, когда уровень старой затирки ниже уровня керамической плитки на 2 – 3 мм. В противном случае, новая затирка просто не будет держаться и очень быстро отвалится.

Так же можно использовать метод нанесения на неприглядный шов слоя краски. Для этого приобретают специальные красители, позволяющие окрасить межплиточный шов в любой цвет. Краску следует наносить только на предварительно очищенную и сухую поверхность шва.

Хороший совет! Обновление межплиточных швов – это проблема, которую легче избежать, нежели решить. Поэтому нужно стараться своевременно проветривать помещение, в котором имеется кафельное покрытие. Не допускать появления застарелой грязи, а удалять ее сразу после образования. И главное – правильно подобрать и использовать вид затирки для шва.

Монтаж гибкой черепицы своими руками — пошаговая инструкция

Укладка гибкой черепицы — несложный процесс, который можно выполнить своими руками. Формирование прочного кровельного пирога проходит поэтапно. Каждый слой влияет на общую прочность и долговечность кровли.

Подготовительные работы

Подготовка крыши перед укладкой мягкой черепицы — ответственный этап, требующий специальных знаний в строительстве. Такую работу лучше доверить профессионалам. В перечень работ входят:

  • создание стропильной системы — при расчете нужно учесть вес кровельного пирога, финишного покрытия и возможных осадков;
  • устройство пароизоляции — пленка защитит стропила от скопления конденсата;
  • монтаж утеплителя — для выбора правильной толщины теплоизоляционных плит проводится специальный теплотехнический расчет;
  • обустройство основания — под мягкую черепицу обязательно устанавливают ровное основание из плит OSB или фанеры.

Монтаж гибкой черепицы — поэтапное руководство

Укладку черепичных гонтов рекомендуется проводить при температуре выше +5 градусов. Если же строительство идет в более холодную погоду, перед монтажом черепицу необходимо хранить в теплом помещении и, если потребуется, каждый лист дополнительно прогревать монтажным феном.

Укладка черепицы проходит в 5 этапов:

  1. Настил подкладочного ковра. Подготовленное основание застилают специальным подкладочным ковром, обеспечивающим гидроизоляцию. Укладка ковра начинается от ендовы. Подкладочный ковер крепят сверху вниз от конька, фиксируя гвоздями через каждые 25 см. Рулоны должны идти внахлест.
  2. Монтаж карнизных планок. Карнизы нуждаются в дополнительной защите от внешнего воздействия, поэтому устанавливают металлические планки. Для максимально прочного удержания гвозди забивают в шахматном порядке на расстоянии 10 см.
  3. Обустройство ендовы. Сначала застилают ендовый ковер и закрепляют его гвоздями по периметру с шагом 15-20 см. Листы черепицы вокруг крепят как обычно, а затем подрезают так, чтобы ось ендовы была открыта на 5-10 см. Обрезанные края гонтов промазывают клеем К-36.
  4. Укладка рядовой черепицы. Первую полосу начинают с середины ската. Гонты оснащены клейким слоем, но их все равно следует дополнительно закреплять кровельными гвоздями. Каждый последующий ряд укладывается внахлест. Плюс необходимо смещать стыки на середину гонтов предыдущего ряда. У карнизов черепицу обрезают и проклеивают битумным клеем.
  5. Обустройство конька. Дополнительно рекомендуется закрывать конек специальным коньковым аэратором, обеспечивающим вентиляцию. Коньковая черепица делится на три части. Каждый отрезок легко сгибается пополам для закрытия конька.

Антенны, трубы и прочие выступающие объекты закрываются с помощью специальных проходных элементов. Проходки закрепляют гвоздями, а стыки черепичных гонтов промазывают битумным клеем К-36.

Монтаж кровли из гибкой черепицы Дёке

Монтаж кровельной системы

2. Монтаж кровельных мембран (плёнок).

3. Монтаж обшивки кровли.

4. Использование подкладочного ковра.

5. Укладка ендового ковра.

6. Монтаж гибкой черепицы (гонтов).

7. Монтаж коньковой черепицы.

8. Монтаж и герметизация кровельных примыканий.

9. Монтаж карнизной черепицы.

Инструмент для монтажа кровли

РулеткаШпательНожницы по металлу
Страховочное снаряжениеСтроительный фенКровельный ножШнуркаМолоток

Крепёж

Закрепляемый материалВид гвоздейДлинаОсобенности
Гидроизоляция, подкладочный и ендовый ковры, гибкая черепицаЕршенные, оцинкованные, спиральныеНе менее 24 ммДиаметр шляпки от 8 мм
OSBСпиральные или кольцевые, оцинкованныеОт 50 ммДлина не менее 2,5 толщины

Монтаж кровельных мембран (плёнок)

ГруппаТипНазначениеОсобенности монтажаОриентация поверхности относительно утеплителя
RHПароизоляционная плёнкаКровельная/фасаднаяС внутренней стороны утеплителя без зазораДля Silber – блестящей стороной от утеплителя
RSСупердиффузионная мембранаКровельная ветровлагозащитаС внешней стороны утеплителя без зазораНадписями наружу
FSФасадная
FMДиффузионная мембранаС внешней стороны утеплителя. Зазор 40 мм

Монтаж пароизоляционных плёнок

Нахлёсты фиксируются двусторонней клеящей лентой.

Кровельная пароизоляционная плёнка должна закладываться внутрь (на 5-10 см) и плотно приклеиваться к преграде при помощи бутилового клея.

Монтаж кровельных супердиффузионных мембран

Кровельная супердиффузионная мембрана монтируется непосредственно на стропила поверх утеплителя и закрепляется контрбрусом с образованием вентиляционных каналов. Нахлёст на коньке или хребтах должен быть не менее 20 см.
При монтаже нужно использовать минимум 15 см нахлёста (место нахлёста указывается линией на мембране).

Требования к контрбрусу

Брус прибивается кусками длиной от 1500 мм с зазором между торцами от 50 мм.

При набивании контрбруса необходимо исключить возможность нависания концов стыковочных досок обрёшетки для OSB над разрывом между брусками.

Монтаж обшивки кровли

Использование подкладочного ковра

Подкладочные ковры Döcke предназначены для дополнительной гидроизоляции кровли и используются на скатных кровлях для увеличения срока их службы.

Общие правила укладки:

Материал должен быть смонтирован ровно. Не допускайте образования складок.

В местах стыков, а также по краям кровли ковры дополнительно промазываются мастикой на ширину 10-15 см от края.

Не используйте слишком много мастики, чтобы не допустить вздутие подкладочного ковра.

Нахлёст ковров в местах стыков всегда делается так, чтобы вода стекала по поверхности, не попадая под место стыка.

Прибивать ковры следует кровельными гвоздями с шагом 200 мм на длинных полотнах и 100 мм – на коротких.

В случае, если по периметру кровли устанавливается металлический капельник, закрепление подкладочного ковра гвоздями производится через него.

Если капельник не устанавливается, края подкладочного ковра промазываются мастикой и закрепляются кровельными гвоздями.

Монтаж гибкой черепицы Руфшилд

Основание под кровлю

При монтаже кровли из гибкой черепицы Roofshield прежде всего необходимо выбрать тип крепления желобов. Здесь возможно два варианта:

  • длинные металлические кронштейны укладываются на кобылки и сплошную обрешетку;
  • короткие металлические кронштейны из ПВХ закрепляются на лобовую доску.

После монтажа желобов следует приступать к устройству основания, оно должно быть сплошным, прочным и сухим. При его монтаже специалисты компании Строймет рекомендуют соблюдать ряд правил:

  • использовать доски шириной до 100 мм;
  • тщательно сортировать доски по высоте, в идеале перепад не должен составлять более 1-2 мм;
  • по длине доски должны состыковываться на опорах;
  • крепление осуществлять специальными кровельными гвоздями, в местах стыков забивать как минимум четыре гвоздя.

Основание под кровлю монтируют следующим способом: на обрешетку укладывают листовой материал (фанера, плита OSB ).

При этом необходимо:

  • шаг обрешетки делать кратным размеру листа;
  • на карнизах обрешетку укладывать сплошным настилом в ширину не менее 1,0 м;
  • крепление листового материала выполнять кровельными гвоздями с шагом 300 мм, на стыках плит – 150 мм.

Укладка подстилающего слоя

Укладку подстилающего слоя следует производить внахлест, двигаясь от карниза кровли по направлению к коньку. Продольный нахлест должен быть не менее 80 мм, поперечный — не менее 150 мм. При монтаже сначала крепится верхний край материала. Шаг толевых гвоздей должен быть 400 мм. После этого рулонный материал натягивается и плотно прижимается к основанию. Специалисты компании Строймет рекомендуют следить за тем, чтобы на материале не было складок и вздутий. По нижнему краю рулона шаг гвоздей составляет 80-100 мм.

Если монтаж подстилающего слоя производится в зимнее время, то на крыше должно находиться количество материала, необходимое не более чем на 3 часа работы. В центральной части полотна дополнительно крепятся гвоздями с шагом не более 500 мм. Перед монтажом рулоны должны находиться не менее суток в помещении с комнатной температурой. Схема укладки подстилочного слоя приведена ниже.

Перед укладкой гибкой черепицы Roofshield рекомендуется нанести вертикальную и горизонтальную разметки по всей кровле. Непосредственно монтаж необходимо начинать от центральной линии. Если рисунок кровли одноцветный следует смешать между собой черепицу из пяти разных упаковок.

Карнизный и фронтонный участки кровли

Металлические карнизные планки (капельники) монтируют поверх подкладочного слоя с нахлестом 2 см. Их прибивают кровельными гвоздями с шагом 100 мм, в местах нахлеста — с шагом 30 мм. После этого наклеивается карнизная черепица (рисунок 5.2). Аналогично карнизному участку монтируется кровля и на фронтоне.

Если карнизная черепица отсутствует, можно использовать кровельную. Ее укладывают вырезом вверх так, чтобы кровельная черепица, которая настилается сверху, не доходила до карнизной планки 10-15 мм (рисунок 5.3).

Укладка рядовой черепицы

Каждая плитка гибкой черепицы крепится к основанию с помощью кровельных гвоздей или скоб. Они должны быть забиты заподлицо с поверхностью мягкой кровли, строго перпендикулярно. Количество гвоздей зависит от величины угла ската крыши. Так, при уклоне до 45° один гонт крепится четырьмя гвоздями, а свыше 45° и вдоль боковых свесов — шестью.

При монтаже гибкой черепицы скобами следует использовать пневматический пистолет. Толщина скобы должна быть 2-3 мм, длина спинки скобы — не менее 20 мм. При уклоне более 45° количество скоб необходимо увеличивать (рисунок 5.4).

Компания Строймет рекомендует снимать силиконизированную пленку с черепицы непосредственно перед монтажом.

При монтаже гибкой черепицы гвозди забивают таким образом, чтобы верхние гонты перекрывали гвоздь на 25-30 мм.

Схемы крепления гибкой черепицы марок: а) «Modern»; б) «Gothik»; в) «American».

Ендова кровли

Укладка черепицы в ендове может осуществляться двумя способами.

При укладке мягкой кровли RoofShield в ендове, черепицу обрезают, чтобы на границе скатов осталась открытая полоса ендовного материала шириной 150-250 мм. При обрезании черепицы под нее подкладывают фанеру, чтобы не повредить нижележащий слой. Края черепицы приклеивают мастикой вдоль линии среза на ширину 100 мм.

Черепицу обрезают ровно по оси ендовы. При таком способе по ендове необходимо уложить два слоя подстилающего материала. При этом верхний слой должен быть из битумно-полимерного материала на неподверженной гниению основе толщиной не менее 3 мм и шириной не менее 500 мм. Черепицу, лежащую на оси ендовы, закрепляют с внешней от оси стороны и обрезают, предварительно подложив под нее доску. Гвозди не должны быть ближе 150 мм от оси ендовы. Края элементов проклеивают мастикой.

Укладка коньковой черепицы Roofshield

Для монтажа кровли на коньке необходимо разделить карнизную черепицу RoofShield на три части в местах перфорации. В результате получится черепица размером 0,25 х 0,33 м., либо 0,34 х 0,33 м.

Непосредственно перед монтажом удаляется защитная пленка с нижней поверхности, коньковую черепицу приклеивают меньшей стороной на слой уложенной рядовой черепицы, параллельно коньку. Коньковую черепицу прибивают четырьмя гвоздями так, чтобы они оказались под нахлестом следующего конькового элемента примерно на 50 мм. Последний элемент приклеивают внахлест на 100 мм.

Особенности выполнения кровли на крышах сложного профиля

В первую очередь необходимо разбить крышу на участки. Сопряжение листов мягкой кровли из двух разных участков следует осуществлять путем укладки коньковой черепицы либо внахлест.

Монтаж кровли на крыше сложных геометрических форм (эллипс, конус, полусфера и т.д.) начинается с укладки фанеры толщиной 4-8 мм, которую распиливают на сегменты в соответствии с нанесенной на неё разверткой.

Острые углы сегментов должны сходиться в верхней точке башни либо сферы. Начинать монтаж гибкой черепицы в таких случаях следует с тыльного участка карниза и вести в разные стороны. Лицевой сегмент нужно укладывать последним. При строительстве кровли в виде остроконечного башни либо конуса последним устанавливают завершающий элемент, например шпиль или флюгер.

Монтаж мягкой кровли в местах примыкания к кирпичным стенам и трубам

В местах примыкания кровли к кирпичной трубе необходимо использовать оцинкованные сливные листы (см. узел 10).

Места соединения кровли с кирпичной стеной, оштукатуренной цементно-песчаным раствором, выполняются в следующей последовательности (см. узел 6):

  1. В месте контакта черепицы со стеной нашивается деревянная рейка треугольного сечения с катетами 50х50 мм.
  2. Подкладочный слой и гибкую черепицу заводят на рейку, и все стыки промазывают мастикой.
  3. По стене приклеивают мастикой полосу рулонного материала, при этом делают нахлест на стену — не менее 300 мм, на скат — не менее 250 мм.
  4. В штрабу стены заводят фартук из оцинкованной стали, для защиты рулонного материала заведенного на стену внахлест. Герметизируют штрабу силиконовым герметиком.

Выполнение кровли в местах пропуска элементов инженерных систем

В местах выхода на кровлю вентиляционных трубы, антенн и т.д. устанавливают манжеты из ЭПДМ-резины (каучук, стойкий к излучению, озону и влаге). В случае если на кровле планируется установка фланца для крышного вентилятора (рисунок 2.4), работы необходимо производить следующим образом (рисунок 5.10) :

а) по шаблону делают разметку на основании под кровлю и прорезают отверстие, затем укладывают подстилочный материал 1х1 м внахлест на рядовую черепицу, а края фиксируют кровельными гвоздями (рисунок 5.10 а);

б) на поверхность, которая будет под основанием, наносят битумную мастику (рисунок 5.10 б);

в) устанавливают фланец и прибивают его гвоздями с шагом 150 мм, нижний край фланца монтируют внахлест на уложенный ряд гибкой черепицы (рисунок 5.10 в);

г) поверхность фланца покрывают мастикой и укладывают рядовую черепицу, кровельную черепицу подрезают и затем подгоняют вплотную к фланцу (рисунок 5.10 г);

д) на смонтированный фланец крепят саморезами необходимый элемент вентилятора к верхней его части (рисунок 5.11 г), уровнем контролируют вертикальность трубы.

Монтаж наружного водостока

Элементы водосточной системы выбирают на стадии проектирования кровли и монтируют согласно рекомендациям завода-изготовителя. Разрешается не устанавливать такие системы для гибкой кровли, если высота здания не превышает 10 м и установлены козырьки над входами.

Системы организованного водоотвода представляют собой желоба и водосливные трубы. При проектировании следует руководствоваться следующими документами: “СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация”, “СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения”, “СНиП II-26-76. Кровли”. Также следует учитывать среднемесячное количество осадков, геометрические особенности кровли, ее площадь, размеры труб и желобов и места их расположения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector