Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление стропил к кирпичной стене

крепление стропил к кирпичной стене

делаем пристройку к дому. необходимо прикрепить стропила 5 м к кирпичной стене толщиной 50 см , можно ли использовать крепежный элемент открытая опора бруса для кирпичных стен? .Следует ли при этом заштробиться в стену примерно на 10 см , чтобы утопить туда стропило? не будет ли слишком маленьким расстояние между отверстием для крепления открытой опоры бруса и штробой под стропило. Это расстояние 1.5 см

Мастеров онлайн: 510 Заказов в неделю: 2 317 Предложений в сутки: 1 304

обычно мы или мауэрлат укладываем по периметру стен или крепим стропила к балкам..

Стена соседа выше нашей, поэтому маурлат нельзя положить на стену , нужно как-то прикрепить мауэрлат (или стропила?) к стене встык а можно ли вообще крепить опору бруса к кирпичной стене? говорят, что для кирпичных стен используют только химические дюбели, и это лишний «геморрой» предлагают пристроить к длинной стене 6 м столбы чрез 2 м (сего 4 шт) и положить на них маурлат, на него стропила, как, обычно. или прикрепить к стене доску (чем? , химическими дюбелями?) , а стропила крепить встык к этой доске с помощью открытой опоры бруса. Это допустимо? чтобы крыша крепилась встык к стене, а не на стену??

не понимаю причем тут сосед? К нему снег что ли будет падать? Тогда можно сделать уклон крыши другой. Типа мансардного.

извините за сумбур.строим закрытую веранду на крыше гаражей , пристроенных к 3 этажному двухподъездному дому , гаражи с эксплуатируемой кровлей, т.е. у всех че владельцев квартир на 1 этаже есть открытые терассы площадью около 40 м.Все терассы разделены друг от друга . стенами.Наша терасса крайняя, с одной стороны ограничивается нашей стеной, с другой стороны — стеной соседа. Сосед террассу закрыл давно, причем его стена очень ысокая, уровень нашей крыши ниже стены соседа, иначе не можем (ограничение задает наш сосед сверху) поэтому нужно стропильную систему как-то пристроть к стене соседа. На стену положить маурлатт не можем (наш уровнеь ниже). Что делать? как стыковать мауэрлат или стропилы (они у нас вдоль дома, т.е. поперек стандартного напрваления)

если я правильно понял,уклон вашей крыши как у соседа,в ту же сторону.немного непонятно,зачем вам мауэрлат на стене соседа?пустите стропилу впритык к стене соседа на металлические анкера диаметром от 14 мм.в разнобой,по 60-70см.плюс,3-4 подпорки по полметра ,тоже на анкера.их можно потом декорировать гипсокартоном.вопросов много,уклон крыши,какая крыша сама,периметр.легче созвониться)))

спасибо за полезный ответ, вы все правильно поняли. мы такой вариант рассматривали, но выяснили, что стена соседа в месте крепления стропил состоит из керамического кирпича, к которому можно крепиться только химическими анкерами ( и то многие не советуют). Решили все-таки не рисковать и сварить метал.конструкцию из трубы 8 см. 4 вертикальных столба через 2 м прикрепить к стене и снизу к плите перекрытия, сверху на них положить и приварить мет.уголок 7 см, на уголок — брус примерно 6.5. на 5 см (размер обсуждается) , на брус сверху положить стропила и прикрепить крепежом уголком. Стена соседа наполовину из двух частей. Изначальная косая стена из железобетонной плиты (от верха примыкания к дому и вниз к к парапету балкона, потом он ее нарастил кирпичом. Поэтому есть возможность закрепить столбы более половины дюбелей к ж/б и несколько придется крепить в кирпичную стену хим. анкерами. Самый высокий крайний столб полностью крепится к ж/б, второй столб — на 3 /4 к ж/б, третий столб — а 1/2 и крайний маленький столб — на 1/4 к жб и на 3/4 к кирпичу. нормально?

можно, но если стропило жб либо железная надо сделать по надежнее, надо посмотреть на месте, это трудный вопрос ответить закрытыми глазами. мадо посмотреть на месте

Как закрепить стропила к кирпичной стене?

Крыша — основной элемент дома. Чтобы сформировать прочную и надежную конструкцию кровли, нужно высчитать расположение каркаса стропил, и правильно смонтировать. Разновидности стропильных систем и способы их монтажа зависят от того, какой тип крыши был выбран. Чтобы не допустить деформацию и сохранить целостность опорных балок крыши, следует учесть все особенности их крепления.

Виды стропил

Стропильная система — это основа кровли, что состоит из деревянных балок, которые удерживают покрытие и кровельную конструкцию, а также создают требуемую конфигурацию крыши. Вверху соединяются под углом, а внизу крепятся к мауэрлатному брусу. С монтажа этого основного несущего элемента и начинают крепление стропил к кирпичной стене. Различают следующие виды крыш с соответствующими стропильными системами:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • шатровые;
  • ломаные.

Каркасные системы состоят из стропильных ног, мауэрлата, конька, обрешетки и подпорных элементов. При этом сами стропила бывают двух видов:

  • Наслонные. Имеют две опоры — вверху крепятся к коньковой опоре, внизу к мауэрлатному брусу путем врубки.
  • Висячие:
    • с одной нижней опорой — в верхней части под углом упираются друг в друга и соединяются;
    • в нижней — крепятся подвижными креплениями к мауэрлату.

Вернуться к оглавлению

Возможные габариты стропильных ног

Материал стропилСечения, см
ДлинаТолщинаВысота
Доски300418
616
814
400620
818
500822
Брусья3001012
4001016
5001020

Вернуться к оглавлению

Проект крепления стропил к кирпичной стене

Важным этапом перед началом строительных работ считается проектирование объекта. При составлении проекта каркасной системы в расчет берут вес всей кровли, а также нагрузки на нее, которые могут возникнуть при воздействии ветра и атмосферных осадков. Исходя из этих показателей планируют толщину несущих стен здания и выбирают строительные материалы. Проектирование включает:

  • определение формы кровли и ее тип;
  • расчет веса кровельного материала с учетом его типа;
  • определение угла наклона крыши;
  • выбор конструкции и вида стропильной системы;
  • расчет размеров пространства для перекрытия;
  • выбор сечения бруса.

На этапе проектирования нужно определится с завершением кладки из кирпича: ровно или с уступом. От этого зависит способ закрепления мауэрлата.

Как крепить каркасные системы?

Крепление стропильных систем начинают с монтажа мауэрлатного бруса. Его устанавливают на наружные стены дома, предварительно покрыв поверхность для крепления материалом с гидроизоляционными свойствами. Способов крепления три:

После монтажа мауэрлатного бруса на него крепят стропила. Для этого используют жесткие или скользящие крепления. В дополнение стропильные ноги прикручивают проволокой к внутренней стороне стены. Проволочную скрутку монтируют на вбитый в стену костыль. Расстояние между ним и мауэрлатом должно быть 250—300 мм.

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

    С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

  1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Способы крепления стропил к стене и балкам

В зависимости от того из какого материала построен дом, в каких географических и природных условиях он находится, выбирается форма крыши и варианты крепления стропил – основной составляющей стропильной системы, держащей на себе всю кровлю.
Содержание:

Крепление стропил к стене осуществляется:

  • с помощью мауэрлата;
  • с подстропильными брусками и затяжкой;
  • через балки перекрытия;
  • креплением к верхнему венцу бревенчатых стен;
  • использованием обвязки каркасного дома.

Существует два типа стропил – наслонные и висячие. В данном случае нам интересны висячие стропила, так как мы рассматриваем строительство дома с крышей большой площади.

Крепление стропил к балкам

Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – стену, что приводит к возникновению горизонтальных распорных давлений во всей стропильной системе. В этом случае, чтобы погасить распорные силы, применяют затяжку – брус или доски, соединяющие воедино ноги встречных стропил при жёстком соединении стропильных верхушек. В результате получается безраспорный треугольник, который связывается со стеной дома.

Иногда вместо затяжки применяются балки перекрытий, которые укладываются перпендикулярно стенам, в одной плоскости со стропилами. Чаще всего такое крепление стропил используется при возведении лёгких мансард.

Следует отметить, что какая бы ни была лёгкая крыша, крепление стропил к балкам лучше производить, когда заведомо известно, что стены дома крепкие, так как нагрузка от стропил на стены дома будет точечная, и не распределится равномерно, как в случае крепления стропил к мауэрлату.

Балки перекрытия для облегчённых крыш выбираются не толстые, чаще всего сечением 5х15 см. Для создания свеса крыши, балку нужно брать такой длины, чтобы можно было концы её вынести за стены не менее чем на 550 мм с каждой стороны. Стропило тоже выносится за стену и крепится (упирается) к краю балки.

Как крепить стропила

Если стропило просто упереть в балку и создать на него давление, то конец его начнёт скользить по балке, что неминуемо приведёт к соскальзыванию и разрушению кровли. Поэтому, чтобы остановить движение и надёжно закрепить стропило, используются соединения – зуб с упором, зуб с упором и шипом, упор в конец балки.

В зависимости от угла наклона стропила, соединение производится одним зубом или двумя. Такое крепление стропил с балками обеспечивает передачу давления непосредственно от одного элемента стропильной системы другому.

Врубка одинарным зубом

Соединение стропила с балкой посредством одинарного зуба используется в тех случаях, когда крыша достаточно крутая, то есть между стропилом и балкой угол больше 35˚. Зуб с шипом изготавливается в пятке стропила, а в балке вырезается упор с гнездом под шип.

Гнездо вырубается на глубину 1/3 – 1/4 толщины балки (глубже не рекомендуется во избежание ослабления балки).

В каком месте производится врубка? Рекомендуется производить ее на расстоянии 250-400 мм, отступив от края свисающей балки, что гарантирует невозможность скола конца балки под давлением стропила.

Одинарный зуб чаще всего делается в сочетании с шипом, который предотвращает боковой сдвиг стропильной ноги. Такое соединение называется зуб с упором и шипом.

Врубка двойным зубом

В случае если крыша пологая и имеет угол наклона меньше 35˚, стропила устанавливают таким образом, чтобы увеличить площадь трения с балкой перекрытия, другими словами, увеличить площадь опоры стропила на балку. Для этого производится врубание двумя зубами в разных комбинациях:

  • упор с шипом плюс упор без шипа;
  • два шипа;
  • замок с двойным шипом и т.д.

В первом случае в балке вырезаются: шип с упором для одного зуба и упор для второго. В стропильной ноге – проушина для шипа с упором первого зуба и упор для второго зуба.

Глубина врезки зубов чаще всего производится одинаково, на одну глубину. Если делают врубки на разную глубину, то первый зуб с шипом врубают на 1/3, а второй зуб на 1/2 толщины балки.

Иногда используется не очень распространённый способ крепления стропил с балкой – соединение в конец затяжки. В этом случае вырезается зуб-упор в ноге стропила так, чтобы одна плоскость зуба просто ложилась на плоскость балки в самый край, а вторая упиралась в запил, сделанный в балке. Запил делается на глубину 1/3 толщины балки, а зуб-упор вырезается как можно дальше от края.

Для большей надёжности, стропила с балками дополнительно соединяют между собой болтами или хомутами, затем проволочными петлями или полосками железа весь узел крепят к стене дома, а именно к вмурованному костылю или анкерному болту.

Все соединения в устройстве стропильной системы производят с помощью деревянных элементов или металлических изделий, называемых крепежом для стропил:

  1. Деревянные изделия – бруски, треугольные косынки (накладки) – накладные или вставные для создания шипа, пластины, нагели.
  2. Металлические изделия – гвозди, шурупы, болты в комплекте с гайками и шайбами, скобы, хомуты, накладки, петли, разнообразные стальные уголки, устройства для крепления стропил «ползунки» либо «салазки», металлические зубчатые пластины (МЗП), перфорированные ленты, гвоздевые пластины, закладные, анкеры и др.
  • Главная
  • Крыша

Чем приклеить пробку к стене?

я бы отговорил от этого дроча с пробкой — в комнате клеил части потолка, стен, колон — это дроч короче.

клей надо наносить на всю поверхность везде, если не нанёс — пойдёт потом пузырём, сохнет он быстро, а кусок здоровый и т.д. заморочки это .

чтоб потом убрать пузыри целая эпопея была.

нах короче. или если при бабле — купите стеновую пробку задорого — она жёсткая и для этого и предназначена.

а так нах этот пылесборник.

quote: Изначально написано Mower_man:
88

Чуть не зиганул

Чуть не зиганул

quote: Originally posted by prorab75:

Момент-пробка» как обои, в два слоя в разбежку швов, после пробку шпаклевали с армированием под покраску , уже 5 год без трещин.

quote: Originally posted by Fear:

что пробка со временем начинает вонять

quote: Originally posted by USSR Moscow:

В качестве шумки

quote: Originally posted by qwert26-2:

вот это дроч и анан. а смысл?

пы.пы.сы: пара рекомендаций для желающих наклеить техническую(рулонную) пробку на стены:
респираторы обязательно с угольными фильтрами, фильтры менять каждые 2-3 часа.
пробку лучше брать шириной 500мм, если куплен метровый рулон, то разрезать рулон пополам.
стыки на сгонять, а клеить внахлёст на пару мм, потом разрезать, и выдернуть отрезанные полоски, и обязательно прокатать резиновым валиком
не допускайте высокой влажности в помещении, и сквозняков,
небольшие пузыри диаметром до 70мм, при высыхании втягиваются сами,
пузыри больше диаметром, разрезаете и наносите еще раз клей
(сори за очяпятки, пишу с мобильника)

quote: Originally posted by prorab75:

в ремонтируемом помещении замерили шум: 56Дб, после наклеивания пробки, опять замерили в том же месте, и на той же громкости: 47Дб, и это пробка толщиной 2мм, в два слоя в разбежку швов.

quote: Originally posted by Ursvamp:

А стена была из одного листа гипрока?

quote: Originally posted by prorab75:

железобетон 200мм.

Жидкие гвозди. Годами стоит нормально. Стену только надо чистую, без пыли и мелких камушков или чего подобного.

quote: Originally posted by prorab75:

пы.пы.сы: пара рекомендаций для желающих наклеить техническую(рулонную) пробку на стены:
респираторы обязательно с угольными фильтрами, фильтры менять каждые 2-3 часа.

Это что же там такое ядовитое?

Я вот как раз собрался декоративную панель 1600х900 пробкой под лак оклеить.
Клеить буду тупо на ПВА.

Чем клеить пробковые покрытия

Пробковые покрытия бывают настенные и напольные. На стену пробка идет обычно в рулонах и клеится аналогично тяжелым обоям

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Может встретиться настенное покрытие в виде плитки: нижний слой состоит из крошки, верхний из среза пробки. Клеятся эти покрытия одинаково.

Чем клеить пробковые покрытия?

Для приклеивания настенного покрытия можно взять обычный клей для приклеивания тяжелых обоев. Задачу чем клеить пробковые покрытия прекрасно решит и клей на акриловой основе. Качество приклеивания будет таким же, как и если вы воспользуетесь специальным клеем для пробки, который намного дороже.
Как настенные, так и напольные пробковые покрытия можно клеить специальными клеями для пробки. Клеев для пробковых покрытий много самых разнообразных, многие производители заполняют эту нишу своей продукцией.

Есть профессиональные клеи, например DECOL VERN, которые используются профессионалами из-за высокой скорости схватывания. Наносятся шпателем, затвердевают за 10-15 минут, токсичны при работе. Клеи на водной основе WAKOL наносятся валиком, высыхают в течение получаса. Оба клея имеют прекрасные водостойкие качества.

Компания Хенкель разработала прекрасный пробковый контактный клей для всех видов покрытий на все виды оснований, кроме ПВХ. Особенность этого клея заключается в том, что после нанесения клея на поверхности необходимо выдержать 10-20 минут для схватывания, а потом плотно и точно прижать поверхности. При работе с этим клеем коррекция плитки или листа пробки невозможна.

Как пользоваться клеями для пробковых покрытий?

Перед непосредственным приклеиванием пробковых покрытий поверхности, на которые будет наноситься клей необходимо очистить от грязи или пыли, просушить. Работы нужно проводить при температуре от 15 градусов. Перед работой клей и пробковое покрытие необходимо выдержать для акклиматизации в помещении около суток. Клей наносится велюровым валиком с коротким ворсом, кистью с короткой щетиной или зубчатым шпателем. Контактные клеи наносятся на обе поверхности. Инструменты после работы можно очистить универсальным растворителем. при работе с токсичными клеями необходимо обеспечить вентиляцию помещения.

Основными качествами пробковых клеев являются отличная прочность склеивания, морозостойкость, высокая теплостойкость (необходима для качественной эксплуатации покрытия около приборов отопления), водостойкость, устойчивость к агрессивному воздействию кислот и щелочей.

Для качественной приклейки необходимо очень плотно прижать приклеиваемую поверхность к основанию, как минимум на 20 секунд. Качество склеивания зависит не от времени склеивания, а от величины приложенного давления сразу после приклеивания материала. Вдобавок необходимо тщательно разгладить покрытие по направлению от центра к краям, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

&copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих.

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих.

Подписаться
на рассылку
СОВРЕМЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Читать еще:  Как прибить плинтус к бетонной стене?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector