Как закрепить опалубку на стене?

Крупнощитовая и крупноблочная опалубки. Перед началом работ должны быть произведены геодезические работы с разбивкой осей и мест монтажа.
Основание, на которое устанавливают щиты опалубки, должно иметь ровную горизонтальную поверхность, тщательно выверенную по отметке, чтобы при монтаже опалубки обеспечить получение точных размеров отметки вышележащего перекрытия и сохранить проектные размеры высоты этажа помещения.
Монтаж щитов опалубки ведут краном согласно разметке, нанесенной на перекрытии этажа. После этого с помощью винтовых домкратов, установленных на подкосах щитов, устанавливают щиты в проектное положение, а при необходимости — дополнительные подкосы, которые закрепляют к перекрытию, чтобы предотвратить опрокидывание щита от случайных ударов. Аналогично по длине стен устанавливают соседние щиты, которые соединяют между собой замками. Затем устанавливают нижний ряд стяжек, на которые надевают защитные трубки. Таким путем монтируют опалубку с одной стороны стены.
Перед монтажом противостоящих щитов монтируют закладные детали, устанавливают электрическую и другие разводки, если их нужно закрепить на опалубке, устанавливают проемообразователи. Если закладные и разводки должны быть закреплены на арматуре, арматуру целесообразно смонтировать перед монтажом второй стороны опалубки стен. После выполнения этих работ в щиты опалубки другой стороны стены заводят нижние стяжки и устанавливают верхний ряд стяжек-струбцин.
После объединения противостоящих панелей опалубки ее окончательно выверяют и рихтуют с помощью винтовых домкратов. Разрывы в подмостях соседних щитов должны быть перекрыты щитами настила и ограждений и объединены в единые подмости вдоль всей линии опалубки. На подмости устанавливают стремянки для прохода людей.
Щиты опалубки наружных стен монтируют до или после монтажа щитов внутренней опалубки. Хотя монтаж наружных щитов до установки внутренних сложнее в исполнении, однако после их установки можно заложить утеплитель, закладные детали и т. д.
При многослойных наружных стенах утеплитель (а также разводку и закладные детали) целесообразно закреплять на внутреннем щите опалубки перед его установкой.
Для монтажа наружных щитов опалубки в стене нижележащего этажа оставляют отверстия, в которые пропускают болты с опорной пятой. В нижней части щитов опалубки наружных стен устанавливают конусные ловители, которые при опускании щитов краном должны входить в болты, опорные пяты которых оказываются с наружной стороны щитов.
После затягивания болтов низ щитов прижимается к забетонированной стене, верх щитов закрепляют стяжками-струбцинами.
Щиты наружных стен можно монтировать также с помощью консольных подмостей, навешиваемых на стену забетонированного этажа. В этом случае после установки и закрепления щита на перекрытии с помощью дополнительных подкосов устанавливают и закрепляют на щите нижний ряд тяжей.
При монтаже краном нижнюю опорную часть щита опирают на тяжи и со стороны перекрытия подтягивают к внутреннему щиту. После этого устанавливают и закрепляют на щитах верхний ряд струбцин. Окончательно закрепляют щит и проверяют крепления с консольных подмостей.
Если наружные стены монтируют из сборных навесных панелей, их используют в качестве опалубки конструкционного бетона. Сборные панели выполняют самонесущими с утеплителем. Их можно изготовлять из легкого бетона или многослойными с наружной облицовкой и слоем утеплителя, расположенным внутри. В этом случае сборные панели после монтажа крепят к крупнощитовой опалубке стяжными болтами. При такой схеме панели нужно рассчитывать на восприятие давления бетонной смеси при бетонировании. Опалубку лестничных клеток и лифтовых шахт устанавливают аналогично. Внутреннюю опалубку ставят на подмости, которые устраивают внутри шахт с опиранием на закладные детали, устанавливаемые в стене. В качестве внутренней опалубки лифтовых шахт целесообразно использовать блочную.
Крупноразмерную опалубку перекрытий монтируют краном после снятия опалубки стен. Предварительно размечают перекрытие и стены с нанесением рисок для установки опалубки в плане и отметки низа. С помощью винтовых домкратов производят точную установку по отметке с выверкой горизонтальности. Винтовые домкраты последовательно поднимают опалубку, начиная от крайних граней. Между стеной и установленной опалубкой вставляют прокладки, перекрывающие зазоры и обеспечивающие получение прямых углов сопряжения стен с перекрытием. При бетонировании перекрытий одновременно со стенами устанавливают прокладки или откидные вставки между щитовой опалубкой стен и перекрытий. Объемная переставная опалубка. Возведение зданий в объемно-переставной опалубке позволяет по сравнению с панельным строительством на 20—25% снизить капиталовложения, общую стоимость я трудоемкость работ при увеличении на 25— 30% трудоемкости на строительной площадке.
Для повышения точности установки опалубку монтируют после бетонирования маяков стен (нижней части стен высотой 15— 20 см). Маяки бетонируют одновременно с возведением нижележащего этажа. Опалубку закрепляют к основной секции или к бетонным вставкам, установленным в стены. Применяют также сборные ленточные маяки, устанавливаемые в стеновую опалубку при бетонировании нижнего этажа. Опалубку маяков нужно, тщательно выверять, поскольку ее положение определяет точность бетонирования последующих этажей, соосность стен и отметку перекрытия.
При использовании опалубки, устанавливаемой на рельсовые пути, монтировать последние нужно особенно тщательно с точной выверкой по проектным размерам. Пути жестко фиксируют к перекрытию.
Перед монтажом секций опалубки вдоль фасада здания (при использовании для монтажа наружных щитов консольных подмостей) и вдоль торцовых стен навешивают подмости. Последние монтируют краном. Нижнюю опорную часть их опирают на перекрытие, оттяжки закрепляют к стенам, для чего используют отверстия, оставшиеся в стене после извлечения стяжных болтов.
Точную установку и рихтовку подмостей ведут с помощью домкратов, установленных на нижней опоре, и регулированием длины оттяжек. Во всех случаях по периметру этажа устанавливают ограждения.
Секции опалубки монтируют на перекрытие краном, перекатывают вручную в проектное положение и закрепляют на рельсовых путях. С помощью домкратов устанавливают в рабочее положение боковые щиты и горизонтальный. Аналогично устанавливают остальные секции.
Секции опалубки после выверки в проектном положении соединяют между собой, образуя туннель опалубки. Они должны быть собраны и выверены по проектным размерам на заводе-изготовителе. Перед монтажом опалубки после нескольких оборотов производят контрольную проверку геометрических размеров с необходимой корректировкой. В этом случае при установке боковых и горизонтального щитов секции не требуется трудоемкая подгонка их на месте бетонирования. После установки одного туннеля опалубки в проектное положение боковые щиты опалубки смазывают с помощью пистолета-распылителя: сжатый воздух подается от компрессора. Смазку нужно наносить равномерным слоем по всей поверхности.
После монтажа одного туннеля опалубки монтируют закладные детали, электротехническую и другие виды разводки. Устанавливают также проемообразователи, а в наружных стенав столярные изделия, которые закрепляют к арматуре или опалубки.
При возведении зданий с двумя внутренними монолитными стенами (коридором) используют «коридорную» опалубку, конструктивно аналогичную основной секции опалубки.
Вдоль коридорных стен также устанавливают рельсовые пути, на которые монтируют секции коридорной опалубки. Последние соединяют стяжными болтами с щитовой опалубкой, установленной с наружной стороны коридора в туннеле основной секции.
Щитовая опалубка имеет меньший размер, чем торец коридора; между ней и основной секцией опалубки устанавливают вставки. Конструктивно такой щит выполняют аналогично крупнощитовой опалубке с подкосами, на которых установлены винтовые домкраты. Кроме того, на подкосах и на щите устанавливают катки для извлечения щита из забетонированного туннеля. Применяют также навесные щиты, подвешиваемые к основной секции опалубки, а также разборно-переставную опалубку. Однако использовать ее малоцелесообразно из-за дополнительных затрат труда для разборки и перестановки щитов вручную.
При бетонировании зданий с фасадными монолитными стенами крупнощитовую опалубку наружных стен устанавливают и вдоль фасадных стен. В этом случае секции опалубки впоследствии извлекают через проемы, оставляемые в перекрытии. При использовании для фасадных стен сборных панелей последние монтируют при установке секций опалубки; они служат опалубкой для торцов внутренних поперечных стен.

Крепление армопояса на газобетон

Что такое армопояс и для чего он нужен? Сама конструкция армопояса представляет собой армированную бетонную ленту, которая охватывает все здание. На эту ленту опираются перекрытий, как по внутренним, так и по внешним стенам. Армопояс выполняет важную функцию по укреплению стен строения, которые выполнены с помощью газобетона.

Стены лучше оказывают сопротивление имеющимся и возможным нагрузкам, помимо этого в конструкции не возникает деформации и перепадов температуры.

С помощью армопояса здание фактически связывается в единую конструкцию. У него появляются ребра жесткости, что естественно делает строение более крепким и выносливым к горизонтальным воздействиям. В тот момент, когда у здания появляются ребра жесткости, и оно становится более крепким, на нем появляется возможность делать проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Читать еще: Как крепить подвесы для профиля

Основные причины установки армопояса:

Армопояс защищает газобетон от точечного воздействия, которое на него отрицательно воздействует. Такое воздействие возникает в том месте, где крепится крыша к стене (крепление производится с помощью шпилек и анкеров).
С помощью армопояса компенсируются распирающие нагрузки, которые возникают, если используется система висячих стропил. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
Также выравнивается деформация стен, с помощью армопояса они нивелируются.

Если в строении несколько этажей и перекрытий, то армопояс устанавливается на каждом. Также он устанавливается и на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки армопояса по фундаменту строения.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Установка деревянной опалубки не вызовет никаких сложностей при строительстве:

Первоначально необходимо выполнить установку опалубки из деревянных досок. Необходимо учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. друг от друга. Вся эта процедура производится для того, чтобы бетон не разбил деревянную опалубку вод воздействием своей массы.
После того, как бетон залит, необходимо уложить арматуру диаметром 12.
После того, как арматура уложена, ее необходимо перевязать и уложить на специально предназначенные звездочки. С помощью такой укладки получается активный нижний слой.
Когда все действия проделаны, остается выровнять бетон и уплотнить его. Армопояс полностью готов.

К готовому армопоясу крепятся шпильки, которые необходимы для закрепления перекрытия. Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет закреплено перекрытие и крыша.

Арматурный каркас для армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, которые соединяют перемычками, которые представляют собой кольцевой арматурный каркас. Соединения перемычек в поперечном разрезе представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления арматурного каркаса необходима арматура, которая должна быть продольной ребристой.

Армопояс для газобетона с использованием U-блоков

U-блоки укладываются следующим образом:

Укладка производится на верхний ряд кладки, которая обработана клеевой смесью.
В сам U-блок укладывается теплоизоляция, делается это ближе к наружной стене;
Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородочных блоков

Первоначально укладываются перегородочные блоки на саму кладку, которая покрыта клеевой смесью;
В наружные блоки укладывается теплоизоляция
Укладывается арматура и заливается бетон.

Плюс данного способа заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Существует способ изготовления съемной щитовой деревянной опалубки, которая будет служить армопоясом. Данный способ применим при строительстве дома из газобетонных блоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Данная опалубка выполняется либо из досок, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такого армопояса не должна превышать толщины стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса закрепляется к стене, выполнить это возможно с помощью саморезов, далее остальное соединяется поперечными стяжками.

Для предотвращения разрыва конструкции внутрь укладывается арматура, а уже затем заливается бетонный раствор.

Армопояс из перегородочных блоков и деревянной опалубки

Установка данной конструкции производится по стандартной схеме установки армопояса, и происходит на верхний ряд кладки на клейкую основу.

Заливка армопояса бетоном

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и в него заложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундаментных работ.

Когда бетон залит, его уплотняют и убирают пустоты, если такие образовались. Их убирают с помощью протыкания, и они заполняются раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, то его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а вследствие этого образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжать строительные работы.

Крепление армопояса к газобетону

Для того чтобы начать заливку необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определиться с шириной и высотой, ширина в свою очередь, соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того чтобы начать работу по заливке бетона, необходимо изготовить опалубку из досок. Закрепление щита производится с помощью саморезов к внутренней и внешней частям стены.

В опалубку закладывается арматурный каркас, а уже затем заливается бетон. В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и будет улучшать теплопроводность, не позволяя выходить теплому воздуху из помещения.

Во время строительства понадобится следующий инструмент:

Саморезы;
Бетономешалка;
Выбровочная машина;
Шпильки и болты;
Дистанцеры;
Кельма зубчатая;
Киянка;
Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно. Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс заливки бетона в опалубку

Данный процесс, в глобальном строительстве, происходит с использованием строительного рукава и бетономешалки. Но данный метод нельзя применять повсеместно, так как из рукава бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В данном случае необходимо либо сделать крепкую опалубку, либо производить погрузку вручную.

Ну и главное, производить заливку цемента необходимо за один раз. В случае если это не возможно, то необходимо устанавливать перегородки, которые будут препятствовать прохождению бетона. Места стыков заливают водой и укладывают следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Данный материал обладает рядом положительных качеств, к которым можно отнести и стоимость, и строительные характеристики, а самое главное простоту работы с ним. Во многих характеристиках газобетон превосходит кирпич. Единственное в чем уступает газобетон, это в своей прочности.

Именно по этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

Для такого дома должен быть хороший фундамент.
Ровная поверхность для строения.
Для строений из газобетона необходимо устройство армопояса, который обязателен.

Армопояс предусмотрен для газобетона, чтобы предотвратить разрушение стен, которое может произойти под давлением кровли. Также эта конструкция упрощает возможность крепления мауэрлата. Сам материал – газобетон, недостаточно прочно удерживает крепежные элементы. Для строительства строений из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки армопояса можно применять два способа. В первом способе используется деревянная опалубка, во втором – доборные блоки. Если рассматривать оба случая, то точно можно сказать, что первый сложней в исполнении, второй проще, но более дорогостоящий.

Технология и причины создания армопояса над проемами

Часто при строительстве дома, где происходит переход первого этажа во второй, получается перекрытие, и оно нависает над открытым пространством (нет ни одной стены). Стены строения утепляются при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В таком строении необходимо возведении опор перекрытий:

Для этого в строении возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб выполняется в полтора кирпича. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
Каждая труба почти на метр углубляется в землю и приваривается к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдержать большую нагрузку. Промежуток между столбами должен составлять около двух метров.
В дальнейшем на эти столбы опирается армированный пояс. Они помогают конструкции быть более крепкой и надежной. Не будет провисаний, и газобетон не будет деформироваться под воздействием давления из вне, создаваемые как давлением от крыши, так и окружающей средой.

При соблюдении всех правил и тонкостей строительства выполненное строение прослужит долгие годы и не доставит его обладателю проблем.

Самостоятельное изготовление опалубки для армопояса

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

Изготовление съемной конструкции своими руками
Конструкция для дома из газобетона
Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Изготовление съемной конструкции своими руками

Чтобы сделать опалубку для фундамента своими руками, потребуется подготовить доски шириной 20 мм. Элементы собираются на высоте, сразу на месте укладки армопояса. Для этого доски крепятся с внутренней и внешней стороны стен на 3-5 см ниже верхнего края стены.
Для увеличения жесткости конструкции доски соединяются с наружной стороны обрезками древесины. Это повышает качество готовой опалубки, делает ее устойчивой к внешним воздействиям. Контролируется ширина короба в верхней части.
В опалубку помещается арматура и заливается бетоном, слой утрамбовывается и выравнивается.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
Прутья связать проволокой.
Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
не допускается многократное использование досок. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
перед работой стоит сделать выбор между изначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Опалубка для армопояса: изготовление и монтаж

В частных жилых домах из блочных материалов, чтобы создать дополнительную защиту от смещения и деформации несущих стен и конструктивных элементов, предусмотрено возведение армопояса.

Подобная железобетонная конструкция сооружается по периметру дома.

Она позволяет уменьшить и перераспределить напряжение на стенки и фундамент, появляющиеся в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструкционных элементов дома. Но чтобы правильно сделать подобный узел строения, понадобится смонтировать надежную опалубку.

Устройство опалубки
Выбор материала
Высота армопояса
Крепление деревянной опалубки
Установка несъемной опалубки
Изготовление арматурного каркаса
Заливка бетона

Устройство опалубки

Она обычно состоит из щитов, изготовленных из дерева или фанеры, нужных, чтобы придать бетону необходимые габариты и форму.

Бывает вертикальной — колонны и опоры — и горизонтальной. Для изготовления армопояса нужна горизонтальная опалубка.

Основные требования к подобной конструкции такие:

Прочность;
Жесткость;
Водонепроницаемость;
Простота установки и удаления;
Возможность вторичного применения;
Небольшая цена.

Возводя здание, армирующий пояс делают несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стенок и перекрытий. Основной, несущий армопояс заливается на стадии возведения фундамента. От того, насколько качественно он сделан, зависит безопасность строения.

Второй пояс устанавливается на блоки фундамента под плиты перекрытия либо цоколя. Дальше армопояс монтируют поэтажно до самой кровли, укладывая над ними плиты перекрытия.

Монтировать опалубочную конструкцию необходимо сразу по периметру заливки пояса. Если такая возможность отсутствует, то сначала выставляют ее на углы и места соединения стен. Для получения более гладкой поверхности, щиты покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Прежде чем смонтировать опалубку под армопояс, нужно подобрать подходящий материал. Это может быть:

Металл;
Дерево;
Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
Комбинации различных материалов.

От используемого материала зависит вариант закрепления на стене. Опалубочные элементы для армирующего пояса чаще изготавливают из оструганной обрезной доски толщиной не меньше 25 мм и шириной 150–200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, от влажности они деформируются, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых именуется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса равняется 300 мм, а его ширина соответствует толщине стенки либо плиты фундамента. Для сборки опалубки нужно запастись строганой доской.

Гвозди забивают с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибают с другой стороны. Щиты соединяют брусками или обрезками досок.

Крепление деревянной опалубки

Экономичную временную конструкцию можно собрать из досок, применяя такой технологический метод:

Нижняя часть — стартовая доска — прикрепляется к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее фиксируют с помощью шурупов.
Последующие доски опалубки ставятся над первой и сколачиваются в щиты с помощью обрезков бруса либо дощечек. Прежде чем крепить доски, нужно удостовериться в их вертикальном расположении.
В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без щелей с высотой боковин 300 мм.

Требуемая жесткость придается опалубке вертикально набитыми обрезками досок. Они крепятся с внешней стороны через каждые 700 мм. Надо установить между параллельными щитами стяжки из проволоки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные заслоны.

Завершающая часть установки — проверка качества монтажа. Удостоверьтесь, что конструкция имеет достаточную крепость, позволяющую не развалиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел кривым.

Осмотрите форму конструкции на предмет наличия щелей, это поможет предупредить протекание бетона.

Небольшие щели закрываются паклей или монтажной пеной, те, что больше 10 мм шириной забиваются накладной рейкой.

Опалубка армопояса закрепляется на стене из кирпича либо пеноблока с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стенке с шагом 70–100 см просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля, потом щиты саморезами плотно прижимаются к стенке.

Использование гвоздей не рекомендовано, поскольку при их вбивании конструкция может сдвинуться, что нарушит крепость фиксирования к стене.

Установка на блоках фундамента несколько сложнее. Ширина подобного блока 600 мм, бетонного раствора потребуется намного больше, чем на стеновом армопоясе. Изготавливают такую конструкцию из доски толщиной 35–40 мм. Закрепить ее следует по-другому. Боковины стягиваются друг с другом с помощью шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

На шпильки одеваются обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька без проблем продвигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом щитов. Верх крепится брусками. После схватывания бетона опалубку снимают. Сначала убирают верхние, а потом нижние фиксаторы, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно достают из труб. Потом трубы заделываются раствором или запениваются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и закрепляемыми к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Установка несъемной опалубки

Самый легкий вариант самостоятельного сооружения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать конструкцию из бетона.

Применение пенополистирольных блоков помогает избавиться от мостиков холода, непременно появляющихся в незащищенном железобетонном поясе.

Блоки опалубки производятся разных габаритов и форм, что способствует быстрому и легкому монтажу армопояса необходимого размера. Для простоты на них установлены пазо-шиповые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее обустройство армопояса состоит в укладывании арматурного каркаса. Для армирования используют стальные прутки сечением от 8 мм. Их скрепляют друг с другом проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см прутки крепят кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон в опалубку могут подавать с лотка миксера либо сразу от бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с присаживающими добавками. Но такой вариант стоит дороже.

Можно сэкономить и изготовить желоб, по которому будет подаваться бетон самостоятельно. Либо использовать колокол. Он заполняется цементным раствором, затем, на нужном месте раскрывается сливное отверстие, и смесь переходит в опалубку. Ее необходимо как следует разровнять.

Во время заливки из бетонной смеси необходимо удалять воздушные пузыри — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делают с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Боковины съемной опалубки снимают спустя пару дней, а палубу — на три дня позже, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и просушенную конструкцию можно использовать по новой.

Демонтаж вагонки: цены, нюансы, объем работ

Аккуратно выполнить демонтаж вагонки – задача непростая. Тот, кто никогда этого не делал, ошибочно полагает, что достаточно поддеть деревянную доску или пластиковую панель гвоздодёром либо металлическим шпателем – и она без проблем отделится от стены или потолка.

На практике нужно учитывать ряд нюансов:

Вагонка бывает трех типов: деревянная с соединением шип-паз, пластиковая (ПВХ панели) и МДФ панели;
Доски (панели) монтируют с помощью специального скрытого крепежа – кляймер или специальных скоб, забиваемых в паз гвоздями/саморезами на направляющий каркас из дерева или пластика;
Снятие вагонки нужно выполнять с учетом вышеуказанных параметров. Для демонтажа обшивки специалисты применяют различные способы, выбор которых зависит от разновидности материала и методики его крепления. Одним шпателем или монтировкой здесь явно не обойтись;
Демонтировать вагонку нужно в порядке, противоположном ее сборке.

Большое значение имеет аккуратность выполнения работ. Даже если вы не собираетесь повторно использовать снятую обшивку, важно удалить из досок все крепежные элементы. Например, оставленные гвозди сильно осложняют процесс транспортировки планок с целью их утилизации.

Почему так важно демонтировать вагонку правильно

Непрофессиональное снятие вагонки может привести к серьезным неприятностям, а именно:

Повреждению находящихся вблизи объектов (коммуникационных линий, окон, мебели, бытовой техники и др.);
Травмам самого мастера или его помощников;
Повреждению стен/потолка, что спровоцирует появление лишних затрат на заделку сколов или трещин;
Необратимым разрушениям планок или каркаса, что крайне нежелательно, если вы намереваетесь использовать их вторично.

Поэтому целесообразно доверить снятие обшивки специалистам. Тем более что на демонтаж вагонки цена довольно умеренная – ниже, чем, например, на удаление побелки с потолков, шпатлевки со стен или сбивку кафельной плитки.

Профессионалы подберут способ снятия, ориентируясь на материал обшивки и особенности крепления. Это позволит максимально аккуратно и быстро демонтировать вагонку, сохранив и планки, и окружающий интерьер, и ваше здоровье.

Стоимость демонтажа вагонки

Сколько будет стоить снятие обшивки, зависит от площади обрабатываемой поверхности. Тип поверхности (потолок, стены) и материал обшивки на стоимость не влияют.

Цена демонтажа деревянной/пластиковой/МДФ вагонки составляет — 110 руб./м 2 . Для самостоятельного расчета стоимости снятия вагонки воспользуйтесь нашим калькулятором демонтажных работ.

Также вы можете сразу заказать отделку помещения новой вагонкой. Стоимость обшивки стен/потолка пластиковыми или деревянными планками составляет 650 руб./м 2 .

Где найти хороших специалистов для снятия вагонки

Поскольку демонтаж обшивки – ответственный процесс, требующий тщательности, добросовестного отношения к работе и наличия специальных познаний, важно, чтобы его выполняли профессионалы, которые не только обладают соответствующими навыками, но и любят свое дело. Именно такими являются мастера из ремонтной бригады «ПРОКоманда».

Мы аккуратно и правильно демонтируем вагонку всех типов с любых поверхностей. Чтобы заказать бесплатный выезд мастера для замера помещения и составления сметы, позвоните на номер 8 (495) 722-56-41 или создайте заявку через онлайн-форму.

Демонтаж старой деревянной вагонки

Вам требуется демонтаж вагонки?

Сегодня этот строительный материал является очень популярным, и широко используется для обшивки многих поверхностей. Ведь вагонка, изготовленная из натурального дерева, в отличие от своих пластиковых аналогов, имеет приятный эстетичный вид, источая запах древесины, создает приятную экологически чистую атмосферу в помещении, регулирует уровень влажности в нем, поддерживая тем самым благоприятный микроклимат. Да к тому же, и монтаж деревянной вагонки не представляет никаких сложностей. Не удивительно, что её используют для отделки потолков и стен в кухнях и санузлах, обшивают лоджии и балконы, выполняют облицовку бань и саун.

Но каким бы замечательным ни был этот материал, со временем он изнашивается и требует замены.

В процессе капитального ремонта или перепланировки квартиры возникает необходимость снять это отделочное покрытие. Но в большинстве случаев, многие хотят выполнить демонтаж вагонки с её сохранением, чтобы потом использовать повторно. И если обычное удаление этой отделки можно выполнить самостоятельно, ведь ломать – не строить! То аккуратный демонтаж с сохранением каждой доски является довольно сложным и трудоемким процессом, требующим вмешательства профессионалов.

Притом что снять аккуратно такую отделку очень сложно, это вполне возможно, особенно, если за дело берутся специалисты.

Наши мастера разбирают вагонку в обратном порядке её установки:

при помощи жесткого шпателя поддевают доску и отводят её от поверхности (стены или потолка);
для удаления гвоздей, которыми она крепилась, их шляпку придерживают шпателем, а саму доску простукивают с обратной стороны, что дает возможность аккуратно вытащить гвозди;
после удаления крепежа, снимают доску и таким образом, одну за другой удаляют их со всей поверхности.

Демонтированную вагонку для вторичного использования надо определенным образом подготовить – с неё тщательно счищают лак или другое покрытие, а затем складывают в пачки по 10-20 штук, плотно скрепляют скотчем, и оставляют на хранении в сухом теплом месте.

Если вы не склонны сами заниматься всей этой утомительной и долгой процедурой, звоните нам прямо сейчас! А если вы сомневаетесь, раздумывая над тем, сколько стоит демонтаж вагонки, то мы уверяем, что цена для вас будет очень приемлемой.

Благодарю за работу и выполнение всех договоренностей.

Петр Савинов. Московская область

Обратившись в нашу компанию вы получите: качественную и быструю работу , обширный перечень услуг (от удаления обоев и очистки стен, до комплексных отделочных работ и перепланировок), приятный персонал и гарантию на произведенные работы.

Наша компания::

Придет на помощь по демонтажу и отделке по первому Вашему зову!!
Стоимость услуг — докризисная!
Готовы выполнять подготовительные и демонтажные работы в Вашем офисе ночью!
Способны работать в Вашей квартире целыми днями и все успеть!

голоса

Рейтинг статьи