Установка барной стойки

Установка барной стойки

Все плюсы барной стойки

Если не брать во внимание стереотипы, что барная стойка используется только в питейных заведениях, то в ней можно найти массу преимуществ.

В первую очередь, с помощью барной стойки можно разделить пространство между зоной приготовления пищи и зоной приема. Также нижняя часть барной стойки позволяет скрыть достаточно большой стол, в котором можно хранить не только посуду, но и какие-то продукты. Барная стойка позволяет проводить динамичные вечеринки и завтракать в непосредственной близости от всего необходимого. Барная стойка – не мобильная версия обеденного стола, но и не массивная конструкция, которая требует очень много места.

Если учитывать, что высота барной стойки в питейных заведениях была рассчитана на стоящего за ней покупателя, то в домашних условиях можно приобретать стулья с высокими ножками, так называемые барные табуреты и барные стулья. И те, и другие создают необычную атмосферу на кухне. Барные стойки были популярны у молодых семей и владельцев квартир – студий, но со временем, когда появились новые отделочные и строительные материалы, барные стойки заслужили всеобщее одобрение и внимание – большая экономия места в случае переноса стены сыграло в этом не последнюю роль. В современных кухнях можно не встретить разделочной поверхности и привычного нам обеденного стола – их с успехом заменила барная стойка.

Самые простые конструкции

Конструктивная особенность барной стойки заключается в отсутствии строгого критерия ее создания. Высота стойки также варьируется от 85см до 95см, как более привычная нам, но можно встретить барные стойки высотой и 115см. Здесь все зависит по больше части от интерьера кухни.

Среди самодельных конструкций можно выделить три основные, максимально простые:

• Стойка, имеющая обеденную поверхность на коротких консолях, которые крепятся к тумбе. Общая высота в данном случае – 120см, а вот тумба, поверхность которой используется в качестве разделочной поверхности, имеет более привычную нам высоту.
• Стойка может крепиться к стене с одной стороны и высокими стойками к полу и потолку. Таким образом, мы получаем барную стойку, схожую с обеденным столом, но имеющую менее громоздкие размеры.
• Существует и барная стойка в двух уровнях. Конструкция гораздо сложнее, но более функциональна, а ее изготовление не занимает много времени.

Материалы для изготовления барной стойки

Для изготовления понадобится мебельная фурнитура, герметик, краска, лак и грунтовка. Также необходимы деревянные брусья 50х100мм и столешница, строганная доска 25мм и ЛДСП

И доску, и брусья необходимо высушить и обработать антисептиком и лаком.

Любая работа начинается с чертежа. Размеры не берутся «с потолка» — они должны соответствовать помещению, в котором будет поставлена барная стойка.

Вы должны учесть высоту рабочего – нижнего – уровня тумбы, которая должна быть равной высоте всей мебели на кухне. Также стоит заранее продумать высоту обеденной поверхности. Здесь два варианта – либо вы выбираете высоту под уже имеющиеся барные стулья, либо наоборот. В любом случае высота не должна превышать 120см. Длину стойки также необходимо учитывать, поскольку, она может занимать неоправданно много пространства в маленькой кухне. Ширину барной стойки также стоит взять во внимание, поскольку, вам предстоит не только готовить на этой столешнице, но и сервировать ее к обеду.

Далее вы по чертежу должны изготовить каркас барной стойки — опорные балки связываются с короткими по принципу «ласточкиного хвоста». Сверху – по две балки на нижний и верхний уровни, промежуточные вертикальные стойки закрепляются мебельными перфорированными уголками к получившемуся каркасу, увеличивая его несущую способность.

Получившуюся раму неплохо было бы прогрунтовать и прокрасить, чтобы продлить срок ее службы. Если барная стойка встанет торцом к стене, то каркас нужно крепить дюбелями.

Следующий этап – обшивка с помощью ЛДСП — со всех сторон. Плита ЛДСП достаточно капризная, а значит, идеально разрезать ее домашними инструментами не получится. Правильнее будет заказать такую работу.

При наличии каркаса можно крепить столешницу на боковины. Для этого к раме на саморезы монтируются боковины. Отверстия для саморезов делаются заранее. Для того, чтобы коническая шляпка встала в потай, отверстие должно иметь зенковку. Для фиксации столешницы необходимо использовать деревянные шифты на клею.

Все щели по бокам каркаса необходимо заделывать герметиком, готовую столешницу рекомендуется покрывать лаком. В качестве защитной отделки можно использовать самоклеящуюся пленку, но стоит помнить о том, что она тоже имеет срок годности и со временем начнет отходить.

Установка барной стойки — видео

Монтаж кухонной мебели и барной стойки

Если вы решили установить кухонную мебель своими руками, то с самого начала нужно отдавать себе отчет, что эта работа трудоемкая и требующая ответственного и внимательного подхода к делу. Мебель нужно не только собрать, следуя инструкции, но в некоторых случаях сделать самому вырезы для труб (газовые и водопроводные), встроить кухонную технику (это может быть, как и полноценная плита, так и варочная панель, микроволновая печь и др.), установить мойку.

Сделать все это вполне реально, запаситесь терпением. Если у вас уже есть некоторый опыт в ремонте, то разобраться со всеми этапами работ будет проще.

• Установка мебели включает в себя несколько шагов

Первый из них – подготовительный. Вы должны определиться, какая это будет мебель: вы будете ее покупать, делать на заказ, возможно даже, делать сами. В любом случае вы столкнетесь с тем, что вам нужно знать площадь вашего помещения. Поэтому перед тем, как приступать к монтажу, измерьте вашу кухню. Замерьте длину и высоту стен.

Далее вам также нужно будет узнать, ровные ли у вас полы. Для того чтобы узнать перепады, которые могут иметься, используйте строительный уровень. Если кухня угловая, то надо будет узнать угловое соотношение стен (градус угла). При возможности, неровности надо исправить. Все это нужно сделать заранее, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Второй этап – это проектирование. Нужно сделать схематичный рисунок будущей кухни с указанием всех параметров. Можно использовать карандаш и бумагу. Но мы бы посоветовали быть современными и использовать специальные программы, которые с избытком найдете в Интернете (Woody, KitchenDraw).

На схеме «расставьте» мебель, ориентируясь на собственный вкус, предпочтения и потребности. Это может быть, как и L-образная (угловая) кухня, так и в одну линию. Угловой вариант подойдет вам, если пространство помещения небольшое. Планировка в одну линию подойдет для узкого помещения.

• Также необходимо учесть несколько правил

Принцип размещения кухонной мебели обычно такой: холодильник, мойка, плита (варочная панель). Между этими предметами должна быть столешница длиной не менее 50 см.

Если размещение в таком порядке невозможно, надо обдумать другие варианты. Главное, чтобы готовка на кухне проходила в комфортных условиях. Поэтому нельзя, к примеру, располагать газовую плиту в углу и рядом с окном, так как ветер будет тушить пламя. Нельзя также ставить мебель таким образом, чтобы она мешала свободному открытию и закрытию окон и дверей.

На третьем этапе заказываете необходимую мебель. Сегодня на рынке можно найти самые разнообразные варианты кухни, как говорится, на любой вкус!

Дадим пару советов: Лучше выбирать ламинированную мебельную плиту: она прослужит дольше. В качестве основного материала лучше выбрать МДФ, чем ДСП. МДФ более долговечен и экологичен. И, конечно, самый дорогостоящий вариант, который будет долго радовать глаз – это дерево. Отталкивайтесь от своего бюджета при выборе кухни.

Когда мебель уже приехала к вам, обязательно проверьте комплектацию в соответствии с документами. Если деталь не обнаружится уже на этапе сборки, то доказать что-либо производителю будет очень сложно. Также внимательно посмотрите, нет ли поврежденных частей мебели, проще говоря, нет ли брака?

Если он обнаружится во время сборки или когда гарнитур будет уже в эксплуатации, то вашу претензию могут отклонить. А если вы сразу же сообщите о проблеме, то испорченную деталь вам заменят, а недостающую предоставят.

Итак, проверили мебель, убедились, что все детали предоставлены правильно, начинаем!

Монтаж кухонной мебели

Мебель могут привезти как в собранном состоянии, так и нет. Это зависит от цены, которую вы за нее заплатили. Если кухня разобрана, то собрать все шкафчики не составит большой проблемы. Главное, внимательно следовать инструкции, которая должна быть приложена к деталям.

Мебельщики-монтажники рекомендуют начинать установку гарнитура с верхних модулей. Необходимо определиться, на какой высоте шкафчики будут установлены. Нужно отталкиваться от среднего роста членов семьи.

Обычно модули устанавливают примерно на высоте 155 см от пола и 55-60 см над столешницей. Но многое зависит от высоты потолков, и от высоты шкафчиков. Так что общую рекомендацию дать здесь затруднительно. После того, как вы определились с высотой, нужно собрать шкафы (если вам привезли их в разобранном виде). Для сборки, скорее всего, пригодится только отвертка.

Чаще всего используют способ крепления на крепежную планку:

1. Прежде чем закреплять ее, сделайте разметку, чтобы это получилось ровно. Советуем использовать уровень.
2. Перед тем, как прикрепить рейку к стене, в нее надо вставить дюбеля. Чтобы хорошо закрепить планку, используйте перфоратор со сверлом (если у вас бетонная стена). Сверлить нужно с шагом примерно 20 см.
3. Далее шкафы подвешиваются на монтажную рейку.
4. Используя регулировочные винты, выровняйте шкафы по уровню и между собой.

После того, как вы подвесили все шкафы, необходимо скрепить их. Обычно технология такая: с помощью струбцин, начиная с углового шкафа. Избегайте повреждения деревянных поверхностей! Далее сверлим сквозные отверстия в шкафах и скрепляем их межсекционной стяжкой. В последнюю очередь устанавливаем дверки, полочки и крепим ручки.

Теперь перейдем к нижним модулям.

1. Рекомендуется сначала закрепить направляющие от механизмов выдвижения и только затем собирать каркас (сделать наоборот будет более затруднительно из-за ограниченного пространства).
2. Отверткой привинтите ножки.
3. В шкафу, в котором будет установлена мойка, нужно сделать отверстия для разводки водопроводных труб. Для этого обычно используется электролобзик или электродрель.
4. Так же, как в случае с верхними модулями, делаем стяжку, зафиксировав шкафы с помощью струбцин.
5. Далее переходим к монтажу столешницы. По правилам, она должна выступать на 10-20 мм относительно каркаса шкафов. Столешница может крепиться с помощью саморезов или уголков. Первый вариант — в шкафу нужно просверлить отверстия чуть толще самореза и установить ее. Второй — просто закрепить уголки на каркасах шкафов. Если столешница не монолитная, то надо просто герметиком пройтись по стыкам.

Примечание: под мойку и варочную панель (если это необходимо), надо сделать отверстия в столешнице заранее.

1. На завершающем этапе устанавливаются все необходимые механизмы и дверки. Крепятся декоративные элементы.

Если у вас имеется пристеночный плинтус, то крепите его на герметик. Особенное внимание обратите на шкаф, где будет мойка: частое попадание влаги может навредить материалу.

После того, как вы закончили с верхними и нижними модулями, необходимо подключить бытовую технику (если она имеется): посудомоечную, стиральную машину.

Барная стойка на кухне

В последнее время барная стойка для кухни все чаще становятся модной частью интерьера. Но её возможно установить только в случае, если габариты вашего помещения позволяют это сделать

На сегодняшний день существуют несколько видов барных стоек. Что вы выберете – зависит от ваших потребностей, финансовых возможностей и габаритов кухни.

Первый вариант – классический. Она крепится посредством барных консолей. На кухне может выполнять функцию обеденного стола. Крепится на высоте 110-115 см от пола.

Второй – комбинированная с обеденным столом барная стойка, которая будет одного уровня с остальной кухней или незначительно отличаться.

Третий вариант – это совмещенная барная стойка. С одной стороны обеденный стол, а с другой она сама (различается по высоте).

Есть еще четвертый, пока не самый популярный вариант. Это установка её в центре кухни. Некоторые дизайнеры называют такой способ островом. В такую стойку монтируется варочная панель и мойка. Она требует большого помещения и серьезных финансовых затрат.

В комплект к барной стойке всегда идут высокие барные стулья.

Если у вас нет времени на долгие обеды дома, и вы лишь иногда что-то перекусываете, то барная стойка может заменить собой обеденный стол. Но если иногда устраиваете настоящие пиршества на кухне, то лучше барную стойку сделать дополнением к столу, это будет интересным интерьерным решением.

Установить и сделать простую стойку можно самостоятельно. Для этого можно приобрести столешницу и закрепить ее на один или два кронштейна. Можно пойти и более сложным путем: купить доски, обработать их и закрепить. Советуют делать барные стойки таким образом, чтобы они были мобильными: крепится один несущий элемент к полу или же потолку помещения. На него надевают столешницу. Такую стойку можно поворачивать в любом направлении.

Барная стойка в гарнитуре, сделанном своими руками

Сегодня мы с вами рассмотрим конструкцию одного из вариантов барной стойки (этих вариантов может быть, конечно, множество).

В данном случае, она представляет собой столешницу (размер которой 1800х550 миллиметров), которая одним концом крепится к стене и к нижней базе кухни, а другим – на опору, которой является рассматриваемая нами конструкция.

Ее высота – выше высоты нижней кухонной базы (в данном случае, высота кухонной базы – 1000мм, а высота барной стойки – 1200мм).

Итак, кухонный гарнитур имеет скошенные торцы по верху и по низу, по этому, данная конструкция выполнена так же в этом стиле (с одним скошенным торцом).

Особенность крепления к стене (столешница барной стойки «лежит» на подиуме (из столешки), то есть, она крепится к нему, а он, в свою очередь, крепится к столешнице нижней базы и к стене) заключается в том, что стена – из гипсокартона, и особо в ней закрепиться – проблематично.

А в данном случае, столешницы между собой жестко связаны, и если еще закрепить этот «подиум» к стене, конструкция получится еще надежнее.

Теперь перейдем непосредственно к самой «опоре», представляющей собой конструкцию, состоящую из двух отделов.

Один отдел – за скошенным фасадом, второй – за обычным накладным фасадом (слева).

Ширина этого фасада (слева) зависит от того, какой толщины фасады используются (так как конструкция имеет два фасада, и два бока, сделанных из «фасадного материала»).

При проектировке нужно учитывать несколько очень важных моментов:

1. Расстояние от барной стойки до нижней базы (параллельной ей) должно быть не менее 1000мм (а в идеале и того больше). Это обеспечит нормальную функциональность противолежащих модулей (удобство их использования).
2. Открытые фасады модуля барной стойки и близлежащих модулей не должны касаться друг друга, в смысле, открытый фасад не должен касаться модуля (Например, на рисунке показано расстояние между модулями (H), а ширина фасада – (S). Так вот, расстояние H должно быть всегда больше расстояния S).

Чтобы понять, как проектируются подобные модули, нужно рассмотреть предложенную конструкцию «в плане», то есть, для обзора нам нужен «вид сверху».

В основании модуля (его горизонт) лежит прямоугольная трапеция, одно основание которой равно 600мм, а другое – 300мм.

В этом случае, высота этой трапеции (от большего основания до вершины) делит всю фигуру на квадрат (со сторонами 300мм) и прямоугольный треугольник.

В таком случае, исключаются проблемы с подбором петель для углового фасада. В зависимости от того, где будет располагаться его ручка, можно установить как петлю 45 градусов, так и петлю (-45) градусов.

В данном случае, используется петля (-45) градусов.

К нижнему горизонту крепятся цоколи (прямой и угловой) снизу, и перегородка сверху. Так же, к нему крепятся бока.

Так как бока должны быть сделаны из материала фасадов, то все крепления должны быть скрытыми (на минификсах, например). В этом случае, на видимой части боков не будет никаких отверстий (как в случае крепления конфирматами), которые нужно потом закрывать заглушками.

Вот такая простая конструкция, которую можно без проблем сделать своими руками, дополнив ваш кухонный гарнитур очень удобным элементом – барной стойкой.

Деталировка модуля следующая (все размеры в миллиметрах):

• бок – 1162х600
• бок1 – 1162х300
• горизонт – 600х300
• перегородка – 996х300
• кп – 300х80
• цоколь – 150х300
• цоколь угл. – 150х440
• полка – 274х300
• угл.полка – 290х290
• фасад – 1008х329
• фасад скошенный – 1008х423

Установка барной стойки

Барная стойка на кухне выполняет не только декоративную функцию. В отдельных случаях она заменяет собой полноценный кухонный стол. Оригинальные дизайнерские решения позволяют с максимальной пользой использовать пространство помещения. Крепление барной стойки к стене экономит свободную площадь кухни.

Виды барных стоек

Существует несколько вариантов исполнения барной стойки. Чаще всего она представляет собой столешницу, которую обычно крепят короткой торцевой стороной к стене. При этом другая часть столешницы стоит на металлической ножке. Интересно выглядит крепление стойки с помощью металлической трубы к полу и потолку. Средняя высота, на которой располагают рабочую поверхность стойки, составляет от 1100 до 1150 мм от пола. Чтобы за стойкой удобно было сидеть, требуются высокие стулья с перекладиной для ног.

Если размеры кухни средние, то отличным вариантом будет стойка со столешницей, установленной на уровне основной рабочей поверхности. В среднем высота установки составляет 900 мм. В таком случае не придется приобретать специальные стулья, загромождающие полезную площадь комнаты. Просторная кухня дает больше возможностей для фантазии. Например, можно разделить рабочую зону и гостиную при помощи двухуровневой барной стойки так, чтобы низкая столешница находилась на кухне, а высокая на стороне гостиной. Барная стойка, сделанная в виде «острова», расположенного в центре комнаты, выглядит впечатляюще, но подходит только для больших помещений.

Обладатели небольших кухонь тоже могут позволить себе установку барной стойки без потери ценного свободного места. В этом поможет складная откидная барная стойка с креплением к стене. По сути, это стол, который за счет фиксации на стене, опускается и поднимается по мере необходимости.

Размеры и габариты

Жестких норм по поводу габаритных размеров не существует. Но есть определенные рекомендации, которые относятся к ширине и высоте барной стойки:

• Ширина столешницы должна быть более 300 мм. Меньший размер будет крайне неудобным для эксплуатации. Лучше всего, если ширина составит от 500 до 600 мм.
• Классическая барная стойка должна быть в высоту 1100 – 1200 мм. Но на кухнях ее часто делают вровень с основной столешницей.

В остальном – полная свобода творчества. Длина столешницы, форма ножек и все остальное зависят от вкусовых предпочтений. Если в качестве опоры раньше использовали металлическую трубу, фиксирующую стойку с одного края, то сейчас популярностью пользуются тумбы и шкафы, которые намного функциональнее.

Разновидности крепежных элементов

Чтобы установка столешницы была выполнена качественно, крепления барной стойки должны быть надежными. В качестве элементов крепежа используют:

• трубы диаметром 50 мм;
• фланцы;
• переходники;
• вкладки;
• заглушки;
• откидные механизмы.

Отдельно стоит отметить аксессуары, помогающие более рационально использовать полезное пространство помещения.

Для установки столешницы обязательно требуется соответствующая фурнитура. Классификация зависит от типа крепления:

• Полки, крепящиеся по центру трубы и устанавливаемые на нужной высоте. Обычно они имеют круглую форму, также есть конусообразные. Это фруктовницы, держатели бокалов, различные полки, на которых можно хранить небольшие предметы, столовые приборы, специи.
• Поворотные полки. Можно менять их положение за счет рейлинга, который крепится к трубе. Удобно пользоваться такой фурнитурой в условиях ограниченного пространства. Рейлингами оснащают фруктовницы, вешалки для столовых приборов и другие аксессуары.
• Полки, устанавливаемые на потолок. Такая система отлично подходит для хранения бутылок, бокалов, стаканов. Кроме того, с ее помощью можно сделать кухню более современной и стильной.

Пошаговый план изготовления и установки барной стойки

Самостоятельно сделать барную стойку вполне возможно. Главное, иметь необходимые инструменты, материалы и комплектующие. В качестве столешницы проще всего использовать древесно-стружечную плиту. Для ее обработки требуется всего несколько инструментов: электролобзик, ножовка, дрель, а также обычный утюг. Рабочая поверхность может быть сделана из кухонной столешницы, но тогда стоит учитывать ее толщину. Кроме того, заторцевать ее будет сложнее, понадобится соответствующий инструмент. Работу с камнем лучше доверить профессионалам.

На рынке представлена широкая палитра цветов ДСП, поэтому подобрать подходящий к интерьеру кухни не составит труда. Меламиновая кромка позволит обработать торцы с помощью хозяйственного утюга. Обязательно наличие трубы диаметром 50 мм, соответствующих фланцев, саморезов.

Работа по установке начинается с четко продуманного плана действий. Надо знать, где и что будет находиться, какие комплектующие понадобятся. Особое значение имеет форма будущей конструкции. Самой распространенной считается классическая барная стойка. Чтобы сделать такую, нужно придерживаться простой последовательности:

1. Рассчитать все размеры.
2. Аккуратно вырезать столешницу и обработать торцы.
3. Надежно зафиксировать стойку.

В первую очередь выполняется разметка поверхности, из которой будет изготовлена столешница. После этого можно приступать к фрезеровке. Чтобы готовое изделие получилось качественным, без сколов, нужно использовать только новую пилку с мелкими зубьями, направленными вверх. В противном случае можно получить большое количество сколов или неровные края.

Торцы полученной заготовки обрабатываются кромкой. В домашних условиях удобнее всего работать с меламиновой кромкой, которая легко приклеивается обычным утюгом. Пластиковую кромку приклеить труднее, так как работы с ней проводятся в специализированных цехах. В домашних условиях можно воспользоваться строительным феном, который поможет справиться с задачей.

Когда столешница готова, приступают к ее установке. Сделать это легче всего при помощи уголков, выполненных из металла. Фиксация уголков к стене осуществляется дюбелями и саморезами. Если внешний вид такого крепежа не устраивает владельца, можно воспользоваться скрытыми полкодержателями. Столешница будет выглядеть аккуратнее, однако, не сможет выдержать таких же нагрузок, как при фиксации уголками.

Если столешница сделана в форме консоли, то второй стороной она опирается на металлическую трубу. Причем труба либо проходит насквозь и направляется к потолку, либо играет роль ножки. Первый вариант считается более надежным, хотя установка потребует большей точности расчетов и внимательности при монтаже. Потребуется отпилить трубу по длине так, чтобы она идеально соответствовала расстоянию между полом и потолком. Работа выполняется ножовкой по металлу. Чтобы сделать отверстие в столешнице, нужно воспользоваться ручным фрезером. Если его нет, то можно взять лобзик, но только с самой мелкой из имеющихся пилок. Работа должна выполняться медленно. Труба фиксируется ко всем поверхностям специальными фланцами. Обычную барную ножку прикрепить значительно проще. Достаточно выбрать опору нужной высоты, после чего установить ее при помощи креплений, идущих в комплекте.

Откидной стол своими руками

Маленькая кухня вовсе не повод отказываться от барной стойки. Отличным вариантом будет установка откидной столешницы. Достаточно опустить столешницу, чтобы получить полноценное рабочее место и поднять ее, когда необходимость в использовании отпала. Благодаря такой конструкции, можно эффективно использовать площадь кухни, не занимая при этом лишней площади. Кроме того, для изготовления не требуется существенных затрат.

Механизм для откидной барной стойки

Откидная столешница предполагает фиксацию на стене. Для этой цели могут использоваться петли или кронштейны. Если модель не оснащена дополнительной тумбой, то опорой является металлическая нога. К одному из самых удачных способов установки барной стойки можно отнести модели, которые фиксируются кронштейнами. Как правило, их делают из нержавейки или железа и окрашивают в белый или черный цвет. В процессе поднятия крышки столешница сама доводится до нужного положения и фиксируется в нем. Чтобы сложить стойку, требуется немного ее приподнять либо потянуть за рычаг. После этого изделие плавно вернется в исходное положение у стены.

Сборка

Процесс сборки откидной стойки не сложен. Главное, иметь при себе все необходимые инструменты. Процесс сборки может отличаться в зависимости от конструкции.

Как собирается столешница из отдельных деревянных брусков, можно увидеть ниже:

Монтаж

Крепление барной стойки к стене осуществляется крепежом, который сначала устанавливается на поверхность столешницы с помощью саморезов, после чего он фиксируется на стене.

Два способа закрепить кухонную столешницу на стене

Казалось бы, такой простой вопрос, как крепление столешницы при современном обилии стройматериалов не должен вызывать затруднений. Но именно огромное количество вариантов и заставляет задумываться о лучшем способе. Хорошо еще, когда нужно просто уложить рабочую поверхность на каркас мебельного модуля и обеспечить ему лишь дополнительную опору. Но консольное крепление к стене требует более серьезного и взвешенного подхода. Ниже мы рассмотрим оба варианта, а пока стоит определиться, в каких случаях вообще придется крепить рабочую поверхность.

1. Когда без дополнительной фиксации не обойтись?
2. Способы крепления столешниц
3. Крепление на кронштейны
4. Установка на балку

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Столешница в кухне порой принимает на себя весьма ощутимые нагрузки. При нарезке продуктов от нее требуется лишь достаточная площадь и ровная поверхность. Но зачастую мы нагружаем стол еще и мелкой бытовой техникой. Микроволновка, духовой шкаф, переносная посудомоечная машина, кофеварка, мини-бар – все эти предметы в кухне нередко «селятся» именно на столе, и здесь уже понадобится хорошо его закрепить.

Не стоит сбрасывать со счетов и аккуратный облик кухни – незафиксированная столешница может порой сдвигаться, образуя на контакте со стеной заметную щель. Мало того что это немного портит картинку, так еще и частички продуктов будут там скапливаться. Крепить же декоративный плинтус на столь подвижную поверхность бесполезно. А уж если конструкция гарнитура такова, что у столешницы появляются свободно свисающие концы, вместо надежной рабочей поверхности вы становитесь обладателем аналога детских качелей. Так что даже лежащую на тумбах верхнюю плиту лучше прикрепить к стене, чтобы «не играла».

Порой единственный способ увеличить функциональность маленькой кухни – сделать своими руками дополнительные поверхности, где можно будет разместить технику или заниматься обработкой продуктов. Снизу опоры таким столешницам не обеспечишь, а вот закрепить их на стене вполне реально. И конечно, без этого не обойтись, если под рабочей поверхностью скрывается встроенная техника – холодильная камера или стиральная машина.

Способы крепления столешниц

Выбор варианта фиксации стола у стены зависит не только от нагрузок, но и от материала рабочей поверхности. Конечно, проще всего управиться с ламинированным ДСП, МДФ и деревом – для таких элементов гарнитура не понадобится профессионального инструмента, как в случае с тяжелым агломератом или натуральным камнем. Для металлической столешницы тоже особых навыков или приспособлений не нужно – достаточно правильно подобрать тип крепления и соблюдать осторожность при установке.

А пока подготовим основной инструмент:

• Уровень – лучше обычный плотницкий ватерпас.
• Мощная электродрель или перфоратор, если стены железобетонные, плюс набор соответствующих сверл.
• Шуруповерт (иногда можно обойтись и крестовой отверткой).
• Кернер и молоток.

Крепление на кронштейны

Это самый распространенный способ монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стены передается через специальный профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких мощных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

1. Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
2. Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
3. Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
4. Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Дальше все зависит от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП или деревянный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его обратной стороне короткими саморезами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на жидкие гвозди. Особая прочность здесь не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стене и зафиксировать парой саморезов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Похожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенами с трех сторон. Здесь лучше использовать короткие кронштейны или даже заменить их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – оптимальными в этом случае будут пластины 2,5-3 мм.

Установка на балку

Как самостоятельный вариант этот способ крепить столешницу рассматривать не стоит, но если нужно ее просто обездвижить после укладки на нижний ряд шкафов, то он вполне подойдет. Зачастую тумбы недорогих кухонных гарнитуров имеют меньшую глубину, чем идущие в комплекте столешницы. Это позволяет установить их в один ряд вместе с мойкой и плитой, выдержав необходимые для прочих коммуникаций зазоры. Но в результате рабочая поверхность у самой стены просто повисает в воздухе и ее надо прикрепить.

1. Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
2. Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
3. Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
4. По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
5. После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Такая опора лучше распределяет нагрузку рабочей поверхности, но из-за небольшой ширины контакта не может использоваться сама по себе – только при поддержке столешницы вертикальными опорами (стенками шкафов). Сам брус желательно пропитать антисептиком, окрасить или вскрыть лаком, поскольку ему придется служить в условиях повышенной влажности. Можно использовать металлический уголок, но работать с ним тяжелее, а его сверхнадежность при таком способе крепления останется невостребованной.

Зафиксированную столешницу по окончании отделочных работ стоит оснастить небольшим плинтусом. Он закроет стык у стены и заметно облегчит уборку кухни. Декоративные рейки могут выполняться из любого материала – в зависимости от дизайна рабочей зоны. Пластиковый и деревянный плинтус лучше крепить на саморезы, кафель, металл или искусственный камень достаточно приклеить прозрачным герметиком.

Как правильно установить дымоход из сэндвич-труб через стену

Для того чтобы создать там максимально комфортные условия, стоит позаботиться о безопасности и удобстве установки.

Для этой цели были придуманы дымоходы из сэндвич-труб. Благодаря особенной конструкции на стенках труб не оседают продукты горения в виде золы и сажи, что дополнительно обеспечивает защиту от случайного возгорания.

Что такое сэндвич-труба

Сэндвич-труба – это специальный дымовой канал, выполненный в виде двух соединенных между собой металлических труб с разным диаметром. При этом меньшее изделие находится внутри большего, а свободное пространство между ними с помощью высокого давления заполняется специальным огнеупорным материалом – термоустойчивым базальтовым волокном.

Сам дымоход можно представить в виде конструктора, который собирается из специальных элементов: тройников, хомутов и отводов.

Простота сборки обеспечивается за счет продуманных деталей конструкции. Каждое изделие имеет разные размеры резьбы с двух сторон, благодаря чему элементы собираются по принципу раструбов в канализационных трубах. Такое соединение обеспечивает изделиям герметичность. Для дополнительного укрепления отрезков используются хомуты.

Как правильно собрать сэндвич-трубу

Для начала двухслойное изделие надежно крепится к патрубку банной печи с помощью стартового конуса.

Дымоход теплогенерирующего устройства обладает наиболее простой конструкцией, поскольку не имеет поворотов и дополнений. В большинстве случаев это прямая труба, выходящая из печи и идущая через потолок на улицу.

Внимательно изучить подобную конструкцию можно на следующем изображении:

Поэтапная установка сэндвич-дымохода в баню

Несмотря на то что монтаж канала для выхода дыма из сэндвич-труб своими руками – очень простое занятие, посильное человеку, не имеющему отношения к строительству, необходимо все же обратить внимание на основные тонкости сборки.

Монтаж дымовой трубы через стену заключается в следующем:

1. Установка происходит в направлении вверх – от печи к крыше. При сборке зауженный конец трубы вставляется в предыдущий, более широкий.
2. Сэндвич-труба никогда не устанавливается непосредственно к печи. Сначала необходимо поставить одностенную трубу из нержавеющей стали. Это позволит получить больше тепловой отдачи, защищая другие элементы печи от перегрева.
3. Благодаря отсутствию скоплений сажи на стенках дымохода из него легко выводится конденсат. Для этого дополнительно устанавливаются тройники. Их беспрепятственно можно перемещать по специальным полозьям. Чтобы создать такую конструкцию, нужно разобрать дымоход, зафиксировав посадочные для кронштейнов, после чего собрать наружную опорную деталь и прикрепить к ней несколько уголков.
4. Стену стоит закрыть с помощью листа фанеры толщиной 10 мм, а к ней шурупами приделать асбест. Следующий слой – оцинкованная сталь размером 120х200 мм, закрепленная саморезами. В металлическом листе требуется выточить квадратную выемку для вывода трубы и вставить в нее переходник. Далее кронштейн необходимо покрыть специальным антикоррозийным лаком.
5. Во время монтажа дымовой трубы важно помнить о том, что нужно оставить часть свободного пространства между стеной и каналом, так называемую уступку.

Крепление

Максимальная длина дымохода, начиная от колосника и заканчивая дефлектором, может достигать 5-6 метров. В местах соединения труб необходимо применить герметизирующий материал с жаростойкими свойствами, выдерживающий температуру до 1000 °C. По завершении установки с конструкции обязательно нужно снять защитную пленку.

Для дальнейшей очистки дымохода от сажи в теле трубы предусмотрена ревизия – тройник, имеющий сбоку дверцу. Этот элемент врезается непосредственно в канал.

Для надежной опоры дымохода можно собственноручно изготовить кронштейн из стальных уголков размером 30х50 мм. Для этого понадобятся дрель, болгарка и болты М10. Наличие последнего элемента необязательно, поскольку раму кронштейна можно скрепить с помощью электросварки.

Заключение

В процессе установки дымохода из сэндвич-труб наиболее трудоемкими этапами являются высверливание отверстий в стене и обшивка конструкции изоляционными материалами. Подготовив все необходимое, достаточно выполнять рекомендации производителя.