Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости)

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости).

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).

Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):

1.Проверка ровности на большой площади стены.

2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

1. Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.

Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

2. Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.

Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом. Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке номер 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:

A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей.

Подготовка к работе

Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

Один из лазерных уровней

Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

Как работать с нивелиром

У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

Использование при работах на полу

Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

Горизонтальная плоскость отображается на стенах

Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

Читать еще:  Как закрепить штукатурную сетку на стене?

При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

Что может делать на стенах

Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

  • Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
  • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
  • Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
  • Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
  • Иметь вертикальную линию, чтобы правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
  • Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
  • Отметить линию для прокладки электропроводки.

Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

Как проверить лазерный уровень на точность

Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

Установка маяков на стены.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов. Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Читать еще:  Как прикрепить металлический уголок к бетонной стене?

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

Как использовать лазерный уровень для штукатурки стен?

Давным-давно, когда я старался постоянно повышать свои навыки и узнавать что-то новое об отделке не только беседами со «старшими товарищами» или просмотром соответствующей тематики роликов на YouTube, но и время от времени читал советскую техническую литературу для учащихся ПТУ (кладезь информации, кстати, большинство сведений актуально до сих пор) в какой-то из книжек по штукатурным работам мне довелось прочитать, что трудозатраты на их проведение при строительстве дома достигают около 30%. По моему скромному мнению, автор несколько преувеличил их значимость, но тем не менее штукатурка — это тяжелый монотонный труд, искренне ненавидимый многие строителями. Мой друг по поводу штукатурки выразил свои чувства так: «Давай я тебе скажу просто — даже если у меня не будет никакой работы, за штукатурку я никогда не возьмусь!» 🙂

Сегодняшняя статья для тех, чья позиция не столь принципиальна по отношению к штукатурным работам. В ней мы рассмотрим, как использовать лазерный уровень для облегчения этого нелегкого труда. Если говорить утрировано, то, по сути, штукатурка — это перенос n-количества кубов раствора на стену. Следовательно, что сократить продолжительность и трудозатратность работы нам необходимо уменьшить объем материала. Сделать это надо без потери качества. При этом для проведения последующих отделочных работ толщина штукатурного слоя значения не имеет, лишь бы ровная поверхность без изломов. Поэтому надо сделать его минимально возможным. И в этом нам поможет лазерный уровень.

Подходит для этих целей как «ведерко» (нужна модель 4V/1H — 5-ти лучевая), так и кирпич (подойдет любая модель с вертикалью в 360 градусов). Если брать во внимание удобство использования, то лучше пользоваться уровенем 2-го вида. Расстояние от луча до стены, при упирании защитной призмы в нее, составляет 9мм (в различных моделях этот показатель разнится от 8 до 11мм).

Хороши эти уровни для штукатурных работ еще и тем, что подавляющее большинство из них имеет в числе своих аксессуаров металлическое основание.
В подставке есть 3 винта, назначение которых заключается в смещении зафиксированного корпуса уровня в продольном или поперечном направлении, а также вращении вокруг своей оси.

Сначала требуется оценить бугристость намеченной для оштукатуриванию поверхности. Поэтому ставим уровень к стене таким образом, чтобы проецируемый луч проходил параллельно ей. В этом нам поможет диагональный винт, очень плавно смещающий корпус вокруг своей оси.

Тут следует иметь ввиду, что отталкиваться надо от качества кладки. Обычно, насколько бы заваленной или волнистой стена не была, первый ряд стараются выложить ровно. К тому же, следует иметь ввиду — будет ли в этом помещении прямые углы или нет. Если будут, то луч не обязательно должен быть параллелен.

Установили прибор, смотрим. Луч не должен «ползать» по стене. В противном случае, в этом месте находится бугор. Есть 2 варианта при таком раскладе: а) сместить площадку с уровнем назад. Необязательно передвигать всю конструкцию, достаточно воспользоваться ранее упомянутыми винтами; б) удалить мешающий нарост. На этом этапе требуется выставить лазерный уровень в таком положении, при котором его луч будет проходит в миллиметре от самой выступающей точки на стене.

После того, как цель будет достигнута можно в нескольких местах промерить рулеткой расстояние от стены до луча, чтобы примерно прикинуть требуемое количество раствора. Можно этого и не делать. А вот поставить риски на полу по концам нижней линии, чтобы потом легко и непринужденно установить прибор на то же место, сделать крайне желательно.

Дальнейшие действия будут зависить от вида маяков и способа их установки/образования. Я, обычно, делаю т.н. «натертые», из штукатурного раствора. Для их создания требуется определенная сноровка. Плюс их можно делать при помощи заранее вкрученных и выставленных в одну плоскость саморезов. Или сначала выставить на определенное расстояние от стены лазерный уровень, затем нанести карандашом на правило риски и по ним уже ориентироваться, придавливая раствор. Поэтому опишу более простой в исполнении способ, в котором будем применять 6мм металлические штукатурные маячки.

Размечаем места под маяки. Также используем лазерный уровень для этого. Расстояние между маяками — длина правила минус 20-30 сантиметров. Не слишком напряжено тянуть раствор 1,5м правилом, поэтому рекомендую ширину между полосами делать 1,1-1,3м, с отступом от стены со стороны отсчета 10-15см.

Пробиваем перфоратором отверстия под дюбеля. Достаточно трех: два от пола и потолка на расстоянии 10-15см и одно посередине.

Теперь снова берем лазерный уровень. Опять же, на этом этапе есть несколько вариантов приведения шляпок саморезов в одну плоскость:

1) устанавливаем уровень в прежнее положение на ранее нарисованные отметки (мы их сделали на этапе «промерки» нашей поверхности). И выставляем шляпки саморезов, чтобы через них проходил луч;

2) от ранее сделанных отметок отступаем несколько см, и уже по новым устанавливаем луч уровня. Берем крестовую отвертку и вкручиваем саморез до тех пор, пока от шляпки до стены не останется 2-3мм. Начинать надо с самореза, который находится на самой выступающей части стены. Делаем карандашом черту на отвертке (можно наклеить на нее малярную ленту). И закручиваем оставшиеся саморезы, используя эту метку в качестве ориентира.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это делается в случае параллельного стене прохождения линии луча! Если линия проходит не параллельно, то выставляем в плоскость саморезы под крайние маяки. Затем между нижними (верхними) протягивается шнурка и по ней «загоняются» в одну плоскость саморезы для средних маяков. И, потом уже, используя эти саморезы, выгоняются остальные.

Выходим на финишную прямую — замешиваем раствор для фиксации штукатурных маяков. Если глаз остёр, то ровненько снизу до верху по линии накидываем небольшими бугорками раствор. Если не особо, то на помощь снова приходит лазерный уровень: включаем вертикаль и по ней распределяем штукатурные массы. Места с саморезами обходим стороной.
Вдавливаем металлические маяки в раствор. Несильно во всех местах кроме тех, которые у маяков. Там до упора.

Берем правило. Удобнее всего изначально 3-х метровым, отпиленным под размеры потолка комнаты. Плавно, но настойчиво подталкиваем маяки к неизбежной встрече с саморезами.

Утопили все, отложили правило, замазали. Ждем, пока раствор основательно затвердеет, чтобы можно было свободно работать по нему правилом.

Вот так быстро и удобно при помощи лазерного уровня мы можем выставить минимальный слой штукатурки.

Как правильно выставить маяки по лазерному уровню

В ремонте важна аккуратность и качество работы. Всегда большое внимание уделяется не только красивой отделке, но и ровному полу, гладким стенам и потолку. В капитальном строительстве стены иногда отклоняются от вертикальной оси, на них есть рельеф, неровности или изгибы. В таких случаях перед отделкой имеет место коррекция капитальных стен. Наиболее удобный вариант – установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Если выполнить грамотно выравнивать капитальные стены, на них не остается никаких крупных недостатков, и легко выполняется любая отделка или декор. Несмотря на то, что для этого типа ремонтных работ требуются специализированные инструменты, сам процесс вполне простой, и его можно сделать без помощи профессионалов, изучив теоретический материал.

Какие бывают маячки

Маячки для выравнивания стен – это незатейливое приспособление, представляющее собой оцинкованные металлические рейки. Если разрезать профиль поперек, этот инструмент напоминает букву «Т».

Все маяки подразделяются на три группы:

    Металлическая планка (маячная рейка). Используется значительно чаще других вариантов. Высота рейки может варьироваться от 3 до 10 метров. Планка нее требует подготовки и ее можно сразу использовать по назначению. Их установка не требует много времени и особенных навыков. После монтажа реек необходимо подождать несколько часов, а затем начинать наносить штукатурку, если используется смесь на основе гипса. Если установка производилась с помощью дюбелей – работу можно начинать сразу. Такие маяки не сложно обрезать и адаптировать для любых размеров стен, что упрощает работу с ними;

Существуют специальные угловые маяки, используемые для обработки углов помещения.

Что нужно сделать перед началом работы

Этап подготовки играет немаловажную роль в установке маяков по лазерному уровню, что способствует существенному сокращению времени, необходимому для монтажа реек. От качества подготовительных работ будет зависеть не только конечный результат, но и особенности выполнения работы.

Читать еще:  Отделка стен плитами ОСБ

Разметка стен и потолка

Перед тем, как выставлять маяки под штукатурку лазерным уровнем, производится разметку всех поверхностей. Первая метка ставится через 30 см от угла. То, как часто должны быть расположены профили, зависит от размеров правила, для создания ровного покрытия его концы должны на 5-10 см выходить за рейку.

Итак, отметив первую черту, нужно приложить инструмент так, чтобы его концы на несколько сантиметров заходили за отметку и поставить новую отметку. При выполнении разметки стены с окном работа начинается с выставления реек по краям окна и заливки пространства около него. Затем устанавливаются дополнительные маячки, и продолжается обработка стены. Если во время разметки рейка оказывается в двери, ее следует установить ближе к последней.

Как ставить маяки по лазерному уровню

Для установки маяков с помощью лазерного уровня подойдет аппарат типа «кирпич» с вертикалью-окружностью в 360 градусов. Если правильно установить инструмент, между лазером и штукатуркой останется просвет около 1 см.

Установка штукатурных маяков по лазеру Bosch GLL 3-80

Сначала необходимо оценить значительные дефекты и установить лазерный уровень для штукатурки стен так, чтобы лазер лежал параллельно нижней границе стены. Здесь используется диагональный винт, который плавно вращает уровень. Конечно, при установке уровня следует отметить качество капитальной стены, но, не зависимо от остальной бугристости всей стены, первые несколько рядов выкладываются параллельно.

Перед тем, как выставлять маяки по лазерному уровню, нужно удостовериться, что проецируемый лазерный луч нигде не сталкивается с неровностями стены. Это легко заметить: встречая на пути какое-либо минимальное препятствие, луч не проходит до конца комнаты. Дистанция между лазером и самой выступающей точкой поверхности не должна превышать 1 мм.

Далее просверливаются отверстия для дюбелей. Шляпки саморезов необходимо выставлять в один ряд, чтобы в дальнейшем ровно выставить маяки и продолжить ремонтные работы. Следующим этапом выполняется выкручивание и выставление в одну плоскость шурупов.

Существует два основных способа выравнивания шурупов:

  • Установка аппарата на ранее отмеченные линии и выкручивание саморезов так, чтобы луч лежал точно на их шляпках;
  • Установка аппарата на расстоянии 2-3 мм от ранее отмеченных линий, выкручивание болта до такого положения, когда от его шляпки до стены получается просвет, равный не более 2-3 мм.

Удобнее начинать с шурупа, находящегося на самой выпуклой части стены. На отвертке нужно сделать пометку на соответствующем расстоянии (можно предварительно наклеить небольшой кусок скотча) и выкрутить оставшиеся болты до этой отметки.

Данные способы подойдут, если лазерный луч проходит точно параллельно нижней части стены. Иначе для выставления маяков по лазерному уровню нужно выкручивать саморезы, корректируя уровень нитью.

Сначала ровно устанавливаются крайние маяки, по ним протягивается шнурка и соответственно выкручиваются остальные. Этот вариант установки маячков выполняется без лазерного уровня.

Как проверить ровность поверхности лазерным нивелиром

В выравнивании стен с помощью лазерного уровня следует отметить не только установку реек. Нужно включить вертикальную плоскость аппарата и зафиксировать его так, чтобы проецируемая плоскость проходила строго параллельно стене. В данном случае лазер выстраивает не саму выравненную стену, а параллельную ей плоскость.

Если лазер прерывается и не доходит до конца стены, значит поверхность не идеально ровная. Инструмент следует немного передвинуть и проследить изменение лазера. Для уточнения перепадов на стене лучше всего подойдет деревянный или металлический метр с миллиметровой шкалой.

Чтобы на инструменте не было никаких подвижных частей, это может спровоцировать неточность измерений (ввиду этого лучше не использовать рулетку).

Далее следует выделить вертикальные участки на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга и установить измерительные приборы перпендикулярно поверхности. Нужно отметить измерения, через которые пройдет лазер и повторить процедуру через 70-100 см. Исходя из этих данных можно примерно представлять степень искривления стены.

Плюсы и минусы использования

Установка маяков лазерным уровнем имеет значительные преимущества перед другими способами монтажа, среди них:

  • Простота выполнения по сравнению с установкой маяков отвесом;
  • Высокая точность в измерениях;
  • Значительная экономия времени (особенно ощущается при выполнении крупномасштабных работ);
  • Высокое качество покрытия. Заштукатуренные стены не содержат никаких дефектов, заусенцев или неровностей;
  • Такой способ особенно удобен при работе на крупномасштабных стенах.

Тем не менее, в работе с лазерным уровнем есть и недостатки:

  • Для качественного выполнения работы требуется опыт и профессиональные знания;
  • Могут потребоваться большие затраты материала.

Во многих развитых сетях строительных магазинов представлен большой выбор инструментов и материалов, среди которых различные нивелиры. Качество выравнивания стен во многом зависит от правильной подготовки и выбора материалов.

Процесс установки маяков не так сложен, как могло показаться на первый взгляд. Тем не менее, для того, чтобы грамотно установить маяки и произвести последующие ремонтные работы, необходим хотя бы небольшой опыт в строительной сфере. Также следует изучить некоторый теоретический материал и отметить важные детали. Удобно составить алгоритм действий и выделить тезисы для каждого этапа. После этого можно уверенно начинать практическую часть.

Видео: Качественный и быстрый способ установки маяков для штукатурки

Обшивка плоским шифером

Плоский шифер достаточно популярный материал в области отделки и обшивки заборов, фасадов сараев, гаражей и даже домов в сельской глубинке. Обусловлено это демократичной ценой и удовлетворительными характеристиками плоского шифера для данного вида работ. При этом технология крепления шифера в зависимости от материала стен может существенно отличатся. В нашей статье мы постараемся рассказать обо всех насколько это возможно.

1. Обшивка шифером забора.

Заборы из плоского шифера все еще популярны, хотя и начинают уступать пальму первенства заборам из металлопрофиля. Каркас для забора делают в основном из металлопрофиля по размеру имеющегося плоского шифера. После того, как каркас готов металлическая часть забора грунтуется и окрашивается. Теперь можно монтировать сам шифер.

Крепление шиферных листов осуществляется в основном саморезами по металлу с буром и пресс шайбой. Конечно, можно закрепить шифер и кровельными саморезами, но на наш взгляд это экономически нецелесообразно. Крепление листов к каркасу осуществляется с лицевой стороны забора. Перед креплением необходимо в местах завинчивания саморезов в шифере просверлить отверстия по толщине самореза с учетом резьбы.

Если отверстие окажется слишком маленьким, шифер в процессе завинчивания может просто лопнуть. Далее лист шифера прикладывается к каркасу и закрепляется. С учетом большого веса шиферных листов одному подобную работу не сделать – понадобится помощник. Первоначально лист закрепляется по верхнему ярусу, а потом в остальных местах.

После этого рядом монтируется следующий лист и так до конца забора. Если последний лист вам необходимо будет немного укоротить, сделать вы это можете с помощью обычной болгарки или ручной дисковой пилы, главное чтобы диск стоял для каменных материалов. Тонкие листы шифера (до 6 мм) можно просто отламывать. Для этого лист кладут на плоскость стола и отмечают линию разлома. Далее на краях линии делают насечки и приложив к краю стола по отмеченной линии надавливая, отламывают. Аналогичным образом отламывают стекло при резке.

2. Обшивка плоским шифером сарая из бревен.

Проблемы крепления плоского шифера к бревенчатой стене сопряжено с неровностью бревен, дополнительно проблемы для крепления создает возможный внешний слой глины по дранке. Подобные трудности в первую очередь влияют на выбор длины самореза, которым мы будем крепить шифер, а также на сложность выбора места крепления – можем попасть в стык бревен и саморез ничего держать не будет. Для исключения данных трудностей лучшим выбором будет предварительная установка деревянного каркаса из брусков толщиной 30 – 40 мм. Каркас хорошо закрепляем на стенах и к нему уже монтируем шифер. Для обшивки используем оцинкованные саморезы по дереву.

Предварительно под шурупы просверливаем отверстия необходимого диаметра, как описано выше.
Монтаж листов начинаем снизу с угла. Сначала закрепляем нижний ряд шифера, потом следующий и так до самого верха стены. Там где необходимо листы обрезаем до необходимого размера.

3. Обшивка плоским шифером кирпичных стен.

Если стены здания выложены из старого кирпича, который выглядит достаточно непрезентабельно, обшивка стен плоским шифером будет достаточно хорошим выходом. Конечно крепить шифер можно к таким стенам и с помощью саморезов на пластиковых дюпелях, однако попасть в дюбель саморезом причем с большой точностью очень сложно. Также как и для стен из других материалов, лучшим выбором будет предварительно сделать каркас из брусков толщиной 30 – 40 мм. В результате ошибка на 10 – 15 мм в сторону от оси закрепления саморезами листа шифера роли не сыграет. Крепление осуществляем по той же технологии, как описано выше.

Другие статьи раздела

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector