Проем в стене из кирпича

Проем в стене из кирпича

Если во время перепланировки жилого помещения возникла необходимость прорубить и сделать проем в кирпичной стене, важно внимательно изучить все нюансы работ, провести расчеты и приступить непосредственно к изготовлению прохода или окна. Монтаж обычной перегородки несложный, поэтому подробно изучив инструкцию, можно построить все своими руками, без посторонней помощи.

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, внутри возводятся несущие, полунесущие стены и перегородки. Если строится несущая кирпичная стена, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Поэтому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новый проход или увеличить уже имеющийся, важно учесть эти особенности и согласовать план строительных работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении или запрете демонтажа. Кроме декларации, нужно предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома или квартиры. Планировка считается законной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строительные работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Как пробить проемы в кирпичной стене?

Какие существуют виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может понадобиться по разнообразными причинами. Если требуется изготовление проема для дверей, учитывается его размер, который бывает стандартным и нестандартными. В зависимости от конструкции, дверной проем может быть таких видов:

Проем может выполняться для двухстворчатой двери.

• портал;
• полукруглая арка;
• широкая двустворчатая дверь.

Также иногда возникает потребность сделать новое окно в кирпичном доме. Чтобы правильно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стены, рекомендуется обратиться в соответствующие органы с просьбой рассчитать необходимые параметры, благодаря которым удастся правильно перенести проем под окно.

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

• Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
• Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
• Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, подготовительные работы

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

Резка отверстия в стене осуществляется после подготовительных работ.

• Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
• По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
• Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
• Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
• Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

В верхний край будущего отверстия нужно установить перемычку из железобетона.

• Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
• Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
• Разбирается пролет нужной величины.
• Устанавливается новое окно.
• Проводится усиление оконного проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Заключение

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

Как сделать оконный или дверной проём в стене.

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

• Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
• Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
• Заявление в администрацию;
• Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
• Технический паспорт помещения;
• Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
• Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
• Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Подготовка к работе по монтажу проёма в стене

Для обустройства проёма в стене вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, потребуется однотипный строительный инструмент:

• Перфоратор;
• Сверла по бетону (кирпичу) длиной, превышающим толщину стены на 100-150 мм;
• Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диаметром диска не менее 400 мм;
• Отрезные диски по камню (бетону) d-400 и более мм;
• Отрезные диски по металлу (для резки арматуры);
• Кувалда;
• Зубила;
• Кирка;
• Молоток;
• Набор инструмента для работы с электропроводкой;
• Строительный уровень;
• Отвес;
• Шпатели и кельмы для бетонного раствора;
• Миксер для приготовления раствора;
• Набор гаечных ключей для стяжки металлических конструкций перемычки и усиления проема;
• Сварочный аппарат.

Помимо этого следует подготовить защитный костюм, средства защиты органов дыхания от строительной пыли, строительные очки или пластиковый щиток для защиты глаз, укрывной материал для пола и предметов интерьера.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

1. Установка подпирающих опор перекрытия;
2. Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
3. Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
4. Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
5. Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
6. Укладка перемычки и заливка её бетоном;
7. Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
8. Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
9. Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
10. Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
11. Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
12. Выбивание кувалдой;
13. В железобетонной стене – срезка арматуры;
14. Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
15. Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
16. Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
17. Закрепление анкерами в толщине стены;
18. Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: резка бетона.

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.

Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Проём в стене из блоков

Пользующиеся особой популярностью в современном строительстве блоки, например, полые блоки из керамзито или шлакобетона удобны в работе тем, что они легко поддаются резке отрезными дисками по камню (бетону). Количество перевязок значительно меньше, чем в кирпичной кладке. Блок, в отличие от кирпича, можно разрезать поперек вдоль верхнего края проёма без потери его прочности. Принцип обустройства проема такой же, как и при работе с кирпичной кладкой. Перемычка над проемом должна быть шире дверного проема на длину блока с каждой стороны.

Технология усиления боковых сторон дверного проема аналогична таковой в кирпичных стенах.

Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

При устройстве проёма в фундаменте и цокольном этаже следует учитывать близость грунта, поэтому в этом случае есть свои особенности. Более подробно об этом в статье: как сделать проём в фундаменте.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Стоимость и установка входных металлических дверей: очень интересно

— Молодые люди! Извините, не подскажите, где такую дверь можно заказать? (Заказывать я, конечно, ничего не собираюсь, но не могу же я в лоб спросить: «сколько стоит установка металлической двери?»)

— Здравствуйте! – «молодые люди», из которых молодым можно было назвать только одного, посмотрели на меня. Тот, что постарше, продолжил сосредоточенно шипеть пеной, а тот, что, помоложе, вытер руки и с улыбкой ответил:

В интернет-магазине! До чего прогресс дошел, железную дверь уже через И нтернет заказать можно. Отстала я от жизни.

— И сколько такая стоит?

— Дверь в комплектации «Престиж» стоит 32500 руб. С установкой, у нас производство и установка металлических дверей в Москве.

Недорого! Тридцать тысяч за такую дверь! Раз так, п родолжаем разговор.

— Металлическая, или, если хотите, стальная – это одно и тоже.

— И чем она лучше деревянной?

Как бы в подтверждение своих слов умный мастер легким движением протер поверхность двери.

— Закрываются и открываются наши входные металлические двери очень легко, у них отличная звукоизоляция. Видите уплотнительные резинки? — мастер показал на дверь, — ни шума, ни сквозняков!

Да, а у меня и то, и другое: и шум и сквозняки. Соседи как курить выйдут, так весь дым ко мне идет.

— А из чего она сделана? Она не китайская? Я слышала, китайские двери можно консервным ножом вскрыть.

— Нашу стальную вы консервным ножом не вскроете — старый мастер закончил шипеть пеной и вступил в разговор, — эти двери изготовлены в условиях производства по индивидуальному заказу. Из чего сделана? В двух словах, металлическая дверь состоит из контрорамы, коробки и стальной базы. Дверь можно считать прочной и качественной, в случае, если под ее обшивкой находится каркас из прочного материала.

— Это как раз тот самый случай?

— Точно. Поэтому при выборе двери, прежде всего, следует обратить внимание не на дизайн, а на ее металлическую основу. Контрорама должна быть прикреплена к стене основательно и приварена крепко к металлическим штырям. Если допустить ошибку при креплении контрорамы, то уровень защищенности металлической двери ослабнет. Кстати, не все двери комплектуются контрорамами.

— А эта, похоже, комплектуется.

— Да. К контрораме крепится коробка с помощью специальных винтов. Контрорамы и коробки производятся с использованием различной толщины профилей. Если вы хотите, чтобы ваша дверь обеспечивала надежную защиту, выбирайте двери с рамой, состоящей из нескольких профилей Стальная база, которая представляет собой элементы жесткости, должна быть изготовлена из качественной оцинкованной стали.

— А замки здесь какие? Лучше, чем у деревянной двери?

Сказать, какой вид замка лучше использовать, сложно, так как каждый имеет свои достоинства. Сувальдный замок более крупный и может защитить металлические двери от выдавливания или выбивания – мастер показал на нижний замок — цилиндрические замки имеют более сложную конструкцию, их сложнее вскрыть при помощи отмычек. При выборе сувальдного замка следует обратить внимание на количество используемых кодовых пластин (сувальдов). Вычислить количество сувальдов в замке можно по количеству ступенек на ключе. Видите? — Мастер по установке металлических дверей достал ключ и показал какие-то бороздки — Степень надежности на цилиндрических замках определяется количеством бороздок и выемок на ключе. Я рекомендую приобрести сувальдный замок со степенью надежности более шести. Определить это можно по количеству ступенек на ключе минус единица, их должно быть больше шести. На металлических входных дверях рекомендуется использовать два замка: один — сувальдный, другой – цилиндрический.

— Так, с замками понятно. Будем считать бороздки.

Я устала от технических деталей и решила перейти непосредственно к предмету моего любопытства.

— А это кожа или дерматин? – я ткнула пальцем в дверь.

— Это – кожзаменитель, а вообще Вы можете выбрать любой тип отделки по нашему каталогу. Выбор способа отделки металлических дверей зависит только от ваших финансовых возможностей, – мастер улыбнулся.

— Ну да, это естественно. А есть, из чего выбирать?

— Ну, это нам не надо, пусть их себе короли и ставят. Мне и эта соседская очень понравилась. А установить ее – надо отдельно платить, или самой установщиков искать? Может, проще и дешевле вообще самим поставить?

— Несмотря на то, что процесс установки металлических дверей кажется легким, если у вас нет большого опыта, знаний и инструментов, лучше доверить это дело профессионалам. Если двери будут установлены неправильно, то помимо прямой угрозы безопасности дверь может заклинить или перекосить. Кроме того, при повреждении дверей заменить их на фирме-изготовителе не получится, так как будут нарушены условия гарантийного обслуживания. В таком случае вам придется устранять неполадки самостоятельно и за свой счет. Но если вы решили рискнуть и произвести установку дверей самостоятельно, то вам необходимо знать правила установки. Рассказываю, но уверен, что Вы не станете вы этого делать.

— Ну давайте, раз уж начали, только покороче!

— Для начала необходимо осуществить подготовку дверного проема. Дверь должна быть меньше самого проема примерно на два сантиметра. Затем необходимо установить металлическую дверь с внешней стороны дверного проема и зафиксировать раму. Не забываем проверить при помощи деревянных клиньев ровность установки рамы — выравниваем поверхность коробки и дверного полотна по отвесу и уровню. Деревянные клинья следует забивать изнутри, между стеной и дверной рамой, – мастер показывал последовательность действий на Генкиной двери.

— Если установка двери осуществляется с использованием штырей из арматуры, то следует подготовить отверстия в стене и коробке. После этого, избегая смещения коробки, закрепляются двери. После навешивания двери за закрепленную коробку, регулируется механизм замка. После установки металлической двери зазоры между проемом и дверной коробкой заделываются монтажной пеной. Вот за этим занятием Вы меня и застали.

— А что, эта пена таки и останется?

— Заканчиваем. Убираем мусор, собираем инструмент.

— Минутку, еще вопрос! – поняв, что разговор подходит к концу и крайне заинтересованная таким обстоятельным объяснением, я решила «добить» тему. Может и мне пора ставить железную дверь, раз это так быстро, просто и … кстати, как там насчет «металлические двери недорого»?

— Не надо мне с натуральным, мне и без натурального неплохо. Вот, как у Геннадия хочу, но чтобы подешевле.

— У Геннадия одни замки на 10000 рублей потянут, – улыбнулся мастер – Мне кажется, Вы хотели немного поэкономнее.

— Это правильное слово, именно поэкономнее. Вот и подберите мне что-нибудь красивое и недорогое, и чтобы замки хорошие, и чтобы надежно и не дуло. Кажись, все!

— Хорошо, – мастер посмотрел на часы. — Давайте поступим так: нам надо сдать работу вашему соседу, а потом мы можем зайти к Вам, замерим проем и вместе выберем по нашим каталогам Вашу дверь. Договорились?

— О кей! – я направилась к двери.

Заодно и поразмыслю, пока они не пришли – нужна мне эта дверь? Что-то не слишком ли я загорелась? С другой стороны, дверь нужна, да и компания, смотрю, приличная, как работают, сама видела. Где я их потом искать буду? Фирмы по установке металлических дверей сейчас расплодились, поди выбери правильную! Пусть посчитают, если бесплатно. Словно угадав мои мысли, мастер сказал мне вдогонку:

Официальный сайт завода производителя дверей Бастион , Футура , Де люкс , Империал.

Завод металлоконструкций «Бастион» рад приветствовать вас на официальном сайте компании! Защита, стиль и цена – три неизменные составляющие фундамента, на котором держится производство входных металлических дверей на заводе «Бастион».

Двери нашего изготовления гарантируют душевное спокойствие, когда вы дома и вне его. Мы выпускаем двери разных степеней защиты, одинаково хорошо обеспечивающих сохранность имущества и ваш покой. Качество изделий проверено годами и подтверждено отзывами и спросом потребителей. Востребованность стальных входных дверей из Санкт-Петербурга объясняется также широким ценовым диапазоном: это эконом, средний ценовой вариант и премиум-класс.

Четыре собственных бренда – «Империал», «Бастион», «Де Люкс» и Futura – четыре возможности приобрести эстетически привлекательную дверь с отличными показателями по безопасности, звукоизоляционными и теплоизоляционными параметрами. У каждого бренда своя линейка моделей с индивидуальными характеристиками и особенностями:

• противопожарные и шумопоглощающие;
• антивандальные, противоударные и герметичные;
• с интересным дизайном и разнообразной фурнитурой.

Изготовить двери взломостойкие, но одновременно стильные и красивые – большое и интересное искусство! Находясь в СПб, мы хотим делать продукцию, достойную этого города и его великолепной архитектуры. На производстве «Бастион» для изготовления входных металлических дверей используются листы стали разной толщины, декоративные панели МДФ и разнообразная фурнитура. При изготовлении некоторых моделей фурнитуру вы можете выбрать по собственному вкусу.

О защитных функциях входных металлических дверей от завода «Бастион». Дверь оснащается:

• защитными системами Kale, Yale или CISA;
• противосъемными штырями;
• безосевыми петлями и антивандальным покрытием;
• контурами уплотнения (разное количество) и утеплителями.

6 ПРИЧИН выбрать наши входные двери:

Качественная холоднокатанная сталь толщиной 1,5-2 мм, ГОСТ 16523-97. Комплексная система жесткости полотна: цельногнутые стальные профили, усиленные вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости и защитным замковым люком. Наивысший показатель надежности — класс М1 по ГОСТ 31173-2003.

Объемные уплотнители полностью заполняют естественный зазор между полотном и коробкой и препятствуют проникновению посторонних звуков и пыли в помещение. Материал провиля устойчив к воздействию низких температур (до — 60 град. С).

Для утепления и звукопоглащения используется минераловатная плита «ROCKWOOL», которая обладает высокими показателями звуко- и теплоизоляции, не выделяет вредных фенолформальдегидных смол и не представляет интереса для грызунов и насекомых.

Порошково-полимерное покрытие входных металлических дверей завода «Бастион» отличается особой долговечностью. Технология фосфатирования позволяет создать на поверхности металла защитную пленку, которая предотвращает развитие коррозии..

Петли требуют минимального ухода, равномерно вопринимают нагрузку от дверного полотна и расчитаны на вес, превышающий массу полотна в 9 раз, выдерживают не менее 500 000 циклов открывания-закрывания, что составляет более 100 лет эксплуатации.

Каждая стальная дверь завода «Бастион» (производитель завод г. Йошкар-Ола) оснащена противосъемными фиксаторами, расположенными со стороны петель. При закрывании ригели входят в соответствующие отверстия в дверной коробке и предотвращают снятие полотна методом отжима.

Цены на установку дверей

Цены на монтажные работы и услуги

цена на услуги нестандарт — рассчитывается индивидуально.

_____________________________________________________________________________________

* Вывоз мусора осуществляется индивидуально, по договоренности.

* Монтаж дверей нестандартных размеров рассчитывается индивидуально.

* Осмотр дверей производится до монтажа, после претензии по качеству не принимаются!

Существует несколько вариантов доставки:

Способ доставки вы сможете выбрать при оформлении заказа:

• Самовывоз со склада — БЕСПЛАТНО

• Доставка с монтажом по городу Иркутску — БЕСПЛАТНО

• Доставка без монтажа по городу Иркутску — 500 руб.

• Доставка за пределы Иркутска (по Иркутскому району) 35 руб./км

• Доставка транспортными компаниями по всей стране, расчитывается индивидуально

Существует несколько вариантов оплаты:

Способ оплаты вы сможете выбрать при оформлении заказа.:

• Наличными при получении

• Наличными в магазине

• Банковской картой в магазине

• Банковской картой на сайте

• Банковским переводом (для физ. лиц)

• Банковским переводом (для юр. лиц)

Если у вас останутся какие-либо вопросы по срокам или стоимости доставки или оплате!