Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология утепления фасада минватой; как утеплить и чем

Технология утепления фасада минватой — как утеплить и чем

Широкую популярность в России набирает утепление фасадов. Несмотря на шагающее по планете глобальное потепление, климат нашей страны всё же остаётся довольно умеренным. В зимний период вопрос утепления жилья актуален даже для жителей южных регионов и Северного Кавказа, не говоря уже о других широтах.

Выполненная фасадная термоизоляция здания способна задержать до 30% тепла внутри помещений. Довольно ощутимая цифра в период стремительного роста стоимости энергоносителей — газа и электроэнергии. Средняя сумма платёжки по коммуналке 6500 рублей за дом в 70-80 кв.м., из них половина за отопление. 30% теплопотерь в месяц — это минимум 1000 рублей ежемесячно по самым скромным подсчётам. А за весь отопительный сезон? После того, как затраты по утеплению жилища окупятся, начинается чистая экономия семейного бюджета. Кроме того, термоизолированный фасад работает на хозяев дома и в летний сезон, не позволяя горячему воздуху проникать в жилище и снижает затраты электроэнергии на кондиционирование.

Срок окупаемости напрямую зависит от стоимости работ и материалов, которые были выбраны хозяином дома для теплоизоляции. Например, утепление фасада минватой своими руками может сократить единовременные затраты как минимум в двое, конечно, если эти руки есть.

На сегодняшний день ощутимую и постоянно растущую долю рынка занимают минераловатные утеплители. Их популярность в Российской Федерации обусловлена оптимальным соотношением цена-качество, природным происхождением исходного сырья, отличным теплопроводным и звукоизоляционным свойствам, а так же нулевой горючестью.

Классификация и формы минераловатных материалов

Традиционно минеральную вату подразделяют на три вида:

  1. Стекловата
  2. Шлаковая вата
  3. Каменная, она же базальтовая вата

Стекловата производится из песка, соды, доломита, известняка, буры или обычного битого стекла. Теплопроводность имеет в пределах0.038-0.046 ВТ/(м*К), что является неплохим показателем. Абсолютно не по вкусу грызунам и насекомым из-за высокой упругости и плотности. Существенный недостаток — это ломкость и хрупкость волокон. Все работы со стекловатой выполняются в специальной одежде и обязательно в респираторе — волокна крошатся на мельчайшие частицы и «парят» в воздухе. Производится в форме плит и рулонов, применяется как для внутреннего, так и для наружного утепления.

Шлаковая вата производится из расплавленного доменного шлака. Обладает не лучшим коэффициентом теплопроводности0.046-0.048 Вт/(м*К). Выпускается в виде рулонов и плит, горючесть так же нулевая. По причине высокой гигроскопичности редко применяется для утепления фасадов и водопроводных труб.

Шлаковата при попадании в неё влаги реагирует выделением кислоты, чем может разрушить соприкасаемые с ней металлические элементы конструкций. Зная о такой химической активности, вряд ли хозяин дома покусится на низкую стоимость материала, и будет рисковать здоровьем членов семьи. Данный материал целесообразно использовать в нежилых помещениях и временных сооружениях. Работа с ней так же требует мер индивидуальной защиты.

Сырьём для каменной (базальтовой ваты) являются вулканические породы габбро-базальтовых минералов, схожие метаморфические породы и мергели. Из рассмотренных материалов имеет самый низкий показатель теплопроводности 0.035-0.042 ВТ/(м*К), является отличным звукоизолятором. Производится так же в матах (рулонах) и плитах. В зависимости от насыщенности связующими веществами и гидрофобизирующими добавками имеет класс горючести от НГ до Г2. Волокнам базальтовой ваты не свойственна ломкость рассмотренных ранее материалов, поэтому особых предосторожностей в работе она не требует.

У рассмотренной группы материалов можно смело выделить два преимущества — простота монтажа и низкая стоимость, поэтому потребитель часто делает свой выбор в пользу утепления фасада минватой.

Маты и рулоны — особенности монтажа

При помощи минваты в рулонах и матах выполняют так называемый «вентилируемый фасад». Монтаж утеплителя происходит в следующей последовательности:

  1. Подготовка стеновой поверхности
  2. Крепление пароизоляционной плёнки
  3. Монтаж удерживающего каркаса
  4. Укладка рулонов
  5. Отделка сайдингом

Перед тем, как утеплить фасад, стена очищается от пыли и грязи, заделываются все щели и трещины, после обрабатывается антигрибковой грунтовкой. Далее на поверхность крепится пароизоляционная плёнка. На кирпичную стену её можно наклеить на жидкие гвозди, а если дом деревянный — при помощи степлера скобой 10 мм. Второй способ укладки пароизоляционной плёнки — между брусками уже выполненного каркаса внахлёст на рейки.

При выполнении монтажных работ с минватой в рулонах или матах используется обрешётка. Она может быть устроена из деревянных брусков или металлического профиля. Дерево необходимо выбрать сухое и обработать влагоотталкивающей пропиткой. Высота каркаса должна быть равна толщине теплоизоляционного материала.

Расстояние между брусками равно ширине рулона (мата) минус 2 см, что обеспечит плотность вхождения изолятора в каркас. К стене из кирпича бруски или профили крепятся ударными дюбелями, а к деревянной стене — саморезами. Далее вата плотно укладывается в обрешётку. В случае, если полученный теплоизоляционный слой недостаточен, к уже выполненной конструкции можно добавить ещё один.

Для этого на существующий каркас монтируется следующий, только рейки крепятся перпендикулярно. После укладки минваты в каркас, вся конструкция ещё раз укрывается пароизоляцией. Далее можно приступить к монтажу сайдинга. Важно: сайдинговые панели необходимо крепить на свой каркас, который крепится к обрешётке минваты. Такая операция обеспечит достаточную вентиляцию утеплителя.

Мокрый фасад из минеральных плит

Способ утеплить фасад минеральными плитами имеет ряд кардинальных отличий и именуется в среде профессионалов «мокрым способом». Этот метод не подразумевает утепление деревянных домов. Последовательность выполнения работ такова:

  1. Подготовка стены
  2. Крепление минеральных плит
  3. Нанесение армирующего слоя
  4. Базовая штукатурка
  5. Декоративная штукатурка

Стеновая поверхность подготавливается как в предыдущем случае — очистка и грунтовка. Внизу стены по уровню ударными дюбелями крепится цокольная планка. На минераловатную плиту наносится специальный клей по всей поверхности, после чего она плотно прижимается к стене. Второй ряд кладётся со смещением вертикального стыка на середину предыдущего.

Делается это для смещения «мостика холода». После приклеивания плиты крепятся тарельчатыми дюбелями со стальным сердечником и пластиковой головкой. «Чашки» при забивании притапливаются глубже поверхности утеплителя. Дюбеля размещают в центре плиты и по краям на стыках из расчета 6-8 штук на квадратный метр поверхности. «Ямки» от дюбелей необходимо зашпатлевать перед монтажом армирующей сетки.

После крепления наносится армирующий слой акриловой сетки. Важно, чтобы отрезы ложились друг к другу внахлёст не менее 10 см во избежание последующего растрескивания штукатурки. Далее вся конструкция оштукатуривается базовым слоем, а после его высыхания, декоративным. Вот, собственно, и весь секрет «мокрого» фасада, в котором роль пароизоляционной плёнки успешно выполняют слои штукатурки и клея.

Технология утепления фасадов минеральной ватой

Когда решение о повышении энергосберегающих свойств здания принято, а в качестве изоляционного материала выбрана минеральная вата, остается только изучить информацию о том, как выполнить ее монтаж. Этот процесс не несет в себе особых сложностей, поэтому может быть выполнен своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить фасад дома минватой необходимо выполнить ряд подготовительных работ, технология проведения которых практически не отличается в зависимости от типа обшивки.

В самом начале необходимо очистить основу от всех видов загрязнений, включая пыль, грязь, остатки предыдущей отделки. Все трещины и сколы на поверхности стены заделываются строительным раствором.

При выборе облицовки каждый руководствуется личными предпочтениями и приобретает материал по своему вкусу. Далее рассмотрим самые популярные облицовочные материалы и изучим правила монтажа минеральной ваты перед их установкой.

Декоративная штукатурка

На обрабатываемую стену для создания адгезии наносится грунтовка.

Вдоль цоколя чертится горизонтальная разметка, по которой дюбелями прикручивается стартовый профиль. Он будет служить опорой для нижнего слоя утеплителя.

Приклеивание плит

Затем на подготовленную сухую плоскость стены при помощи специального клея, разведенного по инструкции, крепятся блоки минеральной ваты. Клеевой состав наносится непосредственно на базальтовые плиты, и они сразу же прижимаются к плоскости стены.

Остатки раствора до момента засыхания смываются обычной водой. Неровности, образовавшиеся в области стыков, убираются деревянной теркой, на которую набита наждачка.

Максимально допустимый перепад между наклеенными плитами не должен превышать 3 мм.

После укладки нижнего ряда приступают к следующему, при этом следят, чтобы стыки утеплителя в разных рядах не совпадали (по аналогии с кирпичной кладкой).

Дополнительная фиксация

Для обеспечения надежности сцепления материала с наружной поверхностью его дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями (не ранее, чем через три дня после оклеивания стен). Если этот шаг проигнорировать, то под тяжестью плит минваты фасад дома может дать трещины или обрушиться.

Закрепление плит дюбелями проводят в такой последовательности:

  • разметка отверстий;
  • высверливание отверстий под длину дюбеля;
  • очистка отверстий от строительной пыли;
  • монтаж дюбелей;
  • установка штифта или крепежного стержня.

Армирование

Еще одним важным этапом наружных изоляционных работ является армирование утеплительного слоя специальной сеткой. Это защитит минеральную вату от разрушения и укрепит всю конструкцию, а также минимизирует линейное расширение обработанного фасада.

Под воздействием низких и высоких температур материалы меняются в объеме – это и есть линейное расширение. Каждое утепленное здание рискует из-за него покрыться трещинами и может утратить необходимую теплопроводность.

Для правильного проведения армирования минеральную вату покрывают слоем специального клеящего состава (не менее 2 мм). В него же погружают сетку. Сетка должна состоять из материала, устойчивого к щелочи, которая присутствует в растворах. Затем наносится еще один слой клея.

Армирование всегда выполняют по направлению сверху вниз, начиная от углов здания.

Укрепив все углы дома необходимо выдержать минимум 24 часа, и лишь затем можно приступать к закреплению сетки на стены.

Читать еще:  Рекомендации по установке панелей из ДВП

Периметр здания на 2 метра от земли желательно повторно укрепить армирующей сеткой, это предотвратит деформацию стен от механических повреждений. В жаркий солнечный день от такой работы лучше отказаться. После полного высыхания клея плиты отшлифовывают и приступают к нанесению штукатурки.

Декоративная отделка

За утеплительным слоем следует декоративная отделка фасада.

Главное, помнить, что категорически запрещено поверх теплоизоляции наносить штукатурку на акриловой основе. Она не пропускает воздух, и технология будет нарушена, а это неизбежно приведет к скоплению влаги внутри утеплителя. Такая погрешность может спровоцировать появление плесени и грибков.

Утепление под сайдинг

Облицовочные ламели из дерева или пластика широко распространены среди владельцев частных домов. При их использовании нужно подробно разобраться, как предварительно утеплить стены, работая с таким облицовочным материалом. Существует два варианта изоляционного процесса.

Металлический профиль

Если в качестве основы под вагонку используется обрешетка из металлического профиля, необходимо соблюдать определенную последовательность работ. В начале процесса вдоль стены специальными скобами прибивается пароизоляционная пленка. Затем на дюбели или шурупы крепится прямой подвес универсальный (ППУ). По вертикальной разметке с шагом в 45 – 50 см устанавливается металлический профиль.

Далее на прямой подвес необходимо нанизать панели минеральной ваты, не оставляя зазоров между ними. Утеплитель фиксируется к стене при помощи дюбелей из расчета 5 – 6 штук на м². Поверх минеральной ваты натягивается пароизоляционная мембрана. Ее необходимо закрепить несколькими дюбелями, а стыки тщательно проклеить бутиловой лентой. Как видим, все слои оказались нанизанными на прямой профиль.

На следующем этапе на «ушки» подвесов крепится металлический профиль и прикручивается специальными саморезами. Такой каркас будет поддерживать плиты утеплителя.

Нужно следить за тем, чтобы не произошло чрезмерного сжатия изоляционного материала.

Избежать такой ситуации помогут подвесы, подобранные под толщину ваты. Металлическая конструкция вентилируемого фасада под сайдинг готова.

Деревянная обрешетка

По аналогии с металлическим каркасом, деревянная обрешетка начинается с установки на скобы пароизоляции, стыки которой обязательно проклеиваются.

Согласно ширине плит утеплителя, выдерживая шаг в 50 см, прибиваются деревянные бруски, между которыми и будет плотно запрессован изоляционный материал. Вата дополнительно фиксируется при помощи дюбельных грибков.

Пароизоляция

Установленный утеплитель необходимо накрыть пароизоляционной мембраной, которая также фиксируется тарельчатыми дюбелями, а ее стыки запаковываются клеящей лентой.

Поверх пароизоляции в местах расположения брусков необходимо набить контробрешетку, тем самым обеспечив фасад естественной вентиляцией. Все готово для обшивки стен дома облицовочными панелями.

Утепление деревянных стен

Деревянные дома утепляются снаружи путем установки минеральной ваты на обрешетку из деревянных брусьев, по толщине соответствующим аналогичному параметру минваты. Технология изготовления конструкции описана выше.

Далее речь пойдет о некоторых нюансах, которые помогут корректно выполнить все этапы монтажа утеплителя на деревянную стену.

Обрешетка

Глубина обрешетки рассчитывается исходя из толщины утеплителя. Все деревянные детали подлежат обязательной обработке антисептиками и составами против насекомых и возгорания. Перед установкой брусков поверхность стены покрывается гидроизолирующей мастикой или укрывается пленкой.

Затем при помощи уровня устанавливаются элементы обрешетки. С помощью строительного отвеса определяют максимальный выступ на стене и, ориентируясь по нему, впритык к верхней грани цоколя крепят нижние брусья. Такая же технология применяется и к верхним элементам конструкции. В случае с деревянными домами, монтируется горизонтальная обрешетка.

В работе нужно использовать оцинкованные крепежи длиной в 10 см.

Заключение

Какая бы декоративная обшивка ни была выбрана, следует помнить, что толщина минеральной ваты должна соответствовать теплотехническим характеристикам дома, материалу стен и климатическим условиям, в которых возведено здание.

При соблюдении всех параметров даже в регионе с холодным температурным режимом внутри помещения будет без труда поддерживаться благоприятный климат. Утепление фасада зданий минеральной ватой позволяет решить проблему энергосбережения своими руками, без привлечения сторонней помощи.

Дюбель – универсальный крепеж для любых типов строительных работ

Крепление какого-либо материала к какому-либо основанию – непременная часть любых строительных работ. Методов же крепления совсем немного: с помощью материала, обеспечивающего сцепление, или при помощи специальных крепежных изделий. К последним и относят дюбель.

Не являясь действительно универсальным решением, дюбели исключительно разнообразны и применяются практически во всех областях. Поэтому сегодня мы и поговорим про виды дюбелей и их применение.

Понятие дюбеля

Справедливости ради, дюбель – не само крепление, а та его часть, которая вставляется в основание и обеспечивает самую возможность крепления. Предшественником его была обыкновенная деревянная пробка – чопик, который вколачивали в стены с тем, чтобы появилась возможность вбить гвоздь в основание.

Эту же роль выполняет дюбель и сегодня. Но, правда, современные модели предлагают возможность крепления на самые различные материалы: тяжелый бетон и пористый, пустотелый кирпич и плотный природный камень, гипс, гипсокартон и рыхлый шлакобетон. Обеспечивает столь широкие возможности конструкция изделия.

Дюбель – это втулка или гильза. Сам по себе дюбель крепления не образует, но прочно фиксируется в материале стены. Предмет или материал закрепляют, вкручивая или вбивая в гильзу гвоздь, шуруп или винт. При этом гильза изменяет форму – расширяется, скручивается, складывается, то есть, формирует очень надежное сцепление с основанием.

О том, как правильно выбрать дюбель для работы, расскажет видео ниже:

Распорная и нераспорная части

Состоит дюбель из двух частей: распорной и нераспорной.

  • Нераспорная – верхняя часть гильзы, при прохождении метиза форму не изменяет. Этот промежуток оказывается внутри прикрепляемого материала, где формировать прочное сцепление нет нужды. Кроме того, нераспорная часть предупреждает контакт металла основания с материалом крепежа. Длина нераспорной части определяется назначением изделия.
    • Если толщина закрепляемого материала невелика – панели, рейки, мебель, кронштейны, то и длина нераспорной части мала.
    • Если же крепеж должен пройти сквозь пустоты или слой теплоизоляции, то длина нераспорного фрагмента увеличивается.
  • Распорная – или рабочая часть. При прохождении шурупа этот фрагмент гильзы изменяет форму. В большинстве случаев втулка расширяется, обжимая стенки отверстия и тем самым, увеличивая силу трения. В отдельных случаях гильза может складываться – дюбель типа «бабочка», чтобы прижаться к тыльной стороне листового материала, или сжиматься, формируя упорный узел – в пустотном материале. Именно эта часть изделия и обеспечивает формирование крепежа.

Дюбель распорный тип 2 (K)

Дополнительные элементы

Усиливают распорные свойства изделия разнообразные дополнительные элементы:

  • стопорные – усы, шипы, элероны, предупреждают прокручивание дюбеля при монтаже;
  • распорные – разнообразные выступы, шипы и зубцы разной формы и величины, которые при распирании образуют более плотный контакт со стенками отверстия и предупреждают вырывание элементов – направлены против движения наружу;
  • осевые – как правило, это канал, который помогает сохранить осевое направление гильзы;
  • рассечения на теле втулки – прорези по всей длине распорной части облегчают деформацию тела дюбеля. Рассечений может быть 2, 3, 4: чем их больше, тем более равномерное давление оказывает втулка на окружающий материал.

Конструкционные исключения

Конструкция может довольно заметно отличаться от описанной, поскольку назначение крепежа требует специальных решений.

  • Так, модели для теплоизоляции отличаются большой длиной нераспорной части, поскольку проходят сквозь слой утеплителя и очень широкой шляпкой, благодаря которой и удерживается этот рыхлый материал.
  • А вот распорные недемонтируемые модели могут не иметь даже буртика и практически невидимы, но при этом «оснащаются» массой выступов и шипов, чтобы лучше удерживаться в стене.

Общим для любых видов дюбелей за редким исключением является схема монтажа, обязательно включающая предварительно высверливание отверстий. С одной стороны, это увеличивает сроки выполнения работ, с другой – обеспечивает куда более надежное крепление, чем при использовании разных видов гвоздей или саморезов. Дюбель – более универсальное решение, к тому же сегодня существует масса материалов, в которых другой вид крепления практически невозможен.

Далее рассмотрению подлежит классификация дюбелей.

Виды такого изделия

Дюбельный крепеж на редкость разнообразен. На сегодня существуют модификации едва ли не для любого строительного материала, для разных методов монтажа, из разных материалов и так далее. При таком богатстве выбора не найти подходящего попросту невозможно.

Фактическим ограничением для крепежа является толщина прикрепляемого материала и максимально возможная эксплуатационная нагрузка. Величина эта может достигать 200 кг и выше, но при установке действительно тяжелых конструкций – металлических каркасных, например, этого не достаточно. В таком случае вход идут анкеры.

По методу крепления

Этот фактор наиболее существенно сказывается на конструкции изделия. Дело здесь в характере материала основания.

Ввертыш-дюбель типа driva

Плотные материалы

В плотном тяжелом бетоне, например, даже обычный шуруп будет создавать прочное крепление, поскольку плотно прижимается к материалу стены, что и создает силу трения. Конечно, дюбелю гвоздь уступает, поскольку распорные и стопорные элементы гильзы при расширении деформируют точно под форму отверстия. Сила трения в этом случае оказывается больше, а, значит, крепление надежней.

Для монтажа на полнотелые материалы, крепление к которым затруднено как раз вследствие плотности материала, и используется вид дюбеля для бетона и кирпича. На работу с бетоном рассчитано большинство модификаций изделий:

  • распорный дюбель – любого плана и с любым комплектующим шурупом. Это первый, классический, можно сказать, дюбель. Конструкция его от разных производителей отличается в основном количеством и формой зубцов, шипов, элеронов;
  • универсальный – вариант, который в полнотелом материале ведет себя аналогично распорному, а в пустотелом проявляет другие качества;
  • рамный и фасадный – в конечном итоге это изделие рассчитано на крепление в плотный материал, даже если он относится к щелевым;
  • гвоздевой – дюбель рассчитан на быстрый массовый монтаж, чаще всего предполагает применение монтажного пистолета. Про размеры и виды использования, разновидности, типы, цены дюбель-гвоздей вы можете почитать в отдельном специальном материале.
Читать еще:  Как увеличить дверной проем в бетонной стене?

Этот видеоролик расскажет, как вставить дюбель в стену:

Пустотелые или рыхлые материалы

В материале пустотелом или рыхлом плотного контакта добиться нельзя: при расширении обычная распорная гильза образует лишь несколько точек контакта, что для крепления маловато. Конструкция дюбеля в этом случае предполагает формирования крепления за счет формы. Здесь возможно несколько вариантов:

  • универсальный – в материале с пустотами или слишком пористом, дюбель при вкручивании шурупа не ощущает достаточного сопротивления. Гильза не расширяется как в бетоне, а буквально закручивается на шуруп. Двигаясь навстречу крепежу, он образует собой плотный, сложный по конфигурации узел, который и выполняет роль упора. Конечно, несущая способность такого крепления ниже, чем обычного распорного, но вполне достаточная, чтобы закреплять на пористый бетон мебель, оборудование и коммуникации;
  • для установки в пенобетон вполне подходит и рамный, но только при монтаже пластиковых окон и дверей. Конструкция и большая длина изделия делает его неподходящим для других целей;
  • забивной дюбель для газобетона – распорная гильза обладает тремя изогнутыми лепестками, которые, расширяясь, продавливают стенки отверстия и формируют плотный узел. Крепеж в этом случае не ввинчивается, а вбивается;
  • закручиваемый дюбель для газобетона – втулка имеет конусообразную форму и крупные зубцы в виде винтовой спирали. Зубцы частично продавливают стенки отверстия, частично обжимают – такая сложная деформация и создает прочное крепление. Металлическая модификация для газобетона сильнее расклинивается, но действует по тому же механизму.
Листовой или панельный материал

Еще один вид материалов – листовой или панельный. В этом случае за тонким слоем материала имеется только пустота. Крепление формируется тоже за счет формы, но необычным способом. Такой дюбель имеет сквозные прорези почти по всей длине. При вкручивании шурупа гильза буквально складывается, а ее лепестки формируют собой конический шатер или зонтик, который плотно прижимается к листу гипсокартона, ГКЛ или стали.

Действуют таким образом только два вида крепежа: бабочка и молли. Принципиальной разницей между ними является материал изготовления:

  • молли – производится из оцинкованной или нержавеющей стали. Рабочая нагрузка варьируется от 12 до 75 кг. Так как молли чаще всего используют при креплении светильников и оборудования, дюбель комплектуют специальными шурупами: с кольцом, с крюком, с крюком Г-образной формы;
  • бабочка – имеет совершенно такую же конструкцию, но изготавливается из пластика. Крепеж легче, но и рассчитан на меньшую нагрузку – до 30 кг.

Дюбель распорный тип N

По виду монтажа

Подразумевается не способ углубления гвоздя в дюбель, а установка самого дюбеля. Различают 2 варианта.

Как выбрать дюбель

Дюбель – специальный крепёжный элемент, который позволяет установить в стене саморез или шуруп. На рынке представлено множество дюбелей, которые предназначаются для различных видов работ. Иногда даже профессионалы не могут сориентироваться в широком спектре данной продукции. Чтобы разобраться, как выбрать дюбель, стоит внимательно изучить предназначение данного продукта.

Для правильного выбора крепёжного изделия необходимо чётко понимать, для каких целей будет использоваться дюбель:

  • Какую вещь будут крепить с его помощью;
  • К какому материалу будет осуществлено крепление;
  • Время, отводимое на монтаж крепления.

Для того чтобы понять, каким образом эти три фактора влияют на выбор крепёжного изделия, рассмотрим их более детально.

Принципы выбора дюбеля

Если вещь будет перекрывать крепёжное отверстие, можно рассмотреть вариант с нескрываемой шляпкой изделия. Такой монтаж делают при установке навесных полок или телевизора, различных кронштейнов для бытовых приборов. Немаловажно учитывать и вес подвешиваемой конструкции. Для массивных или тяжёлых вещей необходимо брать более надёжные дюбели.

Материал поверхности, к которой будет осуществлено крепление, также имеет значение. Среди всех материалов различают следующие категории:

  1. С полнотелым основанием (кирпичная кладка или бетон).
  2. С пористым полнотелым основанием (газобетонные блоки).
  3. Керамзитобетонные блоки или щелевой кирпич.
  4. Отдельная группа материалов – ГВЛ листы.

Понимание материала, в который будет установлен дюбель, не даст ему выскочить из стены или раскрошиться (поломаться) в ней. Большинство дюбелей устроено по принципу расклинивания. При вкручивании в дюбель шурупа или самореза происходит расклинивание специальных усов крепёжного изделия. Они удерживаются в стене за счёт силы трения и не дают упасть подвешенному предмету. Перед тем, как выбрать дюбель, важно понять, в какую именно поверхность будет произведён монтаж.

Проверка поверхности

Часто случается так, что при первом взгляде материал поверхности, в которую будет осуществлён монтаж, скрыт. Это может произойти из-за толстого слоя штукатурки на стене или из-за деревянной обналички. В любом случае необходимо точно удостовериться, в каком материале будет находиться крепёж. Это можно сделать при помощи перфоратора и победитового сверла (бура).

Для этого на малых оборотах производят пробное сверление. По выбрасываемой фракции и плавности вхождения бура в стену определяем материал:

  1. Если фракция серо-белая, сухая и не слипается, скорее всего, материал стены – бетон.
  2. Фракция серого цвета, похожа на пыль, которая прилипает к сверлу, говорит о применение материала — ГВЛ.
  3. Если фракция мелкозернистая, бурого цвета и похожа на пыль, скорее всего, материал – гипсокартон.
  4. Пыль красного цвета указывает на кирпич. Если сверло периодически резко проваливается, значит, кирпич пустотелый.
  5. Белая фракция, похожая на песок, говорит о силикатном кирпиче.

Выбор крепежа

Когда есть полное понимание, к чему будет прикрепляться дюбель и какую нагрузку на себе он будет испытывать, переходят к выбору крепежа:

  1. Распорный дюбель. Используется в работе с полнотелыми материалами, такими как кирпич или бетон. Обычно идет в комплекте с саморезом или шурупом. Закрепление в стене происходит за счёт распирания внутренних стенок дюбеля телом шурупа.
  2. Рамные дюбеля. Выдерживают большую нагрузку. Изготавливаются в основном из металла.
  3. Дюбель-бабочка. Основное предназначение данного крепежа – работа с гипсокартоном. Его оболочка раскрывается и раздвигается с внутренней стороны материала, за счет чего и происходит крепление.
  4. Тарельчатый дюбель. Используется для крепления хрупких или мнущихся материалов к основной поверхности. Обычно такой дюбель используют для крепления утепления стен.
  5. Дюбель-гвоздь. Основное достоинство – быстрота в работе с данным видом крепления. Недостаток – невозможность закрепить конструкцию на самом гвозде или саморезе.
  6. Дюбель-зонтик. Используют для закрепления в материале с пустотами. Такой крепёж схож с конструкцией дюбеля-бабочки, но используется в основном для закрепления в твёрдых материалах.

Выбор дюбеля – важный процесс. Нельзя халатно отнестись к выбору подобного крепежа, так как правильно подобранный дюбель будет удерживать любую конструкцию долгое время. А крепёж, установленный на скорую руку, может испортить материал стены или попросту не удержать подвешиваемый груз.

Как подобрать дюбель для разных поверхностей?

Какие дюбели подходят для разных поверхностей?

На самом деле от правильной подборки дюбеля зависит как будет держаться конструкция на стене!

Существует несколько типичных дюбелей для разного вида строительных материалов, рассмотрим их:

1. Самый обычный монтажный дюбель, очень похож на гвоздь с шайбой, применяется для крепления конструкций «намертво» в цементобетонные плиты, для монтажа используют специальный строительный инструмент. Этот дюбель не съёмный и монтируется один раз и надолго.

2. Далее идут крепёжные дюбеля, которые можно во многих случаях демонтировать, рассмотрим их виды:

а) самый стандартный дюбель, который применяется для плотных материалов из сплошной структуры, изготавливается из нейлона.

б) этот дюбель предназначен для крепления в газобетоне, его конструкция позволяет избежать трещин в материале, имеет спиралевидное тело.

в) этот дюбель применяют для монтажа оконных рам, он так и называется — рамный дюбель, за счёт увеличенной длины хорошо скрепляется сразу с несколькими материалами.

г) это дистанционный дюбель, за счёт своей конструкции может проводить юстировку длины до 3 сантиметров.

д) этот дюбель для пустотелых и сплошных перегородок, он считается самым универсальным в этой области крепежа.

е) дюбель с откидной планкой, предназначен для креплений к пустотелым перегородкам, за счёт пружины в пустоте откидывает планку и намертво остаётся в отверстии. Планка увеличивает поверхность сцепления. Хорошо применяется в потолках с пустотелыми плитами перекрытия.

ж) дюбель для тоненьких полых стен, изготовлен из металла, при затяжке металлические пластинки расходятся в разные стороны, что обеспечивает лучшее крепление.

з) гвоздевой дюбель, предназначен для не очень высоконагруженных конструкций, отличается быстротой работы. Для монтажа необходимо несколько ударов молотком.

и) такие дюбеля применяют для гипсокартона, за счёт отростков, похожих на резьбу лучше крепиться в крошащемся гипсокартоне, при монтаже советуют окунать рабочую поверхность в клеевой состав.

Читать еще:  Как крепить штукатурную сетку к кирпичной стене?

к) дюбель пробка — предназначен для супер лёгкого крепления, полностью выполнен из пластика.

Дюбеля разные и по типу и по материалу изготовления, разные по предназначению.

Нагрузка на дюбель может быть не только вертикальной, но и на отрыв (к примеру дюбель в потолке) и это надо учитывать.

Плюс ко всему диаметр и длина у дюбелей разная.

Вот всё это вместе и надо учитывать, а только поверхность (материал из которого она изготовлена) не совсем верно.

Если работаете по кирпичу, бетону (надо что-то закрепить) то лучший вариант это распорный дюбель, это «классика».

При работе с пустотелой поверхностью (например нечто закрепить на гипсокартон) лучше использовать дюбеля-бабочки, или дюбель Молли (если нагрузка значительная).

Если надо закрепить утеплитель к поверхности, то останавливаемся на тарельчатых дюбелях,

Есть ещё ударные дюбеля, удобно при монтаже каркасов, профилей, лаг.

Специальные дюбеля, например химические, это дорого, но иногда без них не обойтись, например рыхлые не прочные поверхности.

Есть дюбеля для для ячеистых бетонов (пеноблоки, газобетон и.т.д) у них особая конфигурация, благодаря вот такой ребристой поверхности

При выборе дюбелей стоит обращать внимание, что при горизонтальном крепеже в кирпичную, бетонную стену, необходимо использовать дюбель, диаметром от шести до десяти мм и глубиной крепления от 30 до 50 миллиметров.

Для крепежа тяжелых предметов глубина крепление должно быть не менее 100 мм. При высокой степени нагрузки вниз, то есть при вертикальном крепеже, дюбель должен иметь распорные усы, а также поперечные насечки.

Очень важно, чтобы отверстие, в которое будет входить дюбель, соответствовало диаметру самого дюбеля, крепление должно осуществляться с некоторым усилием. Для надежности можно смазать дюбель клеем ПВА.

Полипропиленовый распорный дюбель с усами используется для крепления различных элементов универсальными шурупами или саморезами. Такой дюбель максимально подходит для использования в бетоне, камне, кирпиче.

Распорный дюбель типа «ежик» применяется для крепления любых элементов в бетонную стену.

Дюбель для крепления гипсокартона может быть металлическим или пластмассовым. Применять его можно для монтажа различных элементов в мягких материалах таких, как гипсоволоконные или гипсокартонные листы.

Дюбель-гвоздь используется для монтажа металлических профилей, окон, рек обрешётки, бруса, фанеры, плинтусов, кабель-каналов. Применять такой дюбель можно для крепления в камень, бетон, кирпич.

Нейлоновые стандартные дюбели используются с саморезами от 2 до 16 миллиметров. Такой крепеж годится для любой стены, удерживает тяжелые предметы благодаря наличию направленных усов, при дополнительном расклинивании саморезом дюбель прочно крепится в отверстие в стене.

Рамный дюбель, длиной 60 до 360 миллиметров используется для крепления в щелевы, поверхностях и мягких материалах. Распорная часть дает надежное сцепление между перемычками в пустотелых материалах. Чаще всего этот вид дюбеля применяют для крепления дверных и оконных коробок, теплоизоляция, обшивки.

Юстировочный, или дистанционный дюбель применяют для крепления обрешётки к любым поверхностям.

Нейлоновый универсальный дюбель предназначен для крепления предметов к пустотелым стенам, а также к основам, где есть пустотелые пространства. Служит для надежного крепления деревянных брусков, металлических реек, подвесных потолков, дверных и оконных проемов, облицовочных плит и обрешётки.

Металлический дюбель бабочка применяют для крепления гипсокартона. Дюбель выдерживает большие нагрузки, при вкручивании саморезов пластины расходятся в стороны и надежно прижиматься к опорным поверхностям.

Для крепления объемной теплоизоляции применяют специальные дюбели, которые называются «дюбель для крепления термоизоляции». Крепление можно осуществлять в бетонную, кирпичную стену без использования шурупов и гвоздей.

Как правильно выбрать дюбель под саморез

Сегодня мы поговорим о том, как правильно подобрать дюбель под саморезы, чтобы обеспечить надежную фиксацию последнего в стене. Стоит сказать, что прочность того, как висит ваш условный шкафчик на стене состоит из разных факторов. Это и прочность самого шкафчика и его крепления, а также прочность самореза и дюбеля под него. Поэтому так важно писать на эту тему, просвещая тех, кто решил заняться ремонтом самостоятельно.

Для начала давайте сформулируем, что же из себя представляет дюбель.

Дюбель – вспомогательный элемент для крепежных изделий, обеспечивающий надежное сцепление саморезов или шурупов с несущим основанием.

  1. Из чего делаются дюбеля
  2. Специальные саморезы для гипсокартона
  3. Как выбрать дюбель правильно
  4. Дюбель собственного производства
  5. Выводы по теме

Из чего делаются дюбеля

Дюбеля производятся в основном из двух видов материалов:

  • пластик (полипропилен, полиэтилен, нейлон);
  • металл (железо, нержавеющая сталь, латунь).

От выбора материала завит прочность, однако для большинства бытовых целей достаточно использовать пластиковые дюбеля.

Раньше вообще использовали самодельные деревянные дюбеля, которые, если их сделать из неправильной породы дерева в скором времени рассыхались и выпадали.

Дюбеля делятся на две составных части:

  • распорная часть;
  • не распорная часть.

Каждая из распорных частей играет свою роль. Распорки не позволяют вызволиться дюбелю из дырки в стене, а не распорная часть предназначена для того, чтобы вы смогли хорошо вкрутить саморез в дюбель.

Специальные саморезы для гипсокартона

Стоит отдельным пунктов выделить саморезы для гипсокартона, ведь многие не представляют как именно повесить что-то на стену из гипсокартона, чтобы это было надежно.

Так вот, существуют специальные дюбеля для гипсокартона, которые имеют свою структуру, благодаря которой дюбель без сверления вкручивается в стену, тем самым обеспечивая надежность.

Также существует дюбель под названием «Молли», который часто можно встретить под названием «Бабочка». Такой дюбель при вкручивании в стену, расширяется интересным способом, от чего надежность увеличивается в разы.

Как выбрать дюбель правильно

Итак, если вы определились с выбором самореза, о чем мы писали в другой нашей статье и определились с видом дюбеля под свои задачи, вам осталось лишь взглянуть на таблицу ниже и воспользовавшись данными подобрать свой правильный дюбель.

Стоит также оговориться, что на дюбеля и саморезы не существует единого стандарта, поэтому многие производители выпускают эти изделия руководствуясь своими собственными стандартами.

Таблица подбора дюбеля для выбранного самореза, размер отверстия для выбранного дюбеля
СаморезДюбельОтверстие под дюбель
Диаметр, ммДлина, ммДиаметр, ммДлина, ммДиаметр сверла, ммГлубина сверления, мм
312, 16, 20, 25, 30, 35, 40512, 16, 20, 25, 30, 35, 40516, 20, 25, 30, 35, 40, 45
3,512, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50612, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50616, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
412, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 705 или 612, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 705 или 616, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75
4,516, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 806 или 816, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 806 или 820, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85
520, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 1006 или 816, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 1006 или 820, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85, 95, 105
640, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 2008 или 1040, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 2008 или 1045, 50, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 130, 150, 170, 190, 220
840, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 20010 или 12 или 1440, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 20010 или 12 или 1445, 50, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 130, 150, 170, 190, 220
1040, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 26012 или 1440, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 26012 или 1445, 50, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 130, 150, 170, 190, 220, 230, 260, 280

Дюбель собственного производства

Если вам срочно нужно закрепить что-то, а дюбеля под рукой нет, то вы можете изготовить его самостоятельно из деревяшки.

Стоит помнить одно лишь правило — деревяшка должна быть сухой!

Конечно, желательно изготавливать дюбель из плотной породы дерева, но даже если такой у вас под рукой нет, вы можете воспользоваться любой сухой деревяшкой.

Выводы по теме

Сегодня мы рассмотрели темы выбора дюбеля под саморез — тему, от которой зависит прочность вашей закрепленной полки, шкафчика и т.д. Стоит понимать, что ремонт состоит из мелочей. Парой достаточно неправильно подобранного самореза, чтобы в итоге что-то сломалось. Подойдите к выбору этих мелочей со всей серьезностью и ответственностью.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, просто напишите нам в комментариях и мы постараемся ответить на них. Ниша авторы постоянно мониторят все комментарии и отвечают на них при необходимости.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector