Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проделать дверной проем в сплошной стене

Как проделать дверной проем в сплошной стене?

Научитесь делать проемы в каркасной стене и в стене из кирпичной кладки.

Если вы планируете вырезать проем в стене, независимо от того, кирпичная она или деревянная, определите, несущая она, или нагрузка на нее не приходится. Ниже приведена информация, в которой содержатся рекомендации, как это сделать и как поддержать верхние уровни стены или структуры во время вырезания проема.

Ниже также приведены способы, которыми нужно пользоваться для вырезания более мелких проемов, например, дверного проема или люка.

Если в проеме нужно будет поместить дверь с дверным косяком, то при вырезании контура проема не обязательно соблюдать большую точность, так как его покроет дверная обивка. При выполнении расчета, насколько большим нужно сделать проем, примите во внимание дверную обивку и технические характеристики, которые можно получить от инженера-строителя.

До начала работы

  • Получать разрешение на перестройку внутренних помещений нужно не всегда. Но все-таки лучше спросить об этом у своего местного инспектора строительных работ, потому что правила время от времени меняются. На изменение внешнего вида дома, например, на добавление нового окна, обычно нужно получать разрешение.
  • Если у стены есть плинтус, снимите его, еще до начала работы. После того как вы хорошо укрепите стены вокруг нового дверного проема, вы установите этот плинтус вновь,
  • Если у вас есть сомнения насчет структурных изменений, которые вам хотелось бы выполнить в вашем доме, проконсультируйтесь с профессионалом.

Как проделать проем в каркасной стене

Если проем нужно сделать в несущей стене, то нужно использовать временные подпорки, балку-перемычку и опорные стойки, даже если вы делаете совсем небольшой проем.

Вырезание проема в ненесущей стене

Поскольку каркасная стена состоит из стоек, то в качестве той стойки, на которой будут крепиться дверные петли, используйте существующую стойку. После выполните алмазную резку, добавьте над ним деревянные бруски между стойками обвязки проёма в перекрытии. И вставьте новую стойку в открытый край дверного проема. Затем или прикрепите обивку двери или, если в этом проеме навешивание двери не планируется, наложите гипсокартон и угловую металлическую накладку для защиты штукатурки, и затем выполните окончательную отделку. Для проделывания люка тем же способом вырежьте проем. Вставьте деревянные бруски по нижнему краю проема, и затем можно нанести гипсокартон и вставить деревянный дверной косяк.

Проделывание проема в несущей внешней стене дома

Это работа для инженера-строителя. Он спланирует эту операцию на основе известных ему технических характеристик балки-перемычки и опор. Задачу поддержки дверного косяка можно самостоятельно выполнить только на внутренних стенах дома. Если стена кирпичная или если она образована каменной кладкой, то вынимать элементы кладки нужно медленно и все время подкладывать угловые стальные элементы, пока не появится возможность вставить балку-перемычку. Выполнить проем в стене необходимо алмазным диском: https://www.almazbest.ru/proem.html

Проделывание проема в кирпичной стене

Для проделывания любого проема в кирпичной кладке, какой бы он ни был ширины, нужна балка-перемычка. Она должна быть прямоугольного сечения, а материалом для нее может быть цемент или металл. Посоветуйтесь с инженером-строителем, какого типа и какой прочности вам нужна эта балка-перемычка. Мы здесь дадим несколько советов относительно проделывания небольших проемов, а что касается способов поддержки стен и вырезания проемов, они были приведены выше.

Проделывание проема в ненесущей стене

Что касается небольших проемов в кирпичной кладке, то, может быть, можно вырезать такой проем и без временных опор. Если какие-нибудь кирпичи выпадут со своих мест, их можно будет заменить, после того как будет установлена балка-перемычка. Однако в отношении каменной или блочной кладки следует сказать, что почти всегда необходимо использовать временные опоры.

Проделывание проема во внешней пустотелой стене

Если вам нужно проделать проем во внешней пустотелой стене – чтобы сделать новое окно или новую дверь, – то вам нужна особая балка-перемычка, специально приспособленная для пустотелой стены. Такая балка-перемычка создаст опору и будет выполнять функцию защиты пустотелой стены от проседания. Это должна быть балка-перемычка, способная направлять любые потоки влаги внутри пустотелой стены и выводить их наружу через водосточные отверстия в стене. Ваш местный инженер-строитель определит, какой прочности должна быть эта балка-перемычка. Закройте полость внутри стены со всех сторон нового проема – для этого можно использовать или наполнитель для полостей или кладку кирпичей/камней/блоков.

При проделывании проема нужно предусмотреть опору

Здесь приведены некоторые общие указания по созданию опоры, необходимой при вырезании проема в стене. Пусть ваш местный инженер-строитель даст вам совет относительно размера, материала и прочности балки-перемычки. Также, если вам нужно сделать проем в пустотелой стене, получите у него рекомендацию относительно временной опоры.

Тип стены: Ненесущая стена из лесоматериала
Временная опора:
Не нужна
Необходимость балки-перемычки: Нет, не нужна

Тип стены: Несущая кирпичная стена
Временная опора: Шест или особая опора, установленные в центре проема или через каждые 90 см.
Необходимость балки-перемычки: Да, нужна

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

  • Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
  • Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
  • Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

  • Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
  • Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
  • Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
  • Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

  • Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
  • Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
  • Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
  • Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
  • Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
  • Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.
Читать еще:  Как приклеить плинтус на ванну

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

  • деревянные балки;
  • железобетонные перекладины;
  • металлические шпалы и профили;
  • кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео:

Проем в стене из кирпича

Если во время перепланировки жилого помещения возникла необходимость прорубить и сделать проем в кирпичной стене, важно внимательно изучить все нюансы работ, провести расчеты и приступить непосредственно к изготовлению прохода или окна. Монтаж обычной перегородки несложный, поэтому подробно изучив инструкцию, можно построить все своими руками, без посторонней помощи.

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, внутри возводятся несущие, полунесущие стены и перегородки. Если строится несущая кирпичная стена, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Поэтому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новый проход или увеличить уже имеющийся, важно учесть эти особенности и согласовать план строительных работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении или запрете демонтажа. Кроме декларации, нужно предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома или квартиры. Планировка считается законной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строительные работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Как пробить проемы в кирпичной стене?

Какие существуют виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может понадобиться по разнообразными причинами. Если требуется изготовление проема для дверей, учитывается его размер, который бывает стандартным и нестандартными. В зависимости от конструкции, дверной проем может быть таких видов:

Проем может выполняться для двухстворчатой двери.

  • портал;
  • полукруглая арка;
  • широкая двустворчатая дверь.

Также иногда возникает потребность сделать новое окно в кирпичном доме. Чтобы правильно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стены, рекомендуется обратиться в соответствующие органы с просьбой рассчитать необходимые параметры, благодаря которым удастся правильно перенести проем под окно.

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

  • Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
  • Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
  • Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, подготовительные работы

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

Резка отверстия в стене осуществляется после подготовительных работ.

  • Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
  • По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
  • Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
  • Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
  • Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

В верхний край будущего отверстия нужно установить перемычку из железобетона.

  • Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
  • Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
  • Разбирается пролет нужной величины.
  • Устанавливается новое окно.
  • Проводится усиление оконного проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Читать еще:  Крепление дерева к бетону: использование специализированных

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Заключение

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

Как сделать проем в каменной стене

Сделать проем в несущей каменной стене, внутренней или наружной, — очень ответственное дело, к которому стоит отнестись предельно внимательно, а, значит, все спланировать и подготовить. Большой проем, проделанный без соответствующих предосторожностей, может деформировать окна, дверные коробки, стены и даже ослабить конструкцию дома в целом. Если надо вставить новую дверь, то контур проема должен быть на 10 мм больше ширины дверной коробки и примерно на 6 мм выше. Что касается окна, то поступают аналогично случаю с дверью, если только вы не планируете выбрать в проеме четверть. Прорубите проем по ширине оконного блока, отнимите две глубины четверти. Предпочтительнее, чтобы линии проема совпадали с линиями цемента в кладке, а для дверей в наружной стене нижний край проема был бы вровень с горизонтальной водоотводной нижней кладкой. Небольшие проемы — 900 мм и меньше не нуждаются при строительстве во временных подпорках. Кирпичи над проемом выдержат собственную тяжесть. Но перед тем как сделать большой проем, вес стены должен быть перераспределен на временные подпорки — регулируемые подставки, деревянные доски и поперечные балки, называемые шпильками. Они переносят тяжесть на землю. Перекрытия, которые поддерживаются этой стеной, необходимо подпереть отдельно. Внутри здания временная несущая конструкция должна передать вес до твердого надежного основания (фундамента). Поэтому опоры, поддерживающие перекрытия и шпильки, должны образовывать непрерывную линию.

Сначала установите перемычку, как постоянное крепление стены. В магазинах есть широкий выбор таких балок из различных материалов, разных размеров и форм, чтобы удовлетворить все запросы. Вы можете изготовить балку и сами. Посоветуйтесь со специалистом о размерах балки, которая вам нужна, и о размерах и числе арматурных стержней, которые потребуются в этом случае. Для полых стен процедура та же, что и для сплошных. Сначала разметьте наружную сторону, затем просверлите отверстия снаружи через внутреннюю стенку и нанесите контуры уже с внутренней стороны. Высота перемычки в этом случае больше с внутренней стороны, поэтому ее размеры наносят отдельно на наружную и внутреннюю стенку перед устройством шпилек. Начинать проламывать проем надо в наружной стенке, а затем во внутренней. На боковых сторонах проема положите водостойкую прокладку по внутренней стороне наружной стенки и подготовьте кирпичи, чтобы закрыть полость. Во всех случаях при устройстве оконного или дверного проема любого размера в несущей стене дома вам необходима консультация специалиста.

1. Разметка места для перемычек и отверстий. Используя угольник, уровень и отвес, разметьте на стене положение отверстий и перемычек. Для наружной стены (как на рисунке) разметку следует производить снаружи. Если стена оштукатурена или побелена, отковырните штукатурку на небольшом участке (удобнее — на углу строения), чтобы установить положение ряда кирпичной кладки на выбранной высоте. Учитывая, что верхний край перемычки должен проходить по нижнему краю ряда кирпичной кладки, разметьте на стене положение перемычек. Добавьте по меньшей мере по 150 мм с каждого края перемычки для опирания перемычки на стену.

2. Как установить опоры. Внутри дома установите регулируемые по высоте опоры на деревянный брус не ближе 600 мм от стены и не дальше 900 мм. На опоры положите другой деревянный брус, чтобы распределить нагрузку. Постепенно наращивайте подпорки через все этажи дома до тех пор, пока они не коснутся несущих балок крыши. Если внизу фундамент или подпол, то удлините подпорки до фундамента или основания фундамента таким же способом. Укрепите оконные проемы над местом проведения работ, поместив вертикальные брусья в четверти окон с каждой стороны и вклинив поперечные перекладины между ними.

3. Как проделать отверстия для разгрузочных балок (шпилек). На наружной стене наметьте положение балок на 200 мм или на высоту двух кирпичей выше поперечной несущей балки и на 150 мм к центру от ее концов. Если отметки отстоят друг от друга больше, чем на 900 мм, вам понадобится промежуточная балка. Просверлите стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону, и, используя зубило, шлямбур и тяжелый молоток, работайте с обеих сторон стены. Выберите прямоугольные отверстия такого размера, чтобы пропустить шпильки. Их готовят из брусьев размером 75 на 100 мм и достаточно длинными, для того чтобы перекрыть каждую сторону стены на 600 мм. Шпильки должны упираться в каменную кладку, поэтому тщательно очистите своды отверстий от остатков старого цемента.

4. Как ставить балки. Вместе с помощником вставьте шпильки в сквозные отверстия стены так, чтобы они выступали с обеих сторон одинаково. Подоприте шпильки с обеих сторон стены регулируемыми по высоте опорами и убедитесь, что опоры расположены вертикально. Пока помощник уровнем проверяет горизонтальность шпильки, отрегулируйте высоту опор так, чтобы они плотно прижали шпильки к своду отверстий. Закрепите опоры гвоздями. Гвозди вбивайте в опорные доски и шпильки.

5. Как разобрать кладку для перемычки. Если стена оштукатурена, то с помощью молотка и зубила отбейте штукатурку и обнажите кладку в пределах площадки, предназначенной для перемычки, прибавив еще по 25 мм с каждой стороны. Осторожно разбирайте кирпичи с того места, где будет перемычка, аккуратно слой за слоем. Если потребуется, работайте с обеих сторон стены. Тщательно очистите полость от цемента снизу и сверху, чтобы поверхности были ровными. Вставьте балку. Работайте в защитных очках.

6. Как разобрать проем. Просверлите сквозные отверстия в стене, чтобы обозначить углы проема с другой стороны тоже. Удалите штукатурку внутри и снаружи в пределах контура проема. Используя молоток и шлямбур или электромолоток и долото, аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычкой. Работая с обеих сторон стены, выберите остальную часть проема, по слою кладки за один раз. Проверьте размеры проема, отколите все выступающие части кирпичей, щели заполните кирпичной кладкой. Наконец, отбейте всю штукатурку с обеих сторон стены вокруг проема и шпилевых отверстий, чтобы потом хорошо заделать дефекты.

Как выбрать перемычку

Установка перемычки. Балка должна соответствовать конструкции стены, в которой она будет находиться. Для сплошной кирпичной стены используют железобетонные балки, перекрывающие толщину стены. Для полой стены подойдет башмакообразная балка или комбинация железобетонной балки и уголка из стали. Толстая вертикальная секция башмака поддерживает внутреннюю несущую стенку, а наружная опирается на ее пяту. Если башмак из легированной стали, то водостойкую прокладку можно не делать. Если балка комбинированная, то железобетонный брус поддерживает внутреннюю несущую стенку, а уголок — наружную. Для такой балки необходимо вставить водонепроницаемую гибкую мембрану.

Чтобы установить балку, сначала разберите кладку в соответствии с размерами балки. В сплошной стене заполните раствором щель вверху балки, затем, вставив клинья, поднимите балку с помощью лома. Чтобы закрепить ее в этом положении, вставьте пластины между несущей стеной и балкой с обоих концов. Устанавливая башмачную балку в полую стену, сначала удалите один слой кирпичей в наружной стенке, во внутреннюю вставьте вертикальную секцию башмака и заделайте стену. Техника установки комбинированной балки аналогична только что описанной. Сначала, работая внутри помещения, разберите столько слоев, чтобы освободить место для железобетонной балки. Работая внутри здания, под нижний край проема подложите водонепроницаемую мембрану, затем вставьте уголок так, чтобы его основание легло на наружную стенку под мембрану. Потяните мембрану вверх, чтобы она закрыла вертикальную часть уголка. Помощник держит мембрану сверху, а вы проталкиваете железобетонную часть на место, свободный конец мембраны должен находиться на верхней поверхности балки. Заложите кирпичами дефект в наружной стенке. Закончите работу, закрепив железобетонную балку так же, как в сплошной стене.

Как установить перемычку на место

Изготовление перемычки. Разметьте проем и положение перемычки. Если необходимо, поставьте опоры. Разберите кладку на том месте, где будет перемычка. Чтобы сделать опалубку для перемычки, вырежьте основание из 25-миллиметровой фанеры. Установите основание в нужное место в проеме. Подложите под него клинья или пластинки, чтобы основание встало горизонтально. Вырежьте две боковины толщиной 25 мм в размер отверстия для перемычки, прибавив участки для фиксации боковин. Возьмите боковину, приложите ее к основанию соответствующим образом, поставьте верхний край боковины на высоте предполагаемого верхнего края перемычки и прибейте боковину к стене и к основанию. Вторую боковину закрепите так же. Закрасьте внутреннюю часть формы патентованным средством, льняным маслом или лаком. Положите на дно формы маленькие поперечные бруски и положите на них арматуру из стали. Чтобы форма не деформировалась под тяжестью раствора, скрепите боковины между собой 50—25-миллиметровыми планками, прибив их поперек формы к верху боковин. Приготовьте бетонный раствор. С помощью мастерка заполните форму раствором, затем подбейте боковины молотком, чтобы укрепить их. Через два дня удалите боковины и отделайте стенку над балкой. Еще через день снимите основание и приступайте к строительству проема.

Читать еще:  Выбираем анкера для кирпичной стены

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Как сделать дверной проем в стене

Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.

После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

  1. рулетка;
  2. болгарка;
  3. алмазные диски;
  4. перфоратор;
  5. различные насадки к перфоратору;
  6. зубило;
  7. кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Пробиваем в кирпичной стене

Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.

Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.

Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.

По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.

Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.

После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.

Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.

В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.

Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Какой утеплитель под сайдинг подходит лучше всего: рекомендации профессионалов

Теплоизоляция здания снаружи давно стала хорошей традицией. Это куда более эффективный и правильный способ по сравнению с внутренним утеплением. Но, так как материалов для изоляции на рынке множество, вопрос: какой утеплитель лучше под сайдинг, остается актуальным и сейчас.

Параметры теплоизолятора.

Какой утеплитель лучше для стен под сайдинг и нужен ли он вообще, установить можно и опытным путем. Если, несмотря на все усилия отопительной системы, жилище остается холодным и сырым, то дело не в окнах и не обогревательных приборах, а в перегородках и перекрытиях. Эта ситуация, например, отлично знакома обитателям панельных бетонных зданий.

Какой утеплитель лучше для фасада под сайдинг? Стоит выбрать, что удовлетворяет совокупности требований.

  • Теплоизоляционные качества – или теплопроводность. Чем она ниже, тем хуже материал передает тепло, и тем дольше сохраняется высокая температура в помещении. Показатели эти колеблются в очень широких пределах. Так, для сравнения, 80 см пенополиуретана заменяют собой 3440 мм железобетона.

Замена условная, однако на этом примере легко понять какой дом нуждается в теплоизоляции: бетон, железобетон – теплопроводность 1,29 Вт/(м*°С), силикатный кирпич – 0,7 Вт/(м*°С), глиняный пустотелый в меньшей степени – 0,41 Вт/(м*°С). Деревянные перекрытия сравнимой толщины реже нуждаются в утеплении – 0,1–0,15 Вт/(м*°С). Пенобетон при большой толщине тоже может обойтись без специальных мер: его теплопроводность составляет 0,08–0,29 Вт/(м*°С).

  • Отсюда же понято, что значение имеет и толщина стены. При самых лучших показателях слишком тонкая деревянная стенка не сможет сохранять тепло, как кирпичная достаточной величины. Учитывая оба этих фактора, вычисляют, какой утеплитель выбрать под сайдинг и какой толщины.

Полученные данные сравнивают с данными в документах, например, СНиП 23-02-2003 – тепловая защита зданий. Здесь указывается допустимая потеря тепла для каждого региона. Ориентируясь на эти сведения, и подбирают соответствующий материал.

  • Плотность утеплителя под сайдинг – скорее, общий показатель, но влияет на выбор таким образом: чем выше плотность материала, тем сильнее он проводит тепло.
  • Паропроницаемость – свойство пропускать наружу влагу. Прекрасным образцом его служат здания из бревна. Однако теплоизоляторам это качество не присуще, что затрудняет выбор. И если для кирпичных и бетонных стен паропроницаемость теплоизолятора менее важна, то для деревянных имеет решающее значение.

Минеральная вата

Изготавливается из расплавов горных пород, шлаков и прочего. Для теплоизоляции фасада снаружи стоит подбирать не рулонное изделие, а в виде полужестких плит – они проще закрепляются на обрешетке. На фото – теплоизолятор под сайдинг.

  • Низкая теплопроводность – 0,038–0,047 Вт/(м*°С), плотность низкая, что и обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Огнестойкость – минеральное волокно не горит, не плавится и не поддерживает горения.
  • Волокно не поддается плесени или грибкам, хотя может стать жертвой грызунов.
  • Стоимость материала вполне доступная.
  • Высокая для теплоизолятора паропроницаемость – когда встает вопрос, какой утеплитель лучше для деревянного дома, выбрать стоит именно минвату.

Недостатком и существенным является невысокая стойкость к влаге. Минвату необходимо тщательно изолировать, так как при попадании влаги, волокна в материале слипаются, и он утрачивает свои свойства.

Стекловолокно

Как понятно из названия изготавливается из силикатного стекла. Сырье и способ производства и является причиной ее положительных и отрицательных качеств.

  • Теплопроводность стекловолокна еще ниже – 0,035–0,05Вт/(м*°С).
  • Материал не горюч ни в малейшей степени и горения не поддерживает.
  • Устойчив как к биологическим факторам – плесени грибкам, так и химическим – кислотный дождь, например.
  • Стекловолокно совершенно нечувствительно к влаге и не впитывает ее, соответственно, никогда не теряет своих пользовательских качеств.

Недостатком утеплителя под сайдинг является низкая паропроницаемость и большие неудобства при монтаже снаружи фасада: стекловолокно хрупкое, и при раздавливании образует тончавшую стеклянную пыль, которая сильно раздражает слизистые и дыхательные пути. При работе со стекловолокном необходимо надевать маски.

Пенополистирол

Экструдированный или вспененный пенополистирол считается едва ли не эталоном по сохранению тепла.

  • Теплопроводность – 0,035 Вт/(м*°С), он уступает только пенополиуретану.
  • Абсолютная нечувствительность к влаге ни в каком виде.
  • Минимальная масса – не составляет нагрузки на фундамент.
  • Очень простой монтаж – плиты попросту приклеивают к стене.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector