Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж стеновых панелей на потолок или стены в ванной комнате

Монтаж стеновых панелей на потолок или стены в ванной комнате

Каждый хозяин стремиться сделать свое жилье функциональным, удобным и красивым и, по возможности, по демократичным ценам. Еще недавно выбор на строительном рынке был совсем невелик: кафель, покраска, обои и дерево. Сегодня мы имеем выбор намного богаче, даже если ищется экономный вариант.

Выбор материала для санузла ограничен в выборе из-за специфических условий помещения, а именно – высокой влажности и нестандартных размеров. Фабрика панелей Panda предлагает большой выбор недорогих и быстромонтируемых панелей ПВХ.

Какие используются стеновые панели для туалета

Существуют 4 вида панелей:

  1. Листовые ПВХ.
  2. Стеновые МДФ.
  3. Из ДВП.
  4. На основе ДСП.

На сайте фабрики Panda вы найдете стеновые панели из пластика. Главная особенность использования в ванной комнате панелей из ПВХ – это их высокая устойчивость к влаге.

Отделка пластиковыми панелями стен и потолков туалета

Многие владельцы квартир выбирают отделку туалетов, стен и потолков, пластиком, так как это самый оптимальный вариант по трудоемкости и цене. Кроме того, такая отделка поможет в создании оригинального и уютного интерьера, который не требует сложного ухода.

Если вы решили производить монтаж панелей самостоятельно, то вам необходимо подготовиться. Перед тем, как купить стеновые панели необходимо измерить площадь для определения нужного количества материалов, приобрести инструменты, если понадобится, подготовить поверхности.

Как приклеить панели в туалете на стены

Если вам повезло, ваши стены и потолок достаточно ровные, можно производить наклеивание на поверхности без устройства обрешетки. Для этого приобретите клей или «жидкие гвозди». Преимуществом такого способа монтажа является быстрота, кроме того, из-за отсутствия установки дополнительных конструкций, размеры помещения практически не уменьшаются. Главное, обратите внимание на покупку клея.

Он должен соответствовать следующим условиям:

  1. После высыхания сохранять прозрачность.
  2. Иметь стойкость к перепадам температур, влажности.
  3. Мгновенно склеивать поверхности и обладать долговременным действием.

Наклеивание производится в следующем порядке:

  1. Стена очищается от пыли и грязи, грунтуется.
  2. На обратную сторону панели наносят клей точечно с расстоянием не более 10-15 см между каплями (сплошного нанесения клея не требуется!).
  3. Подождать несколько минут, прижать плитку к поверхности с усилием.

Как приклеить стеновые панели на потолок ванной комнаты

Перед наклеиванием измерьте размеры потолка, в противном случае, вам придется резать материал.

Порядок наклеивания:

  1. Потолок очищается от пыли и грязи, грунтуется.
  2. На обратную сторону панели наносят клей точечно с расстоянием не более 10-15 см между каплями (сплошного нанесения клея не требуется!).
  3. Прикладываем и прижимаем с усилием.

За пластиковыми панелями не нужен сложный уход. Для обеспечения чистоты и порядка в ванной, панели легко можно помыть мыльным раствором или моющими средствами.

Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция + видео

Содержание статьи

  1. Оценка помещения
  2. Материалы и инструмент
  3. Подготовительный этап
  4. Монтаж обрешетки
  5. Крепление панелей к обрешетке
  6. Клеевый способ крепления
  7. Видео — инструкция

Приветствую вас, опытные и начинающие домашние мастера! Данная статья посвящена особенностям отделки стен МДФ — панелями. Грамотный монтаж с учетом всех тонкостей технологии – залог результата, который будет радовать вас долгие годы.

Оцениваем помещение

Стеновые панели МДФ можно крепить двумя способами: на обрешетку либо непосредственно на стену при помощи клея. Перед тем, как выбрать технологию монтажа, я рекомендую оценить состояние стен в помещении с учетом двух факторов:

  • МДФ изготавливается из волокон древесины, поэтому материал рекомендуется обезопасить от контакта с влагой и поверхностями, поврежденными грибком.
  • Панели требуется крепить на ровную поверхность.

Если стены, освобожденные от старой отделки, практически идеально ровные и сухие, можно монтировать панели МДФ без обрешетки, на клей. Это займет минимум времени, но исключает возможность утепления стен и замены отдельных панелей в случае их механического повреждения.

Неровные стены требуют крепления обрешетки из деревянных реек или металлического профиля. В доме с кирпичными стенами или во влажных помещениях деревянную обрешетку использовать не стоит – велик риск появления грибка, который со временем повредит отделку.

Инструменты и материалы

Для подрезки панелей, а так — же разметки и монтажа обрешетки, нам потребуется:

  • отвес (легко изготовить из прочной нити и компактного груза вроде гайки);
  • рулетка (не менее 3 метров), строительный уровень и карандаш или маркер;
  • электродрель + сверла по дереву и бетону, шуруповерт (можно использовать электродрель с регулировкой скоростей + насадка для саморезов);
  • металлический угольник, ручная пила или электролобзик, молоток или пистолет для скоб.

Для крепления реек, панелей и декоративных уголков необходимо запастись:

  • деревянными или пластиковыми монтажными клиньями;
  • саморезами с ластиковыми гнездами или дюбель-гвоздями (для обрешетки);
  • саморезами для крепления крайних панелей обшивки;
  • кляймерами (специальные зажимы для фиксации панелей к обрешетке);
  • мелкими гвоздями или скобами;
  • Так — же понадобятся «жидкие гвозди» для панелей МДФ или клей для дерева густой консистенции.

Подготовительные работы

Внимание — этот этап проводим только в том случае, когда хотим «посадить» панели на клей непосредственно к стене, если вы выбрали вариант крепления панелей на обрешетку, то этап подготовки стен можно игнорировать. Для начала, стены необходимо очистить от старой отделки, убедиться в отсутствии плесени и влаги, при необходимости – провести противогрибковую обработку и хорошо просушить поверхности. Если неровности стены слишком большие, то придется оштукатурить поверхность и загрунтовать, как это сделать читайте здесь.

Монтаж обрешетки

Первое что нужно знать, что утепление стен можно выполнить двумя способами:

  • после крепления обрешетки заполнить ячейки пенопластом или другим теплоизоляционным материалом;
  • перед монтажом обрешетки наклеить фольгированный пенофол толщиной 3 мм

В зависимости от того, как вы будете крепить панели вертикально или горизонтально, монтируем и обрешетку либо горизонтальную либо вертикально.

Для деревянной обрешетки я рекомендую использовать рейки сечением 20х40 мм. Желательно их предварительно обработать антисептиком. Деревянный каркас можно монтировать при помощи дюбель-гвоздей или саморезов, а вот металлический — крепить лучше всего только саморезами, иначе профиль можно случайно погнуть.

Длина крепежа подбирается исходя из толщины планок обрешетки и толщины штукатурного слоя. Важно, чтобы крепеж на 30-40 мм уходил в основание стены. Обрешетка крепится к стене с шагом 500 — 600 мм.

Вертикальные элементы обрешетки устанавливаются в углах – встык, строго под 90 градусов друг к другу, а также в качестве обрамления дверных и оконных проемов, колонн и выступов.

Важно постоянно проверять плоскость каркаса и «ровность» планок друг относительно друга при помощи уровня.

Для выравнивания под планки можно подкладывать клинья из дерева или пластика. Неточные стыки деревянных реек следует выровнять рубанком.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Нижняя и верхняя горизонтальная рейка на каждой из стен должна крепиться с небольшим отступом от пола и потолка соответственно – к ним впоследствии будут монтироваться плинтуса. Затем выполняется горизонтальное обрамление оконных и дверных проемов. Остальные горизонтальные элементы устанавливаются на расстоянии не более 500 мм друг от друга. В конечном итоге должно получиться так:

Каркас из металлического профиля монтируется по тому же принципу и выглядит так:

Монтаж панелей МДФ на каркас

Крепление панелей можно начать с любого угла. У первой панели необходимо срезать гребень при помощи электролобзика или ручной пилы, предварительно разметив деталь по всей длине. Хочу обратить внимание на один важный момент: перед монтажом панелей на стену внимательно посчитайте, какой промежуток останется после предпоследней панели – если зазор очень узкий, лучше от первой панели отрезать полосу пошире, чтобы отделка смотрелась красиво.

Первую панель необходимо срезанной стороной прижать к обрешетке примыкающей стены и при помощи саморезов прикрепить к горизонтальным планкам каркаса с отступом в 1 см от края.

Со стороны паза панель крепится к каждой рейке на кляймеры, которые можно прибить скобой или мелким гвоздиком в центральное отверстие. Чтобы случайно не повредить край панели молотком, к шляпке наполовину забитого гвоздя приложите пассатижи и прибивайте через них.

Читать еще:  Как крепить сетку под штукатурку на стене?

Каждая последующая панель вставляется гребнем в паз предыдущей и закрепляется при помощи кляймеров. Последний элемент подрезается по ширине, и его край крепится саморезами к вертикальной рейке обрешетки.

Монтаж панелей МДФ на клей

Здесь все просто — подготовленная ранее стена предварительно грунтуется. «Жидкие гвозди» для МДФ или клей для древесины наносится на тыльную сторону панели крупными точками. Затем панель следует прижать к стене и простучать для плотного прилегания, после чего оторвать от стены. Размазанный по поверхностям клей должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Через 3-5 минут панель снова прижимается к стене. Ее нужно тщательно простучать, чтобы обеспечить плотное прилегание к стене.

Важно: первую панель на каждой стене крепят по вертикальной отметке, выполненной при помощи отвеса. Последующие панели вставляются в паз предыдущего элемента только после того, как клей наберет достаточную прочность (этот момент должен быть указан на упаковке).

Завершающий этап

После того, как все стены обшиты панелями МДФ, крепится потолочный и напольный плинтус. Затем внутренние и внешние углы закрываются специальным декоративным элементом – разрезным уголком для МДФ, подобранным точно в тон отделке. Разрезной уголок крепится на клей, который удобнее всего нанести тонкой змейкой по всей длине элемента.

Конечный результат должен получиться такой:

Заключение

Качественно выполнить обшивку стен панелями МДФ может даже новичок в области самостоятельного ремонта. Если выбран монтаж с обрешеткой, важно правильно рассчитать количество необходимого материала и крепежных элементов. Я советую предварительно нарисовать подробную схему, проставив все размеры.

Видео по теме «как крепить панели МДФ к стене своими руками»:

Расширение дверного проема в несущей стене

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема.

Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать подскажет статья.

  • 1 Способы расширения
  • 2 Стандарты и допуски
  • 3 Подготовка к проведению работ
  • 4 Порядок расширения
    • 4.1 Расширение прохода в кирпичной стене
    • 4.2 Расширение проема в бетонной стене

Способы расширения

Любая перепланировка квартиры, требует соблюдения строительных норм. При переносе или расширении проема для дверей, в несущей стене нельзя допускать ослабления конструкции дома, возникновения деформаций. Из-за этого проект перепланировки нужно согласовывать в органах госнадзора.

Некоторые способы, как расширить дверной проем, представлены в таблице:

  1. Перфоратор.
  2. Кувалда.
  3. Молоток отбойный.

При этом предварительно намечаются контуры, а затем инструментами сбиваются излишки материала.

Стандарты и допуски

Независимо от назначения строения, в нем имеется проем для двери, чтобы войти в здание и для сообщения с соседними помещениями.

Существует несколько причин, из-за которых нужно увеличивать размеры:

  • Многие хотят визуально расширить пространство, сделать его светлым и просторным, не меняя габариты жилой площади, как на фото.

  • Проём не может вместить в себя приобретенную современную модную дверную конструкцию.
  • Изготовление двери под заказ.

Совет: Прежде, чем увеличить проем в панельном доме , следует иметь в виду, что это кропотливая и не совсем простая работа с существующими рисками, с соблюдением стандартов и норм допуска.

Особых проблем увеличить проем двери в любой стене нет.

Но в несущей стене они достаточно большие:

  • При отсутствии плана строения, нельзя определить назначение стены, будет ли она несущая, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно лишь укрепить потолок балками.
  • Необходимо иметь согласование с БТИ. Это станет подтверждением факта, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери, не превысит нормы воздействия.
  • Нужно получить соответствующее разрешение для выполнения работ.

При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры стандартов, указанных в СНиПе.

Для дверных блоков предусматриваются такие размеры:

  • Ширина конструкции — от 55 до 80, что зависит от назначения проема.
  • Двери для сантехнических узлов, переходов на кухню – 55 сантиметров.
  • Для гостиных, спальных комнат и входа — не менее 80 сантиметров.
  • Высота может колебаться от 190 до 210 сантиметров.
  • Толщина — 75 миллиметров.
  • Производители предлагают готовые блоки, ширина рам которых составляет от 15 и до 70 мм.

Совет: Определяя размеры, следует придерживаться требований СНиПа, и ознакомиться с имеющимися ограничениями на его расширение.

На сколько можно расширить предлагает инструкция, в которой объединены такие правила:

  • Максимально допустимые размеры простенка для несущей стены могут быть: ширина – 2 метра, высота – 2,1 метр.
  • При увеличении размеров, пролеты между соседними комнатами необходимо дополнительно укреплять по торцам опорами.
  • Расширенные до максимальных размеров и более проходы в основных стенах, рекомендуется укреплять опорой и в центре.

Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире, являются:

  • План этапов проведения работ.
  • Архитектурный план.
  • Поэтажный план здания.
  • Выписка из домовой книги, при ее наличии.
  • Справки из БТИ о разрешении проведения перепланировки.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

  • Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
  • Наличие арматуры или трубы.
  • Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

  • В другое место перенести электропроводку.
  • От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
  • Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Порядок расширения

Увеличение дверного прохода в стенах из любого материала, включает выполнение последовательных действий:

  • Разметка требуемых размеров конструкции.

  • Демонтаж нужного участка.

  • Укрепление проема, чтобы обеспечить его прочность и исключить обрушение или деформацию.

Для демонтажа конструкции можно применять ударные инструменты, распиливающие или оборудование для сверления отверстий.

В зависимости от материала, из которого возведена стена, это могут быть:

  • Перфоратор.
  • Отбойный молоток.
  • Специальная циркулярная пила с алмазным кругом.
  • Болгарка.
  • Электродрель с алмазным сверлом.
  • Ручной инструмент: зубило, молоток, кувалда.

Совет: Больше внимания следует уделить работам с бетонными стенами высокой прочности. Там требуется очень точная работа, и сключающая вибрации и повреждение окружающих конструкций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Уголок, размерами не менее 35х35х4 мм.
  • Компоненты для изготовления бетонного раствора.
  • Доски.
  • Метизы.

Чтобы лучше представить процесс увеличения проема для двери, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Расширение прохода в кирпичной стене

Работа выполняется в такой последовательности:

  • Размечаем по контуру.

  • При необходимости переносится перемычка.
  • Укрепляется верхняя кладка металлическим швеллером.
  • Болгаркой вырезается часть стены по нанесенным отметкам.

  • Для зачистки периметра используются: зубило с ударами молотком, дрель или перфоратор.
  • Лишние элементы со стены лучше извлекать руками, предварительно удалив со швов раствор (см. Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный).
  • По периметру монтируется сварная конструкция.

Совет: После окончания работ следует проконтролировать цельность стены из кирпичной кладки. При обнаружении расколов в швах и трещинок их нужно заштукатурить.

Расширение проема в бетонной стене

Чтобы процесс производить правильно, необходимо предварительно:

  • Подготовить пространство для выполнения работ: укрывается мебель и другие предметы строительной пленкой, что сбережет их от избытка пыли.
  • Купить специальные мешки для сборки кусков стены и другого мусора, которые затем быстро и легко выносятся и грузятся в машину.
  • Использовать респиратор и специальные очки, для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков, при демонтаже.

Этапы увеличения размеров:

  • Демонтируется старая дверная конструкция:
  1. Гвоздодером срываются наличники и доборы.
  2. Снимается с петель полотно, поддев его снизу ломиком.
  3. Разрезаются болгаркой вертикальные стойки и отрываются тем же гвоздодером.
  4. Срывается или оставляется на месте верхняя перемычка.

  • Размечается по периметру стены контур увеличения пролета.
  • По контуру делаются ударной дрелью отверстия для упрощения дальнейшего разрушения.
  • Резка панели выполняется по очереди с каждой стороны.
  • После прорезки арматуры, ударами кувалдой устраняются остатки стены.
  • Проем усиливается металлическими уголками, планками или отрезками прута.
Читать еще:  Как штробить стену под проводку: пошаговая инструкция

Каким бы способом не выполнялось расширение, необходимо, чтобы весь процесс производился в соответствии с требованиями техники безопасности.

Увеличение дверного проема

  1. Особенности
  2. Как расширить?
    • При помощи перфоратора и отбойного молотка
    • С использованием болгарки
    • С применением строительного резака
  3. Как нарастить?
  4. Как согласовать?
  5. Удачные примеры
    • Расширение проема в несущей стене с укреплением
    • Увеличение проема в виде арки
    • Алмазная резка проема

Расширение дверного проема – очень ответственное и трудоемкое дело. Чтобы справиться с такой задачей, придется приложить немало усилий, причем речь идет не только о физических действиях. Ведь прежде чем начать выполнение подобных работ, необходимо получить на это соответствующее разрешение. В данной статье мы подробно рассмотрим все тонкости процесса увеличения дверного проема, а также приведем несколько конкретных примеров удачного осуществления перепланировки.

Особенности

Многие интересуются, считается ли перепланировкой работа с проемом. Ответ на этот вопрос однозначный: перепланировкой считается абсолютно любое конструктивное изменение помещения, которое значится в соответствующем плане БТИ.

Если хотите переделать дверной проем в частном доме, особых хлопот у вас не возникнет. Однако когда речь идет про расширение проема в многоэтажном здании, то дело приобретает совсем другой оборот. Для осуществления такого решения составляется особая проектная документация. И все последующие работы должны выполнятся строго в соответствии с бумагами. Ведь малейшие просчеты могут привести к плачевным результатам. Например, ошибки при самостоятельном вмешательстве в конструкцию дома в силах спровоцировать разрушение здания или несущей стены. Кроме того, в таком случае вы получите денежное взыскание от государственных органов.

А устранять негативные последствия работы придется за свой счет.

Когда вам необходимо переделать дверной проем в панельном доме, то вы легко сможете узнать конкретные размеры и возможные варианты изменения конструкции. Поскольку такие дома строились по одному типу, требования к ним одинаковы, в то время как увеличить высоту или ширину проема в кирпичном здании возможно только после предварительных расчетов.

В целом, размер большинства межкомнатных и входных дверей не превышает 70 или 80 сантиметров. Максимально допустимые габариты конструкции бывают не более 200 в ширину и 210 сантиметров в высоту.

Нарушить такие параметры возможно только при дополнительном укреплении.

Как правильно выполнить резку проема в бетонной стене: все способы и необходимые инструменты для надежного устройства

При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.

Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.

Варианты устройства

Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Алмазная резка

Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:

  • во время работы создается минимальная опасность для стены;
  • так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
  • возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
  • во время работы создается минимальный шум;
  • образуется немного пыли и грязи.

Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:

  1. большие энергозатраты;
  2. во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
  3. высокая стоимость рабочих инструментов.

Прорезать водой

Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.

Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.

Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.

При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.

Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

  • срез получается аккуратным и точным;
  • во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
  • можно делать проем под любым углом;
  • возможность создания проема любой сложной формы.

К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

  1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
  2. высокая стоимость абразивного материала.

В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.

Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

Инструмент для резки

В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:

  • оборудование для алмазной резки;
  • оборудование для гидроабразивной резки;
  • оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
  • болгарка с алмазным кругом;
  • перфоратор с победитовым сверлом;
  • молоток;
  • зубило.

Как и чем сделать самостоятельно

Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

  1. перфоратор;
  2. мощная болгарка с алмазным кругом;
  3. кувалда;
  4. сварочный аппарат;
  5. шпильки с гайками и шайбами.

После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Как расширить дверной проем

Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.

Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.

Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.

По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.

Усиление проема

Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.

Сделать это можно несколькими способами:

  • при помощи швеллеров;
  • с использованием уголков;
  • комбинируя швеллера и уголки.
Читать еще:  Как плинтус прикрепить к бетонной стене

Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.

При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.

Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.

Вывод

Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.

Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.

Полезное видео

Как сделать проем в бетонной стене, видео:

Какими методами и инструментами выполняется резка проемов в бетоне

В наше время многие люди решаются на перепланировку своих жилищ и рабочих помещений из-за неудобного расположения комнат и кабинетов. Зачастую, как только меняется хозяин у помещения, с ним же меняется и перепланировка.

В обычных домах стены (дверные и оконные проемы) и потолки чаще всего делают из бетонных или железобетонных плит — бетон обладает долговечными и износостойкими свойствами. Но именно поэтому он очень плохо поддается демонтажу и различным механическим воздействиям: еще совсем недавно резка проемов в бетоне являлась долгой и хлопотной работой из-за той самой прочности бетонных конструкций.

Основные методы бетонной резки

На сегодняшний день имеется несколько способов сделать «дыру» в стене без особого разрушения, затратив при этом минимум сил и средств. Рассмотрим несколько популярных и удобных способов.

Алмазная резка

Алмазная резка – очень удобный и технологичный процесс, подавляющее число европейских стран склоняются к этому способу резки бетона и различных строительных материалов.

Этот способ резки является одним из самых популярных и эргономичных методов прорубить отверстие в стене. Такую популярность этот метод получил из-за его многофункциональности и экологичности. Алмазной резкой можно сделать новые дверные и оконные проемы, увеличить старые проемы, отрезать ненужные части конструкции при этом оставляя ровную линию среза.

Немаловажным моментом является то, что благодаря этому методу остается минимум неудобств в отношении шума и грязи.

Рассмотрим, как сделать дверной проем в бетонной стене с помощью алмазной резки.

Инструмент

Для работы нам понадобится:

  • слесарные инструменты (рулетка, электродрель, уровень, маркер);
  • стенорезные машины — чаще всего их используют на строительных площадках, так как они требуют большого количества воды и подключения к электричеству в 380В. К тому же они очень громоздкие для того, чтобы делать проемы в жилых помещениях, в бетонной стене обычной комнаты. Но нельзя не отметить, то что, стенорезные машины незаменимы при демонтаже железобетонных конструкций;
  • ручной резак, самый распространенный в исполнении инструмент, для работы он требует подключение к воде (расход 50-100л) и электричеству(220В). Можно использовать как на строительных площадках, так и в жилых помещениях. В основном его используют в жилых домах.

Процесс работы

Приступая к работе нужно сделать разметку дверного проема при помощи рулетки уровня и маркера, замер следует делать как можно точнее, так как степень разрушения стены минимальная. Прорезываются проемы для двери или окна в бетонной стене в несколько стадий: сначала режется с одной стороны стены, потом с другой стороны, далее разделяется всё на отдельные участки. После этого куски вырезанного бетона вытаскиваются из стены и убираются из помещения.

Экологичным этот способ считается благодаря тому, что во время работы, режущие диски омываются водой, поэтому пыль не расходится по помещению, а сразу же после проведения работ убирается обычным промышленным пылесосом.

Омывать водой алмазные диски нужно не только для того, чтобы избавиться от строительной пыли, но и для охлаждения, так как они постоянно нагреваются при работе. Поверхность среза после работы алмазными дисками остается ровной и не требует значительной дополнительной штукатурной обработки.

Гидроабразивный (холодный) способ пробивки

Этот способ по популярности ничуть не отстает от алмазной резки, в отличие от алмазной резки чаще всего применяется для демонтажа бетонных конструкций, но и проемы в бетоне можно сделать с хорошей точностью.

Как вырезать проем в бетонной стене, используя гидроабразивный станок? В основе этого способа лежит совокупность воды и абразива (мелкодисперсный песок) поступающих вместе под сильным давлением на огромной скорости, превышающей в 3 раза скорость звука в воздухе .

Таким способом можно работать как с бетоном (низкое давление), так и с железобетоном (высокое давление- 6000 атмосфер) без особых шумовых и вибрационных колебаний ( 80-86 дБ).

Плюсы и минусы

Струя воды и абразива выходит из станка со скоростью 1000 м/с, ширина ее составляет не более 0,60 мм. С уверенностью можно сказать, что этот способ значительно превосходит по всем параметрам сверление дрелью. Еще этот способ является очень безопасным в исполнении, так как никаких дополнительных термических и механических воздействий на стену не происходит, поэтому его и называют холодной резкой.

Работу можно исполнять под любым углом, в любом положении и даже под водой. Ширина пробивки не более 1 мм, это немаловажно для экономии материала и чистоты в помещении. Кстати о чистоте: для гашения остаточных брызгов воды и абразива применяется специальная ванна- уловитель.

Самый главный недостаток этого способа резки — это то, что гидроабразивный станок очень громоздкий в установке и не подходит для проемов практически ни одного жилого помещения, поэтому чаще всего его используют в бетоне на больших строительных площадях.

Этот способ менее распространенный, но иногда его используют для проплавления дверных и оконных проемов и демонтажа на различных конструкциях, но в основном этот способ применяют для проплавления небольших отверстий в бетоне.

Для того чтобы сделать отверстие в стене, необходимо кислородное копье представляющее трубу с толстыми стенками в которую подается кислород нагревающийся до температуры 1350—1400°С при помощи других ресурсов таких как пламя горелки или сварочной дуги. Конец этого копья из-за подачи горячего кислорода загорается и достигает 2000°С.

Для более легкой и быстрой пробивки в кислородное копье вставляют стальной прут. Чтобы сделать отверстие таким копьем, нужно сильно прижимать кислородную трубу к стене, при этом, не совершая возвратно- поступательных движений, но прокручивая при этом копье по кругу для того чтобы огонь не потух, так как бетон не выделяет своего тепла и моментально застывает при удалении кислородного копья от его поверхности.

В процессе горения кислородное копье непрерывно укорачивается, прожигая бетон, при этом длина копья для того чтобы сделать отверстие может в 5-25 раз превышать длину отверстия. Ширина отверстия в конструкции прожигаемого путем кислородно-копьевого сверления колеблется от 25 до 70 мм.

Итоги

Итак, подводя итоги, не будем скрывать, что лидером в сфере демонтажа и прорезки бетонных конструкций является алмазная резка, из-за своих эргономичных свойств и большого спектра работ. Так же немало важным аспектом является минимальная затрата сил и средств. Но если вы хотите вырезать дверной или оконный проем более экологичным и безопасным способом лучше прибегнуть к гидроабразивному способу прорезки, так как при работе этим способом исключается распространение пыли в воздухе.

Кислородно–копьевое сверление тоже очень хороший способ прорубки проемов, но если сравнивать с двумя выше описанными способами, этот способ ну уж очень хлопотный и требующий определенной технический подготовки. Но можно с уверенностью сказать, что метод прорезки дверных проемов и демонтажа бетонных конструкций каждый выбирает сам. Любой из них значительно облегчает проведение строительных работ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector