Как установить коаксиальный дымоход — правила

Как установить коаксиальный дымоход — правила

все о биотопливе и твердотопливных котлах

• Биотопливо

• все категории
• Общая информация 241
• Брикеты из торфа 8
• Брикеты топливные 61
• Древесный уголь 36
• Дрова 34
• Пеллеты древесные 91
• Пеллеты из лузги 16
• Пеллеты из соломы 21
• Пеллеты из торфа 13
• Щепа, стружка, отходы 44
• Дымоходы 45
• Енергетические комплексы 10
• Камины, печи для дома 208
• Комплектующие 17
• Пиролизные котлы (печи) 25
• Твердотопливные котлы 111
• Отопление, энергосбережение 125
• Проекты и услуги 4
• Сбор и утилизация отходов 20

Устройство коаксиального дымохода: какие преимущества он дает

Принцип его действия таков: посредством внешней трубы в систему проникает кислород, необходимый для горения газа, а продукты сгорания через выхлопную (внутреннюю) – выводятся наружу. С помощью подобной конструкции возможно решать одновременно несколько вопросов:

• При прохождении холодного воздуха через наружную трубу он согревается о выхлопную, что приводит к повышению КПД теплоагрегата.
• Высокий показатель КПД приводит к полноценному сжиганию газа, повышая экологичность отопительного оборудования.
• Внутренний канал, который нагрет дымом, поступающим вверх, остужает холодный, идущий вниз по наружному каналу, чем способствует повышению пожарной безопасности дымоотвода.
• Замкнутость системы горения делает отапливаемое помещение более комфортным и необходимости в установке дополнительной вентиляции нет.
• Монтаж, установка комплектующих проходит без дополнительных конструкций, а также слишком сложных операций.
• Установка коаксиального дымохода не требует многометровых труб на крыше. Канал выводят наружу через стену.
• Такую методику можно использовать для котлов, работающих на газовом, твердом и жидком топливе. Продукты сгорания, влагосодержащие и сухие, без проблем выводятся через такой двухконтурный модуль.
• Для теплоагрегата любой мощности можно подобрать дымоотвод с требуемым диаметром труб.
• Установка коаксиального дымохода отнимает меньше полезного пространства жилого помещения, чем обычной. Его составляющие значительно, в несколько раз, легче стандартных и не требуют какой-либо основы. Учитывая толщину стенок (до 0,8 мм), они достаточно быстро нагреваются до рабочей температуры – 250°. Это способствуют максимальному уменьшению количества конденсата.

Дымоотводный канал будет качественно работать только при условии его правильного расположения. Особенность этого типа систем в возможности установки и вертикально, и горизонтально. Стандартный вертикальный коаксиальный дымоход имеет большую длину и более сложен в монтаже, горизонтальный воздухоотвод, в отличие от него более практичный и дешевый. Есть также комбинированный вариант, когда через горизонтальный короткий контур с улицы поступает воздух, а выводится, соответственно, через вертикальный.

Как правильно установить согласно требованиям

Подобные конструкции можно собирать своими руками, конечно, если знать в нюансах, как установить.

Установка коаксиального дымохода проходит согласно СниП и правилам, прописанным в инструкции и технической документации.

• Давление подаваемого природного газа не должно быть больше 0,03 кгс/см2 (0,003 Мпа).
• Газопровод вводится непосредственно в помещение, в котором находится тепловой агрегат.
• Допускается выводить дымовые газы через наружные стены здания (для котлов, мощность которых до 30 кВт).

Схема установки: максимальная длина и другие нюансы.

Перед началом работ выполняются расчеты, при которых следует учесть, что

• длина коаксиального дымохода, если нет особых указаний в инструкции, начинается с пяти метров, а горизонтальных участков – не более одного метра,
• по высоте дымоотвод не должен быть выше конька кровли.

Даже если котел находится на значительном расстоянии от наружной стены, вопрос установки решается достаточно просто, так как удлинить коаксиальный дымоход (до 3 метров) очень просто – для этого нужен специальный удлинитель.

Длина труб рассчитывается таким образом, чтобы стыки не оказались в сечение стены.

Установка подобных систем проводится по раструбной технологии. Качественное уплотнение стыков при помощи термостойкой резины исключает проникновение продуктов горения в помещение. То есть они не только эффективны и практичны, но и безопасны для здоровья пользователей.

Установка наружного коаксиального дымоотвода

Наружный вариант конструкции используют для готовых зданий, в которых нет отопления. Сначала определяют правильное место расположения системы отопления и начала входа дымоотвода, делают разметку. Само отопительное оборудование можно установить позже.

Придерживаясь норм пожаробезопасности, открывают отверстие для вывода патрубка. Места с низкой теплоустойчивостью изолируют, используя специальные средства, затем выводят патрубок.

Отопительный агрегат с дымоходом соединяют при помощи одноконтурного секционного колена, а его, впоследствии, двухконтурным тройником.

В вертикальном направлении дымоход фиксируют, используя тройник со съемным скатом, и надежно крепят его к стене кронштейнами.

Установка внутреннего

Котел с дымоотводом подключают к оборудованию, используя тройник, трубу или колено.

Диаметр выхода прибора отопления, должен быть не шире, чем диаметр самого дымохода.

При монтаже двухконтурных систем дополнительно применяют переходной узел. Места стыков с другими узлами жестко скрепляют хомутами. Какие именно элементы понадобятся зависит от расположения выходного патрубка – сбоку или вверху.

В первом случае производят горизонтальную сборку, установив предварительно переходник. Выходное отверстие должно быть расположено примерно на 1,5 и выше, чем уровень, на котором труба выходит из котла.

Если установку проводят в регионах с обильными осадками, его располагают на таком расстоянии от поверхности земли, чтобы в дымоход не попал снег, град и другое.

Наружная труба при выводе должна иметь небольшой уклон. Это позволит конденсату стекать самотеком вниз. Декоративными накладками на стену предохраняют отверстия от закрытия.

Проще выводить дымоотвод, если выходной патрубок расположен вверху.

При помощи различных кронштейнов конструкцию выводят в вертикальное положение. Если при монтаже необходимо обойти препятствие, скажем, балку, направление монтажа изменяют. Перед установкой подбирают нужное колено, а для увеличения отклонения, в случае необходимости, даже два.

При формировании изгиба дымоотвода, особое внимание следует обратить на то, чтобы колено коаксиального дымохода и муфта должны иметь диаметр, который должен в точности соответствовать диаметру трубы.

При прохождении крыши для обеспечения пожаробезопасности используют специальные патрубки. Между перекрытием и дымоходом оставляют воздушную прослойку и крепят минеральную негорючую изоляцию. Выход дымохода полностью герметизируют. Место стыка надежно закрывают специальным фартуком.

Дымоходы со сложной конфигурацией

В многоэтажных зданиях, которые отапливаются газовым оборудованием, должен быть организован отвод вредных продуктов горения. Для этого используют коллективный коаксиальный дымоход, который соединен с центральной трубой, который установлен на крыше. Кислород поступает к горелкам через воздухоотводы.

Как собрать установить печь дымоход для бани

8. Дымоход конвектор (варианты), также можно заменить баком для воды.

Установка печей, дымоходов должны производиться в соответствии с правилами пожарной безопасности

Инструкции по монтажу дымоходов.

Рынок отопительного оборудования предлагает большой выбор печей, котлов, каминов и т.п., использующих как традиционное твердое топливо, так и различные виды жидкого и газообразного топлива. Продукты сгорания образуют агрессивную среду, которая разрушает кирпичные дымоходы, решить эту проблему способны дымоходы из нержавеющей жаростойкой стали.

Руководство по эксплуатации и монтажу дымоходов составлено с учетом требований пожарной безопасности, а также требований, изложенных в следующих нормативных документах:

СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива.Требования пожарной безопасности»;

ВДПО «Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». Рекомендуем для твердотопливных котлов использовать стали толщиной 1,0 мм. Для отопительных аппаратов работающих на газообразном и жидком топливе использовать коррозионностойкие марки сталей.Сооружению дымохода должно уделяться повышенное внимание, от правильности его установки зависит эффективность работы теплогенерирующего аппарата, а также безопасность пользователя.

Монтаж систем должен осуществляться квалифицированными работниками в соответствии с требованиями пожарной безопасности и правилами, изложенными в нормативных документах,указанных выше.

Также следует учитывать требования и рекомендации производителя, относящиеся как к одностенным, так и к двустенным системам дымоходов. При выборе размеров дымового канала следует учитывать, что диаметр его должен быть равным, либо больше диаметра дымоотводящего патрубка теплогенерирующего аппарата. При этом согласно ГОСТ Р 53321-2009, расчетная величина скорости топочных газов в канале должна находится в интервале от 0,15 до 0,60 м/с.

В соответствии с требованиями СП7.13130.2009 и ВДПО возможны следующие варианты размещения дымохода. Дымовые каналы следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. При отсутствии стен – для отвода дыма следует применять насадные и коренные трубы (п.5.24 СП7.13130.2009)

Если при монтаже существуют участки дымового канала, проходящие через неотапливаемые помещения или же вне здания, такие участки должны теплоизолироваться, чтобы предотвратить конденсацию паров из топочных газов внутри канала (4.2.16 ВДПО).

Дымоходы должны соответствовать следующим требованиям:

• дымовые каналы должны обеспечивать полный отвод продуктов сгорания в атмосферу (п.5.1.1.ВДПО); – для каждой печи и каждого отопительного агрегата следует предусматривать, как правило, отдельную дымовую трубу (п.5.25 СП7.13130.2009); – площадь сечения дымовой трубы должна соответствовать мощности теплогенерирующего аппарата. Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.(п.5.26 СП7.13130.2009);
• металлические трубы должны быть изготовлены из специально легированной, высококачественной стали с повышенной коррозионной стойкостью, толщиной стенок не менее 0,5 мм;
• для очистки сажистых отложений в основаниях дымовых каналов выполняются карманы глубиной 250 мм (п.5.29 СП7.13130.2009 и п.5.1.1.ВДПО);
• дымовые каналы должны иметь не более трех поворотов, радиус закругления которых должен быть не менее диаметра трубы (4.2.17.ВДПО);
• высоту дымовых труб по всей длине следует принимать не менее 5м (п.5.28СП7.13130.2009). Такая высота обеспечивает необходимое разрешение и создает тягу. Высота вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, должна быть равной высоте этих труб (5.1.14.ВДПО).

Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать ( п.5.28 СП7.13130.2009):

• не менее 500 мм над плоской кровлей;
• не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии до1,5м от конька или парапета;
• не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета
• не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10O к горизонту при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3м.

При возвышении дымохода над уровнем кровли более чем на 1,5 м, а также в ситуациях, когда нет возможности надёжно закрепить дымоход к несущим сооружениям, используют хомуты-растяжки либо конструкцию выполняющую роль мачты.

Монтаж элементов производится снизу (от теплогенерирующего аппарата) вверх. При монтаже, внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую.

Для лучшей герметизации труб обязательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000О С (п.4.39.11 ГОСТ Р 53321-2009).

Места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть скреплены хомутами, и должны находиться вне потолочных перекрытий. На каждые два метра дымохода необходимо устанавливать стеновые кронштейны, а тройник должен иметь опорный кронштейн

Крепление элементов систем дымоходов к строительным конструкциям должно осуществляться также с помощью консолей и опорных площадок не реже чем через пять метров. Крепление соединительных труб должно исключать возможность прогиба (4.2.14.ВДПО).

Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями. Отступ от элементов строения и обрешетки при прохождении дымового канала через перекрытия и кровлю должен обеспечивать достаточную пожарную безопасность.

Конструкции зданий из горючих материалов, такие как стены, перекрытия, балки, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания разделками из негорючих материалов (п.5.35 СП7.13130.2009), или путем выполнения отступок (3.6.14.ВДПО)

Согласно СП7.13130.2009 размеры разделок дымовых каналов в учетом толщины стенки теплоизоляции следует принимать равными 500мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до защищенных конструкций.

При проектировании проходных разделок можно использовать выпускаемые потолочно-проходные узлы. На некоторых аппаратах, в зависимости от температуры отходящих газов, некоторых из этих узлов для обеспечения пожарной безопасности может быть недостаточно. В этом случае необходимо предусмотреть дополнительную изоляцию от ППУ до возгораемых конструкций. По степени повышения пожарной безопасности ППУ разделяются как : ППУ, ППУ-Термо, ППУ-Н и ППУ- 1000, которая соответствует своду правил СП7.13130.2009. Слой изоляции и температуру потолочно- проходной разделки необходимо постоянно контролировать и менять или пополнять при её усадке.

Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм (п.5.32 СП7.13130.2009)Отступки от дымовых каналов до конструкций из горючих материалов стоит принимать равным не менее 260 мм, если эти конструкции защищены.

Конструкции считаются защищёнными, если они зашиты металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или покрыты штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке.

Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50OС (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009).

При наличии технической документации завода-изготовителя теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) размеры разделок и отступок дымовых каналов следует выполнять в соответствии этой документацией.

Дымоход не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1м. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5мм (п.5.31СП7.13130.2009).

После монтажа следует производить испытательную топку, в ходе которой необходимо ещё раз убедится в герметичности стыков элементов, а также убедиться в том, что конструкция из горючихматериалов не подвергается влиянию высокой температуры и не нагреваются.

При первом использовании дымохода возможно появление специфического запаха и лёгкого задымления, которое образуется вследствии испарения остатков масла с поверхности металла, герметизирующих средств.

В ходе эксплуатации оцинкованных двустенных дымоходов возможно появление белых пятен и разводов на внешней трубе–кожухе, что является естественным процессом окисления цинкового покрытия и не считается браком.

При нагреве нержавеющего дымохода, в том числе и двустенного до высокой температуры на его поверхности могут появиться цвета побежалости, что также не является дефектом.

При эксплуатации модульных систем дымоходов, запрещается:

• сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов;
• удалять сажу из дымохода путем выжигания;
• эксплуатировать дымоход каким-либо иным способом, не указанным в руководстве;
• использовать хлор и его соединения;
• размещать вблизи дымохода легко воспламеняемые средства и предметы;
• использовать в качестве топлива вещества являющиеся бытовой химией, строительный мусор, лакокрасочные средства.

При эксплуатации модульных систем дымоходов, не рекомендуется:

• устанавливать двустенные дымоходы с оцинкованным кожухом в жилых и моечных помещениях;
• устанавливать нержавеющие дымоходы на аппараты, использующие в качестве топлива уголь.

Дымоход нуждается в квалифицированном уходе, минимум 2 раза за отопительный сезон следует проводить чистку. Если своевременно не производить чистку дымохода, но в нём скапливается остаточные продукты сгорания – сажа, смолы – которые потом коксуются и воспламеняются. К сожалению, конструкция дымохода не предназначена и не может эксплуатироваться при высокой температуре внутри трубы. В данном случае возникает большая вероятность нарушения целостности дымохода и появления открытого огня, что создаёт опасность пожара.

Для того, чтобы быть уверенным в работе теплогенерирующего аппарата и дымохода, установку и уход за ними лучше поручить специалистам.

Несмотря на то, что дымоходы-сэндвичи обладают повышенной пожарной безопасностью, его внешние части нагреваются до достаточно высокой температуры. При проектировании и монтаже дымоходов-сэндвичей для банных и отопительных печей, каминов ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать дымоходы вблизи неизолированных возгораемых конструкций (из таких материалов, как дерево, пластик, гипсокартон и т.п.). Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ браться за части дымохода голыми руками в целях предотвращения ожога. В нашем интернет магазине можно купить практически все для бани.

Правильный дымоход. Установка и монтаж

Профессиональное проектирование и установка дымоходов — залог их надежной работы.

Трубы из нержавеющей стали в качестве основного составляющего элемента дымоходов имеют ряд преимуществ:

• пожаробезопасность при соблюдении условий эксплуатации;
• невысокая цена;
• долговечность;
• применимы для котлов различной модификации;
• используются при внешних и при внутренних системах дымоходов.

Трубы для дымохода.

Нашим подписчикам — скидки на товары для отопления и водоснабжения.

Сэндвич-дымоход — оптимальное решение для наружного монтажа:

• трубы из нержавеющей и оцинкованной стали;
• обеспечивает хорошую тягу;
• огнестойкая изоляция на базальтовой основе;
• разнообразие модулей;
• долговечность.

Трубы для дымохода.

Дымоход является элементом системы отопления частного дома, который предназначается для вывода продуктов сгорания топлива из помещений. При наличии в доме каминов, газовых и твердотопливных котлов, колонок или печей вам обязательно потребуется монтаж дымохода. Традиционные кирпичные дымоходы в последние годы вытесняются более надежными и практичными металлическими.

Дымоход должен быть правильно спроектирован и установлен. Его следует эксплуатировать по правилам, в противном случае возможно задымление помещений, отравление токсичными веществами и даже пожар. Чтобы этого не произошло, стоит разобраться, как устроен дымоход и какие требования предъявляются к его монтажу.

Устройство дымохода

На первый взгляд кажется, что вывести из дома продукты сгорания возможно по любой трубе. Но это не так. Начнем с того, что в дымоходе всегда рано или поздно накапливается сажа, которая может загореться. Важно, чтобы труба была правильного диаметра и высоты, с гладкой внутренней поверхностью, тогда накопление сажи будет редким явлением.

Труба, как правило, не является прямой по всей длине, ее требуется вписать в архитектуру дома, поэтому в современных условиях дымоход собирается из модулей. Модули соединяются коленами и разветвителями. Чтобы осуществить монтаж дымохода, потребуется крепеж. На выходе труба прикрывается оголовком для защиты от осадков. По эстетическим соображениям металлические трубы часто заключают в кожухи из различных материалов, сочетающихся с кровлей.

Какой должен быть дымоход

Дымоход должен соответствовать строительным и пожарным нормам и выбранной отопительной системе. Если вы меняете отопительный котел, дымоход, как правило, тоже приходится менять.

Высота дымохода

Труба должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивать вывод горючих газов на безопасном расстоянии от кровли. Минимальная высота трубы – 50 см. Такие низкие трубы приемлемы только для плоских крыш без выступов. Если крыша имеет более сложную конфигурацию, расчет высоты трубы будет зависеть от расстояния до выступающих частей. В случаях, когда выступающие части расположены на расстоянии 1,5-3 м от трубы, труба должна быть просто не ниже, чем они. Если они находятся ближе, то высота трубы должна превышать их высоту не менее, чем на 50 см. При горючем кровельном покрытии высота трубы должна быть увеличена на 1-1,5 м. Важна также протяженность всей трубы, которая от камеры сгорания до оголовка должна составлять не менее 5 м.

Диаметр дымохода

Диаметр трубы рассчитывается в соответствии с мощностью отопительного котла. При мощности менее 3,5 кВт диаметр дымохода должен быть не менее 80 мм, при 3,5–5,2 кВт — не менее 95 мм, при большей мощности – от 110 мм.

Какую трубу выбрать для дымохода?

В настоящее время используют три основных вида дымоходов – стальной, коаксиальный и сэндвич-дымоход. Кирпичные дымоходы считаются устаревшими: они проигрывают по долговечности, быстро забиваются, страдают от конденсата. Они служат не более пяти лет, после чего кладку требуется обновлять. Это дорогой и неудобный вариант.

Стальные дымоходы составляются из однослойных стальных модулей, являются самыми простыми и дешевыми, но проигрывают по параметрам пожаробезопасности, поскольку сильно нагреваются.

В деревянных домах лучше использовать сэндвич-дымоходы, которые состоят из вложенных друг в друга стальных труб, просвет между которыми заполняется теплоизоляционным материалом. За счет теплоизоляции внешняя труба защищена от перегрева. При расчете такого дымохода ориентируются на диаметр внутренней трубы.

Коаксиальные дымоходы также составляются из вложенных друг в друга труб, но без теплоизоляции. Теплоизолирующие свойства обеспечивает воздушная прослойка. Приток кислорода через промежуток между трубами поддерживает горение топлива в котле. Внутренняя труба удерживается в коаксиальном дымоходе при помощи металлических перемычек. Коаксиальный дымоход можно выводить на улицу через стену, а это серьезно упрощает его монтаж и положительно влияет на стоимость. Коаксиальные дымоходы в основном используются при газовом отоплении.

Делать дымоход своими руками или заказать профессиональный монтаж под ключ?

Сделать дымоход можно самостоятельно, если вы обладаете необходимыми строительными навыками и можете правильно произвести расчет. Методики всегда можно изучить в Интернете. Однако, при отсутствии должного опыта это мероприятие может оказаться провальным, и платить придется дважды. Поскольку монтировать дымоход необходимо с соблюдением действующих правил и норм, лучше доверить этот вопрос профессионалам, для которых правильная установка дымоходов – часть ежедневной рабочей практики. Чтобы не переплачивать, обратитесь в авторитетную компанию с хорошей репутацией, где не станут завышать цены.

Продажа и установка дымоходов

Продажа дымоходов осуществляется компаниями, которые торгуют отопительным оборудованием. Лучше выбрать компанию, которая готова обеспечить доставку и монтаж дымохода. Дымоход под ключ можно заказать в интернет-магазине Тепломатика.ру, где вам предоставят большой выбор, проконсультируют онлайн, помогут с расчетом и предложат надежные варианты по приемлемым ценам.

Правила монтажа дымохода

Монтаж и установка дымохода относятся к ремонтным работам повышенной сложности. Для того, чтобы установить дымоход один раз и надолго, необходимо знать не только строительные нормы и правила монтажа дымохода, но и учитывать нюансы печного отопления. Если сделать все правильно, согласно требованиям и рекомендациям профессионалов, то владельцы дома будут долгое время радоваться безупречной работе своего дымохода. Грамотная установка дымохода гарантирует не только эффективность и продолжительность работы всей дымоотводящей системы, но и безопасность вашего жилья.

Примеры правильного монтажа и подключения печи к дымоходу

Правила монтажа дымохода своими руками: основные рекомендации

Монтаж и техническое обслуживание дымохода должен выполнять человек, обладающий определенными знаниями и опытом. Тем, кто привык решать задачи повышенной сложности самостоятельно, предлагаем более подробно ознакомиться с правилами монтажа дымохода.

• Требования строительных норм говорят нам о том, что трубы, проходящие через потолочные и стеновые перекрытия, должны быть хорошо изолированы. Допускается, что сама труба может быть неизолированной, в этом случае, не менее чем за 60 см до плиты перекрытия, трубу необходимо изолировать дымоходом типа «сэндвич».
• Высота дымоходной трубы должна составлять не менее пяти метров.
• Чтобы сделать монтаж дымохода, необходимо провести тщательный расчет трех основных параметров дымохода: высота трубы, ее диаметр и сила тяги. При сечении трубы небольшого размера, дымоотводящая система может «задохнуться» дымом, труба большого сечения приведет к снижению ее тяги. Поэтому важно подобрать оптимальное соотношение высоты и диаметра, чтобы всегда выполнялось условие: удлинение дымохода увеличивает силу тяги.
• Дымоходную трубу необходимо крепить к стене при помощи специальных хомутов через равные расстояния в два метра. Аналогичные крепления используются в районе угловых отводов трубы. Отдельными растяжками крепят выступающую часть трубы чуть более чем на один метр.
• Стыки разных участков конструкции должны быть доступны для визуального осмотра и располагаться не на уровне межэтажных перемычек, а чуть выше или ниже.
• Все строительно-монтажные работы должны осуществляться в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности, согласно которым все деревянные поверхности, соприкасающиеся с местом прокладки дымохода, должны быть обработаны антипиренами или другими негорючими материалами.
• В ходе монтажа дымохода важно соблюдать точные пропорции между следующими элементами конструкции: высота дымохода, конек крыши и вентиляционные канала дома.

Установка дымохода

Если подходить к вопросу установки дымохода с точки зрения эстетики, то здесь не существует строгих правил и запретов. Оцинкованные трубы, либо установленные отражающие экраны из оцинкованной стали подойдут поклонникам высокотехнологичного стиля хай-тек. Поверхность стены, вдоль которой установлен дымоход, можно украсить декоративной керамической плиткой. А наружную часть трубы покрыть оцинкованным листом железа, окрашенным термостойкой краской. При желании установить дымоход можно своими руками.

Внимание!

При выборе подходящей системы дымоотведения, стоит обратить внимание на утепленные двустенные дымоходы типа «сэндвич». Трубы двухконтурного сэндвич-дымохода славятся долгим сроком эксплуатации, при этом не требовательны в уходе и использовании. В таком дымоходе если и появляется конденсат, то он стекает вниз по трубе, а сажа образуется в минимальных количествах. Монтаж дымохода из сэндвич осуществляется достаточно просто и не требует особого контроля со стороны специалистов.

Ключевым параметром при выборе и установке дымохода является высота наружной части дымовой трубы. Здесь мы вновь обращаемся к настоящим строительным нормам и правилам.

В зависимости от расположения внешней части дымохода, должны выполняться определенные условия:

• При монтаже дымохода с плоской кровлей, расстояние до трубы должно быть больше 0,5м.
• При удалении дымохода от конька крыши меньше, чем на полтора метра, высота дымоходного канала должна быть больше 0,5м по отношению к коньку крыши дома.
• При удалении дымохода от конька крыши дома на расстоянии от полутора метров до трех, высота дымоходного канала должна быть равна высоте конька, либо быть выше.
• При расположении дымоходной трубы от конька крыши дальше чем на 3 метра, ее максимальная высота определяется путем проведения прямой от конька крыши в сторону ската под 10-градусным углом относительно линии горизонта.

Схема монтажа дымохода

Так схематично можно изобразить расположение дымоходов по отношению к крыше дома под различным углом.

Монтаж дымохода

Процесс монтажа дымохода можно рассмотреть на примере наиболее популярной двухконтурной системы дымоходов, представляющей собой конструкцию из труб разного сечения (внутренняя туба и внешняя), Между трубами находится слой негорючего теплоизоляционного материала.

Монтаж двухконтурного дымохода принципиально начинается снизу конструкции (от печи или камина) вверх, по направлению к дымоходу. Это обусловлено тем, что каждая следующая труба вставляется в предыдущее звено, обеспечивая защиту всей системы от попадания воды в слой утеплителя. Для максимальной защиты дымохода от влаги рекомендуется воспользоваться специальным герметиком, способным выдержать температуру порядка тысячи градусов по Цельсию.

Все рабочие стыки в двухконтурной системе должны быть зафиксированы при помощи специальных хомутов. Сама же труба, на протяжении всей линии прокладки дымохода, крепиться к стене дома при помощи кронштейнов, оптимальное расстояние между которыми – два метра. Отдельные участки трубы, проложенные горизонтально, должны быть менее 1 метра в длину и располагаться вдали от проходящих неподалёку коммуникаций (электрических проводов или газовых труб). В процессе монтажа дымохода необходимо исключить возможность смещения дымохода или прогиба отдельных его элементов.

Следующим этапом монтажа является подбор высоты дымоходной трубы относительно конька крыши, который описан чуть выше.

Монтаж дымохода, когда он не составляет опасности из-за близости к различным коммуникациям

Рабочие каналы будущего дымохода, как правило, размещают вдоль внутренних стен и перегородок здания, изготовленных из негорючих материалов. Действующие строительные нормы допускают размещение отдельной трубы дымохода рядом с утепляемым сооружением в том случае, если он также будет утеплен.

Для защиты дымохода от случайного попадания в него птиц, посторонних предметов, атмосферных осадков и от задувания ветра, устанавливают заключительный элемент в дымоходной системе – зонт (колпак) для дымохода. Монтируют зонтик таким образом, чтобы элементы конструкции не создавали препятствий свободному выходу дыма из трубы. Диаметр защитного колпака должен быть минимум в два раза больше диаметра дымоходной трубы. Существует несколько видов зонтов на трубу дымохода: классический дефлектор, с ветрозащитой и конический.

После завершения монтажа, следует проверить наличие тяги в дымоходной трубе. Для этого достаточно зажечь лист бумаги и поднести его к печи или камину. В идеале, пламя должно отклониться в сторону трубы, это говорит о том, что тяга есть.

Правильно установленный дымоход не нуждается в особом внимании и уходе. Достаточно дважды в год (до начала отопительного периода и после его закрытия) проверять герметичность сварных швов и стыков отдельных звеньев дымоходной трубы, а также контролировать качество тяги. Одновременно рекомендуется проводить чистку внутренней поверхности дымоходной трубы от сажи.

Вот основные моменты, которым нужно следовать при монтаже дымохода. Несмотря на кажущуюся простоту, организация дымохода требует ответственного и профессионального подхода. Если вы все-таки решили смонтировать конструкцию без привлечения специалистов, настоятельно рекомендуем еще раз ознакомиться с главными строительными нормами и правилами.

Опасность возгорания из-за халатности при проведении строительных работ слишком высока, поэтому консультация специалиста перед монтажом дымохода своими руками и осмотр готовой системы после, обязательна. Грамотно спроектированный и установленный дымоход будет радовать своей безупречной работой в течение долгого времени.

Каждой стене — свой дюбель. Разновидности дюбелей

С тех пор, как в Европе появился первый пластмассовый (нейлоновый) дюбель с центральным отверстием под шуруп, прошло почти полвека. Сегодня почти забыты деревянные и полиэтиленовые пробки из набора “Мечта новосела”. На современном рынке крепежа существует масса производителей дюбелей, чья продукция различается как по назначению, так и по функциональным возможностям. Попробуем в этом разобраться.

Стандартный нейлоновый дюбель для плотных сплошных материалов.

Дюбель для газобетона.

Рамный дюбель для твердых строительных материалов.

Рамный дюбель для мягких строительных материалов, щелевых блоков и кирпича.

Дистанционный (юстировочный) дюбель.

Универсальный дюбель для сплошных и пустотелых перегородок.

Дюбель с подпружиненными откидными планками используют для крепления к пустотелым стенкам и потолкам.

Металлический дюбель для тонких полых стенок (например, гипсокартонной обшивки).

Гвоздевой дюбель предназначен для быстрого крепления большого количества деталей к ровному основанию.

Специальный дюбель для крепления теплоизоляционных матов или плит к сплошному бетонному или кирпичному основанию.

Металлический дюбель, рассчитанный на большую нагрузку.

Дюбели для гипсокартонной обшивки.

При выборе дюбеля исходят, как правило, из пяти основных параметров: величина и характер нагрузки на дюбель, конструкция и материал основы (стены, пола, потолка), вид самого крепления. Когда вес прикрепляемого предмета определить сложно, лучше взять дюбели, рассчитанные на заведомо большую нагрузку.

Если дюбели не укомплектованы штатными шурупами, винтами или специальными гвоздями, их подбирают в соответствии с рекомендациями производителя, которые обычно изложены на упаковке или в отдельной инструкции. Здесь следует обращать внимание не только на диаметр шурупа, но и правильно выбирать его длину с учетом толщины закрепляемой детали.

Теперь подробнее о некоторых видах дюбелей.

Самые распространенные стандартные нейлоновые дюбели позволяют решить большую часть домашних проблем. Они годятся для любой стены и используются с шурупами диаметром от 2 до 16 мм.

В стене сверлят отверстие, соответствующее диаметру дюбеля, в котором он удерживается направленными назад усиками, а при расклинивании шурупом «намертво» вдавливается в стенки отверстия своими крупными зубьями.

Дюбели для газобетона — тоже традиционные элементы крепления. Под такой дюбель сверлят отверстие, соответствующее диаметру его сердцевины. В отверстие его загоняют ударами молотка, а в основе он держится за счет спиралевидных ребер и расклинивания под действием шурупа.

Рамные дюбели выпускают длиной от 60 до 360 мм. Они бывают двух основных видов: для твердых сплошных основ и для мягких и пустотелых (щелевых) материалов. Удлиненная распорная часть обеспечивает зацепление дюбеля сразу за несколько перемычек в основе с пустотами. Рамные дюбели применяют при креплении оконных и дверных коробок, а также элементов обшивки через слой штукатурки, теплоизоляции.

Закрепить рейки обрешетки под обшивку на некотором расстоянии от стены позволяют так называемые дистанционные (юстировочные) дюбели.

Они позволяют регулировать в пределах от 0 до 30 мм положение реек обрешетки относительно основы в процессе их монтажа за счет разделяемого на две части (одна — для основы, другая — для рейки) дюбеля и шурупа специальной конструкции. Так легко компенсировать все неровности основы.

Универсальные дюбели интересны тем, что при креплении предметов к пустотелой основе они «определяют» наличие полого пространства. В полости дюбель выпучивается и таким образом фиксируется в ней. При креплении к сплошной основе из кирпича или бетона он, разжимаясь, входит в плотный контакт со стенками отверстия.

Дюбели с подпружиненными откидными планками предназначены для крепления предметов к пустотелым перегородкам и подшивным потолкам, например, для подвески люстр. Планки дюбеля, пройдя сквозь отверстие в полость за обшивкой, под действием пружины раскрываются и упираются во внутреннюю поверхность обшивки. Продаются они в комплекте с крючками и резьбовыми шпильками. Бывают еще похожие дюбели с несимметричной падающей планкой (без пружины).

Металлические дюбели для пустотелых тонкостенных конструкций способны выдерживать довольно большие нагрузки. При вкручивании винта пластинки дюбеля выпучиваются во все стороны и прижимаются к внутренней опорной поверхности.

Гвоздевые дюбели предназначены для быстрого крепления плинтусов, реек обрешетки под обшивку, когда нужно установить большое их количество. Дюбель укомплектован гвоздем, имеющим «заершение» (накатку в виде обратных конусов). Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку. Гвоздь потом просто забивают молотком.

Для крепления утеплителя из минеральной ваты или твердого пеноматериала разработан специальный дюбель, так называемый утеплителедержатель, который в отверстие в бетонной или кирпичной стене забивают без гвоздя или шурупа.

Дюбели для бетона и полнотелого кирпича, рассчитанные на большие (до нескольких тонн) нагрузки, делают из металла и комплектуют резьбовыми шпильками или болтами. Такие дюбели годятся для крепления солнцезащитной маркизы, гаражных ворот или грузоподъемной тали. Желательно, из соображений техники безопасности, использовать металлические дюбели и при монтаже подвесных потолков, так как в случае пожара пластмассовые дюбели расплавятся, и потолок рухнет.

Пластмассовые и металлические дюбели для мягких материалов (гипсокартона и пористого бетона) позволяют устанавливать их без предварительного сверления отверстия. Благодаря острию в виде перового сверла и крупной, как у шурупа, резьбе на внешней поверхности корпуса, дюбель легко ввинчивается в стену обычной отверткой.

Особняком от остальных стоят инъекционные дюбели.

В отверстие вставляют сеточный анкер. С помощью специального шприца через защитную втулку в дюбель вводят быстротвердеющую смесь. При нагнетании смеси сетка расширяется, образуя своеобразный анкер в форме шара. Для крепления предметов к стенкам из щелевого кирпича или блоков вместо сеточного анкера можно использовать инъекционный анкер без сетки.

Все вышеперечисленные дюбели можно купить в специализированных магазинах и на рынках. Однако, чтобы не «промахнуться» с качеством, лучше приобретать этот товар в строительных супермаркетах, где продаются высококачественные дюбели производства известных фирм (таких, например, как Upat, Fischer, TOX). Стоит крепеж по-разному — от 10-15 рублей за набор стандартных дюбелей до 100 рублей за один металлический дюбель.

Материал подготовлен при содействии фирмы «АСС-2»

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

• надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
• удобны в применении;
• возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

• бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
• силикатный – белая, как песок;
• пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
• кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.