Советы мастера: как самому повесить карниз

Подробную инструкцию дает партнер «Центра бытовых услуг 124» мастер Николай Котов. Хотите самостоятельно сделать мелкий ремонт, определить масштаб поломки или устранить мелкую неисправность в доме – присылайте свой вопрос на адрес vopros@124.by, и вы обязательно получите подробный ответ или инструкцию. А если решение проблемы окажется для вас затруднительным, мастер оперативно выедет на место и устранит любую неисправность!

В этом выпуске хочу предложить подробную инструкцию по правильной и надежной навеске карниза.

Берем самый распространенный, самый дешевый двухрядный карниз, который продается во всех хозяйственных магазинах. Отсканированная мной инструкция предполагает самостоятельный монтаж изделия.

Хочу предложить вам более подробный вариант инструкции, используемый мной на практике:

Распаковка карниза

Эта штуковина упакована в несколько слоев плотного полипропилена вакуумно-термическим способом, поэтому вооружаемся острым ножом и отделяем из общей массы отдельные упаковочки с крепежом, кольцами, крючками, зажимами, декоративными консолями и т.д. Затем на освобожденной трубе (1) процарапываем ножом полипропилен по всей длине по линии шва и аккуратненько «раздеваем» трубу. Попытка разрезать жесткий полипропилен, под которым находится мягкое поливинилхлоридное декоративное покрытие трубы, может привести к ее обнажению до металла.

Примерка

Укладываем трубу перед окном параллельно стене, надеваем кронштейны (4), декоративные наконечники (5) и «примеряем» конструкцию.

Категорически отказываемся от размещения держателей:

впритык к трубе отопления (нагрев полимерного держателя от трубы может привести к деформации);
в местах стыка скошенных углов (там много пустот);
в начале радиусов скругления стен в блочных домах (не забываем, что чашки крепежных оснований имеют достаточно большой диаметр и монтаж даже на самом начале радиуса приведет к неизбежному перекосу);
держимся подальше от предполагаемого прохождения трубы отопления в домах с отоплением, вмонтированным в стенах.

При необходимости обрезаем трубу до необходимой длины. Делаем отметку маркером по всей окружности. Пропиливаем трубу в месте шва на глубину 0,5 см, затем по линии маркера надпиливаем и отламываем подпиленный конец. Не стоит мучиться, пытаясь отпилить трубу вручную на всю глубину!

На такую же длину укорачиваем шину (9). Здесь придется приложить большую аккуратность, т. к. профиль шины имеет незамкнутое сечение и при отпиливании постоянно «играет». В обязательном порядке, кончиками плоскогубцев выравниваем место отпила, немножко подгибаем его внутрь и снимаем заусенцы напильником.

Предварительная сборка карниза

Кронштейны фиксируются на трубе с помощью мелких саморезов, которые при монтаже должны быть невидимы, т. е. обращены к потолку.

Откладываем 2 кольца (2) (они впоследствии устанавливаются между декоративными наконечниками и крайними держателями), затем надеваем наконечник, кронштейн, затем кольцо, затем половину оставшихся колец, средний кронштейн, оставшиеся кольца, третий кронштейн, еще кольцо и наконечник. Оставляем зазор 3-10 см между наконечниками и крайними кронштейнами.

При фиксации держателей обращаем внимание, чтобы шов трубы при монтаже был обращен к окну: будучи расположенным снизу или на фронтальной стороне, он будет заметен, а расположенный сверху (т.е. в том месте, где соприкасается с кольцами), быстро потеряет свое декоративное покрытие, которое перетрется скользящими кольцами.

Когда собранный, но незакрепленный карниз лежит на полу и кронштейны расположены приблизительно параллельно, начинаем фиксировать кронштейны. При ближайшем рассмотрении кажущиеся толстостенными кольца кронштейнов оказываются очень тонкостенными и к тому же состоящими из трех частей, т. е. в отверстие вставлены уплотнительные кольца. При фиксации таких кронштейнов на трубе нужно помнить о возможности их поломки неосторожным вкручиванием саморезов! Если, как это часто бывает, фиксация кронштейнов на трубе не предусмотрена производителем, то вам придется самостоятельно подготовить и выполнить эту необходимую операцию.

Проверяем на глаз параллельность закрепленных кронштейнов и при необходимости подравниваем их.

Разметка места крепления карниза

Я не берусь давать дизайнерские советы, но обычно пристеночные карнизы крепятся примерно посередине расстояния между оконным откосом и потолком, а по горизонтали – симметрично относительно окна или стены. Я обычно прикладываю собранный карниз к месту предполагаемого крепления, чтобы визуально представить будущую конструкцию. Намечаем место крепления одного из крайних оснований, сверлим отверстие, вставляем дюбель, закрепляем основание и вставляем кронштейн в основание. Придерживая карниз, приблизительно намечаем (обрисовываем) места крепления оставшихся оснований и приступаем к точной разметке. Если в квартире установлены натяжные потолки или откосы стеклопакетов, то достаточно просто разметить места крепления оснований, отмеряя равные расстояния от откоса или потолка. Если же все «немножко кривоватенькое», то лучше всего слегка открутить установленное основание, закрепить нитку на саморезе и натянуть ее до места предполагаемой установки второго крайнего основания. Малярным скотчем или изолентой фиксируем нитку на стене и с помощью уровня находим ее необходимое положение. Крестиками отмечаем точные места крепления оснований

Крепление оснований на стене

Прежде всего готовим рабочее место (конечно, оно должно быть подготовлено на более ранних этапах работы, тогда, когда мы начинаем первые примерки на месте крепления). Устанавливаем вдоль окна 3 прочные табуретки или стула (стулья ставятся спинками к окну). Освобождаем подоконник, отодвигаем мебель. При невозможности отодвинуть мебель ее нужно хотя бы укрыть от пыли. Готовим пылесос: снимаем насадку, выдвигаем трубу на максимум. Вставляем в перфоратор бур 8 мм. Просим кого-то подержать трубу включенного пылесоса в максимальной близости от места сверления отверстий. При этом большая часть пыли будет сразу втягиваться пылесосом.

При сверлении отверстий под крепежи мы имеем возможность нарваться на некоторые неприятные неожиданности:

попадание на арматуру. В этом случае откладываем перфоратор в сторону и высверливаем арматуру сверлами по металлу. Если вы своевременно обнаружите арматуру, то имеете возможность не поломать бур перфоратора, а отделаетесь несколькими затупленными сверлами.
попадание в «слабую» стену или в пустоту. Такое встречается даже в бетонных стенах, не говоря о кирпичных, при сверлении которых, «по закону подлости», вы обязательно нарветесь на кладочный раствор. Если стена газосиликатная, то в арсенале нужно обязательно иметь специальные металлические дюбели. А дома послевоенной постройки, покрытые дранкой и сухой штукатуркой – это вообще отдельная песня!

Итак, берем крепеж, прилагаемый к карнизу, и … откладываем его в сторону. Иногда очень хочется того, кто комплектовал карниз крепежом, заставить самого работать тем, что он подсовывает доверчивому покупателю. Эти гладкие дюбели, которые проворачиваются в отверстиях, эти мягкие саморезы, шлицы у которых моментально срезаются шуруповертом – все это не для нашего случая, если мы хотим сделать надежное крепление!

Я использую саморезы 5х60 мм и различные дюбели, которые подбираю в зависимости от качества стены. В простейшем случае просто вбиваю в отверстие «шершавый» дюбель (8 мм) и уже по тому, насколько легко он входит в отверстие, чувствую, придется ли дальше «мудрить» или все обойдется. Если дюбель входит легко, но не проваливается, самое простое – это «распереть» его деревянной пробкой. Но иногда приходится брать дюбель 10-12 мм, распирать его пробкой или дюбелем меньшего сечения. Если манипуляции с дюбелями не дают результата, то расширяем отверстие до твердых краев и забиваем в него деревянную пробку, изготовленную по размеру.

Когда во все отверстия вбиты дюбели (пробки), можно крепить основания. Для этого насаживаем на биту PZ2 шлиц самореза, пропускаем саморез в отверстие основания, до упора и с помощью шуруповерта фиксируем основание на стене. На какое значение ставить ограничитель усилия шуруповерта – не могу сказать: у каждого «шурупера» своя шкала, однако не рекомендую выбирать максимум, т.к. при избыточном усилии можно поломать хрупкое пластмассовое основание.

Не завидую тем, кто попытается вооружиться отверткой и, держа ее в поднятой вверх руке, попытается обойтись без шуруповерта!

Окончательная сборка и установка карниза

Осталось надеть на шину кронштейны шины (6). Хочу предостеречь экспериментаторов от попыток защелкнуть кронштейны на шине. Мы не зря подогнули внутрь и обработали напильником место обрезания шины. Именно через этот конец нанизываем кронштейны на шину и защелкиваем кронштейны шины на кронштейнах карниза.

Правильная последовательность надевания штор: гораздо логичнее сначала закрепить крючки и бегунки на шторах, затем надеть их на карниз. Не смейтесь, многие хозяйки мучаются, делая это в обратной последовательности.

Остается вдеть кронштейны в закрепленные на стене основания и зафиксировать их мелкими саморезами.

Как повесить шторы без карниза своими руками

Способы подвешивания штор
Традиционные способы
Рельса, струна
Римская штора
Элегантные оконные ролеты, рулонные шторы
Телескопический карниз для штор без сверления
Занавесочные крюки Tesa Powerstrips
Заключение

Существует много методов декорирования окон. Некоторые требуют использования гардины, но можно обойтись без них. Метод подвешивания штор является элементом декора окна. Как повесить шторы без карниза своими руками рассказано в данной статье.

Способы подвешивания штор

Украшение окон имеет важное значение:

повышает эстетику интерьера;
обеспечивает защиту от слишком интенсивного солнечного света,
защищает от любопытных взглядов.

Перед началом работ стоит учесть эффект, которого нужно достичь. Как использовать различные варианты оконного декора, зависит от их типа. Разными способами крепятся японские экранные шторы, занавески с вшитой тесьмой.

Традиционные способы

Наиболее традиционный метод заключается в использовании крокодильчиков, размещенных на традиционном карнизе. Чтобы повесить занавеску, нужно подняться на высокий стул и попытаться выполнить работу таким образом, чтобы между зубцами оказались равные промежутки.
Немного проще использовать крючки, крепящиеся к занавеске, затем цепляющиеся на кольца.
Модно и удобно вешать занавески без крючков, используя люверсы, петли, на липучках.
Существуют и другие варианты крепления.

Читать еще: Как самому клеить гипсокартон на стену (видео)

Сегодня в магазинах можно найти множество интересных решений для обустройства, декорации дома. Для многих, сверление и установка традиционных карнизов — настоящее мучение. Существуют способы уйти от этого решения. Некоторые из них подходят для любых оконных проемов, другие нужно подбирать по конкретному размеру.

Рельса, струна

Традиционный карниз — не единственный вариант. Бывают случаи, когда для него не остается места, тогда возникает вопрос – как повесить шторы без гардины? Можно использовать специальную рельсу или струну. В последнем случае используется металлическая проволока. Для ее установки нужны соответствующие опоры, они крепятся на стене, потолке. Чтобы закрепить струну над оконной рамой можно смонтировать крючки, которые будут задекорированы. На струну не стоит крепить слишком тяжелые занавески, они будут прогибаться. В качестве альтернативы, можно использовать более толстый стержень.

Толстые проволочные струны являются новинкой рынка, но уже приобрели много сторонников, выглядят стильно, современно. Конструкция состоит из толстого стального троса, натянутого между двумя опорами. Здесь применяется натяжение, которое не позволяет деформировать трос под весом тяжелых тканей. Несмотря на большое количество других возможностей, это хорошее решение, как повесить занавески на балконе без карниза, хотя для балкона чаще используются рулонные шторы. На даче можно повесить шторки на леску, на веревку, только важно обеспечить хорошее натяжение лески.

Римская штора

Другой вариант — римские шторы. Эти элегантные современные ролеты можно легко приспособить к размеру окна, установить в оконной раме. Можно выбрать варианты со складками в классических белых, естественных цветах и модели, которые украсят квартиру интенсивными цветами. Римская штора — довольно практичный, эффектный вариант.

Элегантные оконные ролеты, рулонные шторы

Хорошая идея — недорогие рулонные шторы. Это решение для людей, ценящих классические, простые конструкции. Идеально соответствующие ширине окна ролеты в кассетах обладают рядом преимуществ:

обеспечивают защиту от чрезмерного света;
защитят от посторонних глаз;
не заслоняют квартиру от солнечного света, когда в этом нет необходимости;
свернутый рулон занимает мало места;
легко содержать в чистоте — для очистки достаточно протереть конструкцию влажной тканью.

Рулонные шторы– фото

Телескопический карниз для штор без сверления

Простой эффектный вариант – телескопический карниз. Он подходит для различных применений, но лучше смотрится в широком окне на всю стену. Телескопические модели монтируют на две противоположных стены.

Основные преимущество этого решения:

низкая цена;
широкий выбор различных цветов, форм.

Еще один интересный способ, позволяющий повесить занавески – установка телескопического распорного карниза на оконной раме. Он бывает белый или цветной. Лучше, чтобы он не отличался от оконной рамы, занавески. Его можно приклеить к оконной раме специальным клеем или двусторонним скотчем. Данное решение поможет повесить тюль без карниза.

Стержни тонкие, поэтому занавески нужно выбирать легкие, воздушные.

Огромный плюс данного решения – легкость демонтажа.

Предложенная конструкция стильно выглядит на кухне, придавая интерьеру особый уют, мягкую теплую атмосферу. Прочный лак, покрывающий стержень, обеспечивает долговременное, безотказное использование. Телескопические конструкции приспособлены для установки на окнах с остеклением, перпендикулярно стеклу или слегка скошенными.

Занавесочные крюки Tesa Powerstrips

Данное решение позволяет крепить шторы на крючках без карниза для любого вида оконной рамы.

Основные функции

крючки Tesa Powerstrips подходят для монтажа занавесок на любом виде оконной рамы;
поддерживают большинство стандартных типов карнизов, весом до 1 кг;
крючок «два-в-одном» подходит для большинства типов оконного декора – смонтированных и подвесных;
крючки легко надеть, снять;
легкая сборка, без использования сверла, винтов, гвоздей;
удаление без следов благодаря уникальной технологии;
крючок можно повторно использовать с небольшими клейкими пластырями tesa.

Монтаж крюков без сверления — видео

Как повесить крючки – шаг за шагом

Очистите поверхность спиртом или очистителем окон, не содержащим силикон.
Нанесите небольшой пластырь Powerstrips на пластиковое окно.
Придавите в течение минимум 5 секунд.
Откройте крючок.
Прикрепите его основание к пластырю.
Придавите минимум 5 секунд.
Закройте, защелкните крючок.

Пластиковые клейкие крючки Tesa используют вместо гвоздей или винтов, благодаря технологии Powerstrips. Это означает, что кухонные занавески можно прикрепить к оконным рамам, не повреждая их.

Самоклеящиеся крюки для занавесок обладают рядом преимуществ:

современный вид,
быстрота монтажа,
надежность,
легкий демонтаж.

Крюки можно удалить в любое время, снять, перенести, прикрепить в другое место. Чтобы снова закрепить крючки, понадобится пачка новых небольших клеящих полос.

Заключение

Существует множество способов украсить окно без применения традиционного карниза. Это простые недорогие решения (струна, леска, веревка, телескопический карниз), или дорогие элегантные варианты рулонных штор. Выбор зависит от стиля интерьера, бюджета покупки, места, где оконный текстиль используется. Если архитектура комнаты не позволяет смонтировать крепления на стене, можно разместить их на потолке, между оконными рамами. Богатый ассортимент различных конструкций позволит реализовать любое решение.

Каркас потолка под гипсокартон: важные детали

Самые смелые и неожиданные дизайнерские решения помогает реализовать отделка потолочного перекрытия гипсокартоном: помещению придают неповторимый стиль и индивидуальность всевозможные изогнутые формы, разделение пространства на зоны, создание каскада уровней, необычное расположение осветительных приборов, в этом можно легко убедиться, ознакомившись с фото на сайте.

У каждого отделочного материала имеются как плюсы, так и минусы. О том, что гипсокартон широко используется при оформлении поверхности потолка, известно всем, кто сталкивался с необходимостью проведения ремонта потолков из гипсокартонных листов. Одновременно, следует заметить, что неаккуратное обращение с ГКЛ и повышенные нагрузки завершаются образованием трещин и сколу кромок. Поэтому специалисты советуют монтаж гипсокартона самостоятельно не производить, а воспользоваться услугами профессионалов или пригласить несколько человек в помощь.

Когда каркас для потолка из гипсокартона уже готов и необходимо делать облицовку, следует учесть следующий немаловажный момент: ГКЛ устроены таким образом, что их края с закругленной и утонченной кромкой позволяют сделать незаметными заделку мест стыка. Если работа выполняется в одиночку, разумнее будет приобрести 90-сантиметровые листы, поскольку они легче и с ними удобнее работать.

Качество потолочной конструкции напрямую зависит от того, насколько крепким и надежным будет каркас потолка под гипсокартон. Его собрать самостоятельно может каждый владелец жилья, даже не имеющий опыта в исполнении подобной работы. Необходимо разобраться с нюансами монтажа и четко выполнять последовательность действий.

Каркас подвесного потолка из гипсокартона обустраивается из металлического профиля или деревянных брусков. Профессионалы предпочитают использовать первый способ как более практичный. Известно, что металлический профиль монтируется легче, а деревянная обрешетка в результате изменения уровня влажности через время может деформироваться, что приводит к нарушению целостности подвесной системы.

По этой причине каркас потолка под гипсокартон из древесины можно монтировать в помещениях с умеренной влажностью и постоянной температурой. Бруски нужно предварительно обработать специальной пропиткой с био- и влагозащитными свойствами. Но, несмотря на меры предосторожности, возникновение трещин на потолке из ГКЛ, основой которого служит деревянный каркас для подвесного потолка, рано или поздно произойдет. Поэтому желательно остановить выбор на первом варианте.

Одноуровневый каркас из профилей

Чтобы его собрать, потребуются потолочные профили 60х27 миллиметров, направляющие профили 27х28 миллиметров, прямые подвесы, соединители одноуровневые (их еще называют «крабами»), рулетка и уровень, шуруповерт, перфоратор, саморезы. Сколько надо приобрести профилей, чтобы произвести монтаж каркаса потолка из гипсокартона, рассчитать несложно.

Общая длина направляющих профилей должна быть немного больше, чем периметр помещения. Количество планок определяется путем деления полученного результата на 3 — это длина одного изделия.

Чтобы разобраться с количеством потолочных профилей, сначала определяется число продольных профилей, для чего ширина помещения делится на 60 сантиметров, например, если это три метра, то понадобится 5 штук, при длине комнаты, например, 5 метров, потребуется 10 штук (5х2). Аналогично рассчитывается потребность в поперечных профилях, между которыми также соблюдается расстояние 60 сантиметров. В любом случае их необходимо покупать с запасом — при транспортировке они могут погнуться, а кроме этого иногда остаются обрезки.

Так как подвесы используются для продольных изделий с 60-сантиметровым шагом, количество, которое необходимо приобрести, вычисляется путем деления суммарной длины этих профилей на размер расстояния между шагами. Число крабов зависит от количества соединений между поперечными и продольными элементами. Могут понадобиться специальные соединители для стыковки двух отрезков, их определенной длины до начала работ нарезают.

Дальше создается каркас подвесного потолка из гипсокартона. После разметки направляющие профили крепят к стенам на расстоянии около 10 сантиметров от базового перекрытия при помощи дюбель-гвоздей в заранее подготовленные отверстия с интервалом примерно 80 сантиметров.

Затем к потолку монтируются подвесы под продольный профиль, на которых фиксируются с использованием саморезов потолочные направляющие, при этом обращают внимание на то, чтобы профиль расположился строго горизонтально — без уровня эту работу выполнить невозможно. «Усики» на изделии необходимо отогнуть кверху, а в местах соединения потолочных (поперечных и продольных) профилей ставят «крабы» (их надеваются сверху и после завершения монтажа эти крепления должны быть направлены в потолок). Поперечные планки вставляют в соединители, а краб фиксируют со всех сторон саморезами.

Читать еще: Как закрепить балки перекрытия к стене?

Когда конструкция собрана, ее проверяют на жесткость и, если она «гуляет», при необходимости саморезы фиксируют плотнее. После этого выполняется электропроводка, которая вставляется в гофрированный канал — рукав — закладывать провода внутрь профилей недопустимо.

Каркас двухуровневого потолка

Создавать каркас двухуровнего потолка из гипсокартона начинают с создания несущих конструкций для более низкого, второго уровня, для чего потребуются профили: направляющий 27х28 и стоечный 60х27 миллиметров. Из направляющих изделий создается контур второго яруса. Чтобы смонтировать такую конструкцию, потребуется схема каркаса потолка из гипсокартона, которая отображается на базовом перекрытии.

При наличии криволинейных фигур, часть направляющего профиля подрезают ножницами по металлу или болгаркой, после чего ему придается запланированная форма.

Между двумя параллельно расположенными направляющими планками вертикально вставляют отрезки стоечного профиля, длина которых соответствует расстоянию, на которое опускается второй уровень потолочной конструкции. Теперь данную часть каркаса монтируют к потолку. На стенах по разметке укрепляют направляющие профили.

Далее к потолку монтируются стоечные планки с шагом 60 сантиметров, после чего между ними вставляют поперечные перемычки на 60-сантиметровом расстоянии одна от другой. Профили к потолку крепят на прямых подвесах через каждые 40 сантиметров. Для соединения профилей между собой и друг с другом используют саморезы. Подвесы к бетонному основанию прикрепляются дюбелями с шурупом, а к деревянному – саморезами по дереву. Когда каркас двухуровнего потолка из гипсокартона готов, его выравнивают по уровню.

Если сборка каркаса окончена, приступают к монтажу ГКЛ. К профилям их фиксируют саморезами, с промежутками не более 15 сантиметров. Когда все листы смонтированы, приступают к шпаклевке поверхности конструкции. Создать каркас многоуровневого потолка из гипсокартона разумнее доверить профессионалам.

Каркас деревянный

Если все же принято решение о создании деревянного каркаса (обрешетки), надо убедиться, что влажность материала не более 10-12%. Выполнить его сложнее, чем из металлических профилей. Обрешетку прикрепляют непосредственно к перекрытию или к подвесам. Деревянный каркас бывает простой (одинарный) из брусьев сечением 6х4 сантиметра или 6х5 или контровой (двойной), где для контробрешетки используются брусья 5х3 или 6х4 сантиметра.

Когда каркас устанавливают на подвесах, то их расположение надо распланировать и прикрепить к перекрытию. Если нет, то к основанию потолка монтируются специальные держатели для брусьев. Бруски основной обрешетки крепятся к подвесам и к держателям шурупами. Выравнивается каркас регулировкой тяг подвесов или подкладыванием деревянных клинышков в местах, где крепятся рейки. ГКЛ прикручиваются к несущей обрешетке шурупами каждые 15 сантиметров.

Гипсокартон в ванной комнате.

Гипсокартон на стене в ванной комнате – это удачный выбор или возможны удручающие последствия?

Это можно решить только для конкретного случая. При одних обстоятельствах такое решение оправдано, при других – напрасно и ошибочно.

Зашивка коммуникаций в ванной комнате влагостойким гипсокартоном

В облицовке стен гипсокартоном есть плюсы и минусы. Сперва о положительном:

Обшивка стен ванной готовыми листами позволяет ускорить процесс ремонта. Так , в течении дня, при наличии всего необходимого инструмента, можно сделать полностью зашивку стен среднего по размерам, сан блока.
Плоскость стен и все другие показатели по выравниванию стен будут выше, чем при любом другом виде подготовительных работ.
Этот способ позволяет уйти от мокрых процессов. Что сокращает сроки, особенно при устройстве гидроизоляции стен. При этом, легко выполнить дополнительное утепление какой либо из стен.
За обшивкой можно спрятать все коммуникации сантехники и электрики. Отпадает необходимость штробить стены под трубы и электроприборы.
В случае глиняной штукатурки ( в хрущевках) на стене, не нужно сбивать ее до твердого основания. Достаточно это сделать в местах крепления “пэшек” – “П” образных конструкций для крепления металлических профилей.

Зашивка глиняной штукатурки гипсокартоном

Недостатки:

По стоимости этот способ значительно превышает простое выравнивание штукатуркой.
Каждая сторона стены, зашитая гипсокартонной системой, уменьшается на 3.5-4 см.
Пространство за листами могут обжить различные животные и насекомые (при стечении обстоятельств, благоприятных для их развития).
Гипсокартон так и остается тонким листом из гипса, со всеми вытекающими последствиями. Хотя, после облицовки керамической плиткой, проломать такую стенку трудно (кулаком точно не пробить).

Существует несколько способов облицовки стен в ванной зелеными листами водостойкого гипсокартона.

Зашивка по металлическим профилям, специально для этого приспособленными. В чем сложности и недостатки?

Металлический каркас для монтажа листов ГКЛ

Необходимо иметь, дополнительно, электроинструмент – перфоратор шуруповерт, ножницы по металлу.

Устройство самого каркаса требует дополнительных денежных и трудовых затрат, но качество и прочность крепления ГКЛ выше, чем при креплении без каркаса – на монтажный клей.

Монтаж листов ГКЛ на монтажный клей

Крепление листов ГКЛ на монтажный клей (перлфикс – один из вариантов) предполагает приклеивание листа на ляпухи клея, нанесенного на стену. Лист держится прочно. Не смотря на кажущуюся несерьезность крепежа. Лист нельзя оторвать от стены целым, только кусками. Просто, в этом случае, слабым звеном является сам лист. А не крепление.

Преимущества такого способа – некоторая экономия средств при монтаже. Не нужно делать каркас. Еще, появляется возможность пристыковать лист к стене на минимально возможное расстояние. Так, при относительно ровных стенах, лист вместе с клеем займет до 2см (в среднем).

Крепление на клей гипсокартона хорошо подходит в небольших помещениях (до 2-х листов ), с незначительными отклонениями по вертикали. На больших расстояниях трудно выдержать ровную плоскость на ляпухах.

В таких случаях можно выставить по плоскости стены гипсовые маяки или маячные фиксаторы в виде забивных дюбелей. Они помогут выставить несколько листов на стене вертикально и в одной плоскости, при монтаже на клей.

Еще возможно крепление гипсокартоновых листов на деревянный каркас ( увидел недавно и до конца не верю).

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

Это используют, скорее не для обшивки ванной комнаты, а для устройства душевой кабины или ванной комнаты. Деревянный каркас служит как каркас перегородки. При этом, есть возможность утеплить помещение.

Правда, в таких случаях необходима тщательная гидроизоляция гипсокартона. С проклейкой всех углов и выводов труб дополнительной холстом. А после облицовки плиткой – углы заполняются силиконом, исключающим проникновения влаги ,в случае растрескивания.

Гидроизоляция стыков ГКЛ

С подробностями по монтажу гипсокартона лучше знакомиться с просмотра роликов от первоисточника https://www.youtube.com/watch?v=0lyc5ccX8Y8&list=PLSrzgLv31-0VL0w_rLIJmz-U1QUdeTVol&index=10

Пояснение идет на чешском языке, но язык понятный и все показано подробно. Главное без фантазии от рукодельников. Там вся технология монтажа была отработана за десять лет до прихода в СНГ. Не все материалы, используемые там, могут быть доступны, но понять основу необходимо.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Гипсокартон: плюсы и минусы

В наше время очень сложно представить себе хороший ремонт, например, с многоуровневым потолком, без использования гипсокартона. На сегодняшний день гипсокартон — самый популярный и распространенный материал для отделки стен и монтажа перегородок. Он многофункционален и может быть использован для отделки стен, потолка, пола. Его можно использовать для создания декораций в доме, или из него можно выстроить перегородку между комнатами.

Плюсы и минусы гипсокартона

Перед выбором отделочного материала для дома следует узнать положительные и отрицательные стороны гипсокартона. Зная эти тонкости, можно будет избежать переделок или неприятных сюрпризов непосредственно во время ремонта и при дальнейшей эксплуатации.

Достоинства гипсокартона

Теплоизоляционные свойства

Первое достоинство гипсокартона — отличные теплоизоляционные характеристики. Гипсокартону, конечно, далеко до кирпича, но он совсем немного отстает от него по своим способностям к теплоизоляции. А если его утеплить пенопластом или минватой, то такая конструкция позволит существенно сэкономить на отоплении в холодное время года.

Гибкость и легкость

Второе достоинство гипсокартона — это его гибкость и легкость применения. С помощью данного материала можно воплотить в жизнь самые интересные и необычные идеи. Из него можно создать любые формы — от прямоугольных каскадов на потолке до полукруглых арок. Также он может послужить для изготовления различного рода ниш или установки встроенных светильников.

Огнестойкость

Еще одно важное достоинство — это хорошая огнестойкость материала. В случае пожара возгоранию будет подвержен только верхний картонный слой, да и то — только со стороны огня. Кроме того, можно использовать не стандартные, а специальные огнестойкие листы гипсокартона, которые вообще не боятся огня.

Водостойкость

Специальные влагостойкие листы гипсокартона не впитывают влагу. Таким образом, их можно смело использовать на кухне и в ванной, не опасаясь деформации и разрушения отделки.

Скрытие коммуникаций с помощью гипсокартона

Легкое скрытие коммуникаций — еще одно преимущество гипсокартона. Пространство, которое образуется после установки панели, отлично подходит для того, чтобы спрятать ненужные провода или другие коммуникации. Но стоит учесть, что если не сделать специальные ревизионные люки , то при необходимости ремонта коммуникаций придется снимать всю панель в поисках поломки.

Недостатки гипсокартона

Хрупкость

Основной недостаток гипсокартона — недостаточная прочность. Гипсокартонный лист может треснуть при транспортировке, установке или эксплуатации. Поэтому стоит быть особенно аккуратным при отделке или возведении перегородок, а лучше — доверить это дело опытному строителю.

По этой причине не рекомендуется использовать гипсокартон там, где предполагаются серьезные нагрузки на стены. Если планируется монтаж на стену полок, телевизионной стойки и прочих тяжелых конструкций, следует использовать для отделки двойной слой гипсокартона. Только так можно обеспечить надежность крепления.

Звукоизоляционные свойства

Следующий, хоть и не существенный минус — это плохая звукоизоляция. Все звуки будут слышны сквозь перегородку. Но выход есть: между плитами можно положить минеральную вату, любой другой звукоизоляционный материал.

Можно ли крепить полки к гипсокартону

Другой недостаток гипсокартона — это неспособность держать тяжести на весу. То есть на него будет достаточно проблематично сделать установку телевизора или какой-нибудь, полочки. Лучше заранее продумать дизайн и конструкцию комнаты, чтобы можно было соорудить каркас для нужных аксессуаров. Есть второй вариант, способный исправить такой недостаток: может быть использован двойной слой листов 12.5 мм и специальные дюбели-бабочки. Еще один вариант — сделать полки в виде ниш в стене из гипсокартона

Как выбрать гипсокартон

В момент приобретения плит из гипсокартона следует смотреть на материал, из которого он был создан. Самым хорошим считается естественный гипс. Искусственный гипс имеет в своем составе небольшую часть радиоактивных частиц.

Также необходимо учитывать, какие свойства гипсокартона вам нужны. В зависимости от этого можно выбрать стандартный, огнестойкий или влагостойкий материал с различными размерами листа.

Специалисты Изолюкс рассчитают гипсокартон, профиль и все остальные необходимые материалы для вашей задумки. Обращайтесь!

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Для выполнения работ, связанных с использованием гипсокартона, помимо листов стройматериала требуются различные сопутствующие элементы. К ним относятся разные виды профилей, каркаса, крепежных элементов, разнообразные клеи и мастики. Кроме основных элементов, мы рассмотрим и материалы для окончательной отделки изделий из гипсокартона.

Для устройства конструкций из гипсокартона в Санкт Петербурге необходимо сделать «скелет», на который монтируются листы материала и который фиксируется на несущей поверхности. В зависимости от условий и задачи строительства данный каркас изготовляется из металла или дерева. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим.

Деревянный каркас является наиболее простым и дешевым вариантом конструкции.
Дерево достаточно легко обрабатывается, по стоимости оно намного дешевле металлических профилей. На рынке строительных материалов имеется множество разновидностей пиломатериалов. Самым распространенным является рейка размерами 40 на 40 мм, этот размер практически идеально подходит для выполнения всех несложных работ с гипсокартоном. Дерево, использующееся для каркаса, должно быть хвойных пород. Для придания ему большей устойчивости к агрессивному воздействию окружающей среды (высокой влажности, холоду, насекомым) его обрабатывают пропитками для дерева.

Применяют деревянный каркас в помещениях с нормальной или пониженной влажностью. Недостатком конструкций из дерева являются его уязвимость к температурным изменениям, многочисленным древесным паразитам, грызунам и относительная недолговечность, дерево может рассохнуться, набухнуть или сгнить, потеряв при этом большую часть своей конструктивной прочности. В отличие от металлических профилей дерево практически невозможно гнуть или выполнять из него сложные элементы каркаса, необходимые для многоуровневых или сложно выгнутых поверхностей, поэтому деревянный каркас применяется в работах, не требующих конструктивных сложностей: облицовка стен, одноуровневые потолки, укладка напольного покрытия.

Металлический каркас для гипсокартона, состоящий из различного вида профилей, имеет множество деталей, которые применяются для всех видов работ по гипсокартону. Рассмотрим их более подробно.

Металлические детали каркаса для гипсокартона изготовляются из стальных полос толщиной 0,55–0,8 мм холоднокатаным способом. В дальнейшем готовые изделия оцинковываются и на плоскостях выполняются гофры — продольные ребра жесткости, увеличивающие механическую прочность изделия. В результате получается достаточно легкое, но прочное изделие, имеющее стойкое антикоррозийное покрытие. Цинк на воздухе покрывается слоем углеродного соединения, которое отлично защищает материал от агрессивного воздействия окружающей среды. Повредить такое покрытие может разве что концентрированная кислота. Так как цинк покрывает металл сверху, нет нужды заботиться о местах откуса профиля, антикоррозийный слой прикроет уязвимую сталь.

Первый из видов профиля — это стоечный профиль для гипсокартона. Он используется как вертикальная стойка для каркаса. В сечении этот профиль имеет вид буквы «П». В нем есть спинка и две полки, которые загнуты под углом 90° к спинке. По всей длине полок проходят три бороздки, центральная служит для указания места стыка гипсокартонных листов, боковые — для удобства вворачивания шурупов. В спинке имеются отверстия диаметром 33 мм, необходимые для прокладки различного вида кабелей, обычно они расположены ближе к торцам, хотя при необходимости можно просверлить их и самостоятельно. Этот вид профиля имеет маркировку ПС и различные размеры спинок — от 50 до 100 мм, но можно заказать любой размер.

Ширина полок у всех видов стоечного профиля — 50 мм (это стандарт). Длина этого металлоизделия также стандартна и составляет 3 м, однако есть и полутораметровые, и шестиметровые изделия. При недостатке длины они скрепляются между собой специальными удлинителями, ну а с уменьшением размеров проблем немного — достаточно отрезать излишек специальными ножницами. Маркируется изделие так: сначала указывается вид профиля — ПС, потом — ширина спинки, а затем — и полки. Надпись на изделии ПС100/50 означает, что перед нами стоечный профиль с шириной спинки 100 мм, полки — 50 мм. Стоечные профили устанавливаются в направляющие профили, при этом используются саморезы или шурупы.

Профиль направляющий для гипсокартона — следующий вид элемента каркаса. Служит для монтажа направляющей основы для стоечных и потолочных профилей, а также для изготовления различного вида перемычек между другими профилями. Это необходимо, когда монтируется какая-либо сложная конструкция, например, обходится стенная ниша или дверная коробка. Профиль имеет вид буквы П, но немного отличается от стоечного. Размеры его полок всегда одинаковы и равняются 40 мм, что дает возможность крепить листы гипсокартона прямо к ним. Спинки на правляющего профиля имеют различные размеры, строго соответствуют аналогичным у стоечного профиля. Маркируются точно так же, только вместо буквы С используют букву Н, размер полки будет не 50, а 40 мм. Вдоль всей спинки профиля проходят два ребра жесткоясти для придания ему дополнительной механической прочности, также по всей длине спинки проходит ряд отверстий под дюбеля диаметром 8 мм для крепления к несущим перекрытиям, но при необходимости можно проделать их столько, сколько нужно.

Профиль потолочный применяется для монтажа различных видов потолочных конструкций. Он имеет структуру швеллера, но его кромки полок загнуты для обеспечения крепления потолочных подвесов. И спинка, и полки потолочного профиля имеют по три канавки для придания дополнительной жесткости его плоскостям и для удобства вворачивания шурупов без предварительного сверления. Потолочный профиль имеет маркировку ПП и стандартный размер 60/27 мм.

Профиль направляющий потолочный. Предназначен для соединения с потолочным профилем. Монтируется по периметру помещения, обеспечивая опору для конструкции и проведения ее на одном уровне в одной плоскости. Стандартные размеры и обозначение — ПНП 28/27. В спинке профиля через каждые 250 мм расположены восьми-миллиметровые отверстия для крепления его дюбелями к несущему перекрытию.

Профиль угловой (ПУ) необходим в местах, где гипсокартонные поверхности сходятся под углом. Предназначен для защиты хрупкого материала от механического воздействия и для придания структуре угла геометрически правильных очертаний. Это изделие имеет вид двух плоскостей под углом 85° друг к другу, перфорировано по всей длине отверстиями диаметром 5 мм для надежного сцепления с клеящим составом, при помощи которого уголок фиксируется на гипсокартоне. Помимо классического уголка из оцинкованного металла, это изделие может быть алюминиевым. Его размеры стандартны — 25 на 25 мм при длине 3 м. Существует также пластиковый арочный уголок, который предназначен для выравнивания краев самых причудливо изогнутых криволинейных плоскостей.

Маячковый профиль — Т-образный профиль, состоящий из одного листа металла, изогнутый так, что образует краями плоскость и выступающее ребро посередине. При помощи этого профиля выполняется подготовка стены к выравниванию штукатуркой или гипсокартоном.

При необходимости создания изогнутых металлических профилей, например для монтажа арочных проемов или дизайнерских украшений, из потолочного профиля изготавливается арочный профиль. Делается это просто: при помощи ножниц по металлу на полках профиля режутся поперечные разрезы до спинки на расстоянии 5–6 см друг от друга. Полученную таким образом «змейку» можно изгибать под нужным углом, а профиль сохранит необходимую жесткость для крепления к нему гипсокартонных листов. Помимо арочных профилей, необходимых для крепления гипсокартона, существует и арочный профиль для наружного крепления, предназначенный для защиты кромок гипсокартонных углов и для облегчения декоративной отделки готовой конструкции.

голоса

Рейтинг статьи