Stroy-m.org

Строительный журнал
28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Натяжной потолок или обои

натяжной потолок или обои

натяжной потолок или обои

Сначала обои или натяжной потолок. Проводя ремонт в квартире, появляется закономерный вопрос, в какой последовательности делать все процессы преображения интерьера. Планируя в квартире или доме ремонт с монтажом натяжного потолка, оклейкой новых обоев, необходимо выбрать порядок ремонта: сначала обои или натяжной потолок. Взаимосвязь этих видов работ, в некоторой мере зависит друг от друга. Готовая отделка может повредить процессу установки натяжного потолка и наоборот. Для того чтобы знать как правильно произвести весь комплекс работ, необходимо изучить все минусы и плюсы влияния этих работ друг на друга. Натяжной потолок после поклейки обоев? При монтаже натяжного потолка будет производится работа по сверлению стен, чтобы смонтировать каркас для натяжного потолка, а образовавшаяся пыль осядет на стены. Пыль можно будет убрать с обоев, при условии, что обои гладкие. А если уже установлен натяжной потолок? Значит, обои клеить надо аккуратней, чтобы при срезании лишних сантиметров, не задеть потолок. Как же правильно поступить? Можно поступить так, сначала подготовим все поверхности, выравнивания, шпаклевания, шлифовки. Затем сверлим отверстия для крепления каркаса потолка и устанавливаем профиль. При монтаже профиля пыль от сверления садится на стены, и поэтому перед началом клейки обоев надо смести пыль со стен. И после этого этапа можно начинать клеить обои. При таком подходе нельзя будет повредить натяжной потолок. Когда поклеили обои, можно начинать установку потолка. Есть ещё один момент, в пользу которого монтаж натяжного потолка выполнять до начала наклеивания обоев. При монтаже и сверлении стен, есть вероятность попадания в электропроводку. Такое случается часто, потому что дома строились давно и не имеется технических документов, и проводка лежит там, где её вообще не должно быть. А когда нет обоев, то можно сделать штробу, и убедится, что там отсутствует проводки. Если всё- таки в нее попали, то монтажники её восстановят, но поклееные обои будут повреждены и появятся непредсказуемые затраты. При монтаже и сверлении стен из кирпича, бывает, что откалываются куски штукатурки, попадая под обои, и на обоях образуются непонятные вздутия. Поэтому делаем вывод, сначала клеить обои, затем монтировать натяжной потолок будет не правильным решением. Возможно, этот алгоритм вам поможет: Подготавливаем стены, выравниваем, грунтуем. Устанавливаем натяжной потолок и клеем плинтус, далее клеим обои. Неровные края обоев аккуратно подрезаем. Таким образом, планируя заказать натяжной потолок в Брянске, смело обращайтесь к нам: затраты гарантированно окупятся. Компания «Русское Небо» предлагает большой ассортимент качественных натяжных потолков в Брянске по лучшей цене! С юридическими лицами мы работаем на особо-выгодных, гибких условиях. Просто оставьте заявку на сайте, и мы перезвоним вам через минуту. Натяжные потолки в Брянске звоните 89605595906

Заказ обратного звонка

Мы обновили наш сайт! 16 февраля 2017

Мы с радостью сообщаем Вам об обновлении дизайна и функционала нашего сайта.

Надеемся, что обновленный сайт будет более функциональным и удобным для наших клиентов!

Преимущества натяжных потолков

Представляем вашему вниманию сравнение натяжных потолков с подвесными, побеленными или из гипсокартона.

Адрес: г. Брянск, ул. Фокина д. 2, офис 3
Телефон: +79605595906,

Как не повредить проводку при сверлении стен или потолка

В зависимости от степени сложности и вашей уверенности в собственных силах внутридомовую электропроводку можно выполнить самостоятельно или же пригласить квалифицированного специалиста.

В современном строительстве применяют различные типы электропроводки: скрытая электропроводка, замоноличенная или же проложенная по кабель-каналам, плинтусная электропроводка.

Открытая проводка в жилых помещениях проводится очень редко, тем не менее в индивидуальном жилом секторе в подсобных помещениях (гараж, сарай, подвал, чердак и т.д.) может возникнуть необходимость монтажа открытой проводки. Открытая проводка плоских проводов АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200-250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм. Для крепления проводов применяют металлические (луженые, оцинкованные или окрашенные) полоски шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. При закреплении в замок длина полоски должна быть больше полоски под пряжку на 10 мм.

В деревянном строении открытая проводка может выполняться в пластиковых кабель-каналах, гофротрубах, кабелем со специальной изоляцией.

Рис.1. От щитка отходят «гофра» для открытой и металлорукава для скрытой проводки

Скрытая проводка может проводиться внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и др. Проводится она с помощью асбоцементных труб, гибких металлических рукавов, в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой.

Плинтусные электропроводки в нашей стране стали применять сравнительно недавно. Эта технология была разработана для домов из сборного железобетона, где прокладка борозд затруднительна. Удобство монтажа, доступность и относительная безопасность делают этот вид проводки все более популярным. Укладка проводов в электротехнический плинтус дает возможность их замены в случае необходимости.

Прежде всего следует осуществить разметку электропроводки с учетом нормированных расстояний от трубопроводов, оконных и дверных проемов и др., наметить места установки электроприборов, светильников, выключателей и розеток и обязательно места установок разветвительных коробок.

Выключатели располагают при входе в комнату или другое помещение на высоте 1,5 м в местах, не закрываемых открытой дверью. Для удобства пользования выключатели во всех комнатах дома располагают с одной и той же стороны двери.

Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 0,8-0,9 м от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м площади помещения, а на кухне их должно быть не менее трех. Установка розеток в ванной комнате и других помещениях с влажными процессами запрещается.

Разветвительные коробки устанавливают в каждом помещении квартиры, а их крышки не должны закрываться штукатуркой, заклеиваться обоями и т.д. Открывать крышки коробок, розеток и выключателей без снятия напряжения не разрешается.

Рис.2. Основные нормированные расстояния при разметке проводки

Провода прокладываются до обшивки (оштукатуривания) по прямым линиям, их расположение должно быть известно, чтобы избежать повреждения при сверлении отверстий, забивке гвоздей. Горизонтальная прокладка проводов проводится на расстоянии не менее 50-100 мм от карнизов и балок, на 150 мм от потолка и 150-200 мм от плинтуса.

Вертикально проложенные участки проводов должны быть отдалены от углов помещения, а также от оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Провода не должны соприкасаться с металлическими конструкциями здания. Запрещается прокладывать провода пучками, а расстояние между параллельно расположенными проводами должно быть не менее чем 3 мм.

Параллельная прокладка проводов вблизи трубопроводов должна проводиться на расстоянии не менее 100 мм от трубопроводов и не менее 400 мм от газопроводов. При монтаже проводки вблизи горячих трубопроводов провода защищают от воздействия температуры асбестовыми прокладками. Пересечение с трубопроводами должно выполняться на расстоянии не менее 50 мм от металлической поверхности, а с трубопроводами с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм.

В местах пересечений провода можно прокладывать в бороздах, изоляционных и металлических трубах, металлорукаве или в коробах. Длина проводов, прокладываемых в сырых и влажных помещениях, должна быть минимальной. В сухих помещениях длина проводов не лимитируется.

Выбор способа электропроводки зависит не только от ваших желаний и возможностей, но и от характера помещений. В любом случае следует выбирать для прокладки проводов сухие, удобные для обслуживания и ремонта места. В сухих, неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таким помещениям следует отнести кухни, неотапливаемые хозяйственные помещения, в которых относительная влажность не превышает 75%.

В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводки изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи. Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75%. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха до 100%, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах. Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.

В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др. При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода — на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой.

Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий. Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки существенно не различается и предполагает: горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов; пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.

Читать еще:  Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям — внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу помещений.

Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.

При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу.

При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку. При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяются, исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства. В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов. Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом.

Рис.3. Коробка под электроустановочные приборы

Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности, а места соединений не испытывали механических воздействий.

Рис.4. Соединение проводов в ответвительной коробке

Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.

Для зануления электрической плиты от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии. В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели.

В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки для потолочных светильников. Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.

Монтаж проводки в гараже

Для владельца авто, у которого есть желание и навыки технического обслуживания автомобиля электросеть в гараже это основа для выполнения большого числа работ. Монтаж проводки в гараже своими руками — это наименее затратный по деньгам вариант его электрификации.

Разные гаражи – разная электропроводка

Однако следует знать, что электропроводка 220 В разрешена только в кирпичном гараже. Если он металлический допустимо напряжение только не выше 36 В. Для металлического гаража электрощит 220 В устанавливается на улице в металлическом боксе.

В нём также размещается и понижающий трансформатор. Если в металлическом гараже потребуется напряжение 220 В его можно подать туда только переносным удлинителем от наружного электрощита и при соблюдении мер безопасности. Но в кирпичном строении разрешается установка распределительного щита и электросети 220 В при соблюдении определённых требований. Если стены оштукатурены или накрыты гипсокартонным листом допустима скрытая электропроводка. По кирпичным стенам провода и кабели крепятся открыто.

Для этого применяются специальные крепления, которые охватывают провод. Крепления прибиваются к стене гвоздями. Их можно изготовить либо в виде полосок из пластика, либо из тонкого листа оцинкованного железа:

  • полоска складывается пополам.
  • По месту перегиба пропускается провод, охватываемый полоской.
  • Через сложенные вместе окончания её в стену забивается гвоздь. Для более прочного крепления используется саморез с дюбелем (как на изображении ниже).
  • При желании можно купить в специализированных магазинах и на рынке крепления для проводов разной толщины, изготовленные из пластика промышленным способом.

Использование коробов и труб

Если на стенах и потолке есть деревянные конструкции, к которым прибить гвоздь намного проще, чем к стене из кирпича не следует этого делать. Крепить провода и кабели к воспламеняющимся материалам запрещается. Если провода проложены открытым способом, надо сделать проводку в безопасных местах, где риск повреждения проводов минимален. Чтобы наилучшим образом защитить электропроводку надо применить соответствующие приспособления для провода. Оптимальное решение это пластиковый короб.

Его конструкция может быть в нескольких вариантах. При ширине 10 см короб даёт возможность как для крепления проводов с его внутренней стороны, так и для монтажа выключателей и розеток.

Цена короба тем больше, чем больше его габариты. Поэтому для экономии применяется узкий короб шириной менее 20 мм, отдельные розетки и выключатели. Менее удобным приспособлением для защищённого крепления проводов являются трубы. Для гаража оптимальный материал это пластик. Трубы могут быть как гладкими, так и жёсткими. Гладкий вариант крепится к стене меньшим количеством креплений. Но при изменении направления для соединения двух труб нужен патрубок. Для гофрированной трубы патрубок не потребуется, но при недостаточном числе креплений она будет провисать. Трубы можно крепить либо клипсами соответствующих размеров, либо самодельными хомутами из тонкого листового железа аналогично открытой электропроводке, так как выше описано и показано на изображении внизу.

Прочие нюансы

По сравнению с коробом труба неудобна тем, что провода надо протягивать через неё. Поэтому рекомендуется действовать в такой последовательности.

  • Отмерить и отрезать трубу с учётом изменения направления провода.
  • Пропустить через неё кабель или провод, отмотав из бухты необходимую длину.
  • Прикрепить трубу или несколько труб к стене или потолку.
  • После этого отрезать провод или кабель со стороны бухты.

Если гараж утеплён ДСП, вагонкой или иным воспламеняемым материалом пригодным для завинчивания саморезов проводку прокладывают по металлической подложке, прикрепляемой к стене. Стальной уголок очень удобное приспособление для крепления электропроводки на такой стене или потолке.

  • По одной стороне сверлятся отверстия для шурупов, и этой стороной уголок прижимается к стене.
  • По другой стороне сверлятся по два отверстия, между которыми прокладывается провод или кабель, зажимаемый пластиковым стяжным хомутом. При таком расположении ребро уголка частично защищает электропроводку от механических повреждений.
  • Защищённость проводки можно усилить, наложив поверх провода второй уголок с такими же парными отверстиями и прикрепив его к уголку с проводом или кабелем стяжными хомутами, продетыми через оба эти уголка.

Но перед началом работ рекомендуется

  • сделать эскиз развёртки гаража (изобразить на листе бумаги потолок и стены) в определённом масштабе;
  • нанести линии, которые будут соответствовать электропроводке;
  • по длине линий и масштабу эскиза посчитать длину проводов, труб и т.п.
  • приобрести все принадлежности.

Электропроводка в гараже лишена какой-либо декоративности. Поэтому её проще выполнить самостоятельно по сравнению с квартирой. Правильно рассчитав необходимую длину проводов, количество розеток, выключателей и прочей электрической фурнитуры по эскизу, сделать инсталляцию перечисленных элементов гаражной электросети не сложно. Важно соблюдать правила безопасности и прочие требования ПУЭ, особенно если гараж имеет подвальное помещение.

Как сделать монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Делаем скрытую электропроводку в квартире своими руками.

Скрытая проводка под штукатуркой

При отделке помещений с бетонными, пенобетонными, кирпичными или гипсовыми стенами различными строительными смесями, скрытую проводку сначала протягивают в бороздах-штробах, которые специально продалбливают, а затем закрывают наложением слоя сырой штукатурки. Кабели и провода, имеющие двойную изоляцию, проще прокладывать в штробах, не применяя какую-либо дополнительную защиту. Важным недостатком такого способа является то, что провода в дальнейшем нельзя будет заменить, не прибегая к нарушению целостности стены. Электрическая проводка, которая выполнена в кабель-каналах и трубах из материалов, устойчивых к горению, не имеет такого недостатка, однако этот способ более трудоемкий.

Монтаж скрытой проводки в квартире начинается с разметки, сразу после проведения черновой отделки. При этом на стенах или потолках отмечается расположение будущих выключателей, распределительных коробок (при их использовании), розеток и линий, по которым будет проводиться штробление. Далее, чтобы монтировать подрозетники, нужно произвести бурение углублений. Подрозетники устанавливают в углубление, которые предварительно частично заполняют строительной смесью, имеющей в своей основе гипс, заподлицо с поверхностью стены. Следующий необходимый этап, который поможет сделать скрытую проводку под штукатуркой — штробление на необходимую ширину и глубину ранее отмеченных линий.

Штробление стен под проводку своими руками

В идеале ширина штробы должна совпадать с шириной укладываемого кабеля. Тогда кабель сразу плотно «удерживается» в штробе, при этом он не оттопыривается и не вываливается. Чтобы уложить одиночный плоский трехжильный кабель ВВГ, который имеет сечение жил до 4 мм 2 , обычно хватает штробы, глубиной в 0,7-1 см. Запрещается штробить несущие бетонные стены. Поэтому, чтобы провести подобные коммуникации, необходимо иметь достаточную толщину слоя штукатурки при черновой работе.

Чтобы установить подрозетники, нужно пробурить стену перфоратором, используя специальную насадку – «коронку».

Насадка Коронка для создания отверстий для подрозетников.

Для бурения бетонных стен лучше использовать перфоратор с повышенной мощностью, т.е. свыше 1000 Вт, однако, не имея такого профессионального оборудования для таких целей можно применить и обычный бытовой перфоратор. В таком случае нужна будет поочередная смена инструмента. Вначале используется коронка. После углубления коронки на 2-3 мм от поверхности бетона (наибольшей мощности перфоратора, используемого в быту, обычно не хватает), её сменяют на бур, имеющий диаметр 6 мм.

Этим буром сверлится несколько отверстий на всем протяжении канавки, полученной от использования коронки. Расстояние между этими отверстиями должно быть минимальным, полностью замыкая окружность. Глубина сверления буром – 2-3 см. После этого опять устанавливают коронку, которая уже может углубиться больше. Таким образом, процесс повторяется, пока не будет достигнута необходимая глубина для установки подрозетника. Затем, используя перфоратор, бетон выкалывается по центру, а в образовавшееся отверстие монтируется подрозетник.

Зачастую процесс бурения осложняется наличием в бетоне на месте бурения, стальной арматуры. Так что, лучше предварительно прозондировать зону, которая будет подвержена бурению, используя портативный металлоискатель.

Если планируется в дальнейшем проведение проводки в кабель-каналах и трубах, то следующим этапом будет их монтаж в уже продолбленные штробы по направлению к смонтированным подрозетникам. Затем прокладываются кабели и провода. В кабель-каналы и трубы эти провода и кабели затягиваются гибкой стальной проволокой. При выполнении электропроводки без труб и кабель-каналов провода и кабели можно зафиксировать непосредственно в штробе алебастром (чистым гипсом). Концы проводов, которые подходят к подрозетникам, заправляют в них, а излишки обрезают на длину от 10 до 15 см. Штробление стен под проводку завершено, теперь переходим к следующему этапу.

Читать еще:  Способы шумоизоляции стен в квартире современными материалами

Монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Розетки чаще монтируются под одну рамку блоками. Это позволяет объединить в один блок не только электрические розетки, а также TV, телефонные, интернет-розетки и даже выключатели. Это позволит удобно их эксплуатировать, сэкономить место и выиграть эстетически. Для монтирования такого блока нужны специальные защелки, а именно, кабель-каналы. Их использование позволяет объединить между собой группу подрозетников следующим образом.

Соединение группы подрозетников.

Далее полученная группа устанавливается в уже подготовленные углубления. При этом отверстия должны сверлиться в один ряд и почти в плотную (расстоянием между отверстиями должно быть не более 1 мм), а центральные перегородки аккуратно удаляются. Это способствует тому, что блок можно не разбирать, а устанавливать целиком. При монтаже и подключении, а также после, металлические каркасы розеток должны соприкасаться достаточно плотно.

Штробление стен под проводку своими руками, монтаж розеток и выключателя.

Рамки и крышки устанавливаются на конечном этапе отделочных работ, когда будут наклеены обои, либо покрашены стены. При качественно выполненной работе рамки и крышки розеток прилегают к стене ровно, не образуя никаких зазоров.

Крепление рамок и финальный вид розеток.

Чтобы установить распределительный щит скрытой проводки необходимо произвести штробление углубления прямоугольной формы с достаточной глубиной, шириной и высотой. При помощи гипсового строительного раствора в полученной нише крепится корпус щита. На этом монтаж скрытой проводки завершен, переходим к завершающему этапу.

Выбор и монтаж распределительного щита

Этот этап осуществляется на основании количества задействованных групп. Так, каждой группе соответствует свой автомат (УЗО), к которому они и подключаются. Помимо выходного однополюсного автомата необходимо иметь общий, а также вводной двухполюсный (однофазная цепь). На один полюс подключается фазный, на другой – нулевой провод вводного кабеля.

Пример монтажа распределительного щита на три группы с одной резервной.

Вид распределительного щита на 3 группы с одной резервной.

Имея общий распределительный щит на лестничной площадке, который включает в себя все приборы учета (электрические счетчики), можно произвести подключение к группе автоматов, питание которых выделено именно для определенной квартиры.

Если возникла необходимость заземления, то заземляющую нишу (которая входит в состав щита) подключают к заземляющему нулевому проводу, отходящему от вводного питающего кабеля – так называемая, трехпроводная однофазная система. Если такого провода нет, а есть рабочий нулевой провод, то возможно подключения заземляющей шины к нему на входе в вводной автомат. К нулевому выходу вводного автомата подключается также нулевая общая шина, которая в свою очередь входит в состав щита.

Подключение нулевой общей.

Возможность отключения вводного автомата способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного. На этом выбор и монтаж общего распределительного щита завершен. Теперь вы знаете, каким способом можно сделать монтаж скрытой электропроводки под штукатуркой, выполнить штробление стен под проводку своими руками, а также установить и подключить розетку и выключатель в нужном месте.

Крепление кабеля к стене и потолку. Делаем монтаж самостоятельно.

Занимаясь в квартире или доме электромонтажными работами, нужно всегда помнить про крепление кабеля и не забыть купить кабельный крепеж. Это специальные электромонтажные изделия для крепления на кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях без защитных коробов (кабельных каналов) и труб (пластиковых гофр или металлорукавов).

В настоящее время существует множество способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку. Остановимся подробнее на некоторых из них:

Крепление строительной смесью

В качестве смеси, можно выбрать гипсовый раствор. Такой способ еще называют «приморозкой». Здесь нет ничего сложного – делается замес и кабель прихватывается к стене через определенное расстояние. Однако этот способ требует сноровки – гипс (алебастр) схватывается очень быстро, поэтому много кабеля за один раз не закрепишь.

«Примораживание» гипсом хорошо подходит для крепления одиночного кабеля в штробе, но чаще всего — как дополнительный способ при креплении пучков проводов и кабелей, например, с помощью скоб, дюбель-хомутов и др.

При больших объемах прокладки возня с частым замешиванием раствора и фиксацией кабеля значительно снижает скорость работы.

Крепление дюбель-хомутом (UW, увешка)

При креплении кабеля или провода к стене (кирпич, бетон) дюбель-хомуты являются весьма эффективными. Размер дюбель-хомута необходимо выбирать, исходя из номинального сечения кабеля. Чтобы прикрепить кабель или провод к стене, необходимо проделать в ней перфоратором отверстие под дюбель-хомут, затем захватить кабель (провод) хомутом, и поместить дюбель в отверстие до упора. При этом пластиковые усики хомута расклинятся в отверстии, и провод будет закреплен.

Это хороший способ для крепления одиночного кабеля. Если же по стене проходит трасса, состоящая из нескольких кабелей (групп), то для каждого отдельного кабеля потребуется сверлить свое отверстие для дюбель-хомута. К сожалению, крепление хомутами весьма ненадежно — при укладке (натяжке) кабеля увешки часто выскакивают из своего места, к тому же хомуты очень слабо прижимают кабель к поверхности.

Крепление кабеля к стене скобами

Традиционный способ крепления проводки, при котором фиксация кабеля (провода) к поверхностям происходит при помощи предварительно подготовленных крепежных конструкций.

У данного способа есть два достоинства, которые недостижимы для других способов крепления:

  • Надежный прихват (фиксация) — благодаря этому провода и кабели можно очень плотно пригладить к поверхности
  • Возможность фиксации нескольких параллельно идущих кабелей. Это очень удобно — не нужно сверлить кучу отверстий, длинная скоба-крепеж может захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и более) кабеля

В качестве скоб обычно используется нарезанная двухжильная алюминиевая лапша или более жесткий провод – ПТПЖ. Крепление самой скобы к стене выполняется с помощью «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60), либо при помощи строительных гвоздей – в случае, если стены выложены, например, из газосиликата.

Крепление кабеля к стене скобами

Крепление кабеля к стене жестью

Готовится такой крепеж элементарно

Провод шинкуется бокорезами на отрезки, их длина примерно 6 — 7 см. В середине отрезка прокалывается отверстие под шуруп «быстрого монтажа». Далее в стене сверлится перфоратором отверстие и в него забивается «быстрый монтаж» со скобой. Фиксация провода выполняется простым загибанием усиков скобы и несильным пристукиванием молотком.

В качестве материала для скоб иногда используют тонкую (0,5 мм) оцинкованную сталь. Скобы нарезаются ножницами по металлу на пластинки шириной 10 – 12 мм, и длиной 6 – 7 см. По центру делается отверстие пробойником (или сверлом) для установки «быстрого монтажа». Отверстие пробивается на деревянной поверхности (доска, брус). Если будут использоваться гвозди, то пластинки оцинковки пробиваются этими гвоздями. При этом гвозди остаются зафиксированными в пластинке, и делать больше ничего не требуется.

Данный крепеж на стройке почему-то называют «петушками». У этой конструкции есть существенные минусы:

  • Требуется много времени для подготовки такого крепежа
  • Существует высокая вероятность пробить изоляцию кабеля острыми кромками (заусенцами) пластинки
  • После оштукатуривания стен возможна коррозия пластинок. Это может проявиться после оклейки обоев – на них появляются рыжие (ржавчина) пятна

Кратко о других способах крепления

Эти способы больше относятся к открытой электропроводке:

Крепление кабеля с помощью дюбелей-стяжек

Ими можно крепить кабель любого сечения: и круглого, и плоского. Удобно крепить кабели разных диаметров, можно крепить несколько кабелей сразу.

Крепление с помощью клипс

Для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности идеально подойдут клипсы, которые крепятся к стене посредством «быстрого монтажа» или саморезов – если стена из гипсокартона. Размер клипс при этом подбирается в соответствии с диаметром гофры.

Крепление кабеля с помощью гвоздевых скоб

Слаботочные кабели (телефонный, антенный, оптоволоконный кабель и кабель для интернета) можно крепить к стене посредством гвоздевых скоб. Скобки для крепления кабеля могут применяться как для кабелей круглого, так и для кабеля плоского сечений.

Несколько замечаний по прокладке

При любом способе крепления проводки нужно соблюдать аккуратность и внимательность. Что это значит?

В первую очередь необходимо сделать осмотр провода (кабеля) на предмет повреждений (порезы, задиры). Все дело в том, что перед тем, как попасть на объект, провода и кабели (да и не только они) проходят множество испытаний – их могут кидать и пинать ногами, держать какое-то время под дождем или на морозе. Иногда встречается производственный брак – в каком-либо месте бухты попадаются видимые утолщения кабеля.

Очень важно следить за тем, чтобы провод (кабель) плотно прилегал к поверхностям стен. Неприглаженные провода (горбы) – это лишний расход штукатурки. Отделочники за вас ничего не будут приглаживать – заштукатурят так как есть.

Нашим монтажникам приходилось видеть, как на отштукатуренных стенах местами проглядывал кабель. Потом на стены начинали наносить финишную шпатлевку, и изоляцию торчащего из стены кабеля сдирали шпателем. Поэтому при прокладке проводов и кабелей нужно соблюдать их достаточную натяжку, а приглаживание выполнять деревянным предметом (например, торцом ручки молотка), с разумным усилием.

При монтаже скоб шляпки гвоздей и шурупов «быстрого монтажа» необходимо утапливать на достаточную глубину. Иначе при приглаживании провода эти шляпки легко смогут пробить изоляцию провода.

Перед тем, как крепить провод (кабель) к стене, его нужно смотать с бухты хотя бы метров 10 – 15, и не полениться — выпрямить кольца руками в перчатках. Монтировать перекрученный провод – плохо и неудобно.

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Читать еще:  Как закрепить бойлер на газобетонной стене?

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector