Stroy-m.org

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бытовой ремонт №1

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

  • Мелкий бытовой ремонт
  • Ремонт квартир
  • Статьи
  • Электрика

В случае прокладки скрытой проводки обнаружить обрыв достаточно проблематично. Но, имея в своём распоряжении надёжные приборы, можно найти место в стене, где произошла неисправность.

Основные причины, по которым чаще всего случаются обрывы в электропроводке квартиры

При соблюдении условий правильной эксплуатации проводка может исправно служить десятки лет. Но если имеет место повышенная токовая нагрузка или при включении электроприборов защитная система не срабатывает, проводка не сможет функционировать должным образом. И чтобы осуществить поиск обрыва, потребуется провести тест через распределительный короб. Участок, на котором обнаруживается неисправность, подлежит замене.

При использовании розеток для штепселей зачастую имеет место нагар, оплавление контакта и нагрев соединений. Это происходит в результате ослабления пружины.

Сбои в скрытой электропроводке провоцирует сильно нагретый тройник, когда от него работает несколько единиц бытовой техники высокой мощности. Категорически запрещается допускать такое, так как находящиеся возле розетки кабели перегреваются и подвергаются перегрузке. И это отражается на изоляции.

Иногда при нажатии на выключатель заедает реле или клавиша. Это происходит из-за трещин в корпусе и поломанных контактов или оплавившихся пластин. В данном случае понадобится заменить выключатель.

Если замена перегоревшей лампы накаливания не разрешила проблему, то сущность неисправности кроется в патроне. Если нет контакта с цоколем лампы, его слегка отгибают. Наиболее распространённые виды повреждений в проводке следующие:

  • обрыв и излом жил в шнуре. Для исправления неполадки провод разрезают и зачищают соединения
  • возникают нарушения в оболочке изоляции. Чтобы не допускать подобных явлений, провода от электрооборудования нельзя перекручивать, завязывать в узлы и сгибать. Место оголённых жил следует заклеить липкой лентой

Воспользовавшись транзисторным приёмником, вы сможете легко найти линию скрытой электропроводки. Для этого достаточно к розетке подключить источник помех. Приёмник настраивается на диапазон со средними волнами и проводится по стене. Когда динамик сильно затрещит, значит, место срыва найдено. Определение обрыва обычно производится при помощи специального оборудования – бесконтактными индикаторами. Такое название они получили потому, что они не соприкасаются с проводами, по которым течет ток.

Как найти неисправность скрытой электрики?

Обнаружить разрыв проводки можно, применив такую методику: вам понадобится индикаторная отвёртка, тестер и бесконтактный индикатор для поиска скрытого электрического провода. А также подсобные инструменты – пассатижи, изолента.

Первоначально потребуется узнать, какой проводник сорван – по нулю или фазный. Чтобы его найти, отвёрткой прощупываем контакты вышедшей из строя розетки. Если имеет место фаза – соответственно, сорван ноль. Если нет сопротивления в процессе прощупывания прибором – значит, здесь неисправность. Поиск точки обрыва в стене из бетона производится посредством индикатора скрытой электропроводки таким путём:

  • провода от распределительной коробки укладываются по горизонтали или вертикали, изгибы при этом располагаются под прямым углом, поэтому прибор, перемещаемый вдоль стенки, подаст сигнал
  • если индикатору удалось найти срыв в проводе – звук пропадает

Можно воспользоваться трассоискателем для поиска неисправности скрытой проводки. Данное устройство – быстродейственное и высокоточное. Он может зондировать электрическую сеть под напряжением и обесточенную. Если в проводах нет тока, используйте дополнительно генератор. Его подключают к точке нахождения кабеля, и тот подаёт сигнал, который постепенно затихает, как только завершится поиск места обрыва проводки в стене.

Находим неполадку за несколько минут

Поскольку предстоящая задача достаточно трудоёмкая и специфическая, на помощь приходят современные технические средства, позволяющие найти неполадку за несколько минут. Ассортимент приборов для проведения данной операции весьма многообразен. На рынке представлены и обычные тестеры и профессиональные трассоискатели с большим функционалом. Для домашнего пользования рекомендуется применять недорогие аппараты, такие как детектор марки Mastech. Он позволит найти точку неисправности максимально быстро. Если вам требуется агрегат с расширенными функциями, то приобретайте прибор ЛИС-М. Он способен в короткие сроки осуществить поиск неполадки в скрытой проводке.

Кабель имеет свойство разрушаться при небрежном проведении строительных работ, например, сверлении. Из-за этого розетки могут не работать даже при наличии напряжения в сети. В результате обрыва проводки, находящейся в стене, может возникнуть возгорание. Если вы не имеете соответствующего опыта, чтобы найти зону, в которой провод оборвался, обращайтесь к специалистам. Помните, что самостоятельный поиск разрывов элекропровода может привести к поражению током!

Как найти перебитый провод в стене?

quote: Изначально написано кака:
Многие смарты имеют встроенные датчики магнитного поля. Скачав с Гугель плея,точнее Плей маркета, вроде как и бесплатно соответствующую програмку. Вы обретёте прибор который Вам и поможет.

Уточните название программки!

quote: Originally posted by Griffe:

Если не глубоко и электричество подведено,то китайская индикаторная отвёртка со светодиодом.Весной цена вопроса была от 35 до 50 руб.

Это отвертка для КОНТАКТНОГО определения фазы. В данном случае совершенно бесполезна.

Уточните название программки!

Нашел, но доверять им в определении места проложенных проводов я б поостерегся.

quote: Originally posted by Александр661:

Если индикатор и т.п. не покажет наличие обрыва,он может быть и на нулевом проводе,прийдётся поменять фазу и ноль.

quote: Изначально написано zloybarbos:

Проще включить какую-нть нагрузку (лампочку, например). Тогда до места обрыва «нуля» там будет та же «фаза».

как включить-если там обрыв?

quote: Изначально написано zloybarbos:
Включить — значит вставить в розетку. И клацнуть выключателем, если он есть. Чтобы цепь замкнуть. Фаза, через эту самую нагрузку, но уже по «нулевому» проводу — пройдет до места обрыва. Что и покажет индикатор. А менять на щитке «ноль» с «фазой» — очень чревато!

у вас на первом рисунке обрыв фазного,
на втором -лампочка (например) -и обрыв нуля.

если обрыв фазного провода-это не поможет.
да и кабель двужильный , наверно где жужжать перестанет там и обрыв

да и скорей всего надо искать на скрутках или коробках плохой контакт

quote: Это отвертка для КОНТАКТНОГО определения фазы. В данном случае совершенно бесполезна.

Для обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (рис. 1). Принцип действия устройства основав на свойстве полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. Транзистор VT1 — типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600. 2200 Ом Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.

При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов. Индикатором может служить не только головной телефон, но и омметр (изображен штриховыми линиями) или авометр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужны

Картинка не вставляется. Вот ссылка на я диск.
https://yadi.sk/i/b1-QRBPSmrBjs

quote: Схема на полевике и наушнике хорошо работает.

quote: Проще включить какую-нть нагрузку (лампочку, например). Тогда до места обрыва «нуля» там будет та же «фаза».

Думаю не сработает, т.к. кабель то двужильный и соответственно жилы идут рядом друг с другом. Т.Е. тестер будет показывать фазу везде из-за наводки с соседней жилы и соответственно обрыв не найти.
Такое сработает только для достаточно разнесенных одножилок.

quote: Originally posted by sixforest:

Думаю не сработает, т.к. кабель то двужильный и соответственно жилы идут рядом друг с другом. Т.Е. тестер будет показывать фазу везде из-за наводки с соседней жилы и соответственно обрыв не найти.Такое сработает только для достаточно разнесенных одножилок.

quote: Originally posted by Agent240:

Надо найти место.

quote: Originally posted by GAG:

Я фирменным Бошем как то искал свободное для сверления место в стене. Показал что ничего нет, а как начал сверлить- БАХ! Пришлось кафельную плитку кусками снимать, потом ямку в стене расковыривать, потом провод спаивать и т.д.
Так что и фирмА не всегда помогает.

——————
«Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь». Ф. Раневская

Читать еще:  Чем приклеить оргалит к стене?

и пустив фазу по проводу ( через ограничительное сопротивление ).

А если есть знакомые занимающиеся компьютерными сетыми и владеющие рефлектометром ( http://www.pribortehsnab.ru/ca. g/reys-305.html ), то они Вам точно помогут.

На рефлектограмме можно сразу увидеть расстояние до обрыва.

В общем, еще раз спасибо всем кто отклкнулся!
Совет: делайте схему проводки при ремонте )) Или используйте детектор проводки при выполнении отверстий в стенах! ))

Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Читать еще:  Чем крепить коробку межкомнатной двери к стене?

Как найти провод в стене – современные и дедовские методы поиска

  • Основные причины поиска
  • Приборы в помощь!
  • Включаем логику
  • Дедовские методы

Основные причины поиска

Существует множество причин для того, чтобы самому искать скрытую электропроводку в бетонной стене.

Чаще всего проблема возникает в таких случаях:

  • Перепланировка квартиры. К примеру, Вы решили вырезать дверной проем в другом месте, но не знаете, где именно проходят токоведущие жилы.
  • Обрыв цепи. Одна из наиболее болезненных причин, т.к. в этом случае Вам потребуется не только найти электропроводку в стене, но и место обрыва нулевого либо фазного провода.
  • Необходимость просверлить перегородку. Вдруг придется подключить настенное бра либо повесить телевизор на стену.
  • Интерес к существующим коммуникациям. Если Вы только купили новое жилье и не имеете представления о том, какой кабель и как именно проходит по стенам и потолку, где установлена распределительная коробка и т.д.

В этих все случаях можно вызвать мастера, который даст Вам точное представление о линии электросети, а можно попробовать самостоятельно осуществить поиск проводки в стене. Отдаете предпочтение второму варианту? Тогда смотрите дальше, как определить расположение провода под плиткой, гипсокартоном и другими видами отделки.

Приборы в помощь!

Итак, если Вам необходимо просто найти электропроводку в квартире, то достаточно сделать металлоискатель своими руками. Простая самоделка изготавливается из подручных средств и позволит обнаружить проводник под напряжением вплоть до 10 см под декоративной отделкой. В интернете можно найти множество схем, по которым можно сделать простой детектор, одну из них мы Вам предоставили в статье, на которую сослались.

Если вопрос денег для Вас не особо важен, тогда лучше выбрать специальный прибор для обнаружения скрытой проводки в стене, который позволит не только с высокой точностью определить где находиться кабель, но и точное место неисправности, если существует перегоревший либо пробитый участок. Лучшим в соотношении цены и качества является устройство, которое называется «Дятел» либо сигнализатор E-121. С помощью данного детектора можно не только отследить точное расположение электропроводки в стене, но и найти место обрыва электрического проводника. Глубина работы составляет 7 см, чего вполне достаточно для любительского использования и обнаружения оборванной жилы даже под гипсокартонной стенкой.

Еще один, не менее подходящий прибор для обнаружения скрытой проводки в стене – сигнализатор «MS». Китайские тестеры имеют свои характеристики и особенности работы, поэтому к ним нужно приловчиться. Проблема в том, что изделия одинаково реагируют как на металлические части (к примеру, гвоздь), так и на токоведущую жилу. Чтобы правильно эксплуатировать тестер необходимо научиться отличать сигналы друг от друга. Именно поэтому профессиональные электрики обходят их стороной, хотя для домашнего использования вариант довольно неплохой. Еще один важный недостаток приборов – если кабель защищен фольгированным экраном, обнаружить его не удастся. У таких сигнализаторов множество негативных отзывов в интернете, только по той причине, что ими сложно пользоваться, в остальном это хороший вариант для определения эл.проводки.

Также для обнаружения скрытой проводки в стене используют такие приборы, как: ПОСП-1, GVT-92, Bosch DMF 10 zoom, GVD-504A, VP-440. Все они хорошо себя зарекомендовали для поиска разрыва проводника, а также обнаружения электропроводки под штукатуркой.

Отдельное внимание хотелось бы уделить тепловизорам. Данные устройства позволяют отследить не только где находиться перебитая жила, но и найти утечку тока, короткое замыкание и качество самой электропроводки в панельном доме. Конечно, их стоимость запредельно высока, но существует услуга вызова мастера, за которую вы отдадите около 2500 рублей. В этом случае Вам будет предоставлен полный отчет о том, что собой представляет существующая линия электросети в комнатах и есть ли где-нибудь сгоревший проводник.

Помимо этого можно узнать, где находится провод в стене с помощью индикаторной отвертки. Такой способ поиска проводки подойдет только в том случае, если жилы находятся под напряжением неглубоко в бетоне.

Включаем логику

Любой электрик знает, что монтаж электропроводки осуществляется строго в вертикальном и горизонтальном положении. Другими словами проводники проходят параллельно и перпендикулярно полу.

Исходя из этого, можно для себя отметить следующие наблюдения:

  • Над розетками и выключателями линия проходит строго вверх, гвоздь вбивать здесь категорически запрещается.
  • Обычно линию тянут на расстоянии 15 см от потолка (либо пола), тут тоже не стоит вести различного рода работы.
  • На основании всех установленных электрических точек можно визуально представить картину и зарисовать, где находится провод в стене.

Обращаем Ваше внимание на то, что такие визуальные представления это крайне небезопасный вариант. Все Ваши наброски на бумаге должны будут подтвердиться хотя бы металлоискателем, сделанным своими руками, но лучше использовать специальные приборы и индикаторы.

Дедовские методы

Конечно же, раньше для обнаружения проводки в стене обходились без приборов, при этом безопасно находили всю линию электросети под обоями, плиткой и штукатуркой. Как это делали наши деды и прадеды?

Предоставляем к Вашему вниманию три наиболее простых варианта, который позволят самому найти проводку:

  1. Если намечается капитальный ремонт. Срываете обои и осматриваете стену в хрущевке (либо в доме). Обычно штробы для скрытой электропроводки немного выделяются цветом от остальных участков поверхности, да и на ощупь шпаклевка будет более шершавой.
  2. Берете обыкновенный радиоприемник, настраиваете на 100 кГц и подводите к необходимой зоне. В месте, где проходит ток, приемник начнет сильнее шуметь.
  3. Альтернативный вариант по отношению к радиоприемнику – использование микрофона на магнитоле. Включаем микрофон и аккуратно ведем его вдоль поверхности. Появился шум либо треск – Вам удалось найти приблизительное место нахождения трассы.

Обращаем Ваше внимание на то, что методы, где используются микрофон и приемник имеют довольно высокую погрешность в 15 см. Именно поэтому, опираясь на сигналы данных устройств лучше подстраховаться и еще немного отступить, чтобы не получить поражение током!

Вот и вся инструкция по использованию приборов для обнаружения скрытой электропроводки в стене. Надеемся, что теперь Вы точно знаете, как найти провод и силовой кабель под штукатуркой в доме без чьей-то помощи!

Похожие материалы:

Перебит кабель — найти и устранить неполадки.

Это может случиться когда вы делаете отверстия в стене что бы повесить ковер, или полку.

И вот возникает следующее: у вас не горит лампочка, или же в самом процессе проделки отверстия из под дрели вылетают с треском искры и гаснет свет.

На самом же деле причина очень проста. Вы повредили кабель скрытой проводки.
В первом случаи вы могли повредить фазную или нулевую жилу. А во втором случае сделали короткое замыкание, повредив изоляцию обеих жил. Да еще и испортили бур.

И естественно теперь, когда у нас прибавилось дел по дому, вам нужно устранить эти проблемы, а точнее узнать где перебит кабель. Если из-под дрели у вас летели искры – то логично припустить что там и образовалось место повреждения. А из 10 пробитых дырок для ковра нужно найти ,где было сделано повреждения провода.

Как проверить где перебит кабель?

Здесь же вам понадобится индикатор, потому что если вы попали не в 0, а в фазу – то саморез или другой металлический крепеж может находиться под напряжением. И не забываем что мы могли повредить кабель не в одном месте. Обязательно отключаем напряжения в квартире, и проводим демонтаж наших крепежей.

Читать еще:  Как закрепить имитацию бруса на стене?

Далее нужно определить какая же часть электропроводки вышла из строя. В результате такого повреждение свет по всей квартире пропадает крайне редко. Как правило из строя выходит розетка или какой-то светильник.

Осмотр не исправной розетки нужно проверить индикатором. Если есть фаза, значит поврежден нулевой проводник. Если же фаза отсутствует, тогда с помощью индикаторной отвертки с фазоискателем, которая отреагирует на изменение магнитного поля, ищем место в котором оборвался проводник.

Важно помнить, параллельно проложенные кабельные линии могут создавать помехи и искажать показание приборов, поэтому нужно отключать автоматические выключатели не относящиеся к нашим испытаниям.

У светильника поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель самого светильника или выключателя. Диагностику повреждений проводки светильника проводим при включенном выключателе.

Если поврежден нулевой проводник, то придется чуточку попотеть. Отключаем автоматический выключатель поврежденной группы, отсоединяем нулевой провод от шины, и на его место подаем фазу. Далее проводим манипуляции как и в случае с повреждением фазного проводника.

Место обрыва кабеля на выключателе светильника обнаруживаются похожим методом, если они располагаются за самим выключателем. Нужно будет выключить автомат и выключатель и подать на фазную жилу напряжение со стороны светильника.

Поиск повреждений в нулевых проводниках. В распределительном щитке

иногда бывает не понятно какой из проводов на шине N относится к поврежденной линии. Вводной нулевой проводник можно отключить от общей шины, открыть ближайшую распределительную коробку поврежденной группы и подать на нулевой провод фазу со стороны нагрузки. И потом все действия по накатанной.

Но это не конец дела. Этим можно не заниматься, если сразу же заменить этот поврежденный кабельный канал. Все зависит от ситуации. Если поврежден провод проходит от светильника , розетки или выключателя к ответвительной коробке, тогда лучше всего заменить кабель полностью.

Но если же поврежденный участок идет от квартирного щитка, будет не целесообразным заменять его полностью. Потому что кобель может иметь огромную протяжность и проходить по нескольким комнатам. А для замены участка кабеля нужно установить минимум одной распределительной коробки. Нужно будет расчистить штробы чтобы высвободить кабель для расчистки концов, и подготовить отверстие под саму же коробку.

Расчистка штробы требует внимания и осторожности. Отключаем напряжения. Используем в качестве инструмента зубило и молоток, осторожно откалываем по небольшому кусочку штукатурку, не нарушая целостность кабеля. Использовать электроинструмент не рекомендуется, дабы не сделать еще хуже. Расчистку проводим примерно по 15 см с каждой стороны от поврежденного места.

Затем, отгибаем концы и делаем отверстие для распредкоробки (перфоратором с коронкой). Далее заводим концы кабеля в коробку. Если длины проводов хватило что бы их соединить, то используем для этого стандартный клеммник.

В этом случае мы обошлись без замены кабеля, соединив прежние жилы по цветам.

Если повреждений много, то прокладываем новый кабель в коробе. После завершения ненужную старую часть проводки отключаем навсегда.

Подключаем напряжение, проверяем, все ли работает. Если работа выполнена идеально и все работает, закрываем крышкой коробку, штукатурим, красим и приводим все в былой вид.

Хорошо бы на будущее иметь план проводки и расположение линий, с указанной высотой прохождения кабеля. Потому что дело в целом хлопотливое, и требует времени и аккуратности.

Надеемся что наша статья была вам полезна. Наш магазин с радостью предоставит для вас качественный кабель, гофру или другие материалы по выгодным ценам.

Жидкие обои: инструкция по применению | Обои-центр

Далее поговорим о важных моментах, о которых не всегда получается узнать из инструкций

Подготовка поверхности.

Основные требования к подготовленной поверхности: однородность; минимальная и равномерная влагопоглощающая способность поверхности; белый цвет фона или, по крайней мере, подобный цвету самих обоев; отсутствие выбоин, перепадов, углублений больше чем 2-3 мм на метр поверхности; прочность. В первую очередь необходимо избавиться от всех старых материалов, таких как обои, краска или облущивающаяся штукатурка. Все что может со временем отслоиться вместе с новым покрытием, должно быть удалено. Следует удалить, если возможно, все торчащие гвозди, шурупы, саморезы или другие металлические, пластиковые элементы из стены. Если выступают на поверхность арматура стены или трубы, то их следует тщательно заделать. Подойдет для этого либо слой шпаклевки толщиной в 2 мм, если это возможно, либо замазывается масляной краской.
Важно отметить, что приводить в «идеальное» состояние стену, хоть и желательно, но не обязательно. Например, если стена «скошена» или существуют перепады, соразмерные с самой стеной, либо стена вообще наклонена, то такие деффекты можно не устранять, тут уже стоит исходить из своих возможностей. При нанесении жидких обоев, подобные недостатки не будут видны. Главное, чтобы не было ям и впадин более 2-3 мм на метр поверхности, так как, во-первых, существенно увеличится расход материала, а, во-вторых, при высыхании все подобные неустраненные дефекты будут немного отличаться по своему оттенку.

Приготовление и нанесение жидких обоев.

1.Налить теплой воды в пластмассовую емкость (количество литров на один пакет указано на упаковке, в зависимости от вида). Температура воды 30-40 градусов. На каждую отдельную наносимую поверхность, замешивается объем жидких обоев способный покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса (например, если стена или потолок площадью 15 м. кв. — замешиваем 4 пакета жидких обоев с расходом материала в мешке — 4 м.кв. — т.е. на 16 м. кв. Оставшиеся замешанные жидкие обои добавляем в следующий замес, на следующую поверхность).

. Не допускается использование одного пакета жидких обоев частично, т.к. это может привести к неравномерному распределению составляющих, и как следствие — разнотон, невозможность фиксации на наносимую поверхность и т.д.

2. Перемешать (потрясти, побить) пакет в закрытом виде. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в теплую воду (если имеются отдельные пакетики с блестками, они высыпаются в воду перед жидкими обоями) и перемешать. Перемешивать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

3. Выдержать замоченные жидкие обои рекомендуемое время (12 часов). После чего повторно перемешать. При необходимости, для удобства нанесения, добавить теплой воды — до 1 литра.

4. Готовую смесь жидких обоев небольшими порциями пластмассовой гладилкой равномерно, толщиной примерно 1,5-2 мм, нанести на поверхность от угла до угла из одного замеса. Гладилка должна прилегать к материалу не плотно, а под углом 10-15 градусов образуя клин. Наносить жидкие обои желательно из светлого угла в темный. Для идеального нанесения жидких обоев Silk Plaster, рекомендуем через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность гладилкой, смачивая ее в воде.

. Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 градусов по Цельсию, влажность — нормальная.

Время высыхания жидких обоев: примерно 48 часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Для более скорой просушки, при плюсовой температуре рекомендуется проветривание помещения, а также возможна принудительная сушка углов (обогревательными приборами).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector