Stroy-m.org

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить утеплитель к деревянной стене с внешней стороны

Как крепить утеплитель к деревянной стене с внешней стороны

Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

Термоизоляция загородного дома

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ – деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

Структура плит минеральной ваты

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.
Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.
Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев – не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Применение ветрозащитной пленки

Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны.
Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

Монтажные работы

Правильное расположение плит минеральной ваты

Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.
    Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

Набивка каркаса на бревенчатый дом

  1. Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.
    • Сначала крепятся вертикальные балки .
    • Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене . Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
    • Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка . Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
    • Шаг между балками – 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит . Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

При работе с утеплителем используем защитные перчатки

  1. Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.
    Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.
    • Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов . В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
    • Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора , чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

Монтаж ветрозащитной пленки

  1. Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.
    Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

  1. После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

Вывод

Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

Остались вопросы на которые требуются исчерпывающие ответы? Необходимую информацию можно получить посмотрев видео в этой статье.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

Читать еще:  Как красиво состыковать разные обои на стене?

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть , имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Среди многочисленных видов утеплителей пенополистирол (он же пенопласт) занимает одну из первых позиций по популярности. Это неудивительно, ведь он хорош в соотношении цена-качество, а еще очень удобен в использовании. В этой статье мы поговорим о преимуществах материала, а также вариантах утепления с его помощью.

Преимущества утепления пенополистиролом

Сегодня в ходу два вида утеплителей на основе пенопласта: собственно пенополистирол (классические пенопластовые листы) и экструдированный пенополистирол («Техноплекс», «Пеноплэкс»). По свойствам они практически одинаковы, разве что экструдированный чуть плотнее, за счет чего удобнее в разрезании и приклеивании (он более гибкий и не хрошится при разрезании). Так что в дальнейшем будем говориь о пенополистироле вообще.

Вот какие преимущества есть у этого материала:

  • низкая стоимость;
  • долговечность (при условии, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей);
  • упругость (это свойство активно используется при дополнительном утеплении фундамента, о котором поговорим чуть позже);
  • прекрасные теплоизоляционные свойства;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • низкая влагопроницаемость (экструдированный вовсе непроницаем для влаги).

Одним словом, преимуществ хватает. Некоторые боятся пенополистирола из-за его горючести, однако при нанесении финишного покрытия на утеплитель оно будет защищать от распространения огня.

Утепление стен пенополистиролом

Чаще всего пенополистирол применяется при утеплении стен. Таким образом получается существенно снизить их теплопроводность, а значит, намного эффективнее предохранять помещения от остывания. В частном доме это поможет снизить расходы на обогрев, в квартире – без труда пережить период нестабильных температур при уже или еще отключенном отоплении.

Утеплять стены лучше всего снаружи. Таким образом, пенопласт будет предохранять их от остывания. Если же разместить листы утеплителя изнутри, Вы получите холодную стену, ведь сам по себе пенополистирол не греет, а лишь удерживает тепло.

Утепление стен пенополистиролом с внешней стороны — схема

Как уже говорилось выше, материал боится прямых солнечных лучей, вот почему поверх утеплителя обязательно нужно положить слой финишной отделки. Это может быть обычная или декоративная штукатурка, а также, по желанию, слой краски или эмали поверх нее.

Таким образом можно снизить потерю тепла стенами из любого материала: кирпича, бетона, строительных блоков. А вот для деревянных строений такое утепление противопоказано, ведь пенополистирол, равно как и любой другой утеплитель, не даст дереву дышать, станет причиной появления плесени и лишит дом уникального микроклимата.

Этапы работ по утеплению стен пенополистиролом с внешней стороны

  • Шаг 1. Подготовка поверхности основания. Ее необходимо очистить, прогрунтовать, разметить маяками.
  • Шаг 2. По нижней отметке прикрепить несущую планку для опоры плит, так как во время высыхания клея плиты могут смещаться под собственным весом.
  • Шаг 3. Подготовить клеящий раствор, накладывать его необходимо на сами плиты. Если стена-основа ровная, то клей накладывать зубчатым шпателем, если стена неровная, то клей накладывается отдельными «ляпами», чтобы иметь возможноть выровнить плиту при наклеивании.
  • Шаг 4. Приклеить листы пенополистирола к стене, начиная с низа от несущей планки.
  • Шаг 5. После того, как клей застынет, в стену сквозь пенополистирол просверливаются отверстия по диаметру дюбеля (обычно по углам плиты и в ее центре). В полученные отверстия необходимо аккуратно вбить дюбели, немного утопив шляпки.
  • Шаг 6. Для укрепления углов используйте алюминивые уголки и стеклосетку.
  • Шаг 7. Всю поверхность необходимо обработать шпатлевкой для пенопласта, в которую необходимо после этого вдавить армирующую сетку.
  • Шаг 8. После высыхания поверхность необходимо еще раз выровнять шпатлевкой.
  • Шаг 9. После высыхания поверхность необходимо прогрунтовать и нанести финишную штукатурку.

Что еще можно утеплить пенополистиролом?

Не стоит думать, что листы пенопласта можно укладывать только на стены. С помощью этого утеплителя можно сделать очень многое. Вот еще варианты его применения.

  1. Утепление фундамента поможет избавиться от промерзания подвала и подземных коммуникаций, расположенных в нем. Также листы защитят конструкцию от чрезмерного давления почвы. Если использовать вспененный пенополистирол, можно обойтись без гидроизоляции.
  2. Утепление пола. Пенополистирол идеален для этой цели, поскольку и предотвратит охлаждение снизу, и избавит от сырости из подвала. Он ложится на любую основу, будь то бетон или доски, а также может стать основой для оборудования теплого пола.
  3. Утепление потолка пенопластом может проводиться лишь в том случае, если в помещении грамотно организована вентиляция. В противном случае воздух и водяные пары будут застаиваться, а это может стать причиной появления плесени.
  4. Кровля – не лучшее место для пенополистирола. Если выбран ее скатный вариант, придется помучиться с укладкой плит, а также с дополнительной гидроизоляцией и пароизоляцией. С плоской кровлей проще, но все же лучше выбирать специальные кровельные варианты утеплителей.

Одним словом, пенополистирол в виде плит – это отличный вариант для утепления помещений практически со всех сторон. Удобный в применении, доступный по цене и очень хорошо задерживающий тепло, он станет залогом уюта Вашего дома.

Бизнес на стабилизированном мхе: экодизайн, производство, особенности

Экодизайн в помещениях был моден всегда, правда тогда он просто назывался — цветы в интерьере. С развитием новых технологий экодизайн превратился в огромную бизнес-индустрию со стабильным спросом. А появление оригинальных и необычных способов «озеленения» интерьера позволяет говорить нам о том, что данное направление будет лишь расширяться. Ярчайший пример такой новинки — стабилизированный мох и его использование в интерьере.

Сайт hobiz.ru уже писал о современном виде экодизайна — стабилизированных растениях. Мох, созданный по такой же технологии, естественно ничем не отличается от этих цветов. Кроме внешнего вида. И вот тут, у флориста может открыться второе дыхание. Благодаря структуре и внешней фактуре, которые ни с чем не спутаешь, такое материал открывает широкий простор для фантазии мастера.

Читать еще:  На какой клей приклеить гипсокартон к стене?

Стабилизированный мох — это обыкновенный мох, в котором остановлены все биологические процессы, а вода в растениях вытеснена стабилизирующим составом, который сохраняет мох в первозданном состоянии на многие десятки лет вперед. Стабилизированный мох выглядит как настоящий и по тактильным характеристикам не отличается от него. Но, такой мох абсолютно не требует полива, не боится солнечного света, пыли, высоких и низких температур. При соблюдении правил ухода — срок эксплуатации может достигать 10 лет, при этом все время сохраняется его эластичность и цвет окраски.

Интересная фактура мха и его «плоскость» сделала такой мох уникальным материалом для декора интерьера и отделки отдельных предметов. А такие свойства как абсолютная экологическая безвредность для детей и животных, а также гипоаллергенность делает стабилизированный мох приоритетным необычным материалом для использования в жилых домах.

Применение стабилизированного мха

Стабилизированный мох выпускается в виде готовых пластин на твердом основании, либо просто мох, который можно клеить на любую поверхность при помощи специального клея. Первый вариант предпочтителен там, где требуется простота монтажа на больших площадях — весь монтаж сводится к прикреплению пластин к поверхности, крепеж может производиться на клей или метизами (гвозди, шурупы, саморезы). Второй вариант выбирают при декоре сложных небольших поверхностей: элементы декора, предметы обихода, логотипы и т.д.

Единственное ограничение, накладываемое на стабилизированный мох, износостойкость. К сожалению, природный мох нежен и боится механического воздействия, стабилизированный мох сохраняет это свойство. Он быстро истирается, поэтому его нельзя использовать там, где мох может быть подвержен какому либо действию, так например, мох нельзя укладывать на пол, он быстро сотрется от ходьбы по нему.

А так, стабилизированный мох используют для декора стен, потолков, дверных и оконных проемов, фитокартин, изготовление логотипов и любая другая фантазия, где необходимо декорировать какой-нибудь подходящий элемент.

Производство стабилизированного мха. Промышленное и домашнее производство

Промышленное производство стабилизированного мха может проходить двумя путями. Первый путь — быстрый и дорогой. Природный мох обрабатывается при помощи специальных реактивов с соблюдением сложных технологических процессов. Второй путь — долгий, но более дешевый. Мох поливается специальными реактивами, которые постепенно вытесняют влагу и консервируют растения. Внимание! Все процессы должны проводиться профессионалами в специальных помещениях специальными химически активными веществами, которые нельзя использовать в домашних условиях.

Домашнее производство стабилизированного мха заключается в вымачивании мха в водном растворе глицерина (1 к 1), через 2-3 недели, когда глицерин полностью вытеснит влагу, такой мох можно назвать стабилизированным. Но, в результате такой консервации мох теряет свой цвет, становится бурым или, вообще, черным. Исправить эту проблему можно при помощи пищевых красителей. Срок службы растений домашнего производства небольшой. Поэтому если вы планируете заниматься этим бизнесом серьезно, то вам придется либо открыть собственное промышленное производство, либо закупать готовое сырье.

Бизнес на стабилизированном мхе

Если отбросить открытие производства, то бизнес на мхе можно организовать двумя самыми популярными способами.

Первый способ — производство панелей стабилизированного мха. Основа панелей может быть любой — гибкой или твердой. Большинство производителей используют в качестве основы — поролон или пластины из полистирола. Такая основа легкая, легко режется, не требует специального монтажа, не подвергается внешнему воздействую и обладает большим сроком службы. На выбранную основу, при помощи специального клея клеится готовый стабилизированный мох, который необходимо купить оптом.

Оптовые цены на стабилизированный мох начинаются от 800 рублей за кг. Примерный расход на 1 квадратный метр — — 4-5 кг мха. Себестоимость такого «метра» — 8-12 тысяч рублей. Розничная стоимость панели, площадью 1 квадратный метр, с наклеенным мхом — 15-30 тысяч рублей (в зависимости от типа мха — ягель, кочки, пласты и т.д.).

Второй способ — оформление помещений стабилизированным мхом. Для оформления помещений и предметом интерьера можно использовать как весовой мох, так и панели (которые вы можете производить самостоятельно). Наиболее популярные направления: оформление общественных помещений (офисы, торговые центры, кафе, рестораны и т.д.), создание зеленых логотипов, фитостен, элементов интерьеров. Стоимость изготовления от 100 рублей за 1 см буквы (в случае создания логотипа) и от 19 тысяч рублей за 1 квадратный метр, в случае создания фитостен. В настоящее время производители изготавливают мох различных цветов и оттенков — от традиционных зеленых, до необычных белых или даже красных, что позволяет воплотить любую идею дизайна.

Красный стабилизированный мох в интерьере Логотипы из стабилизированного мха Пластиковый логотип на мхе

Бонус-способ — создание фитостен или фитопанно, которые можно сдавать в аренду для мероприятий. Преимущества такого подхода. Все желающие могут арендовать дорогой элемент интерьера по небольшой стоимости. Предприниматель получает довольно стабильную прибыль при минимум вложений, самая большая статья расхода — создание такого элемента, который окупится уже к 5 мероприятию. Стоимость аренды от 2000 рублей за квадратный метр.

Зеленый мох на стенах – новый тренд в декорировании помещений

Нередко жильцы отказываются от озеленения домов или квартир по причине нехватки времени для ухода за растениями, их полива и пересадки. При желании все-таки привнести в интерьер немного свежей зелени можно использовать стабилизированный мох. Предметы из такого материала являются модным трендом последних лет и отлично подходят к столь популярному экостилю.

Что такое стабилизированный мох

В Европе и Америке стабилизированный мох давно признан как стильный и невероятно эффектный элемент декора в интерьере. Он представляет собой обычный мох (ягель, скандинавский, сфагнум), который был выращен в природе, а потом законсервирован. В ходе консервации природный сок из растения убирают, заменяя его глицерином или иной жидкостью с похожими свойствами.

В подобном виде зелень может находиться до 4-10 лет с сохранением привлекательного вида, мягкости, но без роста и развития. Ее можно оставить зеленой или окрасить в подходящий цвет, а после использовать в дизайнерских целях.

Преимущества сырья

Стабилизированный мох — универсальный материал, который годится для отделки любой комнаты, для создания панно, часов, надписей, больших картин или облицовки целых стен. Прочие достоинства фитосырья таковы:

  • натуральность, экологичность — моховые панели являются природным материалом, они не выделяют токсинов, не провоцируют аллергию;
  • отсутствие запаха — мох пребывает в «анабиозе» и украшает стены без выделения какого-либо аромата;
  • долговечность — растение не гниет, не желтеет, декорации с его участием служат в течение долгого времени, причем с сохранением яркого цвета;
  • легкий уход — материал очень прост в эксплуатации, его даже не надо поливать, при этом в нем не размножаются бактерии, плесень, грибок.

Стабилизированный мох в интерьере

Законсервированные растения могут обрести любой оттенок, поэтому подойдут для любого интерьера.

Стена

Фитостена с применением стабилизированного мха выглядит потрясающе. По ней приятно проводить рукой, ведь она мягкая, гладкая, шелковистая. Обычно фитостены делают из специальных панелей, основу которых составляет МДФ, а сверху располагаются растения.

Фитостена может иметь разнообразные размеры, форму. Дизайнеры создают даже зеленые фигуры, объемные инсталляции. Такие конструкции обеспечивают отличную шумоизоляцию и утепляют помещение. Наиболее интересно смотрятся фитостены с вкраплениями веточек, камешков, иных природных материалов.

Картина

Стоимость картин из стабилизированного мха на порядок ниже, чем цена целой фитостены. Они собираются из кусочков законсервированного растения, представленных в натуральном цвете или окрашенных в разные оттенки. Лучше всего из данного материала получаются пейзажи, лесные мотивы, интересные модульные конструкции. Их крепят над мягкой зоной в гостиной, над кроватью, в кухне и даже в ванной.

Панно

Панно из стабилизированной растительности представляют собой разноцветные полотна, части которых окрашены в различные оттенки. В отличие от картин, панно чаще всего не помещают в рамку. Элементы на них располагают так, чтобы они формировали узор, орнамент, рисунок.

Обычно яркой при создании панно делают только одну зону, остальные же оформляют в более приглушенных тонах. Конструкции бывают маленькими и габаритными, вертикальными и горизонтальными, их можно прикрепить даже по выступающим углам в помещении. Необычно смотрятся разнофактурные панно из нескольких видов мха.

Вертикальное озеленение

Такой тип озеленения прекрасно подходит для комнат, оформленных в экостиле. Вертикальное озеленение — это расположение стабилизированного мха не на целой стене, а в виде вертикально расположенных полос. Они зрительно удлиняют стены, расширяют пространство, освежают его и делают намного уютнее.

Читать еще:  Чем клеить панель ПВХ к бетонной стене?

Часы из мха

Для изготовления часов используют как плоский, так и выпуклый мох. Можно также комбинировать разные типы растений для выделения секторов на часах. Для основы используют циферблат настоящих часов, либо вырезают заготовку из МДФ. Применяют удлиненные стрелки и стандартный часовой механизм. Также можно украсить готовое изделие дополнительным декором — фигурками, камешками, раковинами.

Мебель с элементами мха

В магазинах довольно трудно найти готовую мебель из стабилизированного мха, поэтому лучше сделать ее своими руками или заказать у специалистов. Декорирование мебели — оптимальный вариант. Нужно раздобыть журнальный столик, прикроватную тумбочку, любой стол со стеклянной столешницей и т. д. К мебели крепят готовый модуль из мха либо кладут его под стекло. Такие изделия освежают интерьер и делают его необычным, броским.

Композиции из мха

Самый простой способ использования стабилизированного мха в интерьере — это создание небольших композиций, которые привнесут в дизайн помещения нотки разнообразия. В качестве основы берут любые подходящие емкости — вазочки, горшки, кашпо и т. д. В выбранную тару укладывают законсервированный мох, после украшают его по своему вкусу. Гармонично смотрятся на зеленой растительности засушенные цветы, шишки, листья, раковины. Подобная работа дает большой простор для фантазии и возможность создавать настоящие произведения искусства.

Применение мха в интерьере

Ограничений по введению конструкций из стабилизированного мха в дизайн практически нет. Зелень подходит для украшения любых помещений, выделения их отдельных частей, зон, отделки стен, стилизации мебели.

Способы вертикального озеленения

Декорирование стен законсервированными растениями несложно осуществить самостоятельно. Можно применять панели одного оттенка или комбинировать мох разных цветов. Самые популярные варианты отделки помещений таковы:

  • полная облицовка стены в виде цельного полотна;
  • помещение растений между колоннами;
  • оформление комнаты вертикальными полосами растений;
  • зонирование помещения узкими панно или надписями.

к содержанию ↑

Кухня

Кухня отлично подходит для стилизации стабилизированным мхом. Обычно оформляют зеленью зону отдыха или столовой, чтобы сделать их более уютными. Также можно вмонтировать панель из растений на кухонный фартук, желательно, в его верхнюю часть. Это снизит риск повреждения растений и постоянного попадания на них воды. С помощью вертикальных панелей можно разделить кухню на отдельные зоны или украсить гарнитур по краям.

Гостиная

Просторные помещения идеальны для размещения объемных фитопанелей. Примерами удачного оформления гостиной являются:

  • отделка стены напротив мягкой зоны, вокруг телевизора;
  • украшение стены за диваном;
  • облицовка боковых стен;
  • создание зеленых перегородок;
  • монтаж моховых панелей в шахматном порядке;
  • изготовление зеленых надписей.

Спальня

В комнате для сна и отдыха красиво смотрятся зеленые панели с подсветкой вверху и выступами внизу, а также стилизованные ниши. Фитовставками можно оформить зону туалетного столика либо отделать рабочий стол, если он установлен в спальне. Также хорошим вариантом станет обрамление зеленью телевизора, монтаж небольших моховых картин, окружение спинки кровати, выхода на балкон, оконного проема.

Ванная

Если решено монтировать зеленые панели в ванной, их надо расположить подальше от ванной, душа и раковины. В противном случае вода станет попадать на моховую поверхность, и последняя быстро испортится. Лучше всего оформить растениями зону напротив душа, у зеркала, отделать ими боковые стенки шкафчиков. Чтобы мох дольше «прожил» в ванной, стоит установить мощную вытяжку для поддержания влажности на нормальном уровне.

Эксплуатация и уход

Дольше указанного срока службы (4-10 лет) готовые панно, стены, картины вряд ли прослужат. Чтобы они действительно сохранились, не нужно поливать растения, обрабатывать против насекомых. Декоративный мох не любит мороза, попадания солнечных лучей.

Идеальный уровень влажности для него — 40-70%. Нередко зимой этот показатель снижается, и растения могут начать подсыхать. В такой ситуации стоит установить в комнате увлажнитель или поставить неподалеку от мха тару с водой. Если на фитостене появляется пыль, ее можно просто смахнуть мягкой щеткой.

Стабилизированный мох своими руками

Чтобы сделать стабилизированный мох самостоятельно, нужно предпринять следующее:

  • собрать растения, очистить от природного мусора;
  • положить сырье в холодную воду на 5 минут;
  • достать зелень из воды, подсушить на полотенце;
  • развести в 3 литрах горячей воды литр глицерина, ввести колер, если это требуется;
  • замочить мох в растворе на 15 суток, предварительно плотно закрыв емкость.

Применение стабилизированного мха поможет привнести в дизайн помещений необычные нотки. Стильные, яркие растения будут длительно радовать жильцов приятной текстурой и эффектным внешним видом!

Тема 11. Инструментальные стали

Инструментальные стали предназначены для изготовления режущих, измерительных и штамповых инструментов. В большинстве случаев для этого применяют высокоуглеродистые стали, обрабатываемые на максимальную твердость, более 60 HRC. Стали нелегированные (У7, У8, У12 и др.) и мало-легированные (9ХС, 9ХФ, ХВГ и др.) для получения высокой поверхностной твердости и износостойкости подвергают термической обработке, включающей закалку и низкий отпуск.

Пример.Назначить режим окончательной термической обработки для фрезы, изготовленной из стали У10А. Требуемая твердость – 63…64HRC.

Решение.Исходная структура стали У10А перед окончательной термической

обработкой – перлит зернистый. Режим обработки на твердость 63…64 HRC:

неполная закалка с температуры 770…800 С (охлаждение через воду в масло) + низкий отпуск 150…160С (рис. 25).

Закалка в двух средах состоит в том, что нагретый инструмент сначала погружают в воду, а затем, после короткой выдержки, переносят в масло. Быстрое охлаждение в воде предотвращает распад аустенита на перлит, а последующее более медленное охлаждение в масле уменьшает закалочные напряжения в мартенситном интервале. Неполная закалка с температуры немного выше точки Ас1обеспечивает получение структуры мелко-кристаллического мартенсита с включениями цементита. Низкий отпуск необходим для частичного снятия закалочных напряжений при сохранении высокой твердости.

Легирование позволяет уменьшить критическую скорость закалки и увеличить прокаливаемость, однако из-за низкой теплостойкости малолегированные стали имеют практически одинаковые с углеродистыми сталями эксплуатационные свойства. Область их применения: штамповый инструмент для деформирования в холодном состоянии, измерительный инструмент, а также режущий инструмент для обработки сравнительно мягких материалов при небольших скоростях резания.

Для изготовления режущих инструментов высокой производительности применяют быстрорежущие стали. Главным свойством этих сталей является

высокая теплостойкость, которая определяется химическим составом и специаль-

ным режимом термической обработки на вторичную твердость (рис. 26).

В быстрорежущих сталях основным легирующим элементом, обеспечивающим сохранение твердости 60 HRC и более до рабочих температур 600…650 С, является вольфрам. В современных марках сталей часть дефицитного вольфрама заменена молибденом. Вольфрамомолибденовые стали, например, Р6М5, не только дешевле вольфрамовых, но имеют также меньшую карбидную неоднородность и лучшие механические свойства.

По структуре в отожженном состоянии быстрорежущие стали относятся к ледебуритному классу. Ледебуритную эвтектику, располагающуюся по границам зерен литого металла, устраняют горячей деформацией, при которой происходит измельчение и более равномерное распределение первичных карбидов. После отжига общее количество карбидов разного происхождения (первичных, вторичных, эвтектоидных) в структуре составляет 20…30 %. Высокие режущие свойства инструменты из быстрорежущих сталей приобретают после закалки и многократного отпуска (рис. 27).

Высокая температура нагрева под закалку необходима для растворения в аустените большого количества вторичных карбидов и получения высоколегированного мартенсита. Несмотря на высокие температуры нагрева, близкие к температуре плавления, в быстрорежущих сталях сохраняется очень мелкое зерно. Охлаждение при закалке чаще всего проводят в масле или горячих средах (ступенчатая закалка). После закалки стали не обладают максимальной твердостью, так как в их структуре кроме мартенсита и первич-ных карбидов содержится 30…40 % остаточного аустенита. При отпуске происходит выделение из мартенсита и остаточного аустенита мелкодисперсных карбидов, вызывающих дисперсионное упрочнение. Аустенит, обедненный углеродом и легирующими элементами, становится менее устойчивым и при охлаждении с температуры отпуска превращается в мартенсит. Это явление, называемое вторичной закалкой, приводит к дополнительному упрочнению стали. Однократного отпуска недостаточно для превращения всего остаточного аустенита, поэтому проводят двух- или трехкратный отпуск с выдержкой по 1 часу и охлаждением на воздухе. Структура после закалки и многократного отпуска – отпущенный мартенсит и карбиды, твердость 63…65 HRC.

Термическая обработка на вторичную твердость используется также для штампового инструмента горячей и холодной обработки давлением, когда наряду с достаточной прочностью и износостойкостью необходимо обеспечить высокую теплостойкость сталей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector