Обшивка стен гипсокартонном

Обшивка стен гипсокартонном

Обшивка стен гипсокартонном- это самый простой и быстрый способ выровнять стены и скрыть камуникации (проводку, трубы и т.д.). А также сделать тепло- и звукоизоляцию. С этой работой справится любой человек даже не профессионал. После прочтения этой инструкции вы сможете легко обшить стены гипсокартонном у себя дома!

Лучший способ крепления ГКЛ- это крепление на металлический каркас. Для этого нам понадобится:
1. Потолочный профиль (ПП), размером 60/27.
2. Направляющий профиль (НП), размером 28/27.
3. Подвес прямой для профиля.
4. Просекатель.
5. Ножницы по металлу (или болгарка).
6. Нож для резки ГКЛ.
7. Саморезы по металлу 4мм («клопики»).
8. Саморезы для ГКЛ 25мм.
9. Шуруповерт, дрель (или перфоратор).
10. Гипсокартон.
11. Дюбели-8 и -6.
12. Маркер.
13. Уровень.
14. Рулетка.
15. Отвес.
16. Нить (или леска).
17. Соединитель одноуровневый тип Х («Краб»).

Первым делом нам необходимо расчертить на бумаге расположение листов гипсокартона таким образом, чтобы в углах не было утонений (подробней о структуре ГКЛ можно прочитать в разделе «Материал- гипсокартон»). Листы должны располагаться вертикально строго по уровню, в шахматном порядке (для того, чтобы горизонтальные стыки не совпадали).

Монтаж металлического каркаса

После того, как мы расчертили план на листочке, нам необходимо отметить по уровню на стенах, потолке и полу расположение направляющего профиля(НП). Затем крепим направляющую дюбелями-8 с шагом 60см. Резать профиль можно с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Далее следуя нашему плану на направляющем профиле прикрепленном к полу по рулетке маркером размечаем «крестиками» места, где будет крепиться профиль(ПП). Расстояние от стены до центра первого профиля от 20см до 50см (это делается для того, чтобы в углу не было утоненной кромки (УК) гипсокартона). Все последующие профили должны располагаться на расстоянии 60см от центра до центра профиля. Последний лист гипсокартона должен быть шириной не менее 20см.

После того, как мы отметили все вертикальные профиля, переносим «крестики», строго по уровню (или отвесу), на направляющую прикрепленную к потолку.

Теперь можно крепить к стене на дюбеля-6 подвесы (расстояние между подвесами по вертикали 80см). Для этого вставляем профиль(ПП) в направляющую(НП), по меткам(«крестикам»), и прикладывая подвес размечаем отверстия для крепления. Сверлим перфоратором (или дрелью) отверстия и крепим подвесы. После того, как все подвесы установлены, мы можем выставлять и крепить вертикальные профиля (ПП).

Для этого нам нужно натянуть нить(или леску), на внешней стороне между направляющими(прикрепленных к стене), на уровне подвесов. Это делается для того, чтобы на нашей гипсокартонной стене не было ям и бугров. Теперь нам необходимо по одному выставить и закрепить профиля к подвесам и направляющим, с помощью соморезов(клопиков) и просекателя. К направляющей профиль крепится таким образом, чтобы центр профиля совпадал с «крестиком». Крепить нужно с помощью просекателя, но если нет просекателя, можно «клопиками». К подвесам профиль крепится с помощью саморезов(«клопиков»). Закреплять его нужно таким образом, чтобы профиль ровно и лишь слегка прикасался к нити(или леске).

Теперь, когда все вертикальные профиля готовы, мы выставляем горизонтальные профиля. На них будут сходится горизонтальные(не родные) стыки гипсокартона. Профиля нужно крепить на кусочки от направляющей(как показано на рисунке) либо на «крабы». Для этого нарезаем болгаркой или ножницами по металлу профиля(ПП) длиной по 54см, и направляющие(НП) длиной по 10см. Теперь, в зависимости от расположения листа ГКЛ, отмеряем по рулетке от пола(или потолка) к центру профиля(ПП) 250см, и крепим его по уровню. Если вы крепить профиль на крабы, то нужно использовать клопики. При креплении на кусочки(10см) направляющей, нужно заранее прикрутить их саморезами(клопиками) к боковой части вертикальных профилей, а затем вставить горизонтальный профиль и просечь.

Монтаж металлического каркаса закончен. Можно обшивать нашу стену гипсокартоном!

При необходимости можно сделать тепло- и звукоизоляцию стены. Об этом можно прочитать в разделе «Звуко- и теплоизоляция ГКЛ»

Обшивка ГКЛ

Первым делом нам необходима у первого листа срезать утонение, которое будет в углу.

Резать гипсокартон довольно-таки легко. Для этого отметьте место реза и приложив какой-нибудь ровный предмет (например правило или профиль) прорежьте картон ножом. Затем легким ударом поломайте ГКЛ в месте разреза, после чего прорежьте картон с обратной стороны. У Вас получится идеальный разрез!

Первый лист ГКЛ положите таким образом, чтобы он закрыл половину ширины профиля. Прикручивать лист нужно саморезами для ГКЛ (25). Ни в коем случае не вкручивайте саморезы в угол листа (иначе угол отломится). Первый саморез должен находится на 5-10см от угла. Расстояние между саморезами: по краям 15см; в середине 20-30см. Саморезы необходима прикручивать так, чтобы шляпка была утоплена на 1мм.

После того, как первый лист прикручен, прикрепите все целые листы, а затем вырежьте и прикрутите вставки.

Вот и все, наша стена готова! Теперь можно приступить к обработке швов! Об этом можете прочитать в разделе «Заделка швов на ГКЛ»!

Простые подвесы для гипсокартона

Простые «П»-образные подвесы используются при монтаже не только металлического, но иногда и деревянного каркаса любых видов потолков и при обшивке стен. Простые подвесы используются при любых видах стен, потолков и полов, кирпичных, каменных деревянных и т.д. Стоят подвесы недорого — 0.1-0.15$, а пользу приносят большую. Конструкция подвеса позволяет значительно сократить время выставления металлических потолочных профилей (CD профилей) или деревянных брусков в одной плоскости по сравнению со старым методом, применявшимся (и сейчас применяемым) при монтаже деревянного каркаса с выставлением деревянных брусков в одной плоскости с помощью «шабашек». Выглядят простые подвесы так:

Но в магазинах простые подвесы продаются в плоском состоянии и никакую букву «П» не напоминают. Впрочем, это и хорошо, т.к. крепить подвесы к потолку или к стене удобнее в плоском состоянии, а ножки подвеса отгибаются после того, как заведены потолочные профиля или деревянные бруски.

Обычно подвесы крепятся к потолку или стене через длинное отверстие (на рисунке оно посредине сверху). Отверстие делается длинным, чтобы в случае ошибок при монтаже каркаса подвес можно было сместить на 1.5-2 см вправо или влево. А также на тот случай, если при сверлении отверстия сверло попало в пустоту, например щель между плитами перекрытия или между кирпичами. В этом случае можно сместить отверстие под дюбель, а подвес установить на проектную отметку.

При монтаже простого подвесного потолка к железобетонным плитам перекрытия или обшивке бетонной, шлакоблочной, кирпичной стены, если подвесы устанавливаются через каждые 60-70 см, одного крепления к потолку или стене вполне достаточно, так как нагрузка на подвес в этом случае будет около 4-6 кг, а расчетная нагрузка, которую должен выдерживать подвес без деформации — 25 кг. Но если конструкция потолка будет многоуровневая, то подвесы, на которые конструктивно будет приходиться повышенная нагрузка, желательно дополнительно закрепить. То же следует сделать если подвесы будут расположены на расстоянии 80-100 см при шаге профиля 60 см. Для этого по бокам подвеса есть специальные отверстия диаметром 5.5 мм. Дополнительное крепление производится после выставления каркаса. В домах с деревянными перекрытиями или с перекрытиями, подшитыми досками, к которым крепятся подвесы, дополнительные крепления по бокам обязательны, но большой проблемы в этом нет, вгонять саморезы в дерево — это не дрелью железобетонную плиту перекрытия долбить.

Впрочем есть и другая технология, если размеры каркаса и выбранная схема монтажа позволяют: Сначала заводятся на проектную отметку потолочные профиля, а подвесы крепятся уже по месту в боковые отверстия. Такой способ позволяет сэкономить порядочно времени на выставление каркаса. Но и в этом случае от попадания в пустоты и щели никто не застрахован. Правда конструкция подвесов позволяет и тут достаточно просто выйти из положения:

Как видно на фотографии, отверстия предназначенные для выставления потолочных профилей можно использовать и для крепления к стене или потолку, в данном случае пришлось смещать подвес из-за плохо заполненного раствором шва между плитами перекрытия.

Кроме этого подвес обладает еще одним полезным качеством, также значительно убыстряющим процесс монтажа каркаса, особенно при работе в одиночку. Чтобы добиться идеально ровной поверхности будущего потолка или стены потолочные профили должны быть выставлены точно в линию, но как ни старайся, набегают погрешности, один профиль закреплен чуть выше, другой чуть ниже и четкой линии уже не получается. В этих случаях проще не перекручивать саморезы, соединяющие подвес с профилем, а отогнуть или подогнуть подвес:

Чтобы отогнуть подвес, нужно потянуть профиль на себя, а чтобы подогнуть — ударить по профилю, лучше молотком через досточку, но можно и ладонью.

Конечно, здесь как нигде, видна вся хрупкость и ненадежность металлического каркаса, но крепиться к каркасу будут гипсокартонные листы, а у них с прочностью дела обстоят еще хуже.

Процесс работы с простыми подвесами при монтаже деревянного каркаса такой же, подвешивать можно бруски шириной 3-6 см. Ну и напоследок еще одно полезное качество простого подвеса: если стены или потолок будут утепляться пенопластом или минеральной ватой, то лапки подвеса лучше отгибать после монтажа утеплителя, в этом случае подвесы послужат дополнительным креплением для утеплителя, что особенно актуально при монтаже пенопласта на потолок:

Примечание: Хотя применение подвесов ухудшает теплоизоляцию, создавая мостики холода, и при утеплении стен и потолков лучше использовать деревянный каркас, но в помещениях с пластиковыми окнами хватает мостиков холода и без этого, так что можно сильно не заморачиваться.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Прямой подвес

Ваш персональный консультант: т. (8482) 61-90-55, 8-927-61-82-799

СТАТЬЯ №1

Прямой подвес применяется для крепления профилей CD (ПП) 60/27 к несущему основанию. Прямой подвес позволяет выровнить расстояние между конструкциями подвесного и несущего потолка. Профиль крепится к нему при помощи шурупов. После крепления профилей в проектное положение выступающие концы прямого подвесаотгибаются. Несущая способность прямого подвеса от 30 кг.

• Преимущества подвесных потолочных систем
• потолочные системы создают интерьер, необходимый для комфортной жизни или работы;
• подвесные потолки помогают скрыть все потолочные коммуникации, одновременно не затрудняя постоянный доступ к ним;
• подвесные потолки просты в установке, демонтаже и обслуживании (каждый российский строитель-отделочник имеет опыт в устройстве подвесных потолков);
• потолочные системы незаменимы, когда к ремонту предъявляются особые требования (гигиеничность, акустика, пожаробезопасность, влагостойкость);
• подвесной потолок незаменим там, где производится ремонт с соблюдением требований

Более подробно о прямом подвесе.

При помощи специальных подвесов осуществляется крепление профиля потолочного к основанию.
Основными подвесами являются два вида:
— подвес прямой;
— подвес с зажимом.

Прямой подвес (его еще называют универсальным)
изготавливается из оцинкованно стали
толщина его 0,5 — 1,2 мм.
размер 300*30 мм.

Прямой подвес может применяться для крепления профилей потолочных (ПП) CD 60×125 к несущему основанию. Это позволяет уменшить расстояние между конструкциями несущого и подвесного потолка до минимума. Профиль крепиться к нему с помощью LN шурупов и служит очень удобным основанием для крепления листов гипсокартона. А вот после крепления профилей выступающие кончики прямого подвеса отрезаются либо отгибаются. Несущая способность прямых подвесов будет равняться 40кг.

Подвес с зажимом для СD профиля используется для крепления каркаса подвесного потолка (профили CD 60×27) к несущему основанию. Анкерный подвес, состоящий из нескольких частей, таких как тяга и анкерный подвес с зажимом, вставляется в профиль CD 60×27 и дополнительно закрепляется защелкой, которая в нижней части самого подвеса. Несущая способность анкерного подвеса будет равняться 25кг.

Итак, можно сделать вывод, что прямые подвесы необходимы для того, чтобы каркас данной конструкции не провисал под тяжестью гипсокартонных листов. А чтобы листы гипсокартона не цеплялись за подвес, нужно обязательно его кончики загибать и крепить к профилю при помощи шуруповерта и саморезов, либо за отсутствием шуруповерта, можно использовать ударную дрель.

Прямой подвес

Описание: прямой подвес для профилей представляет собой изделие, конструкция которого предназначена для надежного и легкого соединения профилей. Крепеж обладает различной перфорацией, а кроме того, его изгиб может быть расположен практически в любом месте, которое необходимо для осуществления монтажа. Толщина такого элемента обычно небольшая, потому его достаточно легко приспособить под какой угодно профиль.

Область применения подвеса для профилей: подвес прямой – это элемент крепления, который используется в процессе монтажа подвесных потолков и иных конструкций. Вообще, подобные элементы в состоянии применяться для соединения профилей, какого угодно типа к разнообразным основаниям, выполняющим несущую функцию. Посредством применения подвеса прямого для профилей есть возможность без особого труда регулировать расстояние между потолком основным и подвесным, если работа производится именно с ним. Его прямое назначение состоит в уменьшении его нагрузки до минимума при необходимости.

Способ монтажа подвеса прямого для профилей: подвес для профилей прямой крепится посредством специальных саморезов, которые предназначены для работы с металлом или посредством универсальных. После того, как монтаж осуществляется полностью, концы прямого подвеса, которые выступают, отрезаются или просто загибаются. Данная манипуляция гарантирует оптимальную фиксацию профиля. Несмотря на наличие небольшого размера, подвесы прямые в состоянии выдержать достаточно солидную нагрузку, а значит кроме потолка, крепежи можно использовать в работе с иными конструкциями. Вообще при закреплении на твердых основаниях данного элемента могут быть использованы специальные анкерные устройства или дюбель-гвозди, все зависит от вида основания.

Материал изготовления прямого подвеса для профилей: изготавливается подвес прямой из стали, толщина которой составляет 0,5-1,2 миллиметров. Материал также проходит все необходимые этапы обработки, которые усиливают их качественные и эксплуатационные характеристики, например, обеспечивается стойкость к коррозии и иным неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Подвес прямой используется для крепления (подвески) профиля 60×27 к стене.

К железобетонному основанию крепится анкерным элементом:

— к кирпичной стене – дюбель гвоздями

— к деревянной стене – саморезами

Особенностью данного подвеса является его длина и толщина металла. Удлиненные “усы” подвеса (на расстоянии 120 мм от стены) позволяют использовать его для вентилируемых фасадов с толщиной утеплителя до 150 мм! Так же подвес может быть полезным для выравнивания “завалившейся” стены, в случае если перепад уровня достаточно большой.

Обычные подвесы для гипсокартона позволяют использовать их только для вентфасадов с толщиной утеплителя не более 50 мм. Так же подвесы для гипсокартона как правило имеют толщину металла 0,5-1,2 мм, что недостаточно для крепления металлического сайдинга. Благодаря толщине 1 мм и ширине 40 мм наши подвесы выдерживают большие статические нагрузки. Поэтому они используются для создания тяжелых и сложных конструкций и металлических навесных систем.

В целях экономии некоторые монтажники практикуют сращивание двух обычных коротких подвесов для удлинения его базы. Однако, как показывает практика, это решение не влечет за собой удешивления. Так как при данном креплении необходимо в 3 — 4 раза больше подвесов (сращивание двух подвесов + более частое крепление на один профиль из за недостаточной толщины 0,7-0,8 мм обычного подвеса).

Таким образом, при монтаже металлического сайдинга как с утеплителем, так и без него, неотъемлемым атрибутом при комплектовании является металлический подвес. В этом случае Вы можете быть уверены в прочности каркаса для монтажа любого вентфасада.

Подвес прямой используют для крепления любых профилей к любому несущему основанию, при этом прямой подвес дает возможность регулировать, а при необходимости уменьшать до минимума расстояние между несущим основным потолком и конструкциями подвесного потолка.

В подвесе есть отверстия для крепления к несущему потолку диаметром 5,5 мм и длинные ряды отверстий для крепления потолочных профилей диаметром 4.5 мм. Разная высота отверстий дает возможность получить очень малый шаг для регулировки желаемой высоты потолочных профилей.

К потолку подвес прямой можно прикрепить либо анкерными элементами (если это железобетонный потолок), либо дюбелями (если это обычная кирпичная стена)

Что это за перфорированные железные полосы?

Мы задались этим вопросом и получили ответ, когда начали устанавливать металлический профиль вдоль стен, т.е есть монтировать каркас из металлического профиля для крепления гипрока (ГКЛ — гипсокартон).

Металлическая полоса имеет перфорацию с двух сторон.

Посередине же — продолговатое отверстие, а по бокам как бы «ушки» с отверстиями. Вот с помощью этих «ушей» прямой подвес крепится к стене. Перфорированные участки подвеса отгибаются на 90 градусов относительно стены. Металлическая стойка устанавливается между двумя перфорированными полосами и закрепляется с помощью саморезов с двух сторон.

Такое большое количеств о отверстий позволяет крепить стойку в любом положении и на любом расстоянии от стены, выставить ее под любым углом и отрегулировать.

Впрочем, этот крепеж (прямой подвес) позволяет крепить любые элементы каркаса. Если вы используете для монтажа каркаса не металлические стойки, а деревянные пропитанные бруски, то они тоже прекрасно послужат вам в качестве крепежного элемента.

Прямой подвес — это универсальный элемент крепежа для любых элементов конструкций, нужная и необходимая вещь в строительстве и ремонте вашей квартиры или дома.

Как закрепить оцинкованный профиль под ГКЛ на кирпичную стену?

Для крепления оцинкованного профиля к стене (кирпичной) нужны вот такие подвесы.

Непосредственно к стене крепятся подвесы, а дальше уже профиль к подвесам, вот так это может выглядеть на финише.

В подвесах отверстия, разметку можно сделать через них, далее керним кирпичную стену и сверлим.

Тут есть не большая тонкость, кирпичную стену проще сверлить с ударом, но это не бетон и отверстие можно разбить больше чем нужно (больше диаметра дюбеля).

Я обычно в начале сверлю сверлом меньшего диаметра с ударом, а вот нужный диаметр досверливаю уже без удара.

Использую свёрла с победитовыми наконечниками

В общем-то всё, далее дюбель в стену, подвес, шуруп, профиль к подвесу, уровень и так далее.

Подвес к профилю крепится саморезами по металлу.

Если Вы что-то иное имели в виду, к примеру крепление без подвесов, то в принципе всё тоже самое, но необходимы отверстия непосредственно в профиле (сверло по металлу).

Оцинкованный профиль в наше время очень часто используется в строительстве. Пожалуй, это лидер, ведь сложно представить какой-либо ремонт без использования этого материала — монтаж потолка, выравнивание стен, монтаж сайдинга да и многие другие работы не обходятся без оцинкованного профиля.

Основные положения монтажа оцинкованного профиля в кирпичную стену таковы:

1 Подготовка поверхности — то есть, снимаем всё ненужное, если в этом есть необходимость;

2 Разметка поверхности — производим разметку, отмечаем места, где будем крепить профили, точки для креплений. Это, на самом деле, очень важный этап, ведь от правильной разметки зависит правильность крепления, а значит и надежность всей конструкции. Монтаж профиля должен выполняться в одной плоскости, если иного не задумано дизайнером;

3 Крепление — крепим профили жестко и надежно;

Крепление к кирпичной стене производим дюбелями. Их размеры подбираются исходя из того, какую нагрузку в будущем будет нести такая обрешетка. Чтобы выставить профили в одной плоскости, можно использовать леску — закрепляем ее как удобно по углам и равняемся на эту линию.

Если монтаж производим в помещении, например, с целью выравнивания стен, то для закрепления профилей непосредственно на стене, используем самые обычные подвесы:

Если обрешетка необходима, к примеру, для монтажа сайдинга, то используем фасадный кронштейн. Разновидностей фасадных кронштейнов бывает предостаточно, но функция у них та же, что и у подвесов в данном случае, просто выполнены они будут более жесткими. Вот некоторые из них:

• кронштей оцинкованный «сканрок» и «марморок»

• оцинкованный фасадный кронштейн П-образной формы

Как крепить подвесы для профиля к стене?

Помимо основных элементов каркаса, выполняющих роль «скелета» конструкции, при монтаже гипсокартона необходимы различные виды крепежа. Часть из них — это разнообразные шурупы, дюбель-гвозди и саморезы, а часть — весьма специфические детали, предназначенные исключительно для монтажа конструкций из профиля. В основном они используются при изготовлении потолочных конструкций и при монтаже сложных поверхностей.

Первый вид крепежа — это прямой подвес для крепления профиля. Это его официальное название, у него также есть односложное наименование, принятое строителями в общении между собой, но в различных местах оно звучит совершенно по разному, поэтому при покупке и разговоре со специалистами лучше употреблять именно этот термин, иначе просто запутаетесь. Применяется изделие при креплении потолочного профиля к потолку или стене при помощи анкера, если это потолок, или дюбель-гвоздей, если это стена. Преимуществом данного крепления является возможность регулировать расстояние между профилем и несущей стеной или потолком.

Второй вид называется нониус-подвес, это приспособление служит для крепления потолочных профилей каркаса к потолку. Состоит из трех элементов: фиксатора, верхней и нижней частей, обладает возможностью регулировки расстояния между потолком и профильным каркасом.

Универсальный одноуровневый соединитель. Этот элемент имеет широкое применение. Он необходим при соединении между собой профилей под различными углами. Применяется для соединения профилей с потолочным крепежом.

Другой вид — так называемый краб, или соединитель потолочный одноуровневый. Применяется для соединения между собой профилей типа ПП и для крепления их к потолку.

Следующий вид называется соединитель потолочного профиля двухуровневый. К сожалению, он не имеет такого обозначения, как «краб», поэтому приходится использовать его официальное название. Предназначен для присоединения основных профилей к несущим в много уровневых потолках и крепления их к базовой поверхности. Позволяет создавать сложные конструкции с перпендикулярно расположенными направляющими.

Комбинированный подвес. Применяется при креплении профиля к потолку. Еще один вид с таким же назначением — анкерный фиксатор с блокировкой.

Удлинитель профиля не относится непосредственно к крепежу, но тем не менее необходим, когда приходится удлинять один профиль, стыкуя его с другим. Стандартный удлинитель изготавливается под размеры потолочного профиля (60/27), но при желании можно найти удлинитель практически любого размера.

При креплении каркаса к потолочным перекрытиям используются анкерные подвесы. Такого вида крепление состоит из собственно анкера, который фиксируется в бетонных перекрытиях, и тяги подвеса — стального крючка, одним концом крепящегося к анкеру, а другим — к профилю. Исходя из необходимого расстояния от потолка до каркаса используются подвесы различной длины: 500, 350, 250 мм.

Помимо специального вида крепежей, при монтаже гипсокартона в Санкт Петербурге применяются и средства для крепления каркаса к перекрытиям и гипсокартона к профилю: анкеры, дюбель-гвозди, шурупы и саморезы.

К несущей перегородке профили прикрепляются при помощи дюбель-гвоздей.

Этот крепеж состоит из пластмассового наконечника с расширяющимся диаметром и шурупа и идеально подходит для всех видов перекрытий. Для надежной фиксации дюбель-гвоздя в стене необходимо правильно подбирать сверла и буры. При бурении нужно помнить, что вибрация долбления увеличивает размер отверстия примерно на 1 мм. Для уверенной фиксации каркаса к стене следует тщательно подбирать длину и диаметр дюбель-гвоздя. Всю необходимую информацию можно получить у продавца товара, а также ознакомившись со справочными материалами, данными в инструкции. Помимо пластиковых наконечников, существуют металлические — для более надежного крепления в стене. Кроме закручивающихся дюбель-гвоздей, используются ударные — такой крепеж применяется для более быстрого монтажа.

Дюбель-гвозди — универсальный крепеж. Номенклатура изделия достаточно разнообразна: помимо самых различных размеров, есть и специальные дюбеля для крепления грузов к гипсокартону, с раскрывающейся головкой, для фиксации тела шурупа в пустотах за гипсокартоном, с шурупом в виде крючка, для подвеса потолочных профилей и т. д.

Для скрепления элементов каркаса между собой, а также для фиксации листов гипсокартона на каркасе применяются шурупы и саморезы.

Существует множество видов этой продукции. Помимо диаметра и длины, они различаются и разными областями применения. При покупке шурупов и саморезов необходимо обращать внимание на фирму-изготовитель, так как продукция может существенно различаться по качеству. Целесообразно приобретать продукцию той фирмы, гипсокартон которой вы закупили, поскольку, как правило, крупные производители вместе с изделиями из гипса производят и полный спектр сопутствующих товаров. Хороший саморез не должен терять резьбу при скручивании, иметь намагниченное тело, вырезы его головки не должны сминаться под нажимом отвертки или бура.

Как правило, фирмы, изготавливающие крепеж качеством ниже, не соблюдают необходимых критериев, и, хотя цена их продукции гораздо ниже, не стоит соблазняться сиюминутной выгодой, ведь при работе с дешевой продукцией вы потратите больше времени, больше материалов и в итоге окажется, что выгоднее было купить более качественную продукцию. Наиболее часто встречающийся дефект у дешевых саморезов — легко сворачиваемые вырезы головки: закрутив крепеж, вы просто не сможете извлечь его обратно, если возникнет такая необходимость.

Шурупы с редким шагом резьбы нужны при креплении гипсокартона на деревянный каркас, с частым — для фиксации листов к металлу. Это правило необходимо соблюдать обязательно: не обратив внимания на шаг крепежа, можно испортить всю работу.

В отличие от шурупа, имеющего острый конец, который прокалывает поверхность крепления путем ввинчивания, у самореза на конце есть сверло, при помощи которого он просверливает отверстие. Шурупы по металлу используются при креплении к элементам каркаса толщиной не более 0,7 мм, саморезы — до 2,5 мм.

Для надежного крепления потолочных каркасов применяются анкеры. Анкер необходим для крепления гипсокартонных конструкций к потолку. Это своеобразный металлический дюбель с болтом, который выдерживает большую нагрузку. На правильно установленный анкер можно вешать груз массой до 60 кг. Помимо анкеров по бетону, существуют и анкеры по гипсокартону. Они применяются, когда необходимо повесить на гипсокартон какой-нибудь легкий груз массой не более килограмма. Это пластиковый дюбель-наконечник с перьевым сверлом на конце и наружной резьбой, в который закручивается стальной шуруп.

Монтируем каркас к стене – пошаговая инструкция

Признайтесь: после просмотра телевизионных программ, в которых показано, как выполнять ремонт, вас наполняет уверенность в том, что все можно сделать своими руками. Собственно, выводы абсолютно логичны. Действительно, самостоятельно выполнить многие ремонтные работы достаточно просто. Единственный, но очень важный момент – необходимо знать, как правильно действовать. Например, в качестве отделочного материала достаточно часто используют гипсокартон, но чтобы его грамотно зафиксировать, нужно знать, как крепить профиль к стене.

Монтаж стенового каркаса для гипсокартона

Чемпион среди стройматериалов

Гипсокартон придает стенам идеальную ровную поверхность, поэтому он является одним из самых популярных материалов современности. Его часто используют в качестве перегородок, например, при разделении комнаты на несколько зон. Этот материал также отлично подходит для сооружения различных полочек или ниш, что позволяет существенно сэкономить на покупке мебели и сохранить (или даже визуально увеличить) пространство помещения. Гипсокартон, пожалуй, самый функциональный стройматериал для внутренней отделки.

Обычно гипсокартон устанавливают на металлопрофиль. Эти монтажные работы достаточно просто выполнить самому без привлечения специалистов, что сэкономит ваши деньги. По времени установка каркаса происходит быстро ― вы не успеете соскучиться во время рабочего процесса.

Делаем выбор

Основа под обшивочный материал может состоять из деревянного каркаса, хотя намного чаще используется металлический. Последний формируется с профилей, которые бывают:

• стоечные;
• направляющие;
• специальные потолочные;
• изогнутые (для гнутых поверхностей).

Производят металлопрофиль из рулонов оцинкованной стали, размер которой составляет 3–4 м, а толщина ― в пределах 0,5–0,8 мм. Сложно разобраться, какой материал нужно купить для отделки стен, ведь разновидностей очень много. В любом специализированном магазине есть специалисты, которые посоветуют, каким материалом лучше проводить облицовку. Чаще всего профессионалы рекомендуют: ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетка, которая сделана из второго вида, должна быть размещена таким образом, чтобы под ней могли расположиться система коммуникаций и электрическая проводка.

Перед тем как купить материал для сооружения каркаса, вам понадобится просчитать его необходимое количество. Для этого нужно:

1. Провести точные замеры помещения.
2. Сделать схему с учетом того, что стоечный металлопрофиль следует крепить на расстоянии 40–60 см друг от друга (имеется в виду по осям), если надо закрепить целые листы. Лист гипсокартона имеет ширину в 120 см, поэтому будет правильно, если крепление выполнять в трех или четырех местах по вертикали. Стык листов нужно делать посередине одного из профилей.

Подготовительный процесс

Перед тем как прикрепить профиль к стене, удостоверьтесь, что у вас все готово для выполнения монтажа, а именно:

• листы гипсокартона;
• направляющие (ПН) и стоечные (ПС) металлопрофили;
• саморезы и дюбеля;
• шпатлевка;
• перфоратор, дрель, набор коронок для гипсокартона;
• карандаш, рулетка и специальный монтажный клей;
• отвес и строительный уровень;
• ножницы для металла;
• столярный нож, молоток, шпатель и, желательно ― кромочный рубанок;
• шуруповерт.

Каркас крепится по предварительно сделанной разметке

Теперь можно наносить разметку на стены. Определите расстояние от стены, на которой разместится каркас, затем положите нижний профиль на пол и проведите карандашом линию по его внешнему краю. После этого воспользуйтесь отвесом (можно уровнем), чтобы провести такую же линию на потолке. Не поленитесь проверить, чтобы верхняя и нижняя линии обязательно точно совпадали.

Монтаж каркаса

Итак, мы подошли к самому основному моменту: расскажем, как крепить металлический профиль к стене. Чтобы правильно соорудить каркас для гипсокартона, необходимо следующее:

• уплотняющая лента на клейкой основе приклеивается на фронтальную сторону НП (направляющего профиля), который необходимо прикрепить к полу дюбелями или шурупами (в случае, если пол деревянный);
• закрепите направляющий профиль на потолке с шагом 25 см (разметка, по которой проводится крепление, была сделана раньше);
• проведите карандашом по стене от потолка до пола вертикальные линии, используйте отвес, чтобы они были идеально вертикальными;
• прикрепите по этим линиям подвесы, чтобы расстояние между ними было 40–60 см (помните, что середина подвеса должна располагаться на линии);
• стеновой профиль вставляйте в направляющий и закрепляйте его саморезами к подвесам;
• там, где расположились горизонтальные стыки листов, необходимо к вертикальному стеновому профилю прикрепить горизонтальный, предварительно срезав его боковые стенки в тех местах, где он будет пересекаться с вертикальным профилем.

Рейки металлического профиля желательно крепить на одинаковом расстоянии, исключение – ниши

Укрепление каркаса

Обратите внимание: если будет установлена выдвижная дверь, то металлический каркас необходимо усилить. Конструкция будет укрепленной, если:

• расстояние между вертикальными подвесами не будет превышать 40 см;
• вставить деревянные балки в пять первых профилей от дверного проема;
• на месте выезда двери не получится производить крепление при помощи подвесов, поэтому нужно использовать уголки, расположив их таким образом, чтобы избежать препятствий для свободного движения двери.

Мы детально рассказали, как прикрепить металлический профиль к стене. Теперь вы знаете, в какой последовательности выполнять монтажные работы, чтобы вскоре ваше помещение приобрело абсолютно новый вид. Обшить гипсокартоном стены может каждый, кто будет соблюдать инструкцию, изложенную нами, а также следовать нашим советам.