Stroy-m.org

Строительный журнал
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обшивка плоским шифером

Обшивка плоским шифером

Плоский шифер достаточно популярный материал в области отделки и обшивки заборов, фасадов сараев, гаражей и даже домов в сельской глубинке. Обусловлено это демократичной ценой и удовлетворительными характеристиками плоского шифера для данного вида работ. При этом технология крепления шифера в зависимости от материала стен может существенно отличатся. В нашей статье мы постараемся рассказать обо всех насколько это возможно.

1. Обшивка шифером забора.

Заборы из плоского шифера все еще популярны, хотя и начинают уступать пальму первенства заборам из металлопрофиля. Каркас для забора делают в основном из металлопрофиля по размеру имеющегося плоского шифера. После того, как каркас готов металлическая часть забора грунтуется и окрашивается. Теперь можно монтировать сам шифер.

Крепление шиферных листов осуществляется в основном саморезами по металлу с буром и пресс шайбой. Конечно, можно закрепить шифер и кровельными саморезами, но на наш взгляд это экономически нецелесообразно. Крепление листов к каркасу осуществляется с лицевой стороны забора. Перед креплением необходимо в местах завинчивания саморезов в шифере просверлить отверстия по толщине самореза с учетом резьбы.

Если отверстие окажется слишком маленьким, шифер в процессе завинчивания может просто лопнуть. Далее лист шифера прикладывается к каркасу и закрепляется. С учетом большого веса шиферных листов одному подобную работу не сделать – понадобится помощник. Первоначально лист закрепляется по верхнему ярусу, а потом в остальных местах.

После этого рядом монтируется следующий лист и так до конца забора. Если последний лист вам необходимо будет немного укоротить, сделать вы это можете с помощью обычной болгарки или ручной дисковой пилы, главное чтобы диск стоял для каменных материалов. Тонкие листы шифера (до 6 мм) можно просто отламывать. Для этого лист кладут на плоскость стола и отмечают линию разлома. Далее на краях линии делают насечки и приложив к краю стола по отмеченной линии надавливая, отламывают. Аналогичным образом отламывают стекло при резке.

2. Обшивка плоским шифером сарая из бревен.

Проблемы крепления плоского шифера к бревенчатой стене сопряжено с неровностью бревен, дополнительно проблемы для крепления создает возможный внешний слой глины по дранке. Подобные трудности в первую очередь влияют на выбор длины самореза, которым мы будем крепить шифер, а также на сложность выбора места крепления – можем попасть в стык бревен и саморез ничего держать не будет. Для исключения данных трудностей лучшим выбором будет предварительная установка деревянного каркаса из брусков толщиной 30 – 40 мм. Каркас хорошо закрепляем на стенах и к нему уже монтируем шифер. Для обшивки используем оцинкованные саморезы по дереву.

Предварительно под шурупы просверливаем отверстия необходимого диаметра, как описано выше.
Монтаж листов начинаем снизу с угла. Сначала закрепляем нижний ряд шифера, потом следующий и так до самого верха стены. Там где необходимо листы обрезаем до необходимого размера.

3. Обшивка плоским шифером кирпичных стен.

Если стены здания выложены из старого кирпича, который выглядит достаточно непрезентабельно, обшивка стен плоским шифером будет достаточно хорошим выходом. Конечно крепить шифер можно к таким стенам и с помощью саморезов на пластиковых дюпелях, однако попасть в дюбель саморезом причем с большой точностью очень сложно. Также как и для стен из других материалов, лучшим выбором будет предварительно сделать каркас из брусков толщиной 30 – 40 мм. В результате ошибка на 10 – 15 мм в сторону от оси закрепления саморезами листа шифера роли не сыграет. Крепление осуществляем по той же технологии, как описано выше.

Другие статьи раздела

Как крепить плоский шифер к деревянной стене?

Строить заборы люди научились даже раньше, чем само жилье. Еще первобытные люди, живя или в пещерах, или просто у костра, всегда имели желание как оградить себя от опасности, так и показать, что это их территория. Сейчас, выбираясь из шумных городов на дачные участки, мы тоже стараемся, первым делом, защитить свою территорию от чужаков.

Современная строительная промышленность предоставляет широкий выбор частным домовладельцам в обустройстве своего жилища, в том числе и в подборе материалов для ограждений: это и дерево, и кирпич, и природный камень. Или, например, металлическая сетка «рабица», профнастил, плиты из бетона, металлические листы, кованый металл. Все и не перечислишь.

Но, кроме того, человек требует психологического комфорта не меньше, чем комфорта физического. Поэтому вполне закономерно, что одному нравится, допустим, каменный забор, другому – деревянный, третьему – закрытый со всех сторон, а четвертому, может быть, полупрозрачное ограждение. Это все сугубо индивидуально.

Естественно, что у всех видов заборов есть как свои достоинства — например, красивый и ухоженный вид, прочность и долговечность, разнообразие по дизайну, так и недостатки — это может быть дороговизна, сложность в установке, участие в монтаже опытных специалистов или специальной техники и так далее. Но для большинства застройщиков всегда немаловажным фактором был и остается финансовый вопрос. А если точнее — соотношение «цена-качество» . И есть вариант, который может устроить самого взыскательного застройщика – это плоский шифер.

Забор из шиферных листов является самым простым в установке и недорогим по цене исходных материалов. При этом такой забор будет опрятно и эстетично выглядеть не только в сельской местности, но и на улицах современного города или престижного коттеджного поселка, к тому же шифер не боится осадков, перепадов высоких и низких температур.

Одно из главных преимуществ забора из плоского шифера – его установка не потребует высоких профессиональных знаний или наличия дорогостоящего оборудования для его монтажа.

Такой забор вполне по силам построить своими руками практически любому домовладельцу.

Предлагаем Вашему вниманию небольшую краткую инструкцию по устройству забора из плоского шифера. Именно «небольшую» и «краткую», потому что цель ее не в том, чтобы подробно и в деталях описать весь процесс в деталях и подробностях, а продемонстрировать всем, насколько просто все это сделать.

1. Установка труб и поребрика

Постройка забора из плоского шифера, как, собственно говоря, и любого другого забора, начинается с установки основных опор. В данном случае целессообразно использовать для этой цели трубы. Чтобы установить их, необходимо с помощью лопаты или ручного бура выкопать ямы. Например, для стандартного листа плоского шифера можно использовать трубы длиной 2,2 м, при этом глубина ямы должна быть около 0,8 м. При установке труб, чтобы гарантировать их вертикальность, необходимо использовать уровень. Варианты крепления труб возможны различные. Например, такой – в яму с установленной трубой для прочности засыпаются поочередно щебень и цементный раствор с добавлением фибры (фибра – армирующее волокно, которое придает раствору прочность). Затем устанавливаем поребрик. Он служит в основном для эстетических целей, придавая всему забору изящество и законченный вид. Кроме того, он прикрывает щель между нижним краем шиферных листов и грунтом (а такое пространство необходимо оставлять — но об этом чуть позже). Для этого вырываем небольшую траншею глубиной около 10 см. Присыпаем песком и по шнуру с использованием уровня выставляем поребрик. Укрепляем его с помощью цементного раствора.

2. Крепеж уголка к кирпичной стене

Ваш потенциальный забор где-то должен заканчиваться. То есть примыкать к какой-то стене — дома, гаража, сарая и так далее. Для примера рассмотрим вариант кирпичной кладки. Для привязки к такому кирпичному забору можно использовать металлический уголок, который сначала крепится к кирпичной стене, а затем уже к нему будем крепить кровельный оцинкованный профиль.

3. Крепление кровельного оцинкованного профиля

Для крепления непосредственно самих листов плоского шифера лучше всего использовать кровельный оцинкованный профиль. Можно, конечно, применить, например, и обычные деревянные бруски, но именно профиль обеспечит вашему забору необходимые долговечность и прочность. Если вы решили испоьзовать в качестве материала для забора такой долговечный материал, как плоский шифер, то и остальные конструктивные части забора должны соответствовать ему с точки зрения долговечности. Иначе теряется весь смысл устройства такого забора. Профиль закрепляется на трубы внахлест с помощью кровельных шурупов-саморезов.

4. Крепление листов плоского шифера

Последним этапом установки забора будет крепление листов плоского шифера к оцинкованному профилю. Эта работа выполняется с помощью кровельных шурупов и шуруповерта. Для этой работы понадобиться два человека, так как листы достаточно тяжелые и большие (размер плоского шифера в данном случае 1,12 м х 1,75 м). Крепление плоского шифера начинают со стороны стены. Если стена неровная, то лист шифера с помощь болгарки с алмазным отрезным кругом необходимо срезать по профилю стены. Крепится лист шифера на 8 саморезов сверху и снизу, саморезы вкручиваются в середину профиля.

5. Тыльная сторона

С тыльной стороны забора выступают саморезы, но в дальнейшем это можно скрыть. Вот здесь-то и могут пригодиться те самые деревянные бруски.

Читать еще:  Дымоход своими руками

Все — Ваш забор готов! Как Вы могли убедиться, процесс на самом деле не сложный.

Если Вы использовали листы серого плоского шифера, то для придания Вашему забору красоты и привлекательности, его можно покрасить.

Но надо иметь в виду, что это раньше листы выпускались одинаковой серой окраски. Сегодня на рынке появился цветной плоский шифер. Окрашенный в разные цвета, он приобрел новые высокие потребительские качества с точки зрения внешнего вида и эстетики, что еще больше повысило его популярность в качестве материала для заборов.

Особенности работы с плоскими листами

Монтаж плоского шифера на любую поверхность не представляет собой никаких особых сложностей. Но, как и везде, в этом деле присутствуют некоторые тонкости.

Плоский шифер крепится на саморезы с широкой головкой. Предварительно в листе сверлится отверстие диаметром несколько больше, чем диаметр самореза. Кроме того, саморез нельзя плотно притягивать к шиферу, необходимо оставлять небольшой зазор для температурных расширений.

При этом надо учитывать, что лучшим крепежным изделием для плоского шифера является саморез с пресс-шайбой и резиновой прокладкой.

Главное помните, что сверлить близко к краю плоский шифер нельзя – нарушается его прочность. Необходимо отступать от края листа хотя бы 70 мм.

Современные заборы из плоского шифера

Если вы думаете, что плоский шифер используется для устройства только бюджетных заборов в старых садоводческих товариществах и небогатых поселках, то вы заблуждаетесь. Заборы из плоского шифера широко применяются и в ограждающих контрукциях элитных и престижных коттеджей и особняков.

Так, например, тренд последнего времени – совмещение в одном заборе кованых решеток и секций из плоского шифера, что выглядит очень стильно и современно и придает не только забору, но и всему строению эстетичный и законченный вид.

Если вы взвесили все «за» и «против», и приняли решение использовать для строительства забора именно плоский шифер, то такой шиферный забор станет одной из наименее затратных статей вашего строительства. А при правильном проведении работ долгие годы будет обеспечивать тишину, уют и покой на вашем участке и радовать своей надежностью и долговечностью.

«Правила строительства», № 51/1, май 2015

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

Плоский шифер для дачного строительства

Шифер – это всем давно известный материал, который часто применяется для покрытия кровли зданий. Как правило, используют волнистый шифер, который очень легко монтировать и окрашивать, он отличается небольшим весом, не создает дополнительных нагрузок на конструкции крыши, а монтаж его доступен даже начинающим.

Плоский шифер используют чаще всего для облицовки фасада здания.

Но сегодня речь пойдет о другой разновидности этого материала – плоском шифере, который используют не только для крыш, но и для облицовки фасада, например, дачного домика. Такая разновидность подобного изделия отличается более привлекательным внешним видом (есть цветные листы, которые не требуют покраски), высокой прочностью (часто его используют и при устройстве полов), он имеет хорошую плотность и может выдерживать значительные нагрузки. Что представляет собой кровля из плоского шифера? Чем этот материал отличается от прочих? Ответы на эти вопросы пригодятся для монтажа кровли из шифера.

Характеристики плоского шифера

При резке листов нельзя делать слишком узкие полосы и детали.

Плоский шифер представляет собой твердый материал из смеси асбеста, портландцемента и воды. В специальных формах из асбестовых волокон образуется армирующая сетка, влияющая на прочность листа в будущем. После застывания получается очень легкий и прочный лист, стоимость которого невысока.

Сегодня выпускают несколько моделей такого плоского шифера, монтаж которых очень прост и мало чем отличается от традиционного волнообразного:

  • ЛП-П – прессованный лист;
  • ЛП-НП – непрессованный лист.

После буквенного обозначения производители указывают и габариты листа, куда входят длина, ширина, толщина. Как правило, длина одного листа составляет два с половиной метра, ширина – один метр двадцать сантиметров, толщина – до семи миллиметров.

Прессованный плоский шифер отличается следующими характеристиками:

  • он способен выдерживать очень низкие температуры, примерно до пятидесяти циклов замораживания и последующего оттаивания. Это ставит его выше традиционного материала, который имеет меньшее количество циклов;
  • ударная вязкость изделия составляет 2,5 кДж/кв.м;
  • прочность листа на изгиб составляет 23 Мпа;
  • остаточная прочность – 40%;
  • плотность материала – 1,8 г/куб.см.

Плоский шифер способен выдержит достаточно низкие температурные режимы.

Непрессованный лист имеет более низкие характеристики, поэтому, перед тем как планировать монтаж, убедитесь, какой тип покрытия используется. Итак, непрессованный плоский шифер имеет такие характеристики:

  • выдерживает всего двадцать пять циклов замораживания и последующего оттаивания;
  • ударная вязкость материала – 2 кДж/кв.м;
  • прочность на изгиб составляет 18 Мпа;
  • остаточная прочность – 40%;
  • плотность – 1,6 г/куб.см.

Характеристики плоского шифера зависят и от качества используемого при производстве асбеста, диаметра и длины его волокон. Сюда относятся и минералогический состав, тонкость помола асбеста и, конечно же, качество того оборудования, на котором эти листы производят.

Как мы уже сказали, все листы сегодня выпускаются стандартных размеров, но их габариты могут зависеть от толщины изделия. ГОСТом приняты такие соответствия для листов:

  • толщина шифера 8-10 миллиметров – длина 3000 миллиметров, ширина 1500;
  • толщина листа 6-10 миллиметров – длина 2500 миллиметров, ширина 1200;
  • толщина листа 8-10 миллиметров – длина 3600 миллиметров, ширина 1500.

Все листы выпускаются прямоугольной формы, отклонения не превышают пяти миллиметров для прессованных, восьми – для непрессованных.

Чем хорош плоский шифер?

Плоский шифер имеет множество достоинств, которые и выделяют его среди прочих кровельных материалов:

  • низкая, доступная стоимость, которая отлично сочетается с высоким качеством материала;
  • долговечность, срок службы составляет намного больше пятнадцати-двадцати лет, которые отводятся для волнообразного шифера;
  • высокая прочность, такой материал отлично выдерживает вес человека, он не покрывается трещинами и разломами;
  • хорошая шумоизоляции. Во время дождя либо града такая кровля будет отлично защищать внутренние помещения от шума;
  • материал не поддерживает горение, он абсолютно пожаробезопасен;
  • на него не оказывают никакого влияния грибки, плесень просто не появляется на поверхности;
  • плоский шифер обладает одной полезной чертой – он способен защищать дом от различных магнитных и ультрафиолетовых излучений;
  • на солнце кровля не нагревается, микроклимат в доме остается комфортным;
  • монтаж не только простой, но и экономный, обрешетка для него может быть из меньшего количества пиломатериалов, чем для обычного покрытия;
  • высокая устойчивость к заморозкам;
  • гидроизоляция такой кровли будет довольно высокой (при правильно уложенных листах);
  • устойчивость к порывам ветра, влиянию различных агрессивных веществ, химических соединений.

Недостатки

Но плоский прессованный и непрессованный шифер имеет и свои недостатки, среди которых необходимо отметить следующие:

  • масса листа довольно высока, что обусловлено его толщиной, поэтому самостоятельный монтаж часто очень затруднен, необходим помощник;
  • наличие в составе большого количества асбеста считается очень вредным, во многих странах его изготовление запрещено;
  • после укладки шифер надо покрывать специальными составами для его защиты. Точно также такие средства необходимы и при резке материала, чтобы защитить края;
  • транспортировка должна быть довольно аккуратной, так как листы отличаются хрупкостью, их легко в это время повредить.

Область применения

Монтаж плоского шифера осуществляется при строительстве жилых частных домов, чаще всего это облицовка фасадов хозяйственных построек и устройство пола для жилого дома, также популярен он и при покрытии кровель. В сельском хозяйстве шифер используют при сооружении загонов, клеток на птицефабриках, пригоден он и для строительства сараев, гаражей, облегченных душевых кабинок и подсобных помещений под инструментарий.

Но более востребован он все в жилом строительстве, так как отличается невысокой стоимостью, прочностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, длительным сроком службы.

Особенности работы с плоским шифером

Крепление шивера производиться с помощью специальный гвоздей.

Монтаж асбоцементных листов требует соблюдения некоторых правил, хотя и является очень простым. Для начала необходимо приготовить маску, которая защитит дыхательные пути от асбестовой пыли, возникающей при резке материала. Все места срезов надо тут же обрабатывать акриловыми красками.

При самой резке нельзя делать очень тонкие полосы, так как материал этот будет легко подвергаться нагрузкам, быстро начнет разрушаться. Перед самой укладкой надо обязательно осмотреть все листы на предмет наличия сколов, трещин, что впоследствии может стать причиной разрушения крыши.

Обеспечение защиты плоского шифера

Плоский лист нуждается в специальной защите, часто это окраска акриловыми красками. Такая защита существенно продлевает сроки службы покрытия, защищает от преждевременного разрушения. Кроме того, акриловая краска оставляет на поверхности тонкую, но очень прочную пленку, которая не дает образовываться на кровле мху и лишайникам.

Читать еще:  Чем клеить пароизоляцию — полезные советы

Такая покраска производится после укладки листов при помощи распылителя, она придает шиферной кровле более эстетичный внешний вид, повышает устойчивость материала к перепадам температур. При использовании краска не выгорает.

К защите можно отнести и такой процесс, как гидроизоляция шиферных листов при укладке. Делается это при помощи герметиков, которыми обрабатываются все стыки отдельных листов и места крепления. Это позволяет защитить конструкцию крыши от протечек.

Подготовительные работы перед монтажом

Монтаж обрешетки осуществляется поэтапно. Количество используемого пиломатериала зависит от типа листов и их размера, способа укладки. Обычно это одно- и двухслойный, диагональный, сотовый способ, обрешетка при этом состоит из обрезных досок либо брусков, которые уложены с зазорами, достаточными для крепления шифера над серединой самих досок. Обрешетка требует укрепления стропильными брусками, у конька необходим сплошной ряд досок.

Очень важна и правильная гидроизоляция кровли, так как асбестоцементный материал очень сильно впитывает влагу сам по себе, что может стать причиной повреждения внутренних конструкций кровли.

Условия монтажа

Крепить листы необходимо при помощи специальных гвоздей либо шурупов, которые имеют пластиковую либо резиновую шайбу. Для этого сначала в листах просверливаются отверстия, которые примерно на два миллиметра должны быть больше, чем диаметр крепежного элемента. Это делается для того, чтобы в местах соединения не произошло растрескивания.

Гвозди в материал не утапливают, так как асбестоцементный лист можно просто разбить при этом, да и при температурных перепадах, при разбухании во время дождя плитка может сильно повредиться, так как места для расширения ей просто не хватит. Как видим, укладка предельно проста, не требует дополнительных затрат. А для хозяйственных построек это лучший и экономный вариант.

Монтаж плоского шифера на крышу и фасад дома

В процессе монтажа листов шифера важно чётко придерживаться конкретных правил — в таком случае качество работы и долговечность покрытия обеспечены.

Пора практичных решений

Работу с плоским шифером (если быть более точным, то хризотилцементным листом) можно спокойно производить в любое время года — и летом, и зимой. Сам по себе монтаж не занимает много времени и достаточно не сложен, особых профессиональных навыков при этом не требуется, главное, уметь держать в руках строительный инструмент. Это позволяет выполнять все работы без привлечения сторонних специалистов.

Отдельно стоит отметить высокую ремонтопригодность строительных конструкций, выполненных с использованием этого материала. А доступная цена и высокая надёжность шифера гарантируют ему особую популярность среди покупателей и в наше время.

Сам по себе шифер является традиционным кровельным материалом, который используется уже более 100 лет. Доступная цена и высокая надёжность гарантировали ему большую популярность среди покупателей и в наше время. Шифер волнистый и плоский, крашеный и не окрашенный сегодня широко используется как кровельный и фасадный материал.

К числу достоинств данного материала можно отнести:

Механическая обработка листов шифера каких-то особых трудностей не представляет. Для резки материала применяют дисковую пилу, болгарку или обычную ножовку. Резку листов диском для камня лучше всего выполнять вдвоём: один режет лист, а помощник в это время поливает срез водой. Такое увлажнение листа помогает снизить уровень запылённости.

Конечно же, работать нужно с соблюдением всех правил производственной безопасности — в респираторе и очках. Хотя хризотилцементный лист как материал и признан экологически безопасным, выделяемая при обработке взвесь, как впрочем и любая другая строительная пыль, представляет опасность. Используемый при резке инструмент после работы обязательно моют, иначе засохнувшую пыль (а это происходит достаточно быстро) будет довольно трудно удалить.

При укладке на крышу обычно используют плоский шифер, выпускаемый в виде готовых кровельных плиток различной конфигурации. Оптимальный угол наклона такой крыши около 20 градусов. Однако чтобы снег быстрее скатывался во время таяния, уклон крыши порой доводят и до 35 градусов.

Обойтись исключительно одним шифером при настиле кровли конечно же невозможно, поэтому ендовы, коньки, карнизные свесы и различные примыкания отделывают листовым металлом. Ну а лучшим вариантом подкровельной гидроизоляции является специальная мембрана, которую крепят прямо к стропилам.

Обрешётка, на которую укладываются листы плоского шифера, может быть как сплошной, так и разряженной. Главное учитывать вес кровельного материала, который по сравнению с весом той же металлочерепицы является отнюдь не маленьким.

Толщина досок, используемых для устройства обрешётки (независимо от того, к какому типу она относится), должна быть не менее 25 мм, а ширина может варьироваться от 130 до 150 мм.

Крайне важен и способ фиксации обрешётки. Каждая из досок должна быть прибита к стропилам, как минимум, двумя гвоздями с каждой стороны. Причём, забиты они должны быть на расстоянии 4-5 см от края обрешетины.

В случае устройства разреженной обрешётки необходимо учитывать расстояние (зазор) между досками, так как гвозди или саморезы, используемые при креплении кровли, должны располагаться на определённом расстоянии друг от друга и быть забиты или завинчены в идеале строго по центру доски.

Одна из важных особенностей монтажа заключается в том, что отверстия в материале для крепежа должны быть обязательно высверлены. Пробивка отверстий в шифере запрещается, так как резко снижает прочностные характеристики листа. Важно, чтобы диаметр отверстий был больше диаметра крепежа как минимум на 1,5-2 мм.

Ведь обрешётка, как и любая другая деревянная конструкция, подвержена температурно-влажностным изменениям. Несмотря на то, что подобные подвижки остаются незамеченными для глаза, покрытие кровли неминуемо ощутит их на себе. При жёсткой фиксации кровельные плитки будут вынуждены двигаться вместе с обрешёткой, что может привести к нарушению монолитности покрытия.

Не следует забывать и о том, что крепёжные гвозди и саморезы должны быть оснащены резиновыми прокладками (шайбами). Если процесс завинчивания саморезов не представляет особых сложностей, то забивание гвоздей требует предельной собранности. Мастер не имеет права промазать по шляпке, так как это обычно влечёт за собой порчу элемента кровли.

Сами шиферные плитки могут располагаться как параллельно свеса крыши, так и под углом 45⁰ по отношению к карнизу. В последнем случае образуется своеобразный эффектный рисунок в виде треугольников. Верхний и нижний ряд кровли настилают из обрезанных плиток, которые предварительно нарезают из целых. К диагональной резке кровельных плиток также прибегают при устройстве ендов.

Монтажу плиток предшествует процесс разметки. Лишь после того, как на обрешётке обозначается «адрес» каждой плитки, можно приступить непосредственно к монтажу. Независимо от того, используют распиленные плитки в устройстве первого ряда, или они занимают свое место лишь в верхнем ряду, монтаж плиток производится внахлёст. Каждый фрагмент кровли фиксируют двумя гвоздями или саморезами. Однако, только этим крепление не ограничивается. Кромки нижнего ряда фиксируются с помощью специальных противоветровых скоб, которые защищают элементы кровли от порывов ветра. Верхние углы целых плиток также фиксируются специальными противоветровыми кнопками. Сами кнопки остаются невидимы, поскольку в готовой кровле скрыты за нижним углом вышележащей плитки.

Монтаж листов шифера в качестве фасадной обшивки в малоэтажном строительстве может производиться похожим способом. Однако при фасадной облицовке плоским хризотилцементным листом зданий различного назначения может применяться несущая подсистема и технология крепежа элементов, стандартно используемая при обустройстве вентилируемых фасадов.

Отделка фасада плоским шифером

На сегодняшний день всё чаще применяют плоский шифер (асбестоцементные листы) для отделки фасадов зданий. Этот материал имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность и прочность;
  • Можно использовать вне зависимости от климатических условий;
  • Шифер не подвержен воздействиям температур;
  • Влагоустойчив и негорюч;
  • Устойчив к негативным воздействиям окружающей среды;
  • Неподвержен коррозии;
  • Можно применять для облицовки фасада летней кухни, душевой и иных хозяйственных построек, которые сопряжены с процессами влажными.

Особенности материала

Как волнистые, так и плоские асбестоцементные листы применяют в качестве материала для наружной отделки зданий. Однако листы достаточно трудно резать. При толщине плоского шифера 6 мм, сначала потребуется и использованием линейки и острого долота, резака, зубила и т.п. сделать с двух сторон планируемого излома надрез (насечку). Впоследствии лист помещают на край стола, с острой гранью совместив линию излома, и аккуратно переламывают его. Немного укоротить лист шифера по ширине или длине труднее. Для этого по линии насечек отламывает кусочки при помощи кусачек. Воспользовавшись рашпилем или напильником, зачищают неровные края. Листы, имеющие толщину 10 мм лучше резать дисковой электрической пилой, время от времени в процессе работы охлаждая холодной водой.

Монтаж

К каркасу из дерева плоский шифер крепят шурупами и крепежными раскладками, выполненными из деревянных реек. Технология монтажа асбестобетонных листов схожа с работой по облицовке фасада дома гипсокартонными листами. Но, есть и отличие – для крепления шифера следует предварительно для гвоздей и шурупов просверлить отверстия. Их выполняют у края таким образом, чтобы шляпки шурупов можно было прикрыть раскладками. Если отделке подлежит стена влажная (свежая кладка), помещение подала, то под бруски каркаса из дерева подкладывают кусочки рулонной гидроизоляции и в обязательном порядке пропитывают их антисептиками. К каркасу лист закрепляют с шагом, примерно, 500—600 мм.

Читать еще:  Плоский шифер для дачного строительства

Применение

Плоский шифер можно использовать для облицовки наружной дворовых построек и подсобных помещений с размещением между облицовкой и конструкцией плит теплоизоляции. Поверхность лицевую шифера можно отделать всевозможными декоративными покрытиями. Однако так как эти листы не всегда отличаются ровной, гладкой поверхностью, для декора лучше использовать материалы пленочные: линкруст, изоплен, пленки, имеющие тканевую основу либо винистен. Перед облицовкой стен асбестоцементные листы можно покрасить нитрокраской с применением пистолета-распылителя. Красить проще если листы положить в горизонтальное положение. При этом слой покрытия краской будет толще, чем, если бы покраска происходила в положении вертикальном – это способствует заполнению на шифере всех имеющихся неровностей. Однако не стоит забывать следить за тем, чтобы данный слой краски не получился чересчур толстым. Технология напыления краски самая обыкновенная.

Погреб с технологическими стенками из плоского шифера

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

  1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
  2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
  3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

  • На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
  • Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
  • Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

  • Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
  • Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector