Stroy-m.org

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить планку примыкания к стене

  • Главная
  • Материалы
  • Кроем крышу сами
  • Водосточная система
  • Тепло-Паро-Гидроизоляция
    • Гидроизоляция
    • Пароизоляция
    • Теплоизоляция
  • Устройство крыш
    • Вентиляция
    • Обогрев кровли
    • Устройство вальмовых крыш
    • Устройство двухскатных крыш
    • Устройство односкатных крыш
    • Устройство четырехскатных крыш
    • Устройство шатровых крыш
    • Мансардная крыша
  • Экстерьер
  • Вопросы эксперту
    • Наши эксперты

Устройство кровли, способной прослужить десятилетия – непростой процесс.

Но самой ответственной частью работ является устройство примыканий кровли к различным конструкциям – стенам, дымовым трубам, слуховым или мансардным окнам. Именно эти узлы требуют пристального внимания и строгого соблюдения технологии работ, поскольку являются зонами повышенного риска и нередко становятся причинами проникновения влаги в подкровельное пространство.

Проблема усугубляется тем, что именно в этих местах часто скапливается приносимый ветром мусор и образуются снежные мешки, что значительно повышает вероятность протечек.

Традиционные примыкания кровли к стенам

Эти места, в зависимости от вида кровельного покрытия, герметизируются несколькими способами. Они должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования. В случае с кирпичной стеной, во время кладки стен выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий впоследствии место примыкания и защищающий его от атмосферных осадков.

Может быть также предусмотрен вариант, когда в стене оставляют выемку глубиной в четверть кирпича, в которую затем заводится кровельный материал.

  • О нюансах процесса утепления стен пенопластом мы рассказываем здесь.
  • Технология гидроизоляции кровли с использованием битума приводится по этой ссылке.
  • Как правильно монтировать вентилируемую кровлю, читайте в нашей статье.

Примыкание кровли из металлопрофиля или металлочерепицы

  • Если вертикальная поверхность, к которой примыкает кровля, является бетонной или кирпичной оштукатуренной, то:
    1. В ней делается выемка, параллельная кровле, глубиной 2 – 3 см.
    2. В эту выемку вставляется обработанный герметиком фартук из кровельной стали, соответствующей основному кровельному покрытию.
  • Существуют также специальные планки, нижняя сторона которых крепится к кровельному покрытию саморезами.
      1. При этом в штрабу дюбелями крепят деревянную рейку, к которой, в свою очередь, саморезами крепят профилированную защитную планку. Другим краем планка ложится на покрытие кровли.
      2. Затем штрабу заполняют кровельным герметиком или цементным раствором.

  • Если кровля имеет гидроизоляционный слой, то его загибают на стену и битумным или силиконовым герметиком наклеивают под планку.
  • Если планки примыкания стыкуются по длине, то нахлест должен быть не менее 100 мм.
  • Есть способ примыкания к стене, выполняемый из двух специальных фартуков методом наложения. В этом случаем выемка в стене не нужна.
    1. Верхний фартук крепят к стене дюбелями.
    2. Под него заводится нижний и сцепляется с верхним замковым соединением.
    3. Нижний фартук крепится специальными кляммерами, которые прикручивают к кровельному покрытию саморезами.
    4. Все места соединения элементов обрабатывают силиконовым герметиком.
  • Для устройства примыканий натуральной черепичной кровли используют специальную ленту из гофрированного алюминия. Пластичность материала позволяет ему повторить профиль черепицы. Гидроизоляцию обеспечивает залитый в шов горячий битум.
  • Примыкания мягкой кровли

      • Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинается также с устройства штрабы на стене, выполняемой на высоте 200 – 500 мм от поверхности кровельного покрытия.
      • По периметру линии примыкания крепится антисептированный треугольный брусок. Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.

    • Место сопряжения очищают от пыли и промазывают праймером.
    • Затем мягкое покрытие кровли накладывают на брусок.
    • На герметик или битумную мастику приклеивают полосу для устройства ендовы. Обычно она имеет ширину 1000 мм и изготовлена из усиленного на разрыв рулонного материала (ендовый ковер). При этом полоса начинается от штрабы на стене, а другим краем не менее чем на 200 мм заходит на кровельное покрытие.
    • Специальным валиком склеиваемые материалы прижимают и разглаживают.
    • Завершающим этапом является установка металлической прижимной планки шириной 100 – 120 мм, имеющей отбортовку, входящую в штрабу. К стене ее крепят дюбелями.

    Метод флешинга

    Идея метода заключается в создании трех слоев защитного примыкания: сначала на место примыкания и наносят слой эластичной мастики, затем к ней приклеивают армирующий слой их геотекстиля, а потом снова наносят мастику. Наложение каждого последующего слоя производят не ранее, чем через 3 часа (до 24 часов).

    В результате получается очень прочный и абсолютно герметичный узел примыкания кровли к самым различным поверхностям. Такое примыкание служит более 20 лет и отлично работает в диапазоне от -40º до +75º.

    Для получения надлежащего результата необходимо соблюдать следующие правила:

    • До начала работ поверхности необходимо хорошо очистить от мусора, грязи и пыли.
    • Если кровельный материал имеет посыпку, то в местах нанесения мастики ее необходимо счистить.
    • Кирпичные стены штукатурят и ждут, когда слой штукатурки хорошо просохнет.
    • Бетонные поверхности должны быть обработаны битумным праймером.
    • Все неровности на оклеиваемых поверхностях удаляют, трещины и сколы заделывают герметиком.

    Универсальный метод герметизации примыканий

    Появление новых рулонных материалов с уникальными свойствами позволяют унифицировать заделку мест любых примыканий. При этом значительно сокращаются трудозатарты, а узел примыкания становится герметичным вне зависимости от типа и профиля кровельного покрытия.

    Эти материалы представляют собой гофрированные полосы из свинцовой или алюминиевой фольги шириной 280 – 300 мм (длина – до 5 м), на которые нанесен клеевой слой. Их можно встретить в продаже под названием Вакафлекс, Flex Standart, Easy-form и другие. Эти удивительные материалы годятся как для нового строительства, так и для выполнения ремонтных работ.

    Состав материалов выдерживает температуру от -50º до +100º.

    Верхняя кромка ленты закрепляется на стене специальной планкой Вака, изготовленной из окрашенного алюминия. Штраба при этом не требуется. Верхнюю кромку планки изолируют герметиком.

    Гидроизоляция примыканий плоских рулонных кровель

    В том, что касается плоских рулонных кровель, то гидроизоляция их примыканий к различным конструкциям часто очень быстро начинает приходить в негодность.

    В настоящее время для ее устройства и ремонта широко используют жидкую резину, которая может наноситься как вручную (на небольших участках), так и методом холодного безвоздушного распыления (на больших площадях).

    Этот материал может успешно использоваться как для устройства новых кровель, так и для ремонта старых. При нанесении на ремонтируемую поверхность, он мгновенно набирает толщину и образует долговечное эластичное и бесшовное защитное покрытие, представляющее собой монолитную резиноподобную мембрану.

    Высыхая, резина намертво скрепляется с материалом основания.

    Установка элементов металлочерепичной крыши

    Установка крюков желоба водосточной системы

    Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов монтируются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах или на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила. В случае, когда металлочерепица уже установлена, применяют короткие крюки, которые крепят к лобовой доске.

    Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

    Лобовая доска крепится к торцу стропил и несет усиливающую и защитную функцию. При подшивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное пространство. Для подшивки карнизных свесов возможно использование винилового или металлического софита, а так же деревянной вагонки. Сначала необходимо набить на стену брусок (горизонтально) на одном уровне с низом лобовой доски (8), затем — поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным бруском.

    На полученную обрешетку крепится подшивочный материал, при этом необходимо оставлять зазоры для вентиляции между панелями подшивочного материала или оставить один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Для софитов зазоры не требуются, т.к. имеется перфорация. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой, чтобы в подкровельное пространство не попали насекомые, птицы и т.д. Если карниз подшивается досками, то работы выполняются потому же принципу, что и подшивка профилированными материалами. Вентиляционный зазор в этом случае может выполняться в виде зазоров между досками, либо сначала подшивка осуществляется «вглухую», а затем вентиляционные зазоры выполняются нижеописанным методом. На уложенные вплотную доски наносится разметка на расстоянии не менее 75 мм от края крыши, затем проводится еще одна линия параллельно разметке на нужную ширину. Между двух линий, минуя места креплений досок, вырезаются канавки, которые служат вентиляционным зазором. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой.

    Карнизная планка

    Порядок крепления и расположение держателей для желоба,карнизной планки и гидроизоляционной пленки относительно друг-друга

    Читать еще:  Сколько сохнет штукатурка на стенах в помещении

    Карнизная планка прибивается к крайней карнизной доске поверх держателей для желоба. Прибивается она гвоздями через каждые 30 см, чередуя с нижнего края и с верхнего. После того, как прибивается карнизная планка, поверх нее выпускается край гидроизоляционной пленки так, чтоб конденсат стекал в желоб.

    Установка нижней и верхней ендовы

    Ендовы следует устанавливать в тех местах, где стыкуются скаты. Прежде чем крепить нижние ендовы, нужно сделать обрешетку при помощи досок 150х25 мм, на протяжении 30 см от оси стыка в обе стороны. По образовавшемуся желобу проложите гидроизоляционную пленку и закрепите ендову, используя саморезы с шагом в 30 см. Нижний край ендовы укладывайте поверх карнизного бруска.

    Верхняя ендова предназначена для отвода воды на стыке двух скатов, с внутреннего угла. Крепление производится саморезами

    Установка «фартука» вокруг выхода дымохода

    При выходе дымохода на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом: подобрать необходимые по размеру планки примыкания , в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх; вывести гидроизоляцию на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой; обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит. Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние накладываются на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыкания крепится кровельными саморезами к обрешетке. От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции. Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

    Монтаж планки примыкания

    Планки примыкания используют для крепления на стыках металлочерепицы с вертикальными поверхностями (труба, стена). Между листом металлочерепицы и планкой примыкания наклеивается уплотнитель, для фиксации планок используют также саморезы. По длине планки укладываются с нахлетом в 10 см.

    Для того, чтобы дополнительно герметизировать пространство между планкой примыкания и стеной можно использовать силиконовый герметик.

    Установка планок примыкания на изломах кровли

    Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. Очень важно соблюдать непрерывную гидроизоляцию в случае изломов кровли. Устройство прямого излома ската показано на рис. 1. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки (б) при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

    При обратном изломе кровли (рис. 2) в качестве сопрягающего элемента можно применять примыкание к стене (22), уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки (б) в месте излома. Необходимо применить универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.

    Установка конька кровли

    Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве листы металлочерепицы не должны сходиться вплотную под планкой конька. По верхней кромке необходимо приклеить уплотнительную ленту. Конек фиксируется на металлочерепице саморезами в верхней точке каждой 2-й волны.

    Коньковая планка крепится с нахлетом по длине в 10 см.

    Крепление торцевой планки

    Торцевая планка монтируется снизу вверх саморезами, с шагом 40 см. По длине нахлест планок — 10 см

    Установка снегодержателей

    Для защиты системы стоков мы устанавливаем снегодержатели, прикрутив планку системы под второй ступенькой черепицы. Между верхней частью системы и листом кровельного материала, верх каждой волны, прикручиваем опорную планку. Используйте длинные самонарезающие винты, если вы решили прикрепить к обрешетке. Для этого лучше всего использовать стандартную трубчатую систему для удержания снега.

    При монтаже обрешетки необходимо подложить бруски под гребень волны в местах последующего крепления снегозадержателя. Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы. При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.

    Установка вентиляции

    Перед установкой вентиляции необходимо найти то место, куда удобнее всего ее вывести, после этого провести изнутри помещения трубы к крыше.Через защитные пленки и утеплители проводят гофрированную трубу и т.п., проделав отверстие, а края заклеивают клейкой лентой.

    В поверхности металлочерепицы вырезают отверстие нужного размера для вставки вентиляционного элемента и подсоединения к выводной трубе.

    После того, как все вышесказанное проделано, устанавливается внешняя вентиляционная труба. Крепят ее саморезами, которые предварительно смазывают силиконом.

    Вентиляционный выход для металлочерепицы

    Необходимое количество выходов – из расчета один на 60 м 2 поверхности крыши.

    Вентиляционный выход должен располагаться на расстоянии не ниже, чем 60 см от конька.

    Что такое планка примыкания для кровли? Для Черепицы, мягкой кровли и профнастила на крыше частного дома и её монтаж- Обзор +Видео

    Врагами любой крыши считаются дождь со снегом. Вода, стекая по кровле, попадает в зоны стыков кровельного покрытия со стенами и дымоходными трубами, пагубно воздействуя на их состояние.

    Для предотвращения порчи кровельных покрытий и разрушения крыши применяется специальный доборный элемент. Это и есть планка примыкания для кровли.

    Планки примыкания для кровли и её виды

    Данный элемент представляет собой уголок, размеры сторон которого различны. Делается из остатков кровельного мягкого материала или из оцинкованной стали.

    Он необходим для различных прямоугольных элементов крыши: печных труб или шахт вентиляции. Условно все планки можно подразделить на два типа, в зависимости от вида монтажа:

    1. нижняя;
    2. верхняя.

    Нижняя деталь заводится под стык покрытия кровли, а верхняя ложится в стыке поверх покрытия кровли.

    Правда, некоторые специалисты верхней планкой считают ту, что заводится под кровлю и находится на высочайшей стороне трубы, а нижняя размещается поверх покрытия под самой трубой.

    В зависимости от выбора кровельного материала, металлочерепицы или профнастила , необходима планка из аналогичного материла. Это может быть оцинкованная сталь, покрытая специальной краской из полимеров в тон крыши.

    Конструкция и монтаж

    Разберем в подробностях технику монтажа металлочерепицы и профнастила , для которых необходимо обустройство стыков с внешними и внутренними фартуками.

    Внутренний фартук

    Прежде чем приступать к монтажу покрытия кровли, требуется уложить внутренний фартук вокруг дымохода. Для этого применяются нижние планки.

    От верхних их конструкция продольными отгибами кромки, которых первых нет.

    1. В первую очередь укладывается элемент под трубой, с низкой стороны, далее боковые части, и самые последние над трубой, сверху.
      Отгиб кромки делается вверх, предотвращая попадание влаги. Снизу монтируется так называемый водоотводящий галстук: так называют лист, края которого загнуты.
    2. Сначала каждую из имеющихся планок прижимают к стене, и делают на ней отметки верхнего края.
      По этой отметке пробивают штробу. Она должна быть очищена от мелких частиц и пыли, в ней располагают отгиб кромки, заливают все герметиком.
    3. Вертикальная и горизонтальная составляющие элемента с помощью саморезов прикрепляются к стене и обрешетке.

    Внешний фартук

    В том же самом порядке, поверх металлочерепицы и листов профнастила, монтируется внешний фартук. Планка представляет собой уголок, в конструкции которого нет загибов кромки.

    Это чрезвычайно надежная технология, но потребуется дополнительное количество металла. Желая сэкономить, нередко применяют технику укладки лишь фартука.

    Происходит это следующим образом:

    1. Первый этап – монтаж кровельного покрытия . Листы металлочерепицы или профнастила стелятся не на весь скат, а лишь до трубы (ее верхнего края).
    2. Далее верхняя планка (нижний фартук) укладывается поверх листов, далее боковые элементы и только после этого нижняя планка (верхний фартук). Для обустройства отгиба на вертикальном элементе в кирпичной кладке штробится выемка.
    3. Когда монтаж планок закончен, получившиеся швы надежно закрывают герметиком. Для надежной фиксации применяют саморезы.
    4. На оставшуюся часть кровли укладывается кусок металлочерепицы или профнастила (от самого конька до верха трубы).

    В разных климатических регионах многие производители кровли предпочитают изготавливать планки собственных конструкций. Доборные элементы для металлочерепицы и профнастила выглядят по-разному.

    Планки примыкания для мягкой кровли

    При устройстве мягкой кровли из рулонных материалов или битумной черепицы планка имеет совершенно другую конструкцию.

    Читать еще:  Проем в несущей стене

    1. Примыкание к парапетам и дымоходам начинается с треугольной рейки: она поднимает самый край ковра кровли. Так создается контруклон, который представляет собой преграду для осадков.
    2. Затем приступают к монтажу кровельного покрытия. Ендовый ковер помещают поверх черепицы в угловой стык.
    3. Планка может защитить от проникновения влаги между кровельным материалом и кирпичной кладкой лишь верхний край примыкания. С одной стороны она изгибается в форме капельника, с другой отводится в сторону стены под углом 45 градусов.
    4. Силиконовый герметик служит дополнением гидроизоляции.

    Полезные советы для кровли

    Когда осуществляют обустройство узлов примыканий, важно помнить несколько моментов.

    1. Лучше использовать материал толщиной до 0,55 мм.
      Хотя, конечно, вполне допустимо чтобы показатели толщины пластины соответствовали таковой металлочерепицы или листов профнастила. Изделия из такого материала гораздо лучше гнутся, им легче придать форму угла.
    2. Для штробления используют болгарку.
      Штроба делается глубиной до 15 мм. Образующуюся в процессе работы пыль смывают водой, чтобы она не мешала лучшему сцеплению кирпичной кладки и силиконового герметика.
    3. Силиконовый герметик наносится строго на сухую поверхность.

    Как обеспечить герметичность?

    Для крыши можно использовать различные виды герметиков: на основе полиуретана или силикона, акриловый и тиоколовый. Однако для кровли, выполненной из металлочерепицы и профнастила, лучше всего подойдет средство с силиконом.

    Он обладает замечательными качествами:

    • эластичный;
    • стойкий к УФ излучению;
    • однокомпонентный;
    • влагостойкий;
    • образует отличную сцепку с кирпичом и бетоном.

    Особенно впечатляющее качество состава – это его уникальная возможность выдерживать резкие перепады температуры в течение суток. На солнце покрытие из стали способно разогреваться чуть ли не до ста градусов, в ночное время оно быстро и сильно охлаждается.

    И самое главное – в местах примыкания нет мелочей, не заслуживающих внимания. Здесь важно все, ведь именно здесь чаще всего возможны протечки, способные испортить не только конструкцию, но и отделку, и даже имущество.


    Планка примыкания для металлочерепицы 130х160 мм 2 м зеленая RAL 6005

    Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 1.5т

    Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 1.5 т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

    Предназначена для установки в местах примыкания скатов кровли к стенам, дымовым трубам и другим вертикальным конструкциям для предотвращения попадания влаги и других атмосферных осадков под кровельное покрытие.
    RAL 6005 – цвет покрытия по каталогу RAL.

    Состав: оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

    Размер: 130х160 мм.

    Полезная длина: 1,9 м.

    Производитель: Россия.

    Вес брутто: 2.63 кг.

    Вам могут понадобиться

    • Гидро-пароизоляция кровли/фасадов
    • Демисезонная
    • Доборные элементы для кровли из металлочерепицы
    • Защита рук
    • Кровельный крепеж
    • Мешки, пакеты, коробки, стретч
    • Ножовки, полотна
    • Укрывные материалы
    • Шурупы кровельные (остроконечные, с буром, по бетону)
    • Эмали

    По карте
    клуба 2 775

    По карте
    клуба 4 875

    По карте
    клуба 4 275

    По карте
    клуба 9 299

    Детали

    Отзывы

    Вопросы

    Стандарт RAL был представлен в 1927 году Немецким Институтом Гарантий Качества и Сертификации по просьбе производителей лакокрасочной продукции. На сегодняшний день таблица цвета RAL — самая популярная и старейшая система цветовых оттенков в мире. Ведущие западные и российские компании используют систему RAL для обозначения цвета.

    Способ монтажа при примыкании к трубе:

    Обустройство наружного декоративного обвода трубы выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания накладываются на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируются теплостойким герметиком, нижняя часть планки примыкания крепится кровельным саморезом к металлочерепице (только в верхнюю точку волны).

    Для избегания попадания влаги при сильном ветре или от таяния снега, целесообразно между планкой примыкания и металлочерепицей проложить поролоновую прокладку с липким слоем (как при установке конькового элемента).

    Способ монтажа при примыкании к стене:

    Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе.

    Способ монтажа при отделке изломов кровли:

    Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. При обратном изломе кровли в качестве сопрягающего элемента можно применять примыкание к стене, уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. При прямом изломе кровли в качестве сопрягающего элемента применяется карнизная планка.

    Для монтажа планки примыкания потребуется 3-6 саморезов кровельных.

    Зачем нужна планка примыкания для кровли?

    Технология устройства скатных кровель достаточно сложна из-за того, что крыша имеет сложную геометрическую форму, кроме того, через ее поверхность выводятся дымоходные трубы и вентиляционные шахты, нарушающие герметичность кровельного покрытия.

    Для дополнительной гидроизоляции мест, в которых происходит соприкосновение кровельного материала с вертикальными поверхностями, применяется планка примыкания для кровли. Этим термином называют доборные элементы для профнастила, металлочерепицы и мягкой кровли, которые, которые фиксируют поверх этих покрытий, чтобы защитить стыки от проникновения влаги и протечек. В этой статье мы расскажем, какие бывают планки примыкания, из чего они изготавливаются, а также как выполняется их монтаж.

    Что такое планка примыкания?

    Обычно доборные элементы занимают не более 3% площади скатной крыши частного дома, однако, именно от их правильного выбора и применения зависит герметичность и надежность конструкции.

    Планка примыкания относится к доборным элементам кровли и используется там, где участок должен защищаться от проникновения влаги из-за того, что он примыкает к вертикальной поверхности.

    Она применяется там, где кровля присоединяется к вентиляционной требе, дымоходу, стене здания, карнизной доске. Планка физически прикрывает место излома, чтобы вода не попадала туда. У доборных элементов планки примыкания следующие функции:

    • Гидроизоляционная. Планка примыкания укладывается в местах сопряжения кровли с вертикальными поверхностями в первую очередь, чтобы защитить этот участок от затекания дождевой или талой влаги. Именно в таких местах скапливается больше всего снега и воды, поэтому без дополнительной гидроизоляции протечки практически неизбежны.
    • Теплоизоляционная. Кромки кровельного материала не могут плотно прилегать к поверхности стен дома или трубах, проходящим через крышу, поэтому через эти щели происходят ощутимые теплопотери. Для предотвращения проникновения холода можно использовать металлические уголки, которые закроют собой зазоры.
    • Эстетическая. В местах прохода труб через кровлю остается довольно неэстетичный, неаккуратный стык, планка примыкания может устранить этот недочет, улучшив внешний вид готовой крыши.

    Помните! Опытные кровельные мастера утверждают, что более 90% протечек после укладки кровельного материала нового поколения происходят по причине неправильной организации мест примыкания. Хотя устранить эту проблему можно с помощью простых уголков своими руками, советы, как это сделать и полезное видео вы найдете в этой статье.

    Виды планок

    Разнообразие кровельных материалов очень велико, однако, также велик выбор доборных элементов для организации и герметизации мест примыкания. В зависимости от того какое используется покрытие, планки могут быть мягкими или жесткими.

    Лист профнастила или металлочерепицы имеет жесткую форму, поэтому для них применяют уголки из оцинкованной стали с лакокрасочным или полимерным покрытием. Устройств мягких кровель выполняют с помощью эластичных, мягких полос, которые фиксируют в месте примыкания.

    В этом вопросе действует одно правило: для герметизации стыка в месте примыкания применяют планки из материала такого вида, что и сама кровля. По технологии монтажа различают следующие типы планок:

    1. Верхняя. Верхняя планка примыкания крепиться поверх кровли саморезами, как и само кровельное покрытие, или приклеивается герметиком.
    2. Нижняя. Нижняя планка заводится под кровельное покрытие, крепление в этом случае происходит с помощью досок обрешетки.
    3. Декоративная. Декоративный фартук надевается поверх нижней планки, чтобы придать более эстетичный и аккуратный вид стыкам.

    Интересно, что раньше, когда в строительных магазинах не было такого разнообразия, планка примыкания для металлочерепицы или профнастила изготавливалась из обрезков этого кровельного материала.

    Представьте, насколько кустарно смотрелись такие работы, да и свои функции такие планки выполняли слабо. Сейчас конечно можно изготовить доборные элементы своими руками, однако, не на много дороже приобрести их, причем их можно подобрать под цвет остальных элементов кровли.

    Технология монтажа

    Установка планок примыкания достаточно простой процесс, который требует тщательного следования инструкциям и точности. Для гидроизоляции мет проходов труб чрез поверхность крыши из металлической черепицы и профнастила используют конструкцию, которая имеет 2 части – нижнюю и верхнюю.

    Процесс установки выполняется в следующей очередности:

    • Перед укладкой кровельного материала устанавливают внутренний фактор, состоящий из 4 отдельных уголков.
    • Сначала оформляется верхний край примыкания, то есть планка, расположенная под трубой. Затем с помощью саморезов внахлест фиксируют торцевые планки. В последнюю очередь устанавливается деталь, расположенная над трубой, то есть выполняется монтаж нижней планки примыкания кровли.
    • Нижними крепежными полочками уголки с помощью саморезов прикрепляются к обрешетке, а верхними прижимаются к вертикальной поверхности трубы или стены.
    • Все стыки рекомендуется хорошенько пройти огнестойким герметиком на влагостойкой основе, чтобы улучшить гидроизоляцию.
    • После этого происходит укладка кровельного покрытия.
    • Когда кровельное покрытие уложено, выполняют монтаж верхнего фартука, также со всех стороны в том же порядке, фиксируя его элементы. Верхние планки примыкания в отличии от нижних представляют собой ровный уголок без загибов краев панки.
    Читать еще:  Как заизолировать провод в стене?

    Обратите внимание! Если собрать конструкцию правильно, примыкание будет организовано максимально герметично, зазоров и стыков, в которые может затечь вода, не останется. Если в целях экономии выбирать между двумя фартуками, внутренний обеспечивает лучшую защиту от протечек.

    Требования к планкам примыкания

    Внутренний и наружный гидроизолирующий фактор надежно защищают от проникновения влаги под кровельный материал, отсыревания термоизоляции и подгнивания элементов стропильного каркаса.

    Так доборные элементы, приобретение которых обойдется менее, чем в 3 тысячи рублей, могут продлить срок службы крыши. Однако, чтобы система была эффективной, необходимо соблюдать следующие требования:

    1. Чтобы фартуки служили дольше, нужно выбирать планки из того же материала, что и само кровельное покрытие. То есть, для крыш из металлочерепицы и профнастила используются уголки из оцинкованной стали, для битумной черепицы и рубероида – полосы такого же рулонного материала на самоклеящейся основе.
    2. Если вы выбираете доборные элементы из оцинкованной стали, отдавайте предпочтение продукции с лакокрасочным или полимерным наружным покрытием, защищающим изделие от механических повреждений и коррозии.
    3. Обращайте внимание на ширину крепежных полочек изделия. Выбирая планки примыкающие, размер учитывать обязательно. Чем шире уголки, тем лучше они защищают от проникновения влаги.

    Важно! Организация мест примыкания мягкой кровли организуется совсем по-другому. Чтобы не проделывать саморезами отверстия в рулонном материале, планку приклеивают на одну сторону стены, а другой стороной – поверх кровельного материала.

    Полезные советы

    Хотя работа по оформлению мест примыкания к вертикальным поверхностям и проходок вентиляционных и дымоходных труб достаточно простая, существуют небольшие хитрости, позволяющие выполнить ее быстрей и качественней. Опытные мастера дают следующие советы:

    • Для крепления планок используются оцинкованные саморезы, устойчивые к воздействию коррозии, с резиновыми уплотнителями, которые защищают крепежное отверстие от затекания влаги.
    • Не нужно использовать слишком много саморезов, ведь каждое крепежное снижает герметичность крыши.
    • При обустройстве фартука, состоящего из двух деталей, можно нижний элемент сделать из эластичного материала, а верхний из оцинковки.
    • Герметик нужно наносить только на сухую, чистую поверхность. Кроме того, силиконовый герметик плохо наносится на вертикальные полимерные поверхности, это нужно учесть.

    Учтите, если вы выполните все рекомендации по обустройству мест примыкания на крыше, она будет надежной защитой от атмосферных осадков на протяжении всего срока эксплуатации.

    Видео-инструкция

    Подписка


    Рубрика: Ремонт › Стены › Кафель и кладка
    Дата: 2019-04-08 15:26:50
    К сожалению, даже самая качественная и крепкая плитка не застрахована от выхода из строя. Чаще всего она разбивается из-за неосторожного обращения. Но что бы не послужило причиной ее замены, но факт остается фактом – вместо разбитой плитки должна быть установлена новая. А когда повреждение находится еще и в неудобном месте, то тогда замена может вызвать дополнительные проблемы. Например, плитка треснула возле самой трубы отопления в ванной комнаты, а значит все манипуляции с демонтажем клеевого основания, подбор размеров и разметка кафеля будет не так-то просто выполнить.

    Если целиком плитку не заменить

    В тех случаях, когда препятствие устранить не удается, замену разбитой плитки можно выполнить с помощью частичного выреза запасной единицы. Для этого возьмите запасной кафель и разместите его аккурат под высверливаемое отверстие. После этого с помощью фрезы внимательно высверлите отверстие с нужным диаметром. Далее от отверстия проведите две параллельные линии к ближайшему краю кафеля таким образом, чтобы расстояние между ними было чуть больше, чем сама труба.

    Далее между линиями вырежьте участок, куда потом заведите новую плитку. О том, как это сделать, можно прочитать в статье «Как подрезать плитку». Запасная плитка должна идеально соответствовать форме удаленной. Если это так и есть – смело ее приклеивайте! Теперь с помощью плоскости (уровня или ровной планочки) проверьте плоскость стены. Чем меньше зазор, тем лучше. А теперь поговорим о случаях, когда перед нами совсем простая задача – заменить разбитую плитку своими руками в удобном месте.

    Иногда нужна замена только одной плитки из-за ее повреждения и это непростая задача. У меня треснула на полу — уронил газовый ключ и сам делать ее не решился. А вид ванной испорчен был. . Хорошо, что знал куда обратиться http://xn--80aqaflgpz.xn--p1ai/index.php?route=information/information&information_id=3 — цена оказалась невелика и теперь все в порядке. Не думал, что выборочная замена плитки такая непростая задача.

    Обычная замена разбитой плитки

    Итак, приступим. Сначала необходимо взять инструмент для удаления треснувшей плитки и настенного слоя клея. Для этих целей следует использовать только ручной инструмент – ведь по неосторожности можно повредить соседний участок, тогда замены потребует не одна, а несколько плиток. К тому же нужно в любом случае побеспокоиться, чтобы соседние плитки не пострадали: с помощью обычно мыла на них можно наклеить картон. Вообще при строительных или ремонтных работах всегда следует помнить о безопасности стен, стекол, пола и потолка.

    После проведения замены картон можно будет легко удалить. Лучше всего сначала с помощью молотка разбить пришедшую в негодность плитку на несколько кусков. После этого, пустив в ход старую стамеску (ведь при таких операциях новая быстро выйдет из строя), выбейте куски плитки и снимите с основания старый клей. Клей нужно удалить полностью пока не покажется стена. Посмотрите на края соседних плиток, возможно, на них остались кусочки затирки. Они нам тоже ни к чему, поэтому смело их убирайте. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы новая плитка не отпала от основания.

    Главной причиной этого могут стать остатки пыли и мусора, которые находятся в выбитом «окошке». Пыль лучше не просто вымести, а даже протереть влажной тряпочкой. Конечно, покупать мешок плиточного клея из-за одного изделия жалко. Поэтому для этих целей вполне подойдет раствор цементного порошка, но для его разведения нужно тесно придерживаться инструкции изготовителя. Чтобы выполнить кладку кафеля своими руками, нужно с помощью шпателя нанести плиточный клей на тыльную сторону плитки. Его толщину следует подобрать так, чтобы кафель мог стать на одном уровне с соседними. Для этого лучше сделать толщину клея немного больше, ведь если вы подберете его в идеальном соотношении, тогда он просто провалится.

    Как приклеить новую плитку

    Дальше все просто: вставляете кафель в подготовленное место и прижимаете к стене. Теперь очень ответственный момент – нужно идеально его выровнять. Первый показатель выравнивания – это одинаковые швы с соседними плитками. Кафель можно поворачивать до тех пор, пока эти промежутки не станут идеально ровными. Следующая задача – создание плоскости.

    Для этого возьмите ровную деревянную планку и приставьте к плитке. С помощью легких постукиваний добейтесь того, чтобы замена составила идеальную плоскость. Скорее всего, во время постукиваний из швов показался клей. Теперь самое время аккуратно его убрать. Теперь нужно время, чтобы клей подсох. Нужно сделать так, чтобы тем часом плитка не перекосилась. Если у вас остались крестики еще со времен ее установки, то можете использовать их в качестве клиньев, если нет, тогда подойдут кусочки бумаги, сложенные до необходимой толщины. Когда клей подсохнет (обычно для этого требуются сутки), можно подумать о том, как заполнить швы.

    Для этой цели лучше всего использовать клеящий раствор, который наносится в промежутки между старыми плитками и новой. Теперь можно привести стену к идеальному состоянию. С помощью воды и ветоши удалите картон, который мы использовали для защиты соседней плитки, и любые другие загрязнения. Теперь можете отойти немного от стены и насладиться изделием своих рук. Вы самостоятельно смогли выполнить замену плитки.

    Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector