Stroy-m.org

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дюбель грибки для крепления пеноплекса

Дюбель грибки для крепления пеноплекса

Грибки для крепления пеноплекса используются при теплоизоляции фасада и цоколя здания. Сам по себе пенопласт очень легкий и может показаться, что он не оказывает нагрузку на стену. Основываясь на этом, некоторые обыватели не соблюдают полностью технологические требования теплоизоляционных работ. Однако все материалы, которые используются при утеплении стен, имеют большой вес и оказывают нагрузку на пенопласт. Если утеплитель не закреплен должным образом, он может отойти от стены.

Преимущества грибковых фиксаторов

При монтаже теплоизоляции используют специальные крепежи с широкими шляпками. Из-за этого их называют грибками или зонтиками. Они хорошо фиксируют хрупкий материал, такой как пенопласт, пенополистирол, минеральную вату и др. С их помощью можно прикрепить всю теплоизоляционную конструкцию к бетону, кирпичу, шлакоблоку и прочим материалам.

  1. Широкая шляпка надежно фиксирует любой утеплитель. С внутренней стороны она шероховата, что создает дополнительную фиксацию. При необходимости можно использовать расширительную шайбу, которая увеличивает диаметр прижатия с 60 до 100 мм.
  2. Длинная ножка позволяет выдержать большие несущие нагрузки. Крепление усиливается зоной распорки, которая состоит из трех секций.
  3. Пластиковые дюбеля являются заменой устаревших деревянных пробок. Первые не поддаются гниению и образованию плесени, пластмасс не деформируется под воздействием температур, искусственный материал дешевле дерева.
  4. Надежное крепление обеспечивает клин, который распирает анкер одновременно во всех направлениях. Это обеспечивает большее сцепление с рабочей поверхностью.

Разновидности дюбелей

Существует 3 вида крепежей:

  • с полимерным гвоздем;
  • металлическим гвоздем;
  • металлическим гвоздем с термоголовкой.

Пластиковые дюбеля изготавливаются из нейлона, полиамида или полипропилена. Они имеют низкую прочность и цену. Используют их для крепления к бетону, кирпичу или другим твердым поверхностям. Для фиксации на полых стенах или вспененном бетоне пластиковые дюбеля не подходят. Теплопроводность этого вида крепежа составляет 0,004 Ватт/К, что позволяет использовать его при температурах -40°…+80°С. Длина зонтика определяется суммой толщины утеплителя и высоты распорки. Пластиковый дюбель способен выдержать нагрузку 20-320 кг, что позволяет качественно закрепить минеральную вату или пенопласт. Однако такой грибок не способен выдержать вес тяжелого облицовочного материала.

Крепеж с металлическим стержнем прочнее пластикового, но обладает высокой теплопроводностью. При его использовании образуются мостики холода, которые снижают эффективность теплоизоляции. Также металлические гвозди подвергаются коррозии, оставляя на штукатурке желтые пятна. Чтобы этого избежать, следует выбирать оцинкованные стержни, покрытые специальным антикоррозийным слоем. Это увеличит срок эксплуатации всего теплоизоляционного слоя. Диаметр распорного элемента составляет 4-8 мм, а дюбель выдерживает температуры в диапазоне -55°…+60°С. Максимальная несущая нагрузка составляет 750 кг.

Стандартные размеры такого крепежа составляют 200х10 мм. Обычно их используют при теплоизоляции потолков и фасадных стен, потому что они способны выдержать тяжелый облицовочный слой. К недостаткам можно отнести только появление щелей, через которые будет проходить холод.

Грибки для утепления с термоголовками являются альтернативой металлическим гвоздям. Они состоят из стального стержня, шапка которого покрыта металлом с низкой теплопроводностью. Обычно для этого применяют ударопрочный полиамид. Гвоздь полностью покрыт полимерным составом, который защищает его от влаги. Теплопроводность полиамида составляет 0,027 Вт/мк, что сопоставимо с минеральной ватой и пенопластом. Это обуславливает отсутствие мостиков холода при монтаже утеплителя. Единственным недостатком можно считать высокую цену изделия.

Дюбель может быть разной длины. На рынке представлено 3 размера:

  1. Крепеж длиной 120 мм, который используется в твердых монолитных основаниях. Он хорошо держит утеплитель на стене из бетона или полнотелого кирпича.
  2. Дюбель длиной 140 мм подходит для монтажа в рыхлый материал. Это могут быть стены из газобетона, полого кирпича, шлакоблока и др.
  3. Крепление длиной 160 мм используют для пустотелых материалов. Такой дюбель обеспечивает сцепление с внутренними частями стены, избегая пустоты.

Также существуют анкера с нарезанной резьбой, которые следует вбивать в стену. Они изготавливаются из таких материалов:

  • пластмасс;
  • металл.

Металлические дюбеля используют при монтаже утеплителя, если планируется тяжелый облицовочный слой. Пластмассовые крепежи делятся на:

  • полипропиленовые;
  • нейлоновые.

Кровельные грибки используют при монтаже мягкой черепицы, рубероида, акустических плит, теплоизоляции к бетону и пр. Они состоят из:

  • шапочки диаметром 50 мм;
  • стеклопластикового стержня;
  • анкера.

Расчет длины дюбеля и схемы фиксации

Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:

  • L – конечный результат расчетов;
  • H – толщина утеплителя;
  • K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
  • I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
  • W – запас с расчетом на кривизну стены.

Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.

Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.

Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.

Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.

Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.

Подготовка

Прежде всего необходимо выполнять подготовительные работы. Из стены не должно ничего выпирать, все острые выступы нужно зашлифовать или срезать болгаркой, трещины и повреждения заделать цементным раствором, все неровности устранить. Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного материала, тогда он ровно ляжет на поверхность. Если какой-то выступ не удается устранить, нужно вырезать часть утеплителя, чтобы компенсировать неровность.

Затем на поверхность пенопласта или минеральной ваты наносят клей и прикладывают к стене. Клеем может выступать монтажная пена. Чтобы первый ряд не опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка, куда листы и будут опираться. Такую планку можно изготовить из металлопрофиля. Применение клея создаст дополнительные замкнутые воздушные пространства.

Используют 2 варианта крепления плит пенопласта к стенам:

  • по рядам;
  • пирамидально.

Первый способ предусматривает последовательную фиксацию теплоизоляционного материала ряд за рядом. Второй вариант сложнее, но позволяет реже передвигать строительные леса или лестницу. Сначала закрепляют первый ряд, а затем фиксируют утеплитель по углам здания в форме пирамиды. Ее вершина должна располагаться в самом верху.

Листы пенопласта обязательно кладут в шахматном порядке. Это позволяет избежать мостиков холода и создать более ровную лицевую поверхность. Чтобы исключить зазоры, листы плотно прижимают друг к другу.

Все стыки нужно заполнить герметиком или пеной. Иногда из-за перекоса стен листы теплоизоляции ложатся не вровень. В этом случае следует с помощью специальной терки выровнять поверхность. Если в каких-то местах выступает пена, ее срезают.

Как установить дюбеля?

После этого приступают к установке дюбелей. Сначала производят разметку. С помощью перфоратора сверлят отверстия в стене через утеплитель, в которые будут вставляться крепежи. Выбирают сверло диаметром 10 мм и делают отверстие нужной глубины. Она должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки дюбеля.

Важно контролировать горизонтальное положение инструмента, чтобы не оказалось, что дюбель становится наискось и одна сторона торчит над поверхностью. Чтобы все они были одинакового заглубления, на сверле делают маркер с помощью изоляционной ленты. Диаметр отверстия должен быть такой, чтобы анкер без усилий проходил в него. В противном случае он может погнуться и сломаться. Полученные отверстия прочищают сжатым воздухом.

Следующим этапом проводят непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями. В отверстия вставляются пластиковые зонтики. Шляпку следует немного утопить в теплоизоляции, чтобы она не выступала над поверхностью. Поскольку у пенопласта или минеральной ваты плотность низкая, можно это сделать нажатием руки или легким постукиванием молотка.

Затем в зонтик вставляют стержень до упора. Остальную часть забивают молотком так, чтобы шляпка была на одном уровне с пенопластом. Если используются пластиковые стержни, нельзя прилагать слишком большие усилия. Это может привести к деформации гвоздя. Если используются дюбеля из стеклопластика, то он вставляется в отверстие в собранном виде.

Читать еще:  Чем крепить кабель канал к бетонной стене?

Последним этапом является заделка дюбелей. По окончании работ можно увидеть достаточно глубокие отверстия, в которых остаются шляпки. Чтобы при последующих облицовочных работах на их месте не возникали пустоты, отверстия нужно заделать клеевой смесью с помощью малярного шпателя. Ровность поверхности проверяют уровнем или угольником. После установки дюбелей производится оштукатуривание поверхности или установка навесного фасада.

Большинство современных крепежей изготовлены из морозостойкого и ударопрочного полипропилена, поэтому монтаж возможен при низких температурах. Они не будут трескаться или ломаться.

Способы надежного крепления пенопласта

Утепление дома – это важный вопрос для его владельца.

Одним из самых популярных материалов, используемых для утепления и дополнительной звукоизоляции, является пенопласт. Он надежен и эффективен, не дает дополнительной нагрузки на стены.

Если принято решение использовать именно его, то перед владельцем дома встает вопрос, как крепить пенопласт к стене, какое крепление использовать, чтобы получилась надежная крепкая конструкция.

Пенопласт и пеноплекс являются наиболее популярными материалами для утепления и шумоизоляции стен дома, т.к. они практичны и недороги.

Подготовительные работы

Перед тем как крепить пенопласт, нужно подготовить поверхность. На стене не должно быть ничего, что могло бы помешать работам. Все конструкции нужно удалить. Поверхность очистить от пыли. Если на стене есть трещины, сколы, неровности или другие повреждения, то, перед тем как крепить утеплитель, их нужно устранить. Неровности на стене более 1 см могут стать причиной поломки утеплителя. Если стены сырые, их нужно высушить.

Следующий важный шаг в подготовке – это обработка поверхностей специальными составами, которые будут препятствовать образованию плесени и грибка. К следующему этапу работ можно приступать только после полного их высыхания.

Схема утепления стен снаружи пенопластом.

После того как будет закончена подготовка, можно начинать составление схемы расположения листов пенопласта на стене. Подобная схема поможет свести к минимуму потери от резки листов. На стене они должны располагаться в шахматном порядке. Если пенопласт нужно разрезать, то для этого лучше воспользоваться монтажным ножом.

Крепление пенопласта может быть проведено несколькими способами: на клей или механический крепеж. Для крепежа пенопласта к стене пользуются специальными дюбелями, которые еще называются зонтиками или грибками. Можно использовать любой из этих способов, но, как показывает практика, наиболее рационально одновременно приклеивать и прибивать пенопласт. В ходе фасадных работ такая технология наиболее оправдана, особенно если потом будут использоваться тяжелые облицовочные материалы.

Крепить утеплитель только клеем лучше при внутренних работах, этого будет вполне достаточно. Дюбели в качестве креплений для пенопласта можно не использовать, поскольку в ходе внутренних работ не применяются тяжелые облицовочные материалы

Крепление при помощи клея

Самый простой способ прикрепить пенопласт к стене – использовать клей. Работы начинаются снизу с установки стартовой планки. Планка станет надежной опорой нижнему ряду и не даст ему съехать. Такой метод позволит выполнить работу правильно и более качественно. Если не пользоваться ограничительной планкой, то, пока не высохнет клеевая смесь, пенопласт может опуститься на расстояние до 10 см.

Схема наружного утепления из пеноблоков.

Толщина стартовой планки должна равняться толщине листа утеплителя. Кроме планки, чтобы прикрепить утеплитель, понадобятся:

  1. Плиточный клей.
  2. Строительный миксер.
  3. Электродрель.
  4. Большой и маленький шпатели.
  5. Емкость для клея.

Во время подготовки клеевой смеси нужно четко придерживаться требований инструкции. При помощи строительного миксера, надетого на электродрель, подготовить раствор, четко соблюдая пропорции воды и сухой смеси.

Последовательность выполнения работ

Два шпателя нужны для того, чтобы было удобнее работать. Маленький используется как лопатка, чтобы накладывать смесь на большой. На идеально ровной стене можно работать шпателем-гребенкой со специальными зубчиками. Если поверхность имеет перепады больше 1 см, то шпателем на нее накладывается смесь отдельными «островками». За счет этого максимально выравниваются все перепады, то есть на неровности кладется большее количество клея, а на выступы – меньшее.

График теплоизоляционных свойств утеплителей.

Клеящую смесь можно класть и на пенопласт. Производители рекомендуют наносить ее равномерно по всей поверхности. Но здесь можно столкнуться с такой проблемой: если стена неровная, то половина листа может не приклеиться. Кроме того, лист станет тяжелее на 3-5 кг и с ним будет неудобно работать: держать, крепить, равнять. Поэтому для удобства и надежности лучше наносить клей на стену.

Клеевая смесь накладывается «островками» по периметру листа пенопласта. «Островки» могут быть самых разных размеров. Главная задача – максимально выровнять утепляемую поверхность, если на ней есть впадины. Все имеющиеся выступы нужно, по возможности, сбить. Как вариант, можно немного соскоблить лист утеплителя в том месте, куда попадает выступ. Кроме того, клей надо нанести на стену по периметру листа прерывистой толстой линией. Для этого лучше использовать маленький шпатель. Этот прием даст возможность части клея попадать под соседние листы. Благодаря этому стыки будут получаться более прочные.

На подготовленную поверхность прикрепить лист, слегка прижать. Чтобы не наделать вмятин, крепить осторожно. Листы укладываются в шахматном порядке.

Крепление листов дюбелями

Одним из видов креплений для пенопласта являются специальные дюбели – грибки, которые состоят из пластмассового круга (шляпка и пластмассовая гильза) и «ноги». В гильзу забивается пластмассовый или металлический гвоздь. Лучше крепить пластмассовыми гвоздями.

Для работы, кроме самих дюбелей, понадобится:

  1. Перфоратор.
  2. Бур.
  3. Молоток.

Глубина отверстия под крепление должна быть на 20 мм больше, чем длина грибка. Чтобы определиться, какой длины подготовить грибки, нужно к толщине утеплителя прибавить 1 см как толщину других слоев на стене и еще прибавить 3-4 см на углубление. Например, при толщине пенопласта в 50 мм понадобятся грибки длиной 50+10+40=100 мм. При этом глубина отверстия будет 100+20=120 мм. Такой же длины нужно подготовить бур для перфоратора.

Крепить лист не менее чем 5-6 дюбелями, располагая один в центре, остальные – в стыках листов. Благодаря этому стыки лучше поджимаются. При необходимости можно прикрепить материал большим количеством. Дюбели считаются самыми лучшими и надежными среди креплений для пенопласта.

Вначале подготовить отверстия для креплений. Затем вставить в них грибки, пока без гвоздей. Забить молотком таким образом, чтобы шляпка сравнялась с поверхностью утеплителя. Когда установлены все грибки, можно приступать к забиванию гвоздей внутрь. Правильно забитый гриб погружается в утеплитель на 1-2 мм.

Очень важно учесть, что прибивать утеплитель можно не ранее чем через 3 дня после окончания приклейки. За это время клеящая смесь высохнет, и пенопласт не отойдет от стены.

Как делать затирку швов плитки на стене

Из инструкции к клею для плитки.

Подготовка основания

Основание, на которое предполагается укладывать облицовочную плитку, должно быть плотным и прочным, очищенным от веществ, препятствующих адгезии (жир, битум, пыль и т.д.). Штукатурное покрытие должно быть в возрасте не менее 28 суток, бетонное основание – в возрасте не менее 3 месяцев. Основание не должно быть мокрым Существующие загрязнения, непрочные малярные покрытия необходимо механически удалить. Основание должно быть выровненным. Неровности до 5 мм можно за день до укладки плитки устранить с помощью раствора, на которые будет укладываться плитка. Если на поверхности имеются неровности больших размеров, выравнивание следует произвести с помощью цементных или цементно-известковых штукатурных растворов.

Собственно о главном написано. Стоит подчеркнуть, что выровнять поверхность надо заранее и не надеяться, что всё выровняется клеем. В случае, когда плитка укладывается на слишком большой слой её сложнее фиксировать и выравнивать по вертикали – раствор начинает плыть и плитка то оттопыривается от стены, то наоборот наклоняется к ней. Всё гораздо проще, если стена выровнена – слой клея кладётся небольшой и одинаковый.

Грунтовка. В продаже есть масса грунтовок предназначенных для пропитки стен перед укладкой плитки. На подобные добавки многие специалисты смотрят довольно скептически, как бы, раньше и без всей этой химии прекрасно всё держалось и всё это попытка обывателей в дополнительные расходы втянуть. Если поверхность стены не сыпется и не пачкается при проведении по нему тканью, то грунтовка совсем не обязательна – клей и так хорошо пристанет к основанию. Если же шпаклёвка или штукатурка «пылит» то грунтовка лишней не будет.

В своём строительстве некоторые стены я грунтовал, а некоторые просто промыл водой.

Расположение

Перед наклеиванием плитки важно заранее продумать, в какой последовательности, какими рядами вы собираетесь её размещать. Полезным бывает разложить плитку на месте, прикинуть расположение вставок и фризов. Неквадратную литку можно клеить и вертикально и горизонтально, и то и другое расположение может существенно изменить общий рисунок. Некоторые виды плиток красивее смотрятся при укладке не вертикальными рядами, а в разбежку, как кирпичи.

По горизонтали. Если на стену не укладывается целое количество плиток, а получается такое почти всегда, то полезно продумать, куда спрятать не совсем ровный край резаной плитки.

Чтобы не делать узких вертикальных рядов из обрезанных кусочков иногда обрезают два соседних ряда, чтобы оба они выглядели полно, а не с полоской.

По вертикали. В помещениях с прижатыми к стене поддонами и ваннами за базовый уровень нижнего ряда лучше брать бортик этих ванн, а обрезанные плитки укладывать возле пола. Стоит также учитывать высоту стен и планировать расположение плиток по вертикали так, чтобы резаный край верхнего ряда прятался за потолочным карнизом.

Читать еще:  Можно ли клеить плитку на плитку: инструкция, лучший клей

Во многом всё это расположение дело вкуса. Надо также учитывать, будете ли вы использовать специальные профиля.

Дистанционные крестики

Задают ширину шва между плитками. Выпускаются с размерами от 1 до 10 мм. Казалось бы, чем больше размер плитки, тем более толстые швы и соответственно более широкие крестики. Но не всё так однозначно. Широкие швы иногда сами по себе являются дизайнерским элементом и могут добавить изюминку в кафельную кладку.

В то же время довольно большую плитку можно клеить на крестики толщиной в 1 мм, но тут тоже есть свои подводные камни. Дело в том, что габаритные размеры кафельной плитки не всегда точны и эта разница зависит от сорта и партии. Поэтому с тонкими швами плитку класть сложнее – где-то придется, чтобы выровнять ряд увеличить ширину шва и это будет заметно. Причём изменение ширины шва с 3 до 4 мм не так бросается в глаза, как с 1 до 2 мм.

В своём строительстве я приобретал крестики 2 и 3 мм, и использовать на одной стене только один размер почти не получалось. Много где, чтобы избежать видимого перекоса приходилось на миллиметр увеличивать ширину шва, то есть вместо начальных 2 мм вставлять трёхмиллиметровые. Уменьшить зазор в 2 мм, можно заткнув этот же крестик плашмя. При внимательном рассмотрении этих швов разница конечно заметна, но опять же не для всех.

Укладка плитки

Клеевой раствор можно наносить как на тыльную сторону плитки, так и на поверхность стены или пола. Делают так, как удобней. Например, при приклеивании половой плитки проще раствор наносить на пол, со стеной – лучше мазать саму плитку.

Сначала на поверхность накладывают лепёшку клея, а затем зубами шпателя растягивают её по всей площади. Важно распределить клей равномерно, чтобы при прижатии плитки между ней и основанием не оказалось пустот. Излишки собираются обратно в ёмкость с клеем.

Наклеенная плитка несколько минут сохраняет подвижность и её можно смещать в стороны. На этом этапе производится подгонка её под плоскость стены или пола, и выставляются дистанционные крестики.

Для выравнивания к плоскости стены можно применить ровную доску и резиновую киянку. Доска прикладывается к выступающей поверхности плитки и подбивается пока не упрётся в притки уложенные ранее. Можно обойтись и без этих приспособлений свежеприклееную плитку можно выровнять слегка сдвигая в стороны, как бы притирая.

В процессе укладки иногда проверяют горизонтальность и вертикальность швов и плоскости поверхности. Что-то можно откорректировать изменением ширины швов, что-то большим слоем клеевого раствора.

Важно чтобы плиточный клей не оставался в швах. Если же выступание раствора всё же произошло, то он аккуратно вынимается острым предметом и вытирается ветошью. В какой-то мере протирку края шва можно отложить до высыхания раствора, но оставлять клей внутри шва нельзя по эстетическим причинам – впоследствии при затирке швов застывший клей не даст его выровнять и проступит через цвет фуги.


Порядок укладки плитки внизу стены

Затирка швов

Затирка швов довольно кропотливая работа, тем более, если хочется всё сделать предельно аккуратно. Во многом она влияет на прочность плиточной поверхности. Клеевой раствор при наклейке частенько не доходит до края тыльной поверхности и по бокам плитка может частично «висеть». Поэтому при затирке фуга должна не только заполнить сам шов, но и проникнуть глубже, заполнив возможные пустоты.

Вдавливают затирочный раствор не только боковыми движениями резинового шпателя, но и дополнительно проталкивают фугу торцом этого инструмента.

Плотность заполнения шва влияет также на внешний вид. Если шов заполнен не плотно, то при высыхании в некоторых местах проявляются небольшие ямки, что и портит вид шва.

Фугу разводят небольшими порциями и тщательно размешивают. Комки в растворе создают неровности при затирке шва. А возникают они либо от плохого размешивания, либо от частичного застывания раствора при приготовлении слишком большой порции смеси.

Собственно, порядок работы и вся нужная информация есть в инструкции к фуге.

Инструкция к композиции для заполнения швов (фуге) ВНС ATLAS «Люкс»

Применение: Для заполнения швов между стеновыми и напольными керамическими плитками, плитками из природного и искусственного камня внутри и снаружи помещений.

Свойства: Эластичная – позволяет выполнять заполнение швов на балконах, террасах фасадах и в системах с обогревом, с низкой поглощаемостью; защищена от грибков, плесени и водорослей; стойкая к загрязнениям, царапинам, истиранию и трещинам; морозостойкая и водостойкая.

Основание: Швы должны быть одинаковой глубины, без загрязнений и пыли. Работы можно начинать после затвердевания клея, на котором уложены плитки (минимум 24 часа).

Приготовление: В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать смесь в пропорции: 1 кг смеси на 0,28-0,32 л воды. Вымешивать состав до получения однородной массы мешалкой корзиночного типа (миксер), выдержать 5 мин, повторно перемешать и начать заполнение швов. Приготовленный раствор сохраняет свои свойства в течение 2 часов. Рекомендуется на одной поверхности использовать смесь одного номера партии и даты изготовления.

Нанесение: Приготовленный раствор наносится (вдавливается) глубоко в швы диагональными движениями при помощи терки или резинового шпателя и уплотняется в швах до их полного заполнения. Необходимо соблюдать ширину шва от 1 до 7 мм. Внимание! Плитки с чрезмерной поглощаемостью могут изменять цвет, необходимо провести пробное заполнение раствором небольшого участка шва. После частичного схватывания раствора можно приступить к очистке поверхности (через 10-20 мин). Легкая эксплуатация возможна через 9 часов после заполнения швов. Полная нагрузка – через 24 часа (в помещениях с повышенной влажностью – через 48 часов). В течении нескольких первых дней свежие швы необходимо поддерживать слегка влажными.

Расход: Зависит от ширины и глубины шва, вида и размера используемых плиток

Таблица расхода фуги в зависимости от ширины шва и размеров плитки
Размеры плитки
[мм]
Ширина шва
[мм]
Расход
[кг/м²]
Мозаика2.00,8
100×1003,00.6
150×1503,00,5
200×2503,00,4
300×3003.00.3

Состав: Смесь цемента, минеральных наполнителей, модифицирующих добавок, полимерного связующего и пигментов. Цвет по каталогу на лицевой стороне мешка. Температура применения; от +5°С до +25°С. Срок хранения; 24 месяца от даты изготовления.

Как самостоятельно делать затирку швов плитки

После того, как закончена укладка кафеля, многие задумываются, а как же делать затирку швов плитки? Скажем сразу, сложного тут ничего нет, и много времени дело это не занимает.

Подготовка поверхности

Работа затирочной теркой

Как обычно, прежде чем заниматься непосредственно затиркой для керамической плитки, нужно тщательно подготовить поверхность. Для этого, после непосредственной укладки, нужно выждать как минимум сутки, затем, вооружившись малярным ножом, аккуратно счистить остатки смеси из межшовного пространства, а так же – убрать крестики.

Важно! Даже если производители говорят, что крестики для регулировки швов можно оставлять после укладки, делать этого не рекомендуем – в данном месте сама фуга после высыхания будет казаться на тон светлее, чем во всех швах.

Поэтому, аккуратно лезвием ножа поддеваете крестики и вынимаете их полностью со шва.

Аккуратно метелкой сметаете мусор, и все, площадка для работы готова!

Список инструментов

Для того, чтобы приступить к приготовлению смеси, Вам понадобятся:

  • Емкость для разведения смеси
  • Вода или другой растворитель
  • Сама смесь
  • Дрель с насадкой (при маленьких объемах дрель легко заменить на шпатель).

А вот для нанесения фуги Вам пригодятся:

  • Резиновый шпатель
  • Или затирочный конус
  • Или затирочная терка
  • Кусок кабеля, подходящий по размеру ко шву для расшивки
  • Чистая губка и тряпка

Разведение смеси

Итак, мы все ближе к ответу на вопрос, как же делать затирку швов плитки. Итак, давайте разводить смесь.

Самое главное – верно отталкивайтесь от того, сколько Вам вообще нужно самой фуги. Одно дело – если затирка для керамической плитки требуется на фартук на кухне, и совсем другое – стены и пол в ванной.

Если предстоит маленький объем работ, тогда смело разводите смесь в половинке резинового детского шарика, перемешивая тем же резиновым шпателем. Такой выбор емкости обусловлен тем, что половинку шарика легко держать в руках, да и большой объем смеси то Вам не требуется.

А вот если предстоит много работы – тогда разводить нужно в ведре, да и желательно, при помощи дрели с насадкой венчиком, чтобы смесь в итоге у Вас получилась однородной.

Для разведения обязательно используйте только пропорции, указанные на упаковке – сначала добавьте три четверти растворителя, размешайте, а потом – потихоньку добавляйте оставшуюся часть. Сама фуга не должна растекаться, консистенция должна быть достаточно плотной.

Размешали? Отлично! Теперь дайте смеси настояться минут 15, и можете приступать к работам!

Затирка швов

Чтобы не делать повторную затирку швов, давайте сразу постараемся выполнить все грамотно.

Итак, лично мой любимый инструмент – резиновый шпатель. Им удобно пользоваться, нанесение фуги происходит так, как нужно – смесь можно с усилием вдавливать в швы, да и процесс достаточно «чистый», лишняя затирка не размазывается по плитке.

Читать еще:  Что повесить на стену

Итак, берете резиновый шпатель, набираете на него немного смеси, и проходитесь по швы поперек, вдавливая фугу. А затем – вдоль, снимая излишки.

Если набить руку – выполнить затирку для керамической плитки можно будет достаточно быстро, сложностей обычно никаких не возникает.

Более быстрый вариант – использование затирочной терки. Принцип работы следующий – смесь наносится на плитку по диагонали, особенно тщательно проходя по швам. Минус данного типа работ – сильно пачкается сама поверхность кафеля.

А вот затирочным конусом работать и того проще – набрал в сам конус смесь, и можешь аккуратно выдавливать ее в межшовное пространство. Однако если Вы используете конус, нужно будет обязательно расшить швы при помощи кусочка кабеля, так как такой тип затирки без расшивки довольно неаккуратен.

Спустя сутки – можете считать, что работа по укладке и затирке керамической плитки закончена.

Очистка кафеля

Итак, как делать затирку швов плитки, разобрались, остался всего один нюанс – а именно, очистка. Почему решено было выделить ее в отдельный подзаголовок?

Использование резинового шпателя

Все просто – если Вы сразу, в процессе фугировки, не убираете остатки смеси с плитки, она благополучно засыхает, и тогда ее отдирать придется, прикладывая гораздо больше усилий, чем тут же, во время процесса. Особенно аккуратным следует быть в том случае, если верхняя поверхность самого кафеля структурная и пористая, так как в таком случае полностью убрать смесь будет сложно.

Поэтому, в процессе нанесения затирки – тут же работаем губкой или чистой тряпкой, снимая остатки смеси.

Повторное фугирование

Часто, особенно при косметическом ремонте, требуется повторная затирка швов на плитке. Только, прежде чем выполнять укладку, нужно предусмотреть демонтаж старой смеси.

Проще всего, конечно, поработать малярным ножом, хотя и болгарка, и электрическая стамеска выполнят эту работу гораздо быстрее.

После демонтажа, который поэтапно расписан в этой статье на нашем сайте, можете смело приступать к повторной затирке швов на плитке, которая ничем не отличается от первичной.

Итак, как делать затирку швов плитки, Вы знаете, поэтому, не будем Вас дальше отвлекать, а пожелаем только удачных результатов!

Плитка в ванной комнате – эффектный внешний вид и прочность

Затирка для швов – обязательно к применению

Ванная комната, кухня – помещения в доме, к отделке которых предъявляются достаточно строгие требования, ввиду повышенной эксплуатационной нагрузки сравнительно с другими помещениями в доме. Высокий уровень влажности провоцирует грибок в ванной, а наиболее благоприятные места для появления плесени – это как раз межплиточное пространство, незащищенность которого создают благоприятную, питательную среду для бактерий.

Полезные статьи:

Затирка для швов используется именно для защиты пространства между плитками, и помимо внешней эстетики она должна соответствовать следующим критериям и требованиям:

  • Влагостойкость – водоотталкивающие свойства придаются за счет специального комплекса добавок, сухой межплиточный шов гарантировано сохранит прочность плитки;
  • Антибактериальные свойства и устойчивость к химическому воздействию – бактерии, неизбежно появляющиеся при сырости и влаге в ванных комнатах, не будут размножаться, создавая неблагоприятный микроклимат;
  • Эластичность одновременно с прочностью – комплексы специальных добавок обеспечивают необходимую «амортизацию» в процессе расширение/сжатие плитки.

Выполнять работу по затирке швов может человек без специализированных навыков, но следует придерживаться порядка выполнения работ, соблюдения технологического цикла, и знать определенные нюансы и тонкости.

От выбора инструментов до приготовления смеси

Итоговый внешний вид после отделки помещения плиткой зависит от нескольких факторов, безусловно, навыки и умения мастера играют важную роль, но следует немалое внимание уделить подобранному инструменту и соблюдать все этапы выполнения работ.

Подготовка основания

К затирке плитки: сначала должен высохнуть плиточный клей, начинать затирку нужно на следующий день после укладки. Необходимо удалить все крестики и прочистить шов на глубину плитки (можно с помощью проволоки, ножа или узкого шпателя). Вся поверхность должна быть очищена от пыли и чуть увлажнена.

Подготовка смеси

Затирка для швов предлагается в сухом виде, затворение водой выполнять в соответствии с инструкцией, необходимо тщательно перемешивать смесь миксером на низких оборотах (не выше 300). Изначально наливается воды не более ¾ от требуемого количества, впоследствии смесь «доводится» до нужной консистенции. Обычно влагостойкая затирка изначально плохо размешивается с водой и пенится, но в итоге должна получиться однородная тестообразная консистенция раствора.

Как наносить раствор

Обычно используют резиновый шпатель – состав выкладывается на шов и с силой вдавливается в полость шва, следует заполнить все пустоты, шпатель аккуратно ведется по поверхности под углом 30°С, направление движения – поперек шва. Следует прилагать усилие для того, чтобы выдавить воздух из межплиточного пространства.

Особенности формирования плиточного шва, и не только

Каким должна быть ширина межплиточного шва, расстояние между плитками? Безусловно, выбор внешнего вида отделки зависит от личных предпочтений владельцев, но по рекомендациям опытных мастеров обычно толщина шва при укладке плитки на стены варьируется 1,5-2 мм, а вот для напольных покрытий межплиточный шов рекомендуется делать шириной 2,5- 3 мм.

В случаях, когда отделка выполняется плиткой нестандартных размеров, целесообразнее будет делать более широкие швы, но максимально возможная ширина – 12 мм. В случаях отделки плитки с шероховатой поверхностью, выпуклым рисунком следует закрыть плитку либо малярным скотчем, либо пленкой при нанесении затирки чтобы сохранить первоначальный вид.

Затирка швов плитки — 4 этапа

Нанести готовый раствор шпателем на швы.

Тем же шпателем убрать лишнюю затирку со шва.

Через 20-30 минут после нанесения материала (затирка уже слегка застыла и прихватилась) следует влажной губкой убирать остатки затирки с плитки.

Приступать к генеральной влажной уборке лучше после полного высыхания.

Как затирать швы на плитке

Завершающим этапом укладки плитки является затирка швов. Затирка придает поверхности завершенный вид, упрощает уход за плиткой, создает дополнительную защиту стен от влаги и добавляет прочности покрытию.

Как выбрать затирку для плитки

Среди затирки для плитки можно выделить три основных типа — сухие смеси, готовые массы и эпоксидные затирки.

Сухая смесь производится на основе цемента. Она дольше хранится и ее можно использовать по мере необходимости, замешивая небольшие объемы затирки.

Готовые массы представляют собой пластичную консистенцию, разведенную заранее на производстве. Они удобны тем, что сразу готовы к работе. Но это одновременно и минус: если вы не используете весь объем, остатки придется потом выбросить.

Эпоксидная затирка состоит из двух компонентов: реактивной сухой смеси и реактивного клея. Главная особенность такой затирки — повышенная эластичность и высокая сопротивляемость растрескиванию. Работа с эпоксидной затиркой требует некоторых навыков, поэтому лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

Для самостоятельного затирания швов оптимальный выбор — затирка в виде сухой смеси.

Как развести затирку для плитки

Затирку в виде сухой смеси перед работой необходимо развести водой. Оптимальные пропорции воды и смеси обычно указываются производителем прямо на упаковке.

Размешивать можно как шпателем, так и специальной насадкой для дрели или миксером.

Разведенную водой затирку следует оставить на 5 минут для набухания и приобретения необходимых свойств. После чего перемешать еще раз и приступать к работе.

Готовая масса “живет” не более двух часов. После этого следует заново развести новую порцию затирки.

Не пытайтесь добавить воды в подсохшую затирку: это не продлит ее срок жизни, а, наоборот, ухудшит свойства и сделает непригодной.

Как наносить затирку

Для затирки межплиточных швов вам понадобятся специальные инструменты: резиновый шпатель, формовка для швов и затирочная терка (для затирки швов в мозаике и мелкой плитке).

Если предстоит затирать швы клинкерной плитки, то дополнительно понадобится специальный пистолет, с помощью которого затирка наносится внутрь шва.

Перед нанесением затирки не забудьте удалить крестики из швов.

Готовую затирку наносят резиновым шпателем. Небольшие порции втираются внутрь шва до его полного заполнения. Излишки, выдавленные из шва, собираются шпателем и используются на следующем участке.

Для плитки небольших размеров и мозаики затирка наносится специальной теркой. Смесь выкладывается в большом объеме на плитку и растирается теркой по швам.

После этого каждый шов разглаживается формовкой для придания поверхности затирки ровной вогнутой поверхности. Технология затирания швов универсальна и подходит для всех типов помещений, от кухни до ванной комнаты.

Сколько сохнет затирка

Затирка затвердевает в течение суток. За это время она светлеет за счет потери влаги и приобретает окончательный внешний вид.

Однако полное застывание происходит только на третьи сутки. Именно за это время затирка приобретает все свои свойства. После чего можно приступать к дальнейшим работам по плитке — мыть поверхность с применением моющих средств, сверлить отверстия под мебель и различные аксессуары.

Как удалить лишнюю затирку с плитки

После того, как швы затерты, нужно удалить лишнюю затирку с поверхности плитки. Делать это следует до того, как затирка застынет.

Излишки еще не затвердевшей затирки легко удаляются чистой тряпкой или влажной губкой.

Не стоит прикладывать большое усилие при очистке, чтобы случайно не вымыть затирку из швов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×