Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить гидроизоляцию к стене

  • Главная
  • Материалы
  • Кроем крышу сами
  • Водосточная система
  • Тепло-Паро-Гидроизоляция
    • Гидроизоляция
    • Пароизоляция
    • Теплоизоляция
  • Устройство крыш
    • Вентиляция
    • Обогрев кровли
    • Устройство вальмовых крыш
    • Устройство двухскатных крыш
    • Устройство односкатных крыш
    • Устройство четырехскатных крыш
    • Устройство шатровых крыш
    • Мансардная крыша
  • Экстерьер
  • Вопросы эксперту
    • Наши эксперты

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

  1. Стена.
  2. Пароизоляционный слой.
  3. Утеплитель.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен). Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении. Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом. При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты. Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину 25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

  • Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
  • Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
  • Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

Пароизоляция стен

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

  • Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
  • Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

  • Все нюансы отделки деревянного дома сайдингом подробно описаны в данной публикации.
  • Как грамотно произвести тепло- и гидроизоляцию трубы на крыше, расскажет наша статья.
  • О разновидностях мягкой кровли Технониколь читайте здесь.

Порядок работ при обшивке стен профнастилом

Сначала к несущей стене крепятся кронштейны, посредством которых и будет произведен монтаж профнастила. В крепеже используются тарельчатые полиамидные дюбели, которые будут удерживать утеплитель. К кронштейнам присоединяют П-образные выравнивающие планки, необходимые, в том числе, для образования вентиляционного зазора.

К планкам прикручиваются П-образные профили, облегчающие правильный монтаж профлиста. Сам лист крепится к профилям при помощи саморезов, оснащенных уплотнительными прокладками из резины. Нижняя часть профилей фиксируется анкерными болтами, вбитыми или ввернутыми в фундамент. В результате получается каркас с панельными направляющими и стоечными термопрофилями.

Далее на стену накладываются полосы пароизоляционной мембраны, с 15-сантиметровым нахлестом, шероховатой стороной к стене. Места соединений следует проклеить скотчем, случайно порванные участки – тоже. Полотнища крепятся к стене саморезами с потайной головкой.

В каркас устанавливаются плиты утеплителя и фиксируются к перемычкам. Дальше сверху вниз раскатывают рулоны гидроизоляционной пленки, оставляя горизонтальные и вертикальные нахлесты. Гидроизоляцию, а заодно и утеплитель, крепят к стойкам тарельчатыми (шляпными) профилями, прикручивая их саморезами. Натягивать пленку нельзя, она должна провисать по ширине на 10-15 мм.

Заключительным этапом является крепление профнастила. Прикручивают его в нижних прогибах, через одну волну. Вертикальные стыки закрепляются заклепками. Между гидроизоляцией и профлистом оставляют зазор – это позволяет проветривать утеплитель.

В заключение. Пароизоляция и гидроизоляция стен, обшитых профнастилом, обеспечат необходимый микроклимат в помещении, продлят срок службы конструктивных элементов постройки. Кроме того, стены будут удерживать тепло и пропускать пар, вследствие чего сократятся затраты на отопление и кондиционирование здания.

Гидроизоляция фасада дома

Гидроизоляция фасада нужна, чтобы защитить конструкции и слой теплоизоляции от намокания. Рассмотрим в этой статье, как провести гидроизоляцию фасада дома самостоятельно. Какие использовать материалы в работе, как провести укладку рулонных материалов на стены дома и обшить фасад виниловым сайдингом правильно.

Проведение гидроизоляции подразумевает мероприятия по устройству защиты конструкции от влаги. Гидроизоляцией принято называть и используемые материалы (влаговетрозащита, пароизоляционная мембрана, рубероид), предназначенные для устройства водонепроницаемой преграды. При этом выбор гидроизоляции всегда зависит от материала и конструкции стен.

Для чего нужна гидроизоляция фасада дома

Минвата Роклайт или стекловата, используемые для утепления фасада, впитывая влагу утрачивают свои теплоизоляционные качества. Стеновые материалы намокают и покрываются плесенью, при этом создается опасность здоровью жильцов. Чтобы избежать этих отрицательных моментов паро — и гидроизоляционная пленка крепится по всей площади стен фасада дома с внутренней стороны обрешетки.

Задача гидроизоляции в создании надежного заслона атмосферным осадкам и парам в воздухе. При отсутствии влаговетрозащитной пленки влага попадет в теплоизоляцию. Несмотря на то, что сайдинг монтируется внахлест, при сильном ветре капли дождя все же могут попасть сквозь щели под облицовку. Поэтому отделка фасада здания требует устройства вентзазора между утеплителем и сайдингом в 20-30 мм для изоляции.

Как «работает» паро- гидроизоляция

Супердиффузионная мембрана способна задерживать влагу с одной стороны, но не препятствует при этом вентиляции стен и выводу влаги из утеплителя, а значит, дом будет «дышать». Обратите внимание, что у каждого вида пленки влагонепроницаемость разная. Оценивается характеристика по способности выдерживать воду без протечек заданное количество времени, и по количеству пропускаемого пара.

Проникающая обмазочная гидроизоляция Пенетрон увеличивает морозостойкость и водонепроницаемость бетонных конструкций.

Стоимость мембраны зависит от качества и выше описанных характеристик. Чем больший объем воды может выдержать пароизоляционная пленка, тем она будет дороже. Но для гидроизоляции фасада под сайдинг не стоит сильно тратиться, достаточно будет более дешевого варианта. Далее рассмотрим, как сделать гидроизоляцию фасада под сайдинг самостоятельно, видео инструкция размещена в конце статьи.

Читать еще:  Как установить подрозетник — ответят мастера

Основные правила устройства гидроизоляции

При монтаже рулонной паро, гидроизоляции необходимо выполнять стыковку краев с нахлестом 150-200 мм, проклеивая место стыка скотчем. Крепить гидроизоляцию следует так, чтобы не повредить ее при монтаже. Пароизоляционная пленка Технониколь крепится с помощью строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Если стены монолитные, то можно использовать Пенетрон.

Между сайдингом и пленкой необходимо оставлять зазор в 20-30 мм, чтобы осуществлялась вентиляция, и происходило испарение конденсата с поверхности мембраны. Самое важное требование в правильной ориентации пленки по отношению к утеплителю. С другой стороны утеплителя, между стеной и слоем теплоизоляции также укладывается внахлест пароизоляционная пленка, защищающая материал изнутри.

Гидроизоляция фасада своими руками

Прежде чем производить монтаж сайдинга, на фасад крепится пароизоляционная пленка, а поверх устанавливается обрешетка из деревянных брусков. При такой последовательности между фасадом дома и сайдингом образуется зазор, который заполняют утеплителем. Хотя винил водонепроницаем, облицовка фасада не герметична. Влага будет впитываться в утеплитель, проникая между панелями сайдинга.

Для начала рулонная гидроизоляция освобождаются от упаковки. Обычно там располагается инструкция производителя с указанием ориентации пленки (обычно гладкая сторона укладывается в сторону утеплителя). После укрытия стен дома влаговетрозащитной пленкой производится монтаж обрешетки на фасад дома. Не забудьте, что стыки между горизонтальными рядами проклеиваются скотчем.

После укладки утеплителя между обрешеткой, аналогичным образом крепится пароизоляционный материал, защищая утеплитель от атмосферной влаги. После окончания монтажа гидроизоляционной пленки можно смело приступать к облицовке фасада сайдингом. Правильное выполнение работ создаст нормальные микроклиматические условия в жилом помещении и защитит утеплитель от влаги.

(5,00 из 5)

Изоспан А — подкровельная ветровлагозащитная мембрана

Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
Изоспан А используется для защиты от ветра и конденсата элементов крыш и стен при строительстве зданий любого назначения. Мембрана устанавливается под кровельным покрытием или наружной облицовкой стены с внешней стороны утеплителя. Наружная сторона Изоспан представляет собой водоотталкивающую гладкую поверхность. Внутренняя сторона имеет шероховатую антиконденсатную структуру, предназначенная для задержки конденсата с последующим испарением его капель в воздушном потоке. Изоспан А не позволяет конденсату проникать из внешней среды в утеплитель и конструкцию, обеспечивает выветривание влаги.

При использовании Изоспан А существенно улучшаются теплозащитные свойства утеплителя, увеличивается срок службы конструкции. Изготавливаемый из современных полимеров, Изоспан А имеет ряд преимуществ по сравнению с привычными материалами:

  • удобство в использовании и высокая механическая прочность;
  • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ в испарениях;
  • длительное сохранение свойств;
  • высокая стойкость к бактериям и воздействию химических веществ.

Применение материалов Изоспан А

В конструкции утепленной кровли

Изоспан А используется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны для устройства утепленных кровель с углом наклона не менее 35°, покрытых профилированными листами или черепицей — битумной гибкой, натуральной, металлочерепицей. Мембрана устанавливается под обрешеткой поверх стропил с зазором над утеплителем. Она предназначена для защиты конструкций и утеплителя от образования подкровельного конденсата, дополнительно защищает кровлю и утеплитель от порывов ветра.

1. Кровельное покрытие
2. Изоспан А
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан
6. Стропило
7. Внутренняя отделка

Примечание: Изоспан А нельзя применять в качестве временной кровли!

В конструкциях стен зданий с наружным утеплением

Если стены малоэтажного здания имеют каркасную, щитовую или комбинированную конструкцию, а снаружи обшиты сайдингом, вагонкой или панелями, Изоспан А прекрасно защитит их от воздействия ветра и атмосферной влаги. Мембрана устанавливается с внешней стороны утеплителя непосредственно под обшивкой.

В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий

Изоспан A используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Материал предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку, способствует выведению влаги из утеплителя.

1. Декоративная отделка
2. Изоспан А
3. Утеплитель
4. Элементы монтажной системы
5. Несущая стена

Инструкция по монтажу материалов Изоспан А

Изоспан А при монтаже утепленной кровли раскатывается поверх утеплителя и нарезается прямо на стропилах (рис.1,2). Монтаж производится внахлест горизонтальными полотнищами, начиная с нижней части кровли, гладкой стороной наружу. Полотнища должны перекрывать друг друга по вертикали не менее чем на 20 см, по горизонтали — не менее чем на 15 см. В зоне примыкания к коньку крыши оставляется вентиляционный зазор 5-8 см. Материал крепится к стропилам контррейками, сечением 3х5 см, пропитанными антисептиком, на саморезах или гвоздях. По контррейкам производится монтаж сплошного дощатого настила или обрешетки (зависит от типа кровельного покрытия). Для того чтобы конденсат мог выветриваться предусмотрены вентиляционные зазоры — между утеплителем и влагозащитной мембраной и между кровельным покрытием и мембраной. Оба зазора 3-5 см. Недопустимо прилегание мембраны к утеплителю — это снижает гидроизолирующие свойства материала. Мембранный материал закрепляется в натяг, с провисанием не более 2 см. Нижняя кромка должна предоставлять влаге возможность свободно скатываться в водосточный желоб. Чтобы конденсат и водяные пары выветривались, подкровельное пространство должно быть вентилируемым. С этой целью в районе конька и в нижней части крыши размещаются вентиляционные отверстия, обеспечивающие сводную циркуляцию воздуха.

Примечание: Изоспан А не должен применяться в качестве основного кровельного покрытия. Для временной защиты конструкций в период строительства можно использовать Изоспан Д.

Рис. 1Рис. 2

При возведении стен малоэтажных домов с наружным утеплением (Рис.3,4) Изоспан А монтируется поверх утеплителя по деревянному каркасу, начиная с низа стены. Полотнища мембраны располагаются горизонтально, крепятся оцинкованными гвоздями или строительным степлером внахлест, с минимальным перекрытием 10 см по вертикальным и горизонтальным стыкам. Между мембраной и наружной обшивкой здания набиваются контррейки, обеспечивая вентиляционный зазор 3-5 см (на толщину рейки). Необходимо, чтобы нижняя кромка мембраны обеспечивала отвод влаги на водоотводный цокольный слив строения.

При использовании мембран Изоспан А в строительстве многоэтажных домов с вентилируемыми фасадами материал размещается гладкой стороной наружу поверх утеплителя с внешней стороны вентиляционного зазора. Монтаж производится в соответствии с типом облицовки и применяемой монтажной системой. Большое значение имеет плотное прилегание материала к утеплителю, прочное крепление к элементам монтажной системы. Не должно быть незакрепленных участков и провисания материала. Это может привести к возникновению акустических «хлопков» под воздействием интенсивного движения воздуха в вентилируемом зазоре в ветреную погоду. Размещение полотнищ должно быть осуществлено таким образом, чтобы не мешать внешней влаге, проникающей под обшивку, стекать вниз естественным образом.

Рис. 3Рис. 4

Компания Строймет предлагает выгодную ценовую политику как на гидроизоляцию и пароизоляцию Изоспан, так и на другие виды продукции — мягкую кровлю, ондулин, цокольный, виниловый сайдинг и прочие материалы.

Пароизоляция стен

В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

Зачем нужна пароизоляция стен

В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

Читать еще:  Как перенести дверной проём в несущей стене?

Когда необходима пароизоляция стен

  • При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу;
  • При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара;
  • В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

Типы пароизоляционных материалов для стен

Пароизоляционные мембраны

Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

Особенности мембран

Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой; не требует вентзазора.

Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

Особенности монтажа

  • Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем;
  • Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя;
  • К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.

Полиэтиленовые пленки

Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:

  • Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт;
  • Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.

Монтаж пароизоляции на стены

Особенности монтажа пароизоляции

  • Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз;
  • Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции;
  • Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
  • Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию);
  • Соблюдайте осторожность крепления — не допускайте разрывов.

Особенности Пароизоляции стен каркасных домов

При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:

  1. Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами;
  2. Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.

Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов

Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.

  • 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
  • 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.

Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.

Делается ли проводка в квартире в стене под штукатурку или нет: правила монтажа и важные советы

Ключевые правила монтажа электропроводки. Практические советы для тех, кто живет в квартире или на даче. Можно ли сделать скрытую проводку. Полное описание процесса прокладки кабеля под штукатурку. Об этом узнаете из статьи.

  1. Проводка под штукатурку своими руками. Практические советы
  2. За и против
  3. Правила монтажа своими руками
  4. Разметка на стене под кабель
  5. Штробы
  6. Крепеж кабеля к стене
  7. Можно ли провести без штробления стен скрытого типа
  8. Полезное видео

Проводка под штукатурку своими руками. Практические советы

Монтаж проводки часто вызывает затруднения у неопытных любителей сделать что-то собственными руками.

Особенно, если прокладывается под штукатурку. Эта задача содержит комплексный подход. Здесь потребуются навыки и электрика, и монтажника.

Если работать по порядку, соблюдая тонкости монтажа и прокладки кабеля, то работа пойдет быстрее и не вызовет никаких затруднений.

За и против

У прокладки кабеля под штукатурку есть положительные и негативные моменты. В зависимости от условий монтажа некоторыми из них можно пренебречь, а некоторые стоит учитывать. Вот главные «за» и «против» такого метода монтажа:

  • Скрытость от посторонних глаз под слоем штукатурки.
  • Высокая электро- и пожарная безопасность.
  • Длительный срок службы составных элементов.
  • До кабеля не получится добраться, не повредив слой штукатурки.
  • Сложный процесс монтажа.

Правила монтажа своими руками

Перед тем, как взяться за инструмент, следует усвоить основные правила по монтажу проводки. Без их соблюдения можно испортить стены и материал, а в худшем случае – вызвать пожароопасную обстановку.

На каждом этапе работ существуют особые технологии и правила. Этапов монтажа три: разметка, штробление и прокладка с креплением. Начинать, конечно же, следует с первого, так как разметка играет важную роль в процессе прокладки электропроводки.

Разметка на стене под кабель

Казалось бы, вооружившись карандашом или маркером, можно просто начертить схему на стене и вот уже готовая разметка. На деле все оказывается куда сложнее.

В первую очередь, нужно примерно прикинуть, где будет располагаться сеть. Желательно делать это подальше от действующей проводки или вовсе поместить новую на ее место. Там, где будет проходить провод, придется удалить старые покрытия стены, в том числе и штукатурку.

Чем шире будет подготовленная полость, тем удобнее работать. Разметить надо линию прокладки кабеля, а также места установки выключателей и розеток.

Штробы

Штробы – это специальные канавки, которые предназначаются для прокладки кабеля. Выглядят они как искусственно созданные углубления в стене. В среднем их глубина составляет от 1 до 3 см. Штробируют стену уже после нанесения разметки.

Существует несколько способов проложить такие канавки. Доступный из всех – это применение дрели с лепестковым сверлом. Можно использовать и обыкновенное (круглое), но с ним придется потратить больше времени. Монтажник высверливает канал под провод, после чего зачищает полость подручными средствами. Метод нудный, но при отсутствии специального оборудования вполне пригоден для реализации.

Читать еще:  Ошибки дизайна квартиры: №1 неправильный ковер

Оптимальный вариант – воспользоваться штроборезом. Хотя это и дорогой инструмент, но справляется с поставленной задачей. Главное достоинство – точность и аккуратность выполнения работы. Может обрабатывать стены из любого материала, в том числе кирпич и камень.

Полости под розетки и выключатели делают исключительно дрелью, так как штроборез для этих целей будет непригоден.

После того, как полости полностью готовы и обработаны, в них прокладывают кабель-канал. Укладывать следует, как можно плотнее, чтобы не создать воздушную прослойку. В противном случае, это может стать причиной пожара. Понадобятся крепежные элементы.

Крепеж кабеля к стене

С помощью крепежа кабель фиксируется на стену в неподвижном положении. Поэтому крайне важно выбрать надежный крепежный элемент, выполненный из прочного материала.

Различают 4 вида скрытых крепежей, размещаемые под штукатурку:

  • Дюбель-хомуты. Это пластиковые фиксаторы, крепящиеся на основание стены и удерживающие кабель-канал при помощи хомута. Достоинство заключается в надежности и простоте монтажа.
  • Раствор быстросохнущей штукатурки. Кабель можно прижать штукатуркой в штробе. Технология имеет ряд негативных сторон – после фиксации не получится достать провод назад, но зато сильный крепеж обеспечен.
  • Монтажная площадка. Эти изделия изготавливаются из пластика. Крепятся либо на липкую основу, либо на шурупы.
  • Металлические стяжки. Покупают готовые или делают самостоятельно. Прочные, но со временем ржавеют.

Можно ли провести без штробления стен скрытого типа

Скрытую проводку проводят и без штробления. Здесь технология будет другая, но суть остается той же. Однако работа должна быть окончена перед отделкой стены.

На голую стену фиксируется проводка, подготавливаются места установки розеток.

После того, как система электроснабжения готова, можно приступать к штукатурке стен. Таким образом, электропроводка скрыта от глаз, и не придется делать канавки в стене.

Полезное видео

Как закрепить провода: различные способы крепления на стене

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без большого количества электроприборов. Они проникли в каждый уголок и стали неотъемлемой частью повседневной активности. Именно поэтому качественная прокладка и крепление проводов стали насущной проблемой не только для производственных площадок и офисных помещений, но и для жилых помещений.

  • Скрытый тип
    • Дюбель-хомуты и дюбель-стяжки
    • Быстросохнущий раствор
  • Открытый
    • Клипсы
    • Гвоздевые и другие скобы
    • Монтажная площадка

Существует две разновидности крепления: открытого и скрытого типа. Далее, мы подробно рассмотрим каждый из вариантов и найдём оптимальное решение для всех возможных ситуаций.

Скрытый тип

Естественно, что во время строительства или капитального ремонта, крепление электропроводки производится скрытым способом в специально подготовленных каналах — штробах. Отсутствие необходимости соблюдения эстетичности при электромонтаже расширяет возможности крепления. Далее, будет рассмотрен ряд эффективных и практичных способов.

Дюбель-хомуты и дюбель-стяжки

Достоинством этого вида крепления является его невысокая стоимость и очевидная практичность. Для крепления провода при помощи хомута или стяжки необходимо при помощи перфоратора просверлить в стене или на потолке отверстия на расстоянии 30–35 сантиметров друг от друга. Проследить, чтобы кабель плотно прилегал к стене, не было перегибов и заломов. Если вы выбрали дюбель-хомут, то его достаточно просто вставить в отверстие. Последний не требует дополнительных усилий, но и надёжность крепления будет невысокой.

В случае с дюбель-стяжками, потребуется дополнительно вбить разжимной колышек, что значительно повысит качество крепления

В случае с гипсокартоном настоятельно советуем использовать так называемую дюбель-бабочку.

Быстросохнущий раствор

Этот способ является наиболее быстрым и достаточно надёжным. Но его применение требует некоторой сноровки, так как подготовленные алебастр или гипс — быстросохнущие. Следовательно, существует риск не успеть прикрепить весь провод к стене. Как и в вышерассмотренном случае, кабель укладывается в заранее подготовленной канаве (штробе) и приклеивается раствором через каждые 40–50 сантиметров. Очевидное преимущество этого способа заключается в отсутствии необходимости сверлить стены и покупать дополнительные материалы. Но и закрепить более трёх проводов будет довольно затруднительно.

Самодельные скобы

Если бюджет на ремонт ограничен и каждая копейка на счету, скобы для крепления можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются тонкие стальные полоски или стандартный двухжильный кабель, нарезанный кусками по 6–7 сантиметров. Далее, все просто: по центру каждой полосы делается отверстие, в которое вставляется дюбель. Последний забивается в заранее подготовленное отверстие в стене. Если поверхность крепления деревянная, можно вполне обойтись простыми гвоздями.

Очевидным недостатком этого способа является продолжительное время подготовки самих скоб. А также если скобы останутся непокрытыми, впоследствии на обоях могут проступить пятна от ржавчины.

Второй тип крепления, который мы рассмотрим, будет:

Открытый

Обычно, такой тип крепления электропроводки востребован в деревянных домах, сараях и хозяйственных блоках. При этом отпадает потребность в штробах, что значительно ускоряет сам процесс.

Кабель-каналы

Кабель-каналы – это современный и наиболее практичный способ открытого крепления проводов. Особую роль при этом играет как довольно привлекательный внешний вид, так и низкая цена. Практическое же преимущество заключается в том, что можно без проблем закрепить группу проводов. Монтаж канала довольно прост. Необходимо снять крышку, закрепить канал на стене при помощи саморезов, уложить кабель и вновь установить крышку просто защёлкнув её в специальных фиксаторах.

Клипсы

Подобный способ крепления допустим только, если провода расположены в пластиковых или гофрированных трубах. Важно подобрать клипсы по размеру трубы! Далее, действуем по стандартному плану:

  • к деревянной поверхности клипсы крепим при помощи саморезов;
  • в бетонной или кирпичной стене потребуется заранее просверлить отверстия, в которые вбиваются дюбеля и уже на них закрепляются клипсы.

Чаще всего такой вид крепления используют когда есть необходимость провести наружную электропроводку.

Изоляторы

Для такого вида крепления, провода нужно предварительно скрутить в тугой жгут. Далее, фарфоровые бочонки врезаются в стену и становятся основой для закрепления проводки. Совет: чтобы не тратить время на скрутку и её фиксацию, в специализированных магазинах можно приобрести уже подготовленные жгуты.

Гвоздевые и другие скобы

Этот способ крепления широко известен даже среди непрофессионалов. Подобный вид крепления используется для прокладки как телефонных, так и телевизионных кабелей. Существует две разновидности скоб: плоские и арочные. Все подобные скобы в своём комплекте имеют гвозди, поэтому с их креплением не должно возникнуть особой проблемы. Довольно практичный вариант для монтажа над плинтусом. Недостатком является довольно низкая прочность самих гвоздей, поэтому подобные скобы всегда нужно иметь про запас, чтобы в любой момент заменить повреждённую.

Для крепления тонких проводов специалисты рекомендуют использовать дриву. Внешне, она подобна шурупу и точно так же вкручивается в стену, а на непосредственно выступающую резьбу накручивается кабель.

Монтажная площадка

Этот способ применяется, когда провод необходимо проложить по кафелю. Монтажная площадка не требует сверления каких-либо дыр или забивания гвоздей. Крепится она самоклеющейся стороной и держится довольно прочно. Не рекомендуется использование этого вида крепления в помещениях с повышенной влажностью.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос проводки кабеля сквозь стену. Для этого необходимо высверлить дыру, по размерам превышающую устанавливаемую в неё гильзу. При этом нужно придерживаться нескольких правил:

  1. Если стена из огнеупорного материала, то провода должны быть заключены в коробку или отрезок трубы.
  2. Если же стена, например, деревянная, то в отверстие необходимо уложить стальную трубу (или коробку из любого негорючего материала).

Выше были рассмотрены оптимальные и эффективные современные способы крепления проводов на стене, которые не должны вызывать особого затруднения даже у неподготовленного человека. Тем не менее будьте аккуратны и перед прокладкой кабеля убедитесь, что он не подключён к токопроводящей линии!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector