Инструкция по монтажу профилированного листа Прушиньски

Инструкция по монтажу профилированного листа Прушиньски

Основные принципы использования металлопрофиля

Рис. 2.3. Очередность монтажа металлопрофиля

Монтаж кровельной ограждающей конструкции

Монтаж кровельных аксессуаров

Карниз (рис. 4.1)

Торцевая верхняя (рис. 4.2)

Обработка соединений поверхностей при различных углах наклона, разъемы и прочее (рис. 5.1-5.2)

Конструкционный металлопрофиль (рис. 6)

Стеновые покрытия из металлопрофиля

Профилированный лист используется как стеновое ограждение в сборных сэндвич-панелях, в облицовке существующих стен с утеплением и без него, а также для обшивки стен «холодных» сооружений промышленного и складского назначения.

Сэндвич-панели поэтапной сборки, в которых используется металлопрофиль, есть двух типов:

1. сэндвич-панель с использованием стеновых прогонов (система: профилированный лист внутренний — прогон оцинкованный холоднокатаный — профилированный лист внешний (рис.7);
2. сэндвич-панель с использованием внутренней стеновой кассеты.

Кассета выполняет роль несущего элемента для ограждающей конструкции и внешнего профлиста и одновременно является внутренней поверхностью наборного сэндвича.

Подробную информацию об использовании самонесущих кассеты смотрите в каталоге «Стеновые кассеты. Монтаж. Таблицы нагрузок».

Монтаж стеновой ограждающей конструкции (рис. 7)

Монтаж сэндвич-панели с использованием стеновых прогонов похож на монтаж кровельной ограждающей конструкции.

На опорный столик с помощью болтового соединения монтируется стеновой прогон (Z или C, в зависимости от условий технического проекта).

На стеновой прогон с внешней стороны по всей длине проклеивается термопрокладка толщиной 3 или 5 мм и шириной 50 или 70 мм с целью устранения мостика холода.

С внутренней стороны стены укладывается пароизоляционная пленка, стыки которой должны быть проклеены между собой специальной клейкой лентой.

Пароизоляционная пленка фиксируется внутренним профилированным листом.

На стеновые прогоны укладывается утеплитель, который с внешней стороны закрывается паропропускающей пленкой (ветроизоляцией).

Необходимо учитывать, что в стеновой сэндвич-панели поэтапной сборки, Z-прогон должен находиться в теле утеплителя (т.е. не должен находиться в холодной зоне даже частично, кроме вертикальной полки, к которой крепится профнастил через термопрокладку).

Поэтому компания «ПРУШИНЬСКИ» рекомендует использовать ветроизоляции супердиффузионную мембрану, которая выполняет роль паропропускающей пленки в условиях плотного прилегания к утеплителю.

Супердиффузионная мембрана фиксируется фасадным профнастилом.

Во время монтажа нижнего стенового прогона необходимо учитывать, что между цоколем и С-прогоном обязательно нужно уложить утеплитель или водонепроницаемую полиуретановую прокладку.

Рис. 7.1. Цокольный узел

Отделка фасада существующего здания профлистом (рис. 8)

Отделка фасада профилированным листом, в зависимости от потребностей заказчика или требований технического проекта, может выполняться с утеплением фасада (рис.8), или без него.

Монтаж этой конструкции начинается с установки опорных столиков длиной 100-150 мм на стену. Рекомендуемый шаг опорных столиков по горизонтали составляет 1,0 м, а по вертикали от 1,0 до 1,5 м. Наиболее применяемый шаг столиков — это сетка 1,0 м х 1,0 м. Опорный столик монтируется на стену двумя распорными дюбелями.

При выборе длины дюбеля обязательно необходимо учитывать материал, из которого построена стена. Чем более хрупкий материал, тем больше глубина врезки дюбеля. Есть материалы, плотность и хрупкость которых вообще не дают возможности смонтировать такую ​​конструкцию.

Толщина утеплителя в данной конструкции влияет на размер опорного столика (рис.8, поз.1), ширина горизонтальной полки уголка должна быть не меньше толщины утеплителя. На уголок крепится L-прогон (рис.8, поз.3) толщиной 1,0; 1,25 или 1,50 мм (в зависимости от горизонтального и вертикального шага опорных столиков и типа фасадного профиля). Использование в этой конструкции двух несущих элементов (опорного столика и L-прогона) позволяют выровнять кривизну фасада и получить ровную поверхность для крепления фасадного профнастила.

После этого, с помощью специального крепления (рис.8, поз.6) на фасад устанавливается утеплитель, который необходимо обязательно закрыть ветроизоляцией (супердиффузионной мембраной), или применить утеплитель с защитным слоем из стекловолокна (рис.8, поз.5) .

Конструкция без утепления фасада практически тождественна «теплом», за исключением размера опорного столика, на который в холодной системе влияет только кривизна фасада.

Рис. 8. Отделка существующего фасада

Покрытия зданий сельскохозяйственного назначения

В помещениях, в которых содержатся животные, преобладает агрессивная среда. Газы, выделяющиеся из отходов животных (метан, сероводород, аммиак и др.). В сочетании с водяным паром образуют сильнодействующие коррозионные растворы. Поэтому в таких помещениях необходимо оборудовать вентиляцию. Пренебрежение этой проблемой значительно сокращает срок эксплуатации кровельного покрытия (примерно наполовину).

В агрессивной среде необходимо использовать специальное покрытие, подобранное в соответствии с назначением и характеристики данного объекта.

Наиболее распространенным типом покрытия для зданий сельскохозяйственного назначения алюцинк.

Обслуживание

Заключительные замечания

1. Для резки металлических листов необходимо применять вибрационные, высечные, а также ручные ножницы.
2. Мелкие повреждения покрытия во время монтажа необходимо затонировать специальной краской. Перед этим поверхность должна быть очищена от грязи и пыли.
3. Во избежание повреждения поверхности профнастила, стальные опилки, оставшиеся после резки и закручивания саморезов, должны быть устранены с помощью мягкой щетки.
4. Грязь, появившийся в процессе работы, должен быть устранена с применением нейтральных моющих средств.

Общие указания по подбору профильных листов

В таблицах приведены данные по несущей способности профильных листов производства компании «ПРУШИНЬСКИ».

Расчеты выполнены при следующих условиях:

• Эластичный материал на границе пластичности;
• Коэффициент надежности по материалу Ym = 1,1;
• Модуль упругости Е = 205GПа.

Таблица вычисленные с учетом:

• Схем опирания (1 -, 2 -, многопролетные)
• Стандартных толщин листов от 0,5 до 1,5 мм;
• Вариантов опирания писем на опору («позитив» или «негатив»). «Позитив»: опирания листа узкой полкой на опору — получаем конструкционный несущий лист. «Негатив»: опирания широкой полкой на опору — получаем лист покрытия;
• Расстояния между опорами (шаг прогонов).

Таблицы предназначены для облегчения работы проектировщиков и инженерно-проектных подразделений строительно-монтажных организаций.

Рекомендации

Предельная несущая способность определена в позиции 1.

Несущая способность профильного листа, что соответствует прогибам L/150, L/200, L/300, указанная соответственно в позициях 2, 3, 4.

Допустимая несущая способность для прогиба L/300 определена только для конструкционных профилей с высотой 40 мм и более.

Предельное расчетное нагрузку определяем по показателям позиции 1, приведенной в таблице.

Характеристическое нагрузки сравниваем по этой же таблице (по той же колонкой и показателями позиций 2, 3, 4, в зависимости от допустимого прогиба L/150, L/200, L/300).

Таблицы разработаны для утепленных и не утепленных кровель.

На утепленных кровлях нижней профилированный лист необходимо располагать узкими полками на опорах — «позитив», верхний лист необходимо располагать узкими полками вверх. Покрытие утепленных кровель: расположение листа широкими полками на опорах — «негатив».

С точки зрения предельной несущей способности, в большинстве случаев решающим является совместное действие моментов и опорных реакций, для письма по однопролетной схеме опирания — момент в заданном пролете.

В расчетах принята минимальная ширина опоры — 60 мм.

Критерием граничных условий эксплуатации является прогиб листа. Предельным прогибом листа является (в зависимости от конструкционных требований): f = L/150; f = L/200; f = L/300.

Эти таблицы рассчитаны для следующих условий:

• Нагрузка, которая влияет на принимаемые статические схемы — равномерно распределено;
• Длина пролетов в многопролетных схемах, не может отличаться более чем на 2%
• Способ крепления профнастила соответствует инструкции «Монтаж профильных листов» компании «ПРУШИНЬСКИ».

В других случаях рекомендуется проконсультироваться со специалистами нашей компании.

Для зданий с особыми требованиями к акустике может быть выполнена перфорация стенок или полок профнастила. При этом нужно помнить, что перфорация стенок профильного листа уменьшает его несущую способность. Поэтому при расчете нагрузок перфорированного профнастила рекомендуем обращаться к инженерной группы компании «ПРУШИНЬСКИ».

Допустимая нагрузка, что может нести профильный лист при заданном шаге прогонов является расчетным.

Монтаж профнастила

Установка профнастила на кровлю и стены, монтаж профлиста на забор — подробная инструкция, видео. Полная комплектация для проведения работ, доставка.

Инструкция по установке

Перед началом работы

Проверьте геометрию листов. В прямоугольнике диагонали и противолежащие стороны должны быть равны. Небольшие отклонения могут быть исправлены в процессе установки и с помощью доборных элементов. Нижние края профилированных листов, с которых начинается монтаж, должны составлять единую линию.

Продумайте, как обойти проемы и другие «препятствия» до того, как начнете монтаж профнастила.

Профнастил должен храниться на плоской поверхности, в сухом и хорошо проветриваемом месте, желательно в помещении. При хранении на открытом воздухе, материал защищается водонепроницаемой пленкой — вода может вызвать белый налет на покрытии.

Убедитесь, что пленка достаточно прочна и существует небольшой продольный наклон, на случай, если вода просочится.

Длинные листы переносятся с помощью двух и более человек. Допускается небольшой прогиб при переноске.

Резка

Резка профлиста производится электролобзиком или циркулярной пилой со специальным лезвием (максимальная скорость 2400 об/мин). Можно использовать вырубные ножницы.

Не рекомендуется пользоваться болгаркой – нагрев краев приводит к повреждению цинкового и полимерного слоев, а металлическая стружка может повредить покрытие.

Резаные края должны быть окрашены – это увеличит срок службы профильных листов.
Металлическая стружка или опилки, оставшиеся после укладки на металле или в водостоках должны быть удалены вскоре после установки. Они могут ржаветь и вызвать изменение цвета покрытия.

Твердая и гладкая поверхность металла противостоит появлению растительности. Если вы хотите сохранить покрытие в первозданном виде, промойте профнастил пару раз в год водой и мягким моющим средством. Не используйте мойку под высоким давлением.

Вид саморезов для крепления зависит от вида профиля и от основы, в которую они будут вворачиваться – металл или дерево, например.

Существует много профилей с разной высотой для разных вариантов применения. Выпускаются также доборные элементы для кровли и фасада, аналогичные аксессуарам для металлочерепицы.

Монтаж на кровлю

В зависимости от стропильной системы здания, кровля монтируется на стропильные фермы из C или Z профиля или на деревянные фермы – несущий профнастил.

Кровля также может быть установлена на стальную или деревянную планки обрешетки – кровельный профнастил.

Расстояние между планками зависит от типа профиля и климата. Уклон крыши должен быть не менее 5°. Если он меньше 14°, шаг перекрытия или обрешетки должен быть короче, нахлесты листов больше, а крепеж чаще.

Всегда начинайте с крайнего нижнего листа. Профильные листы крепятся снизу вверх. Убедитесь, что край первого листа совпадает с линией карниза.
Никогда не ходите по незакрепленным листам, используйте кровельную лестницу.

Карнизная планка устанавливается до укладки проф настила на крышу.
Каждый раз, когда монтируется новый лист, закрепите его вдоль ближайшего перекрытия, а затем на противоположной стороне.

Каждый лист крепится полностью перед установкой следующего, но крепеж нахлеста может ждать до последнего.

Край листа — используйте саморезы в каждом нижнем профиле (Для гофролиста в каждый второй прогиб).

Остальные места крепления – саморезы вкручиваются в каждый второй профиль (у гофролиста – в каждый четвертый). Каждый следующий ряд смещается на одну волну.
Коньки, ветровые планки и другие профили устанавливаются после монтажа покрытия.

Монтаж на стены

Несущая основа должна быть защищенной от конденсации и сырости. Используйте C или Z профили или планки металлической обрешетки. Покрытие деревянной обрешетки не должно содержать креозота — это может привести к коррозии. Профлист нельзя устанавливать непосредственно на бетон или аналогичные материалы.
Расстояние между планками обрешетки зависит от типа профиля и местного климата.

Листы крепятся справа налево. Первый устанавливается вертикально, в соответствии с уровнем.
По нижнему краю устанавливается металлический отлив, закрывающий цоколь от стекающей воды.

Листы профнастила могут быть установлены вертикально или горизонтально.

Каждый крепится снизу вверх наиболее близко к несущей конструкции, а затем крепится противоположная сторона. Каждый лист полностью закрепляется перед установкой следующего, но крепеж нахлеста происходит в последнюю очередь.

Края крепятся в каждый низ профиля, а гофролист — в каждый второй. В других местах саморезы вкручиваются через профиль, волнистый гофролист – в каждый четвертый.

Горизонтальный монтаж стенового профнастила

В случае, когда профильные листы устанавливаются горизонтально, можно использовать углы и разделительные профили со скрытым креплением. Они устанавливаются предварительно.

Можно также использовать накладные углы и планки – они крепятся после основного материала.

Монтаж заборов из профнастила

Заборы из профнастила монтируются по тому же принципу, что и стеновой профлист на фасадах.

Профлист для забора имеет те же виды профилей, что и стеновой. Исключение составляет только несущая основа – в данном случае, это столбы и прожилины.

Мы предлагаем полную комплектацию для установки заборов:

Видео инструкция по монтажу

Монтаж профнастила и комплектующих

L=H+L1+L2, (мм)
Где H — высота профиля профнастила, мм
L1 = 25…30 мм — длина резьбовой части, которая входит в деревянную обрешетку
L2> = 4 мм — толщина уплотнительной прокладки и шайбы

Одним из самых значимых преимуществ, характерных для металлических профилированных листов, является легкость монтажа. При наличии минимального набора инструментов и комплектующих из профлиста можно создать любые объекты и конструкции – от кровли до целого строения. Однако для того, чтобы установленный профнастил прослужил не менее отведенного ему срока, не потеряв своих замечательных качеств, необходимо при монтаже руководствоваться инструкцией.

Монтаж стенового профнастила

При отделке профилированными листами наружных и внутренних стен используются в основном марки С, которые устанавливаются вертикально или горизонтально и крепятся между собой при помощи саморезов или шурупов с уплотнителями. Между профнастилом и стеной может быть проложен слой теплоизоляции, уплотнителя – для отделки внутренних помещений обязательно использование пароизоляции, снаружи – ветроизоляции. Все архитектурные детали, составляющие фасад здания (откосы, наличники, нащельники), крепятся при помощи герметиков. Листы профнастила при вертикальном расположении монтируются встык, при горизонтальном – верхний лист крепится внахлест. Все стыки уплотняются герметиком.

Монтаж кровли из профнастила

Устройство кровли с применением профилированного листа начинается с расчета. Длина профиля должна совпадать с длиной ската – это поможет избежать горизонтальных стыков и повысит защитную функцию кровельного покрытия. На больших пролетах листы профнастила монтируются внахлест – верхний лист перекрывает нижний на 200 мм. Стыки уплотняются герметиком. Крепится профлист к обрешетке в местах прогиба волны при помощи саморезов с резиновыми уплотнителями. На 1 кв. м материала используется в среднем 6-8 крепежных элементов.

Листы профнастила укладываются на кровлю параллельно карнизу, предварительно выровненному, со свесом за карниз не более 40 мм. В местах наибольших ветровых нагрузок, в частности к нижней и верхней обрешетине, крепление профлистов должно осуществляться в каждой волне, в промежуточных – через одну волну. Для исключения деформации кровельного покрытия, профнастил толщиной менее 0,7 мм, необходимо монтировать аккуратно, используя для перемещения деревянные подмостки, специальную обувь или иные средства.

Грамотный монтаж кровли из профнастила невозможен без применения комплектующих, таких как:

• коньковая планка – монтируется на верхние горизонтальные края ската;
• торцевая планка – монтируется внахлест (не менее 50 мм) по фронтону кровли таким образом, чтобы полностью перекрыть первую волну профиля листа;
• карнизная планка – защищает фасад и стены здания от брызг воды, собирающейся в желобах листов, выполняет декоративную функцию. Крепится по нижнему краю на обрешетку;
• ендова – монтируется во внутренних стыках. Планка нижней ендовы выполняет защитную функцию стыка отрицательных углов от проникновения влаги. Планка верхней ендовы имеет также декоративное свойство, крепится саморезами поверх листов профнастила;
• планка примыкания (верхняя или нижняя) – монтируется в местах излома кровли с целью защиты подкровельного пространства от попадания воды;

В зависимости от формы и сложности кровли а также от климатического расположения здания, возможно использование и других комплектующих – снегозадержателей и т.д.

Все комплектующие изготавливаются из оцинкованной стали в широком цветовом диапазоне, что позволяет подобрать их в полном соответствии с цветовым решением профлиста. Помимо очевидной защитной функции, доборные элементы играют роль декоративных, придавая облику здания законченность и ухоженный вид. Помимо внушительного выбора готовых комплектующих, многие производители готовы предложить изготовление элементов для монтажа кровли под заказ, что необходимо при устройстве кровли нестандартной формы или размера.

После завершения монтажных работ стружку и другой мусор необходимо счистить с поверхности, обработать краской поцарапанные места и места отрезов. Желательно, спустя 3 месяца после укладки профнастила провести повторную протяжку саморезов, так как из-за естественных свойств деревянной обрешетки, она может ослабнуть.

Воздуховоды для кухонной вытяжки

Пришла пора разобраться в том, как забранный из кухни вытяжкой воздух удаляется из помещения. Делается это при помощи воздуховода.

Далее в этой статье мы расскажем о том, какие воздуховоды бывают, как воздуховоды для кухонной вытяжки купить и как осуществить монтаж воздуховода для кухонной вытяжки.

Разновидности воздуховодов

Воздуховоды бывают гибкие и жесткие.

Гибкий воздуховод для кухонной вытяжки

Гибкие – алюминиевые гофрированные. Жесткие – это пластиковые воздуховоды для кухонной вытяжки. Но жесткими могут быть и воздуховоды для кухонной вытяжки металлические. К примеру, в разного рода мастерских часто сваривают на заказ коробчатые жестяные воздуховоды из полос жести.

Воздуховоды бывают круглого сечения и прямоугольного. Прямоугольные воздуховоды для кухонной вытяжки привлекательны тем, что они не так бросаются в глаза, как круглые. Ведь мебель на кухне сплошь имеет в плане форму прямоугольника. Поэтому и трубу прямоугольного сечения среди такого гарнитура легче замаскировать.

Жесткий воздуховод для кухонной вытяжки

А вот круглый гофрированный шланг-удав толщиной миллиметров 100-150, да еще блестящий по своей алюминиевой природе, в глаза сразу бросится!

Если вас интересуют кухонные вытяжки 60 см: их разновидности — смотрите по ссылке: http://remontspravka.com/kuhonnyie-vyityazhki-shirinoy-60-sm/

Также вас может заинтересовать статья — Кухонные вытяжки шириной 50 см.

Рейтинг же по производителям кухонных вытяжек — смотрите в следующей статье на нашем сайте.

Как купить воздуховоды для кухонной вытяжки

Прежде всего надо определиться с размерами воздуховода для кухонной вытяжки. По длине, желательно, он не должен превышать 3 м – каждый метр сверх этой величины ослабляет тягу в воздуховоде на 10%.

Пластиковый воздуховод и комплектующие к нему

Диаметр воздуховода кухонной вытяжки не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия вытяжки.

Что касается воздуховодов прямоугольного сечения, то для вытяжек производительностью 300 м 3 /час. надо покупать воздуховоды сечением 55х110 мм;

Для вытяжек производительностью 350 м 3 /час – 60х120 мм;

Для мощных вытяжек применяются воздуховоды сечением 60х204 мм.

Также желательно перед покупкой наметить трассу прокладки воздуховода и пометить, где и под каким углом он будет изгибаться. Это нужно для покупки угловых переходников (если вы, конечно, покупаете жесткие трубы, а не гофрированные).

Гибкий воздуховод и комплектующие к нему

Помните о том, что один поворот трубы на 90º уменьшает ее пропускную способность на 10%. Разворачивать трубу на угол более 90 о нельзя: в ней будет создаваться противоток воздуха и ухудшатся условия работы вентилятора вытяжки.

Рассчитайте общую длину воздуховода. Если вы решили использовать гофрированный воздухопровод, то он должен быть максимально растянут, чтобы гофры не создавали дополнительное препятствие прохождению воздуха.

Цена на ПВХ воздуховоды для кухонных вытяжек – порядка 200 руб. за погонный метр (при диаметре 100 мм).

Решетка для вывода воздуховода в вентиляционный канал

Плоские вентиляционные трубы для кухонной вытяжки стоит дороже. Например, при сечении 55х110 мм – порядка 300 руб./пгн. м

Гофрированный алюминиевый стоит около 100 руб./пгн. м при диаметре 100 мм и 185 руб./пгн. м при диаметре 200 мм.

Нужно не забыть купить еще переходник от вытяжки к воздуховоду и клапан, препятствующий обратному проникновению выброшенного в вентиляционную систему воздуха в воздуховод.

Вытяжка кухонная купольная — вы тоже найдете на нашем сайте.

Если вас интересует, как своими руками смастерить и установить кухонную вытяжку — читайте подробную инструкцию здесь.

Монтаж воздуховода для кухонной вытяжки

Гофрированный шланг крепится к стене при помощи хомутиков. Трубы пластиковые для вытяжки кухонной сами по себе обладают неплохой несущей способностью. Достаточно поддерживающих кронштейнов – по одному на каждый метр трубы. Тем более, что многие домохозяева предпочитают упрятывать воздуховоды в декоративные короба или прокладывать их поверх шкафов или антресолей.

Стыки следует обмазать герметиком.

При установке выпускного клапана на конец воздуховода обратите внимание на то, чтобы его ось располагалась вертикально. Если расположить ее горизонтально, то створка клапана будет хлопать под собственным весом.

Сварные воздуховоды металлические

В вентиляционные каналы многоэтажного дома воздуховоды выводят при помощи специальной решетки. В верхней части у нее располагается отверстие под воздуховод, остальная часть забрана обычной решеткой для обеспечения естественной вентиляции помещения.

Воздуховоды для кухонной вытяжки: фото

Установка вытяжки и воздуховода своими руками

• Особенности монтажа кухонных вытяжек
• Инструменты и материалы, необходимые для работы
• Выполняем монтаж вытяжки – этапы проведения работ
• Особенности монтажа встраиваемой вытяжки

Если вы хотите обеспечить максимально чистый воздух на кухне без испарений, жира и запахов, то вам потребуется качественная вытяжка. Выбирать это устройство следует по дизайну и производительности, но не меньшее значение имеет и установка кухонной вытяжки. Кстати, сделать все своими руками не представляет особой сложности.

Особенности монтажа кухонных вытяжек

Установка вытяжки на кухне производится по разным принципам в зависимости от типа конструкции:

1. Если техника может работать в режимах рециркуляции и отвода, то монтаж подразумевает вывод воздуховода в наружную вентиляционную систему. Здесь следует правильно рассчитать диаметр воздуховода (он должен находиться в пределах 120-150 мм). Воздуховод не сужают, по возможности не сгибают и не удлиняют – это поможет минимизировать потери мощности. Устанавливается квадратный или круглый воздуховод – но желательно гладкий, а не гофрированный, иначе существенно усилится шумовой эффект от работающей на кухне вытяжки.

1. Существуют вытяжки, работающие только в режиме рециркуляции. Их основной элемент – угольный фильтр. Такое устройство не подключают к вентиляционной шахте. Воздух, попадающий внутрь конструкции, при прохождении через угольный фильтр очищается, после чего снова «выбрасывается» в помещение. Угольный фильтр приобретается отдельно. Правильно подключить устройство этого типа легко, хотя и производительность его будет ниже, чем у универсальной конструкции.

Способы, позволяющие правильно установить вытяжку, будут различаться, в зависимости от того, устанавливают встроенную технику или навесную.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Установка кухонной вытяжки своими руками потребует специальных комплектующих и инструментов. Некоторые из них будут в комплекте с приобретаемой техникой, а некоторые (как, например, крепление или угольный фильтр) придется купить отдельно.

Для установки потребуются:

• Гофра, позволяющая отводить воздух с загрязнениями непосредственно в вентканал;
• Решетка для вентиляционной шахты – чтобы место, где производилась установка гофры, выглядело эстетично;
• Крепление (фиксаторы) гофры – 2 хомута.

Также монтаж вытяжки на кухне потребует наличия следующих инструментов:

• Шуруповерт или дрель, перфоратор;
• Отвертка;
• Нож;
• Рулетка и карандаш для разметки;
• Уровень;
• Ножовка по металлу для гофры.

Выполняем монтаж вытяжки – этапы проведения работ

Прежде чем начать монтаж, необходимо рассчитать, на какой высоте вешать вытяжку. Собственно процесс установки своими руками подразумевает несколько этапов:

1. Закрепить крепление вытяжки к стене.
2. Подключить устройство к системе воздуховодов (или поместить внутрь угольный фильтр).
3. Сделать электроподключение.

Основных нюансов крепления вытяжки к стене два:

• Устройство должно монтироваться с максимальной надежностью;
• Следует правильно определить расстояние от плиты до вытяжки.

Какая должна быть высота установки кухонной вытяжки? Это зависит и от ее типа, и от типа варочной поверхности:

• Если модель устанавливается для электрической плиты, то расстояние, на которое нужно вешать устройство, составляет минимум 70 см;
• Для кухонной вытяжки с газовой плитой минимальная высота составляет 80 см.

Некоторые мастера, предпочитающие сделать монтаж своими руками, утверждают, что и для газовой, и для электрической плиты оптимальное расстояние – именно 700 мм. Действительно, такая высота считается достаточной для того, чтобы вытяжка на кухне (даже рециркуляционная, в комплект которой входит угольный фильтр), могла эффективно очищать воздух в рабочей зоне.

Однако стоит понимать, что от газовой плиты будет подниматься более нагретый воздух – может не хватить мощности изделия, повредиться фильтр или другие элементы конструкции. Получается, что сохраняя минимально допустимое расстояние, вы рискуете работоспособностью прибора, а если примете решение крепить прибор на увеличенной высоте от плиты, можете существенно потерять в мощности.

Дальнейшие работы по установке вытяжки на кухне своими руками заключаются в следующем:

1. Кухонную вытяжку нужно повесить к стене. Здесь очень важно правильно рассчитать высоту над плитой и выполнить разметку. Монтировать устройство нужно по особой оси, соответствующей центру варочной поверхности. Лучше, если выбранная вытяжка обладает эксцентриковым крепежом – он позволяет скорректировать нюансы расположения техники над плитой в пределах 5 мм.
2. Нужно установить вытяжку и подключить ее к системе воздуховодов. Положение устройства следует рассчитать таким образом, чтобы длина коробов была минимальной. Монтаж воздуховода осуществляется к вентканалу, предназначенному для удаления воздуха из помещения. Установить воздуховод в вентканал можно с помощью специальной гильзы. Получившееся соединение сжимается хомутами и смазывается силиконом для герметичности.
3. Решить вопрос, как установить вытяжку на кухне, невозможно без электроподключения. Мощность устройства, как правило, невелика – это значит, что не нужен специальный расчет сечения проводов или монтаж отдельного защитного автомата. Желательно предусмотреть провод на кухне сразу же и спрятать его в стену. Если же этого не было сделано, то придется вешать розетку снаружи и подключить провод, спрятав его в наружный вентканал.

Особенности монтажа встраиваемой вытяжки

Установка встраиваемой вытяжки своими руками вполне возможна, хотя и имеет свои особенности. Здесь так же нужно правильно рассчитать высоту над плитой, но основной нюанс заключается в том, как крепится устройство.

Встраиваемую модель на кухне не нужно вешать к стене – она фиксируется в кухонной мебели, в шкафчике со специально выполненной скрытой полостью. Кстати, таким же образом можно подключить и рециркуляционные вытяжки – их мощности будет вполне достаточно для небольших кухонных помещений.

После того, как техника полностью подключена, проверяется ее работоспособность. Завершающий этап – установка защитного кожуха, скрывающего воздуховоды. После этого можно наслаждаться чистым воздухом.

Воздуховоды для кухонной вытяжки: материал, форма, монтаж

Каждая хозяйка мечтает оборудовать свою кухню по последнему слову техники. Естественно вытяжка на кухню с воздуховодом будет обязательным компонентом, обеспечивающим своевременный отток запахов приготавливаемой пищи.

Кухонные вытяжки состоят из нескольких конструкционных элементов. Одним из них является воздуховод, основной функцией которого является обеспечение отвода воздуха из зоны кухни. Это специальный канал или труба, доставляющая воздух от заборного вытяжного устройства к месту его вывода (например, вентиляционной шахте).

Можно с уверенностью утверждать, что без воздуховода вся вентиляционная система не сможет функционировать. Однако на современном рынке уже появились устройства, не требующие наличия воздуховодов. Воздух очищается напрямую в вытяжке с помощью специальных угольных фильтров. Данная система пока не пользуется большой популярностью из-за необходимости частой замены очищающих картриджей.

Отличия кухонной вытяжной системы от вентиляции

Для жилых помещений установлены специальные санитарные нормы, определяющие воздухообмен в помещении. Для выполнения этих требований во всех квартирах устанавливается вентиляция, способная обеспечивать циркуляцию воздуха. Однако, для локализации сильных запахов, гари и дыма эта система непригодна, так как работает за счет естественного воздухообмена.

Именно наличие кухонной вытяжки, обеспечивает локальный интенсивный отвод воздуха. Она устанавливается в местах повышенного скопления неприятных запахов.

Виды воздуховодов для кухонной вытяжки

Существует несколько видов классификации воздуховодов для вытяжки.

• по форме;
• по материалу, из которого они изготовлены;
• по конфигурации.

При выборе воздуховода в кухню необходимо учитывать всю совокупность параметров данного приспособления.

Форма воздуховодов

По форме сечения их подразделяют на следующие виды:

• прямоугольные. Такие воздуховоды удобно располагаются за шкафами. В продаже они существуют в виде отдельных секций и переходников между ними. Это позволяет проложить любую траекторию от вытяжного устройства к вентиляционной шахте. Подходят для кухонь с любой высотой потолка. Обладают весьма эстетичным видом. Однако они обладают меньшей производительностью, чем воздуховоды другой формы;
• круглые. Не подходят для кухонь с низкими потолками, так как очень громоздки. Если выпускное отверстие прямоугольное, то требуется специальные переходники с прямоугольного сечения на круглое;
• овальные. Обладают плюсами и минусами круглых воздуховодов.

Одной из разновидностей прямоугольных воздуховодов являются плоские конструкции. Они компактны и их легко скрыть от глаз. Выпускаются в трех стандартных размерах:

• 110х55 мм. Применяются для вытяжек производительностью не более 300 м3/ч;
• 120х60 мм. Такие воздуховоды способны пропускать через себя уже больший объем воздуха, но не более 350 м3/ч;
• 206х60 мм. Самые крупноразмерные воздуховоды. Они устанавливаются к высокопроизводительным вытяжкам, когда требуется высокая степень очистки воздуха от запахов.

Материал, для изготовления воздуховодов

Для изготовления воздуховодов в наше время принято использовать следующие материалы.

Пластик (полиэтилен, ПВХ и стеклопластик)

Самый популярный материал. Обычно выпускаются с круглым или прямоугольным сечением.

И если прямоугольные выглядят более красиво, то легкость установки отличительная черта именно круглых систем (для них обычно не требуется специальных переходников для присоединения к вытяжке и вентиляционной решетки).

Плюсы пластиковых воздуховодов:

• гладкая внутренняя поверхность препятствует скапливанию грязи и жира внутри системы;
• пластиковые трубы не способны ржаветь;
• малый вес;
• легкость сборки. Большое разнообразие деталей позволяет собирать воздуховоды любой конфигурации и протяженности;
• при работе отсутствуют сильная вибрация и шум;
• небольшая цена.

• для монтажа требуются разнообразные переходники и соединительные детали;
• нестойкие к повышению температуры. При высокой температуре способны выделять токсичные соединения в пространство кухни.

Алюминий

Достаточно популярный материал. Из него делают гофрированные трубы для воздуховодов. К его плюсам можно отнести:

• легкость в установке. Универсальный материал для почти всех случаев;
• хорошо переносит нагревание;
• низкая цена.

• не эстетичный внешний вид. Для придания презентабельности, трубу такого типа прячут в специальный короб или прокладывают внутри шкафа;
• механически непрочный материал, неустойчивый к внешним воздействиям и деформациям;
• так как алюминий хорошо проводит тепло, то в помещении, где установлены воздуховоды из данного материала, возможно накопление конденсата.

Сталь

Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали. Но в домашнем применении на кухне нашли себя именно оцинкованные модели. Однако этот тип воздуховодов постепенно изживает себя и с каждым годом становится все менее и менее востребованным.

К достоинствам воздуховодов из данного материала относят:

• гладкая поверхность. Скорость потока воздуха не снижается при прохождении по трубам этого типа. В них не застревает нагар, пыль и прочие загрязнения;
• легко выдерживают повышенную температуру, без каких-либо последствий для себя и окружающей среды;
• относятся к бюджетной ценовой категории.

• по сравнению с теми же пластиковыми трубами, имеют значительный вес. Соответственно требуются дополнительные крепления при монтаже на стену;
• для герметизации каналов требуются дополнительные смеси или составы;
• если требуется собрать воздуховод сложной формы, может необходимость резки металлических труб;
• при работе издают достаточно громкий звук.

Конфигурации воздуховодов

В данной классификации трубы воздуховода делятся на:

• гибкие. К ним относятся гофрированные каналы, чаще всего выполняемые из алюминия, но в настоящее время появились модели изготовленные из пластика. Их можно размещать под любым углом. Возможность растяжения или сжатия является дополнительным плюсом. Однако, важно учитывать, что плохо растянутый короб сильно препятствует свободному движению воздуха, что сильно уменьшает производительность системы. К еще одному недостатку можно отнести то, что гофрированный короб не рекомендуют делать более трех метров длинной. Так как каждый дополнительный метр уменьшает производительность на 5-10%;
• жесткие. Их выполняют из всех трех материалов. Удобство в сборке и гладкая внутренняя поверхность, препятствующая накоплению грязи – основные из преимущества. Цена несколько выше, чем у гибких воздуховодов, но удобство использования компенсирует этот недостаток.

Основные правила монтажа воздуховода

Перед началом сборки воздуховода необходимо в первую очередь определиться с его размерами. Для оптимального подбора короба необходимо, чтобы выполнялись следующие требования:

• размер сечения воздуховода должен совпадать с выпускным отверстием вытяжки. Меньший диаметр трубы приведет к излишнему шуму при работе системы и вызовет перегрузку мотора;
• если выходное отверстие отличается по форме от формы сечения воздуховода, требуется приобрести специальный переходник.

Нюансы монтажа

При монтаже воздуховода для вытяжки требуется учитывать следующие моменты:

1. Количество поворотов воздуховода следует делать как можно меньше, так как каждый изгиб снижает эффективность работы вытяжной системы на 10%. Рекомендован монтаж не более трех колен.
2. Так как воздуховод следует периодически очищать, то рекомендуется сделать его разборным.
3. При монтаже гофрированного алюминиевого короба допускается его крепление к вытяжке обычными хомутами.
4. Недопустимо глухое крепление воздуховода к вентиляционной решетке кухни. При плотном прилегании короба, в то время, когда вентиляционная система не работает, нарушается естественная циркуляция воздуха. Для того чтобы этого избежать, требуется монтаж специальной вентиляционной решетки с отверстиями и встроенным обратным клапаном.
5. Нежелательно использование каналов разного размера. Это потребует использования специальных переходников, что сильно снижает эффективность работы всей системы.
6. Самый эстетичный вид имеет плоский прямоугольный короб.

Способы, позволяющие спрятать воздуховод

Для более презентабельного вида кухни рекомендуется маскировать систему каналов. Для этого используются следующие методы:

• убираются за подвесной потолок. При его наличии все горизонтальные трубы легко туда убираются. Для вертикальных участков делаются специальные кожухи, обтянутые тем же материалом, что и потолок;
• декоративный короб. Существует много модификаций такого кожуха, отличающихся по форме, цвету и способу исполнения. Допускается даже встроить в него точечные светильники;
• при одновременной покупке мебели прокладка воздуховода возможна внутри шкафов или по их «крышке»;
• возможно и самостоятельное изготовление короба из гипсокартона. Далее, в соответствии с дизайном самой кухни, конструкция или окрашивается в определенный цвет или оклеивается обоями.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество моделей воздуховода для создания кухонной вытяжной системы. И вопрос выбора того или иного типа определяется не только его конструктивными характеристиками, но и личным предпочтением, удобством монтажа, внешним видом. А правильный монтаж выбранной системы обеспечит хороший отток воздуха в требуемой зоне и избавит кухню от неприятных запахов.