Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем закрыть пенопласт на доме на зиму

Чем закрыть пенопласт на доме на зиму?

Утеплил пенопластом дом снаружи, но не успел оштукатурить на зиму, нужно ли закрывать пенопласт на зиму чем-то или нет?
Думал купить гидробарьер и закрыть им стены.
Что посоветуете?
Правда пока ещё точно не определился делать короед или сайдинг.
Всем спасибо за ответы.

Я в том году тоже мучился с этим вопросом, хотел закрыть. и не закрыл — и ничего ему не сделалось, только пожелтел слегка.
Правда, у меня его и не много, на армопоясах только.
Кроме того, часто езжу мимо строящегося термодома (начинали там в прошлом году) — дак вроде тоже не закрывают.

у меня метров 200 кв

Пенопласт желтеет под влиянием ультрафиолета, так что гидробарьер не спасет. Если его оставить открытым на зиму, то нужно будет полностью фасад шкурить %), т. к. на пожелтевшем не держится штукатурка. А если будет сайдинг, то ничего не нужно укрывать.

а что даст CT-85? это же клей.

он закроет пенопласт и прилепиться к нему . СТ-85 это не клей это как раз чем покрывают под шукатурку . Клей СТ-83 если мне не изменяет память . Можно прикрыть только южную сторону , северная практически не пострадает .

я думал грунтовкой пройти но потом передумал, он у меня и так частично пожелтел.
Работяги это я сам.:)

Грунтовку пенопласт не впитает, она каплями стечет. А пенопласт от уровня земли высоко? Бо залезет мышка на зимовку. twisted: разплодится. попробуй потом ее оттуда выковырять

он закроет пенопласт и прилепиться к нему . СТ-85 это не клей это как раз чем покрывают под шукатурку . Клей СТ-83 если мне не изменяет память . Можно прикрыть только южную сторону , северная практически не пострадает .

83 — Клей, 85 — клей и штукатурка в одном лице.

ничего за зиму пенопласту не станется. Масса нештукатуренных на зиму термодомов тому подтверждение.

30-60см от земли

х.з. стремно. У меня нижний ряд куры летом конкретно поклевали:o, даже на леса на высоту 2м залезали и долбали пенопласт. Пришлось повозиться с реставрацией.

Оказываеться, враги пенопласта не только мыши, но и куры! Менагеры от стекловаты прочитают — будут клиентам еще одну страшилку про ПСБ рассказывать!

Был бы у меня с собой фотоапарат, Вы бы ужаснулись

х.з. стремно. У меня нижний ряд куры летом конкретно поклевали:o, даже на леса на высоту 2м залезали и долбали пенопласт. Пришлось повозиться с реставрацией.

Куры у Вас какие-то не нормальные:). У нас клубничку больше полюбляют.
У меня уже одну зиму перезимовал. В этом году успели, пока, поштукатурить второй этаж. Вряд ли в этом много еще успеем, погода неважная.
Да, шкурить прийдется, предварительно веником обмести. Ультрафиолет за год съел где-то почти 1 мм.

Оказываеться, враги пенопласта не только мыши, но и куры! Менагеры от стекловаты прочитают — будут клиентам еще одну страшилку про ПСБ рассказывать!

главные враги вообще — воробьи , они склевывают замки на термоблоках и выклевывают небольшие дырки . мыши почему-то интерес не проявили .

Оказываеться, враги пенопласта не только мыши, но и куры! Менагеры от стекловаты прочитают — будут клиентам еще одну страшилку про ПСБ рассказывать!

Куры соседские задолбали, пока пенопласт сайдингом не закрыл.Они реально балдеют от него.

. Можно прикрыть только южную сторону , северная практически не пострадает .

При всем моем к Вам уважении прошу тогда определить по фотографиям дома где у него южная сторона
http://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=403
дом начали строить прошлым летом. Первый этаж перезимовал одну зиму.

Маленькое дополнение — на зиму утеплил пенопластом снаружи стены ванной в старом доме. В оличии от пенополистирола пенопласт от солнца пострадал значительно меньше. Только немного пожелтел. Про пенополистирол пишут что он выгорает по 1 мм в год. Могу подтведить 🙁
Мой знакомый, занимающийся мокрыми фасадами, сказал что перед нанесением штукатурки на стену, ее нужно будет обработать грунтовкой глубокого проникновения. Еще не проверял, но буду делать именно так.

Куры у Вас какие-то не нормальные:). У нас клубничку больше полюбляют.
У меня уже одну зиму перезимовал. В этом году успели, пока, поштукатурить второй этаж. Вряд ли в этом много еще успеем, погода неважная.
Да, шкурить прийдется, предварительно веником обмести. Ультрафиолет за год съел где-то почти 1 мм.

Куры сцуко как раз любят целые куски со стен клевать(причем падонки:evil: подпрыгивают чуть ли не метр) :o, а не шарики с земли собирать.

На Ваших декоративных елементах на фасаде «не ночуют» птички? Я когда добрася штукатурить окошко на фронтоне, нашел там приличную кучу говна, и это только за 1 неделю.

При всем моем к Вам уважении прошу тогда определить по фотографиям дома где у него южная сторона
http://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=403
дом начали строить прошлым летом. Первый этаж перезимовал одну зиму.

разница по цвету будет всегда , вы пройдитесь на ощупь , да посмотрите глазами — фотик не предает хорошо оттенки , и вы быстро поймете где он разрушился больше , северная сторона страдает в разы меньше . Самое большее страдают замкнутые пространства с южной стороны — например внутренние стены не накрытого дома . Но все равно это не смертельно .

Куры сцуко как раз любят целые куски со стен клевать(причем падонки:evil: подпрыгивают чуть ли не метр) :o, а не шарики с земли собирать.

На Ваших декоративных елементах на фасаде «не ночуют» птички? Я когда добрася штукатурить окошко на фронтоне, нашел там приличную кучу говна, и это только за 1 неделю.

Пока не замечено. У нас птички весной гнездо свили в вентиляции. И птенцов высидели. Осы гнездо начали строить под МЧ — выкурили их.
Кроты по участку роются, культурные, приходят посмотреть что мы построили:). А пеноппласт пока никто не жрет, им в огороде жратвы хватает:).

Утепление пенопластом внутри помещения

Самым эффективным вариантом утепления дома является наружная облицовка фасада и стен эффективной теплоизоляцией, например, пенополистиролом или пенополиэтиленом. Но нередко обстоятельства и условия не позволяют использовать указанный прием, поэтому приходится выполнять утепление пенопластом внутри помещения. И хотя в этом случае возникает ряд проблем, таких как уменьшение полезного пространства внутри жилого помещения, утепленное даже таким способом жилье все же лучше, чем холодная бетонная коробка.

Можно ли утеплять пенопластом жилые помещения

Прежде чем определиться с методикой, как утеплить стены, большинство людей долго колеблются, и часто задают вопрос, является ли безопасным утепление стен пенопластом изнутри здания. Тем более что на слуху у многих множественные случаи пожаров, когда утеплитель стал причиной гибели и тяжелейших отравлений людей токсичными продуктами горения.

Использовать пенопласт для утепления стен можно, особенно, если речь идет о помещении с бетонными стенами, расположенными в подвальных и цокольных этажах. Эффективность использования пенопласта в качестве теплоизолятора изнутри будет не ниже, чем, если облицевать внешние стены здания. Мало того, в подобном способе есть свои преимущества:

  • Срок службы пенопласта увеличивается на 15-20%, плиты менее подвержены разрушительным перепадам температур и солнечному ультрафиолету;
  • Значительно улучшается шумовая и звуковая изоляция, так как большая часть уличного шума проникает не только через стены и окна, а также через все элементы строительных конструкций;
  • Затраты на то, чтобы утеплить стены пенопластом изнутри, будут меньше на 10-15% из-за меньшей площади.

Сегодня в качестве реальной альтернативы пенопласту может использоваться только экструдированный пенополистирол, который, по сути, мало чем отличается от своего собрата в плане пожарной безопасности и токсичности. Варианты обустройства утепления внутри дома матами из минерального волокна не допускаются из-за высокого содержания фенольных смол и ароматических соединений.

Как сделать утепление стен листами пенопласта наиболее безопасным

Если поинтересоваться методиками и схемами утепления стен в развитых странах, то можно увидеть, что пенопласт и пенополистирол широко применяются для теплоизоляции как снаружи, так и внутри здания. Безопасность использования пенопласта в качестве эффективного средства утепления достигается тремя условиями:

  1. Уложенное на внутренние стены утепление из пенопласта обязательно закрывается отделкой из негорючих материалов, таких как минеральные штукатурки и гипсокартонные листы;
  2. Электрическая проводка внутри помещения укладывается в безопасные стальные шланги с волоконной набивкой;
  3. Для утепления поверхности стен используются листы пенопласта высокого качества, прошедшие сертификацию и проверку на остаточное содержание токсичных веществ.

Кроме того, большинство помещений, как с утеплением из пенопласта, так и без него, оборудованы датчиками, реагирующими на продукты горения и разложения полимеров, поэтому риск образования токсических и ядовитых газов практически сведен к нулю. Тем более, по статистике пожаров воспламенение системы утепления из пенопласта происходило в тех случаях, когда монтаж утеплителя выполнялся с грубейшими нарушениями правил и технологии.

Технология утепления стен пенопластом

Перед тем как приступить к обустройству утепления изнутри помещения, стоит обратить внимание на последовательность выполнения работ. Первоначально нужно подготовить поверхность стен, которые будут подвергаться утеплению. Последовательно выкладываем и крепим на стеновой поверхности плиты пенопласта с обязательной перевязкой межплитных швов. Закрываем пенопластовое утепление песчано-цементной или гипсовой штукатуркой. Выполняем чистовую декоративную отделку, зачастую это декоративная штукатурка или обои.

Читать еще:  Как крепить амбарную доску к стене?

Подготовка стены к монтажу утепления

Стены под наклейку пенопластовых листов необходимо подготовить самым тщательным образом. Пенопласт по своим характеристикам обладает невысокой адгезией, поэтому приклеить материал так, чтобы утепление продержалось на стенах несколько десятков лет, достаточно сложно. Первоначально нужно удалить все дефекты, «шишки» и «горбушки» сошлифовать или срезать пилой, впадины и следы от пробок, гвоздей, дюбелей заделать цементным раствором и зачистить.

Слои краски и старых обоев, остатки клея – все должно быть удалено до чистого бетона или кирпича. Чем ровнее плоскость стен, тем плотнее пристанет слой утеплителя, меньше расход клея, проще и дешевле дальнейшая декоративная отделка.

Вторым этапом потребуется прогрунтовать стены специализированным противогрибковым составом и адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе запах болотной воды может испортить всю работу. Кроме того, необходимо снять декоративную отделку и плинтуса.

Укладка плит пенопласта на стены

Технология укладки пенопластовых плит утепления мало чем отличается от облицовки фасадов или внешних стен здания. Монтаж плит пенопласта начинается с нижних рядов. Первый ряд наиболее сложный, на место плинтуса необходимо установить и точно выровнять по горизонту металлический перфорированный уголок или профиль, по которому можно выровнять горизонт первого ряда.

Чтобы уложить лист утепления, нанесите на обратную сторону клей по периметру и сделайте несколько мазков в центральной части, толщина клеевого слоя должна быть не более 3-4 мм. Далее нужно приложить плиту к спланированному месту и равномерно несильно прижать от центра к периметру. Клеевая масса не должна попадать на стыки пенопласта.

Монтаж утепления можно выполнять в сухую и теплую погоду, это обеспечит хорошее высыхание клеевой массы. Через 2-3 дня уложенный пенопласт необходимо зафиксировать дюбелями с широкой шляпкой, их еще называют зонтиками или грибами, порядок установки достаточно подробно приведен на видео:

Для этого ударной дрелью сверлится отверстие, загоняется зонтик, и после плотного осаживания забивается центральный металлический штифт. Так как высота утепления невелика, на каждую плиту будет достаточно по паре таких креплений. Только после этого можно задуть стыки монтажной пеной.

После обрезки затвердевшей пены поверхность утепления рекомендуется закрыть пароизоляционной мембраной так, чтобы пар из помещения не проникал в толщу утепления. Пенопласт не является гидроизолирующим материалом, а значит, какая-то часть водяных паров будет проникать во внутренние полости между слоем утепления и бетонной стеной. В результате создаются идеальные условия для замокания стен. Для кирпичной неоштукатуренной стены мембрану можно не ставить.

Отделка пенопластового утеплителя

Обязательным элементом программы по утеплению стен помещений должна быть заделка поверхности пенопласта слоем цементно-песчаной штукатурки. Нельзя ограничиваться нанесением шпаклевки или тонкой корочки гипсового состава. Минимальная толщина должна быть около 5-10 мм. Если предполагается более толстый слой, то количество дюбелей – зонтиков необходимо увеличить вдвое.

Пенопласт представляет собой массу, на 97-98% состоящую из воздуха, который имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому любую штукатурку поверх пенопластовых листов необходимо армировать малярной стекловолоконной сеткой. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой для гладких пластиковых поверхностей, далее укладывают сетку и затирают поверхность слоем штукатурной массы.

После 20-30 минут финишный слой выравнивают под покраску или наклейку обоев.

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см. Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона. Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

Утепление гаража изнутри своими руками

Автомобильный гараж представляет собой замкнутое пространство, в котором формируется собственный микроклимат. Неотапливаемый гараж подвергается температурному воздействию извне. Особенно пагубно влияет на микроклимат резкое изменение температуры снаружи помещения.

Изнутри на стенах образуется конденсат, который повышает влажность и способствует возникновению коррозии на автомобиле. Для уменьшения влияния внешних температур необходимо провести утепление гаража изнутри. При наличии качественных материалов и подходящего инструмента работа по утеплению займет не более одного дня.

Технология утепления гаража пенопластом

В первую очередь нужно самостоятельно провести замеры площади стен, ворот и потолка, и рассчитать количество закупаемого материала для теплоизоляции. Количество листов пенопласта лучше взять с запасом (5-10 процентов). Листы закрепляются при помощи клея, количество которого также должно быть с запасом. Для утепления сложных изгибов поверхностей используется монтажная пена.

Перед началом работ по теплоизоляции металлического гаража очищаются все поверхности изнутри от следов коррозии и проводятся грунтование и покраска, так как после поклейки листов пенопласта доступ к поверхности стен будет невозможен. Зачистку необходимо провести с помощью электроинструмента. Если гараж не электрифицирован – используется аккумуляторная угловая шлифовальная машинка или дрель с насадкой.

Окраску и грунтование можно совместить, используя антикоррозийную краску по голому металлу. Грунтовку необходимо наносить жесткой кистью, тщательно втирая ее в поверхность стен. Качественное покрытие усилит адгезию клея и создаст дополнительную защиту от коррозии.

Раскрой пенопласта

Перед началом работ следует нарисовать схему размещения листов утеплителя на поверхностях гаража. По возможности надо использовать целые листы, тогда теплоизоляция будет максимально эффективной. Раскрой производят на ровной поверхности, используя длинный острый нож и линейку. Разрезы должны быть ровными и строго перпендикулярны поверхности во избежание щелей при монтаже.

Сложные конфигурации раскроя нежелательны, никаких внутренних углов быть не должно. Резать пенопласт необходимо от края до края. Не следует заранее нарезать все заготовки, каждый кусок необходимо подгонять по месту.

Монтаж листов утеплителя

Согласно инструкции на упаковке замешивается клей. Емкость должна быть устойчивой и иметь крышку, чтобы клей не подсыхал во время работы. Клей наносится на стену и пенопласт для ликвидации пропусков. После нанесения емкость убирается из рабочей зоны.

Начинать утепление гаража своими руками лучше с больших ровных поверхностей – стен. Так проще научиться работать самому, не имея инструкции. На высоте, равной размеру плиты, наносится разметка или натягивается нить. Желательно выставить горизонт с помощью строительного уровня, но если гараж стоит под наклоном – базовые точки фиксируются на равном расстоянии от линии пола.

Клеится первый базовый ряд, относительно которого будет производиться монтаж остальных листов. Плиты следующего пояса размещаются в шахматном порядке, как в любой другой технологии строительства. Покрыв площадь неразрезанными утеплителями, можно приступать к раскрою и заполнению оставшихся поверхностей. Каждый кусок теплоизоляции тщательно подгоняется по месту, раскраивается и приклеивается без образования щелей.

После завершения утепления стен гаража переходим к теплоизоляции потолка. Вне зависимости от того, планируете вы чердак или потолка в помещении не будет – пенопласт клеится изнутри крыши. К этой процедуре необходимо подойти особенно ответственно, так как гараж интенсивно нагревается именно сверху. Работы по утеплению крыши гаража изнутри проводят с использованием устойчивой стремянки или другой возвышенности. Поскольку пенопласт легкий – нет необходимости подпирать его после поклейки. При работе изнутри крыши необходимо обеспечить защиту глаз и органов дыхания.

Если вы организовали чердак – теплоизоляция потолка в гараже клеится снизу, замыкая общий контур со стенами. Стыки горизонтальных и вертикальных поверхностей производятся без образования пустот, дополнительно можно приклеить пенопластовый плинтус. Все работы можно проводить самостоятельно, но клеить листы пенопласта на крышу и потолок удобнее с помощником.

Полости, которые затруднительно утеплить пенопластом – заполняются строительной пеной. При этом надо помнить о том, что пена может раздвинуть листы пенопласта, поэтому необходимо дозировать ее аккуратно.

Утепление ворот гаража

Сам процесс утепления ворот не отличается от теплоизоляции остальных элементов гаража, но есть некоторые особенности размещения утеплителя. Замки, задвижки и другие подвижные элементы изнутри ворот закрываются коробами, предотвращающими попадание крошек пенопласта внутрь механизмов. Если между механизмом и внутренней поверхностью ворот есть расстояние – его заполняют тонким слоем утеплителя. В противном случае в этом месте будет образовываться конденсат.

Приклеивать листы необходимо особенно тщательно, поскольку ворота при открывании изгибаются и вибрируют. Это со временем может привести к отслаиванию теплоизоляции. Обязательно надо закрыть пенопласт изнутри ворот защитным материалом, например прочной пластиковой вагонкой. Если этого не сделать – при интенсивной эксплуатации гаража теплоизоляция будет разрушена, ведь ворота часто остаются открытыми на длительное время, подвергаясь воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

После завершения поклейки утеплитель на стенах и потолке желательно защитить от механических повреждений. На стенах гаража часто размещают стеллажи и полки, использование которых постепенно разрушает пенопласт. При проведении работ внутри гаража также возможно разрушение утеплителя. В отличие от пластиковой защиты ворот, стены и потолок можно покрыть сеткой и штукатуркой. Или же использовать и вагонку, не обязательно высокого качества.

Типичные ошибки при проведении работ

1. Зачастую пенопласт крепят на обрешетку. Этот способ менее эффективен, поскольку при неплотном прилегании между металлической стенкой гаража и утеплителем может скапливаться влага, приводя к коррозии. Листы теплоизоляции необходимо приклеивать непосредственно на стену.

Читать еще:  Как крепить штукатурную сетку к кирпичной стене?

2. Не следует экономить на количестве клея, нанося его по диагонали крестом. Клеем промазывается вся поверхность. При нагреве и охлаждении металлические стены меняют размер, и плохо приклеенные листы могут отвалиться.

3. После утепления своими руками часто забывают о вентиляции. Теплый гараж обязательно должен иметь проточную систему отвода воздуха. Зимой теплый двигатель прогревает гараж, и если на автомобиле скопился снег и лед, он останется в виде луж на полу, повышая влажность. Поэтому следует позаботиться о вентиляции.

Вентиляционные отверстия располагаются на противоположных стенах, лучше всего – на воротах и задней стенке. Движение воздуха организуется по диагонали. Приточное отверстие внизу ворот, выходное – под потолком на задней стенке. Отверстия закрываются решеткой для защиты от проникновения животных.

Как видно из описания – утепление гаража достаточно простая процедура. При этом потраченное время и средства продлят срок жизни автомобилю и добавят комфорта при обслуживании автомобиля в гаражных условиях.

Утепление фасада дома пенопластом

Иногда счета за отопление становятся настолько большими, что зачастую проще утеплить дом. К тому же неутепленные помещения быстрее пропитываются влагой: как результат — эрозии, грибки, плесень. Поэтому утепление фасада пенопластом — оптимальный вариант, чтобы сделать ваше жилье более теплым и долговечным.

Пенопласт изготавливается из полистирольного сырья за счет воздействия пара с высокой температурой. В процессе сырье вспенивается, а молекулы полистирола увеличиваются, таким образом соединяясь друг с другом. В результате материал становится прочным и в то же время не теряет своей легкости.

Пенопласт обладает прекрасной тепловодностью, гидрофобностью, прочностью, имеет высокий уровень экологичности, отличные теплосберегающие качества, низкую массу. Еще он долго прослужит и подарят вашему дому тепло. Поэтому пенопласт для утепления фасада — оптимальный выбор.

Нужно учесть толщину стены и ее материал: железобетон, кирпич, дерево, известняк. Будет проще найти специальный калькулятор в интернете, который рассчитает всё за вас. Так, для региона с теплосопротивлением 3,55 для железобетонной стены толщиной 30 см понадобится пенопласт примерно 13 см толщиной. Но так как все параметры индивидуальны, лучше воспользоваться калькулятором.

После нужно рассчитать количество материалов. Предусмотрите запас в 10 % для возможных ошибок. Например, на 10 м² потребуется 16 плит, клей, армирующая сетка, крепежи, грунтовка. Это тоже проще рассчитать через калькулятор, а затем отправиться в магазин.

Пенополистирольные плиты KNAUF Therm ФАСАД и KNAUF Therm ФАСАД Pro — оптимальные материалы для утепления. Их толщина и структура идеально подобраны для работ такого типа. Теплоизоляционные влагостойкие плиты прекрасно подойдут для использования в качестве наружного слоя.

Предварительные расчеты

Утепление стен дома пенопластом пройдет гораздо эффективнее, если очистить стены. Нужно убрать известь, краску, загрязнения. Оставьте только то, что крепко держится.

Если стена поражена грибком или плесенью, обработайте ее специальным средством против грибков. Даже если видимых проблем нет, обработать будет нелишним — глубоко скрытые поражения могут проявиться в неподходящий момент.

Начинайте работы в теплое время года. Самое главное, чтобы поверхность не была влажной, иначе утеплитель плохо приживется.

Эти элементы нужно установить до того, как вы начнете приклеивать утеплители. Однако если подоконники и откосы у вас уже давно, их понадобится заменить — в итоге они станут очень короткими. Утеплитель и дополнительная отделка увеличат толщину стены, как бы «вогнав» эти элементы внутрь. Так что сначала нужно правильно рассчитать размеры:

    Подоконник обычно выступает за стену примерно на 30-40 мм. Если толщина вашего утеплителя 80 мм, вам понадобится подоконник длиной 120-130 мм. Из них 80 мм «отберет» утеплитель, около 10 мм уйдет при отделке, а 30-40 мм как раз останется для выступающей части.

Откосы выступают за стену на 10 мм. Для них обычно используется утеплитель, который меньше основного на 20-30 мм. Более толстый закроет стекло и будет смотреться некрасиво.

  • Отлив или капельник — стальная полоса, которая не позволяет уличной воде затекать в помещение. Ее можно закрепить дюбелями и саморезами с шагом 200 мм. Отлив продается кусками, во время установки один кусок зайдет на другой примерно на 100-150 мм.
  • Готовим наружные стены

    Для начала проведите рукой по стене. Ладонь чистая? Тогда ничего делать не нужно. Но если остался белый след или штукатурка, стоит прогрунтовать поверхность. Тогда клей будет лучше с ней контактировать, а стены станут только крепче.

    Если грунтовка необходима, разведите грунт по инструкции. Наносить его лучше кистью или распылителем: первый вариант надежнее, второй — быстрее. Если стена впитывающая, возьмите грунт с глубоким проникновением, а потом нанесите его в два слоя. Для гладкой поверхности из бетона отлично подойдет грунт типа «бетоноконтакт». Он сделает поверхность более шероховатой, из-за чего утеплителю будет, за что цепляться.

    Нужно ли грунтовать?

    Монтаж цокольного профиля

    Для утепления фасада пенопластом своими руками нужна подробная инструкция. Первый этап работ, который вам предстоит — монтаж цокольного профиля. Именно на него опирается нижний слой плит. Он также помогает сделать кладку ровнее, защищает утеплитель снизу, спасая его от провисания и отслаивания. Такие каркасы изготавливаются из прочных материалов, а потому очень устойчивы.

    Как же закрепить цокольный профиль? Сначала отбейте горизонтальную линию. Не допускайте перекосов, иначе ошибки будут нарастать, а сверху укладка окажется неровной. Ширина цокольного профиля должна совпадать с толщиной листа.

    Задача профиля — опоясать стены со всех сторон (не считая дверные проемы). Чтобы профили не прерывались, воспользуйтесь пластиковыми вставками. Зафиксируйте их дюбельными креплениями, оставив между ними зазор в 3 мм. Затем состыкуйте профили между собой соединительными элементами. Если возникли проблемы с монтажом углов, посмотрите изображение ниже.

    Подоконники, откосы, отливы: отделка

    Прикрепляем пенопласт на стены

    Самые часто используемые инструменты при утеплении — два шпателя разной ширины: 10 см и 18-20 см. Узким нужно набирать клей, широким — наносить на стену. Также вам пригодится пила с небольшими зубчиками, чтобы подпиливать излишки утеплителя. И, конечно же, специальный клей. У него есть два типа:

    • универсальный, который подойдет для утеплителя и отделки фасада;
    • стандартный, который приклеивает только пенопласт.

    Лучше обзавестись обоими видами — универсальный стоит гораздо больше, но он необходим во время армирования. Расход обоих видов одинаковый — около 5 кг на квадратный метр. Но если поверхность ровная, клея понадобится меньше. Он также поможет промазать стыки плит и крепежные грибки: так называют дюбеля, у которых длинная ножка и объемная шляпка.

    Грибки изготавливаются из пластика или стали. Пластиковые хороши тем, что не проводят холод, не покрываются ржавчиной и стоят меньше. Но если вам хочется сделать строительство более экологичным, возьмите металлические грибки.

    Чтобы вбить дюбеля, понадобятся дрель и молоток. Сетка вместе с выравнивающим слоем наносятся еще более широким шпателем — 30-35 см. А отшлифовать выравнивающий слой помогут пластиковая терка и наждачная бумага (зерном 400-500).

    Итак, подытожим список материалов:

    • клей (два вида);
    • три шпателя;
    • пила;
    • дюбеля;
    • дрель;
    • молоток;
    • пластиковая терка;
    • наждачная бумага.

    Материалы и инструменты

    Нанесение клея

    Разведите клей по инструкции. Лучше перемешать его миксером или дрелью с насадкой. Более густой субстанцией удобнее работать, поэтому добавьте поменьше воды, а потом смотрите по ситуации.

    Выровняйте стены клеевым раствором: добавьте больше в выемки, меньше в выступающие поверхности. Если «горб» сильно выражен, а вы утепляете пенопластом, сделайте в нем выемку. С экструдированным пенополистиролом так не получится, поэтому выравнивайте стены заранее.

    Положите на лист 10 больших капель клеевого раствора, промажьте края, отступив 3-4 см. Равномерно распределите субстанцию по поверхности. Излишки клеевого состава могут вылезти на другие плиты, но так соединение будет только прочнее. Однако если клей вылезает у швов, лучше его убрать: потом проще выровнять поверхность.

    Приклеивание теплоизоляционных плит пенополистирола

    Закрепление пенополистирола

    В каком случае нужно два слоя?

    Два слоя обычно закладываются, если толщина утеплителя составляет от 50 до 100 мм. Когда вы перейдете ко второму ряду, прикрепляйте листы таким образом, чтобы швы не совпадали, а шли со смещением, как у кирпичной кладки. Кстати, стыки первого слоя выравнивать не надо — их перекроет новый слой.

    Закрепление дюбелей происходит точно так же — через три дня, когда высохнет клеевой состав. Только учитывайте длину грибка: толщина листа + сантиметр для клея + еще 5 см для стены. И, конечно, просверлите для крепежей отверстие — на пару сантиметров больше длины ножки.

    Заделка неровных поверхностей

    Сложно сделать работу так, чтобы края пенопласта нигде не торчали. Так что срежьте излишки канцелярским ножом или теркой из пластика. Конечно, это кропотливый труд, но зато вы будете меньше заниматься дальнейшей отделкой.

    После швы нужно тщательно затереть, чтобы холодный воздух не проникал между листами. Нанесите клей на шпатель, заполните швы. Для мелких швов достаточно клеевого состава. Для больших нужно взять узкую полоску пенопласта, а затем затереть ее клеем. Также подойдет монтажная пена: она застынет за 5 часов, после чего необходимо обрезать излишки и так же затереть. Шляпки дюбелей тоже нужно выровнять с остальной поверхностью.

    Основная задача при затирке — выровнять стены как можно лучше. Если вы пропустили какой-то участок, дождитесь, пока он высохнет, и воспользуйтесь наждачкой.

    Читать еще:  Как закрепить кухонную панель на стене?

    Скрытые вентканалы в кирпичных стенах

    Зачастую при ремонте и перепланировке собственники сталкиваются с вопросами поиска вентканалов. Особенно это актуально в кирпичных домах начала века и первого этапа типового домостроения. Со временем прошедшим с момента постройки дома в нем проводились многочисленные ремонты/реконструкции/перепланировки и зачастую найти вентканал бывает или затруднительно или не возможно.
    К нам обращаются собственники квартир за разработкой проектов перепланировок, которые в принципе не могут прокоментировать где у них находиться вентиляция и говорят что она отсутствовала.
    Но такого не может быть и в процессе выезда инженера обследуется квартира и данные вентлиляционные каналы находятся к немалой радости собственников.
    Почему такое происходит?
    Это происходит в следствии того, то вентиляционные каналы в кирпичных домах идет зачастую не отдельным вентиляционным блоком, а изначально заложены прямо в стенах и из стены идет только вентиляционная решетка.
    Пример вы можете видеть на прикрепленных фотографиях.

    Каким образом вентиляционные каналы участвуют в согласовании перепланировок:

    Если собственник квартиры планирует согласование перепланировки, то в большинстве случаев для согласования необходима проектная документация. И одним из разделов данной документации является раздел вентиляция.
    То есть в проектной документации необходимо отразить всю информацию по вентиляции квартиры. И отметить в проекте «вентиляции в квартире нет» нельзя. Каждая квартира должна соответствовать действующим нормативам и без вентиляции быть не может.
    Поэтому первым шагом в процесс разработки проектной документации является выезд инженера и обследование квартиры. Обследуется не только вентиляция, а все конструкции квартиры.
    Все это отражается в техническом заключении о возможности перепланировки. Далее на основании технического заключения уже разрабатывается проект перепланировки и документация с со всем сопутствующем комплектом сдается на согласование в жилищную инспекцию.

    Как можно найти вентиляционный канал в кирпичной стене:

    В 99 процентах случаев это возможно только вскрытием стены. Инженер из опыта предполагает что «в данном месте» может проходит вентиляционный канал. И при помощи подручных средств (молоток, перфоратор и т.д.) вскрывает стену и находит данный канал. Существуют несколько более технологичный способ определения каналов при помощи ультразвука, но данный метод используется редко, так как зачастую дает ошибочные показания из за существующих полостей в стене которые не относятся к вентиляционным каналам.
    Есть также вариант посмотреть расположение вентиляционных каналов в кирпичной стене из архивных материалов. Но это также редкий случай. Так как дома старой постройки в большинстве случаев никаких архивных материалов по данным домам не сохранилось.

    Как вывести вентиляцию

    Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

    Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

    Как вывести вентиляцию через стену

    В некоторых случаях удобно делать воздуховод независимым, особенно если встраивание в основную систему связано с техническими сложностями или таковая вообще отсутствует. Например, когда необходимо смонтировать вентиляцию или вытяжку:

    • На кухне;
    • В бане;
    • В спортзале;
    • В мастерской.

    Гораздо удобнее вывести воздуховод через ближайшую стену. При этом следует учитывать, что горизонтальное расположение трубы существенно снижает естественную тягу. Поэтому чаще всего выбирается устройство с принудительной подачей воздуха. Система будет работать эффективнее, если имеется приточное отверстие, которое гарантирует поступление свежего воздуха. В противном случае производительность будет снижена.

    Оптимальное расположение отверстий

    Проектирование системы проводят с учетом знаний некоторых аэродинамических законов, главный из которых заключается в том, что горячий воздух поднимается вверх, а холодный стремится вниз. Если вытяжные отверстия под вентиляцию будут расположены по возможности высоко, а приточные максимально низко, то возникающая разница в температуре создаст конвекционные потоки, достаточные для естественной тяги. Активное движение воздушных масс позволит эффективно решить следующие проблемы:

    • Удалить дым, запахи, взвесь;
    • Снизить влажность в помещении;
    • Нормализовать качественный состав воздуха по содержанию кислорода;
    • Снизить температуру при превышении комфортных значений.

    Если вентиляция устроена по принципу естественной тяги, то воздуховод не должен иметь горизонтальных участков и большого количества поворотов. В таких случаях лучше встроить в систему вентилятор, обеспечив принудительную подачу воздуха.

    Алмазное бурение

    Жители панельных и монолитных домов сталкиваются с серьезной проблемой при необходимости сделать отверстие в стене или плите перекрытия. Небольшая отдушина для вентиляции на кухне, которая крайне желательна, может при самостоятельном ее выполнении превратиться в сложную и трудоемкую операцию. Одним из самых производительных способов сделать отверстие в стене является алмазное бурение. Для городских квартир оптимальное решение, поскольку технология имеет следующие преимущества:

    • Скорость работы. Считается самым быстрым способом выполнить отверстие в бетонной стене;
    • Отсутствие вибрации и ударной нагрузки и как следствие стена и отделка помещения не пострадают;
    • Тишина. Принцип работы отличается от функций перфоратора и при выполнении работы шума для обитателей жилья и их соседей не будет;
    • Чистота. Мусора и пыли при использовании оборудования алмазного бурения почти нет.

    Выполнение работы проводят с помощью специального инструмента. Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого и для разовой работы приобретать его неразумно. Небольшие отверстия можно выполнить самостоятельно, имея мощную дрель или перфоратор с режимом сверления. Но и в этом случае покупка алмазных коронок обойдется недешево. В большинстве случаев выгоднее пригласить специалистов.

    Отверстие под вентиляцию с помощью перфоратора

    Если у домашнего мастера есть перфоратор, то сделать проем для установки вентиляционного воздуховода можно самостоятельно. Выполнить приточное отверстие можно несколькими способами:

    • При помощи коронок нужного диаметра;
    • Стандартным буром небольшого диаметра, высверливая отверстия по контуру с последующим удалением середины при помощи молотка, кувалды и дополнительных приспособлений их комплекта перфоратора;
    • С помощью штатных пик и долот.

    Последний способ самый трудоемкий, грязный и шумный. Сделанное таким образом отверстие в стене своими руками получится неаккуратным, с многочисленными сколами и дефектами. Лучше приобрести коронку. Края получатся намного ровнее, диаметр точнее, что облегчит дальнейшие операции.

    Как вывести вентиляцию через крышу

    Оптимальная конфигурация воздуховода вертикальная. Обеспечивается максимальная производительность. В этом случае вывести трубу воздухообмена предстоит через крышу. В зависимости от конструкции дома выбирается технология и инструмент. Проще всего сделать вентиляционный маршрут в деревянном строении. Однако следует изолировать воздуховод от несущих конструкций. Разница температур и влажности не лучшим образом сказываются на дереве. Теплоизоляционный слой защитит от возможных неприятностей.

    С бетонными перекрытиями работа несколько сложнее, но при наличии соответствующего инструмента выполнить ее можно даже быстрее чем при деревянном потолке. Трудности могут возникнуть при установке участка выше потолка. Необходимо бережно отнестись к кровельному покрытию и при монтаже особое внимание уделить гидроизоляции. Не менее важно гарантировать прочность конструкции. Вибрации от ветра и осадков не должны влиять на геометрию устройства. Для герметизации применяются материалы на битумной, полимерной и силиконовой основе. На выходное отверстие вентиляции обязательно устанавливается защитный зонтик.

    Советы специалистов

    Как и в любой другой работе, при выполнении отверстий имеются особенности и нюансы, знать о которых для достижения желаемого результата необходимо. Например, как правильно определить размер отверстий. Выбор зависит от материала, в котором они выполняются. Если отверстие делается в дереве, то оставляется зазор, который определяется толщиной теплозащитного и гидроизолирующего слоя. Не рекомендуется делать слишком большие, более 10 см припуски, их потом сложно заделывать. В дереве домашнему мастеру иногда сложно выполнить круглое отверстие. Допускается делать квадратный проем, который гораздо проще изготовить на практике.

    Отверстия в бетонных стенах и потолках, напротив, лучше делать точными по диаметру. Материал устойчив к температурным и влажностным перепадам. Одними их характерных ошибок в работе могут стать следующие особенности конструкции дома:

    • Проводка. Не зная точно схемы подключения электросети нежелательно начинать работу. Восстановление займет много времени и средств;
    • Арматура. Не имея специального оборудования сложно найти место, где гарантированно ее нет. Если вдруг бур уперся в преграду, следует остановить операцию, попытаться сделать отверстие в другом месте или разрезать металл;
    • Ослабление несущей стены. Отверстие в бетонной, монолитной стене можно делать без опаски. Однако, кирпичная или блочная кладка менее прочна. Работая перфоратором, кувалдой можно легко нарушить целостность участка над отверстием, который может растрескаться, а в некоторых случаях разрушиться.

    Все работы проводятся в соответствии с действующим законодательством. Отверстия, диаметром менее 200 мм не подлежат регламентации и могут выполняться владельцами недвижимости по своему усмотрению. Когда по плану приходится делать проем с большими значениями, то необходимо эту операции согласовать в соответствующих структурах, иначе могут возникнуть серьезные неприятности, вплоть до немаленького штрафа и восстановления сделанного отверстия.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector