Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сверление бетона

Сверление бетона

Раствор бетона и его подвиды давно признаны крепкими строительными продуктами, в связи с чем их довольно сложно сверлить. Причинной этого являются их строение и применяемые компоненты. Во время эксплуатации оборудование все время натыкается на непреодолимые составляющие, которые даже могут повредить сверла. По этой причине цена на сверление бетона может быть самой разной и зависеть от множества нюансов.

Выбор инструмента для сверления

Перфораторный бур

Потенциал данного инструмента при выполнении отверстий в бетонной поверхности не имеет пределов. Зачастую они ограничены предельно допустимым диаметром приспособления, величина которого не более 5 сантиметров. И в тоже время, огромная часть подобного оборудования может высверлить дырку с величиной диаметра в 3 сантиметра. Порой этого может хватить, однако бывают ситуации, когда такого размера не достаточно. К примеру, объем отверстия для прокладки вентиляции полагается выполнять большого размера и в такой ситуации перфоратор не справится с задачей.

При эксплуатации перфораторного бура своими руками может возникнуть еще одна проблема. Во время сверления можно наткнуться сверлом на арматуру. Это может повлечь за собой поломку инструмента. В лучшем случае перфоратор остановиться на металле и им нельзя будет дальше работать. Становится ясно, что при наличии арматуры в бетоне, эксплуатировать перфораторный бур сложно, а порой и невозможно. Но если условия работы не подразумевают наличие арматурных прутьев, то данный инструмент является отличным выбором.

Твердосплавная коронка

Данное оборудование отличается сверлением дырок диаметром от 5 сантиметров до 45 сантиметров. Но увы, характеристики обычного перфоратора не дают возможности установить коронку с размером более 25 сантиметров. Причина этого в слишком низком показателе мощности инструмента. Если необходимо выполнить отверстия больших калибров, то стоит применить другой инструмент.

Более крупное по размеру оборудование, отличает хвостовик другой формы. Однако имеются специальные переходники, которые дают возможность применять коронки крупного размера на инструментах с низкой мощностью. Но стоит помнить, что данный вариант не всегда выгоден и безопасен по причине того, что оборудование может повредится вследствие установки крупной коронки. Да и сверление отверстий в бетоне по тонкому методу может быть опасным.

Данное устройство обладает некоторыми минусами, которые сужают способности подобного оборудования:

  • Не может просверлить арматуру. Во время столкновения с металлом, твердосплавная коронка разрушается. И если тонкий метал возможно пробурить, то толстая арматура не поддается сверлению.
  • В случае применения коронки, бетон можно просверлить на не большую глубину. Данный показатель ограничен чашей. Однако бывают ситуации, когда при помощи данного устройства можно высверлить отверстия в достаточно толстых стене и трубе.

Смысл в сверлении отверстии с помощью коронки, заключается в том, дабы применять насадку и пику по очереди. Когда достигнута глубина, необходимая коронке, необходимо выдолбить середку в отверстии с помощью пики, после процедура повторяется, вплоть до тех пор, пока необходимое не будет выполнено.

Однако в таком случае возникает другая проблема – лимитированная глубина погружения пики. Данный нюанс можно устранить, если правильно выполнить специальный удлинитель на коронку. Важно знать, что при выполнении подобных операций с бетоном вокруг будет много пыли.

В конечном результате процесс получается длительным и трудным. Порой лучшим решение будет применить другой тип инструмента. А вот каким еще инструментом можно воспользоваться, рассмотрим далее.

Алмазная коронка

Алмазное сверление в бетонной поверхности приобрело популярность и его применяют как в личном строительстве, так и в промышленных масштабах. Данный вид оборудования для работы по бетону обладает внушительным перечнем достоинств:

  • С помощью такого инструмента можно просверлить и бетонную стену, и трубу, и арматурные прутья, и даже пенобетон. Такое возможно в силу особых свойств алмаза, в первую очередь благодаря его высокой твердости.
  • Этот тип оборудования обладает особым трубчатым строением, что делает возможным сверление отверстия на любую глубину за одну операцию. Сначала стены либо трубы сверлят, а после можно вытащить один бетонный кусок.
  • У строения оборудования имеется еще одна характеристика, это охлаждение с помощью воды. Во время работы инструмента не будет появляется много пыли. А это — ощутимое достоинство.
  • С помощью такого типа приспособления можно выполнять сверление пенобетона и прочих материалов с высоким показателем точности. В случае калибра сверла около 25 см, готовая дыра будет соответственного размера. В силу строения инструмента, не происходит погрешностей и отклонений.

Однако нужно заметить, что и у такого превосходного инструмента имеются недостатки. Основной — это высокая стоимость. Сверло и коронка также дорого стоят. Но если есть необходимость для работ по сверлению в квартире, например в кафеле, то можно приобрести маленькие коронки, их цена приемлема.

Такой тип сверла монтируют на дрели либо перфораторы, которые не охлаждаются водой. У них есть лимит по глубине сверления, по причине объема обшивки. Имеется ввиду сверление сверлом алмазного типа, который выполняет отверстия под любым углом.

Достоинством считается способность пробурить разные виды строительных материалов – кирпич, керамогранит, гранит и много других.

Технология сверления отверстий в бетоне

В таких работах стоит прислушиваться к мнению профессионалов. Каждый второй строитель вам скажет: «Я сверлю отверстие после того, как выполнена разметка на рабочей поверхности, только так можно быть уверенным, что мы сверлим правильно». Не важно, какой именно тип инструмента будет использоваться, сначала необходимо переключить аппарат на маленькие обороты. В таком состоянии просверлить небольшое углубление. С помощью таких манипуляций можно выполнить отверстие при самых маленьких трудозатратах. А так как сверло не будет работать в хаотичном порядке, то и точность сверления стены будет соблюдена. После этого можно добавить оборудованию оборотов, переключив в ударное состояние.

Если предусмотрено использование пластмассовых дюбелей, то дырка должна быть немного глубже, чем длина дюбеля. Во время просверливания поверхностей в квартире, в отверстии будет скапливаться раскрашенный материал, поэтому стоит это учесть при выполнении работ и сделать глубину с небольшим запасом.

Не важно, чем вы занимаетесь, просверливанием стен, либо арматурных каркасов, в любом случае данный процесс сложен в физическом плане. Ведь оборудование обладает приличной массой, плюс вибрация сверла. Нельзя забывать и о немалом количестве пыли, которая возникнет в процессе эксплуатации аппарата. Однако с пылью справиться можно, если предварительно купить специальный пылеуловитель.

Как просверлить отверстие крупного диаметра?

Для определенных строительных работ могут понадобится крупные отверстия. Например для монтирования розеток, коробов для распределения проводки, вентиляции. Можно выполнить несколько более мелких дырок, а после объединить их при помощи зубила, но в таком случае у отверстия будут неровные края.

Но бывают ситуации, когда работы необходимо выполнить максимально осторожно. В таком случае пригодится специальная коронка для работы по бетону. Данные насадки отличаются между собой по размеру. Если сверла часто эксплуатируются, то служат они короткий срок – такие прочные материалы, как арматурные прутья либо гранит становятся причиной их поломки.

Для увеличения периода эксплуатации, стоит изначально выполнить отверстие маленького размера на низких оборотах. Далее бетон и арматурные прутья вынимают при помощи зубила и только потом, отверстия заканчивают, применив нужную коронку.

Общие советы по работе

Если при работе победитовой коронкой вы наткнулись на арматурные прутья, то их можно рассверлить, применив обычную насадку, а вот камни можно разбить при помощи пробойника. Отверстие в стене из бетона можно выполнить, применив сделанный своими руками пробойник. Его монтируют из насадки диаметром в 0,8 см. Конец насадки обтачивают до формы ласточкиного хвоста. При выполнении отверстия, пробойник держат в руке и бьют по нему молотком.

Чтобы увеличить срок службы коронки, при эксплуатации ее желательно периодически смачивать водой.

Бывают ситуации, когда нужно воспользоваться отверстием, а раскрошившийся материал летит в глаза человеку. В таком случае можно проделать специальную воронку на пробойник либо шлямбур. Если необходимо установить шуруп в бетонной поверхности, то на помощь придет следующая манипуляция. Нужно в отверстие поместить небольшой капроновый кусок и расплавить его там, применив раскаленной гвоздь. После этого можно вкручивать шуруп, благодаря застывшему капрону, он будет надежно держаться внутри стены.

Читать еще:  Как установить шведскую стенку к стене?

Когда срочно нужен дюбель, а его нет, можно выйти из положения, воспользовавшись куском алюминиевой либо медной трубки. Ее нужно будет сжать до необходимого калибра и установить в отверстие.

Вывод

При любых строительных манипуляциях возникает необходимость в выполнении разного рода отверстий. Для проведения подобных операций существует огромный перечень инструментов и оборудования, которые могут выполнить отверстия в самых разных типах строительного материала.

Можно ли победитовым сверлом просверлить арматуру в бетонной стене, или нужно сверло по металлу?

Стены бетонные в стене арматура, постоянно попадаю на неё.

Можно ли просверлить арматуру в стене победитовым сверлом, или нужно купить сверло по металлу?

Как правило, если при сверлении победитовым сверлом бетон, сверло попадает в арматуру, то наконечник победитового сверла отлетает. Или сверло там закусывает под арматурой.

Да и само победитовое сверло не предназначено, чтобы сверлить металл, так как его победитовый наконечник больше работает как зубило в бетоне, нежели как сверло.

Сверло по бетону по сути — это неправильное название, больше сверлу по бетону подходит название «бур», но а буром вы 100% не сможете просверлить металл, тем более арматуру.

Могу даже вас огорчить, вы не сможете просверлить арматуру и простым сверлом, так как сталь используемая при изготовлении арматуры, достаточно твердая и не каждое сверло может взять её.

Тем более у арматуры поверхность неровная, поэтому даже если вы возьмете усиленное сверло и попробуйте сверлить, большая вероятность того, что это сверло соскочит или сломается.

Если во время сверления бетона вы попали в арматуру, лучшим вариантом будет отступить на пару сантиметров и сверлить в другом месте, нежели мучиться и пробовать досверливать отверстие.

Свёрла с победитовым наконечником (напайкой) предназначены для сверления бетона.

И причём речь идёт о сверлении с ударом, то есть нужен или перфоратор, или же ударная дрель (лучше перфоратор).

Металл, в отличие от бетона, сверлится без удара.

Я пробовал просверлить арматуру вот таким

Переключил перфоратор в режим «сверление без удара», арматура была не большого диаметра, но сверло практически сразу «село» и в лучшем случае его нужно затачивать, в худшем менять на новое.

Если нет иного варианта, то чаще доставайте победитовое сверло по бетону из отверстия и охлаждайте его.

Обороты на перфораторе устанавливайте средние, или даже ниже средних.

А ещё лучше «перезарядиться» и пройти арматуру сверлом по металлу, далее опять устанавливаем или бур с победитовым наконечником, или сверло победитовое и продолжаем сверление бетона с ударом.

Вместо сверла по металлу можно использовать зубило и молоток, то есть арматуру можно перерубить и далее уже сверлить бетон победитовыми свёрлами.

Или же просверлить отверстие в другом месте где нет арматуры.

А сверлить арматуру победитовым сверлом, это наименее предпочтительный вариант и не факт что получится это сделать.

Получится в одном случае, если ранее этим сверлом бетон не сверлили, то есть оно новое, но после сверления арматуры скорей всего сверло придётся выкинуть, то есть экономически не выгодно сверлить металл свёрлами по бетону.

Как сверлить бетон — основные способы

Во время ремонтно-строительных работ возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене, что не вызовет проблем при наличии профессионального набора инструментов. Но не всегда под рукой оказывается перфоратор и победитовое сверло. А значит, придется идти в магазин и тратить немалые деньги. Но если требуется сделать одно небольшое отверстие, то достаточно применить смекалку и воспользоваться имеющимся опытом домашних мастеров.

Когда есть все необходимое

Для того, чтобы просверлить бетонную стену, необходима дрель и сверло, без них данную работу выполнить невозможно. Если же имеется перфоратор, то процедура займет не более пары минут:

  • закрепить сверло;
  • если это важно, поставить насадку-ограничитель;
  • наметить отверстие строительным карандашом;
  • при наличии пробойника желательно сделать насечку;
  • начать сверлить.

Во время работы рекомендуется плавно наращивать обороты, чтобы не подвергать инструмент излишней нагрузке. Да к тому же, при быстром вращении на старте, режущая кромка начнет смещаться, что может привести к перекосам.

Примерно такой же порядок действий производится при наличии ударной дрели. Хотя здесь есть некоторое ограничение. Ее мощности не всегда хватает на то, чтобы сделать отверстие диаметром более 8 мм, даже если производитель заявляет об обратном. В этом случае рекомендуется разбить работу на две части. Сначала использовать сверло меньшего диаметра – 4-6 мм. После чего полученное отверстие расширить до необходимого.

При отсутствии ограничивающей насадки можно использовать обычную изоленту. Достаточно приложить дюбель к сверлу и обернуть пару слоев по его длине. Это позволит не проделывать лишнюю работу и не углубляться дальше необходимого расстояния.

Если нет ударной дрели

В том случае, когда под рукой есть только дрель без функции удара, понадобится специальный пробойник. Его задача – раскрошить или сделать трещину в твердой фракции. Конечно, это несколько замедлит работу, но в конечном счете, цель будет достигнута. Последовательность действий здесь напоминает обычное сверление, с небольшими изменениями:

  • наметить отверстие;
  • приставить пробойник и ударить по нему несколько раз молотком;
  • сверлить, пока удается углубиться внутрь;
  • отложить дрель, и снова пробойником разбить крупную фракцию;
  • снова сверились, до очередного препятствия.

На одно отверстие небольшого диаметра может уйти до 10 минут, причем в это время насадка будет испытывать повышенные температурные нагрузки. Справиться с ними может обычная вода, куда достаточно окунуть сверло на несколько секунд. Однако стоит быть аккуратнее и не допустить попадания жидкости в места, где проходит электрический ток.

Перед тем, как начать засверливаться в бетонную стену, необходимо убедиться в отсутствии на месте будущего отверстия электрической проводки. Обычно ее не видно под слоем штукатурки, поэтому рекомендуется использовать тестер. При его отсутствии поможет обычная индикаторная отвертка за 50 рублей, которая продается в каждом строительном магазине. Необходимо взять ее оголенной рукой за жало и прислонить обратной стороной к месту работы. О наличии проводки будет сигнализировать загоревшийся огонек.

Если попал в арматуру

Стены в домах и квартирах редко состоят из железобетона, поэтому под ним находятся металлические прутки – арматура. Мастера знают, что часто именно она становится основной проблемой при работах. Есть три варианта решения этой проблемы:

  1. Пробить.
  2. Высверлить.
  3. Пересверлить под другим углом, то есть обойти.

Идеальным вариантом будет именно третий, поскольку нарушение целостности железного основания может привести к непредсказуемым последствиям, начиная с трещин и заканчивая разрушением конструкции.

Если нет критической необходимости сделать дырку под определенным заранее углом, достаточно будет немного сбавить обороты дрели. Тогда можно почувствовать направление наименьшего сопротивления и засверливаться дальше именно в эту сторону. Возможно, для этого придется расширять сделанную ранее часть. В случае, когда угол наклона должен обязательно выдерживаться, придется искать другие решения.

Читать еще:  Как закрепить ванную правильно и качественно

Чтобы определить, что дрель наткнулась именно на арматуру, а не камень или гальку, понадобится длинная отвертка и магнит. Намагниченная отвертка притянет к себе металлические опилки, появившиеся в отверстии.

Пробить

При наличии хорошего перфоратора и надежного сверла высок соблазн силой прорваться через образовавшееся препятствие. Но, во-первых, все таки остается риск нарушения несущей части конструкции. А во-вторых, даже хороший победитовый наконечник не приспособлен для работы с металлом, то есть повышается шанс привести его в негодность.

Если же препятствием оказалось толстая арматура, то пробить ее будет крайне сложно. Пруток диаметром 8-10 мм окажется непреодолимым препятствием. Его придется аккуратно высверливать.

Высверливаем арматуру

Технология сверления по металлу не сильно отличается от работы по бетону, за исключением используемого инструмента. Потребуется:

  • отключить функцию «удар»;
  • поставить сверло по металлу диаметром 4-6 мм;
  • аккуратно на небольших оборотах сделать отверстие;
  • расширить его до необходимого размера.

Надо учесть, что дрель или перфоратор в этом случае будет уходить в сторону, поэтому работа проводится без спешки. И не стоит забывать про своевременное охлаждение рабочей поверхности, для чего вновь понадобится вода.

При проведении большого масштаба работ придется задуматься о покупке или аренде профессионального инструмента. Если же надо сделать в бетонной стене несколько дырок, достаточно будет воспользоваться приведенными советами. Хотя времени это займет больше, но деньги удастся сэкономить.

Как просверлить арматуру в бетоне

Основы технологии сверления железобетонной арматуры

Для достижения позитивного результата – отсутствия трещин и сколов в железобетоне – нужно соблюдать несколько правил:

  • Чёткая разметка всех мест сверления сразу с маркировкой.
  • Использование индивидуальных средств защиты – плотно прилегающей к лицу пылезащитной маски, наушников и очков. Работать следует только в защитных перчатках.
  • Пространство вокруг будущего отверстия закрывается полиэтиленовой плёнкой. Закрыть следует также все имеющиеся вентиляционные отверстия.
  • Для сверления железобетона рекомендуется использовать свёрла из твёрдых сплавов типа ВК с минимальным процентным содержанием кобальта.

Физико-механические характеристики таких сплавов приведены в таблице:

  • Диаметр сверла по арматуре должен соответствовать диаметру будущего отверстия. Для сверления используются ударные дрели, а скорость вращения патрона со сверлом должна быть минимально допустимой.
  • Ограничитель глубины на перфораторе устанавливается на 5…10 мм глубже, чем длина сверла. Если на инструменте шкала отсутствует. Для маркировки можно обмотать биту полосой цветного скотча.
  • Подача бура в первичный момент сверления должна быть минимальной, затем, по достижении стали, подачу и скорость увеличивают, периодически очищая зону бурения от пыли.
  • Если просверливается глухое отверстие, то для контроля глубины и качества бурения рекомендуется ввести в полость шланг с соплом, подключённым к компрессору, и очистить полость от остатков материала.

Твердосплавные свёрла при бурении бетона сильно нагреваются, но это не является недостатком. Тем не менее, из-за резкого изменения условий сверления бетона и арматуры, стойкость бура в любом случае невысока. Длину рабочей части бура следует выбирать такой, чтобы после окончания сверления над битой оставалось ещё минимум 20 — 30 мм тела сверла.

Как выбрать бур для сверления арматуры в бетоне

Исходной характеристикой является диаметр отверстия, а также форма исполнения посадочной части. При этом бур всегда рассчитывается на одностороннее сверление, поскольку для бетонных поверхностей практически невозможно совместить оси двух отверстий, которые сверлятся с противоположных сторон плиты, стены или блока.

Как же просверлить арматуру в бетоне? За один проход обычно удаётся получать отверстия в арматуре, если максимальный диаметр полости не превышает 10 — 12 мм, во всех остальных случаях выполняется сначала предварительное сверление, а затем – рассверливание.

Многое решает выбор типоразмера ударной дрели. Минус перфоратора в том, что он резко увеличивает уровень вибраций, и это отрицательно скажется на точности получающегося отверстия. Учитывая, что пластичность у железобетона отсутствует, это обстоятельство «поможет» разбить отверстие или отколоть кусок бетона вместе с недосверлённой арматурой.

Нужно ли использовать керн или долото? Специалисты считают, что да. Кроме того, ударную дрель с буром по арматуре обязательно следует устанавливать на массивную подставку (или штатив — при выполнении вертикальных отверстий в потолке).

Наилучшее качество дают полые буровые керны по железобетону. Они проникают в фундамент только по периметру долота, оставляя цилиндрический объём бетона внутри инструмента. Этот кусок после сверления удаляется или периодически разбивается на части для обеспечения бесперебойной работы бура. Сверление арматуры таким способом может быть сухим или мокрым (второе предпочтительнее).

Специализированный бурильный инструмент

Для примера: исключительно для нужд бурения железобетона немецкой фирмой Bosch разработаны конструкции оснастки – ProDiager (бур по железобетону) и RebarCutter (сверло по арматуре).

Возможности линейки ProDiager:

  • Диаметр биты, мм — до 20.
  • Стойкость до переточки – до 1000 отверстий.
  • Количество бит в обойме – до 10.

Массивная компактная моноблочная головка от ULTIMAX изготавливается из твёрдого сплава, подобного ВК3, что даёт возможность вести бурение на максимально возможной скорости. Совместима с любыми видами мощных ударных дрелей. Подходит для получения отверстий и полостей в железобетоне, камне, граните и других материалах.

Арматурный резак RebarCutter SDS plus-9 обеспечивает резку железобетона и арматуры, заложенной в железобетонные изделия. С держателем SDS-plus возможна установка резака также и в обычные перфораторы.

Технические характеристики:

  • Диаметры получаемых отверстий, мм – 16 — 32.
  • Глубина отверстия, мм – 120 — 300.
  • Максимальное биение инструмента, мм – до 1.

Выпускаются, также, стационарные модели арматурных резаков, которые оснащаются запирающим триггерным переключателем. Такой резак может работать от ножной педали, что улучшает условия труда оператора.

Как правильно сверлить бетонную стену: советы профессионалов

17.05.2014 09:33

Довольно часто при ремонтных работах нам приходится сверлить прочное бетонное основание – будь это отверстия для подвесной полки, место для розетки или работы по установке нового потолка. А задача это довольно непростая, как может показаться на первый взгляд. Тем более что бетон – это весьма неоднородный по своему составу и чрезвычайно плотный материал.

Давайте разберемся, как правильно и чем лучше сверлить бетон в домашних условиях.

Чем сверлить бетонную стену?

1. Обычные сверла для бетона не подходят. Лучше использовать твердосплавные сверла, например, победитовые. Такие сверла по бетону имеют на концах специальные напаянные пластины-вставки из твердосплавного материала (в основном смесь карбид-вольфрама и кобальта в пропорции 10 к 90%). Твердосплавные наконечники легко узнаваемы – они имеют форму своеобразного «домика».

2. Если отверстий планируется немного и они относительно неширокие, то дома можно использовать дрель с

функцией ударной нагрузки. Ударная дрель в домашних условиях подходит под отверстия в бетоне диаметром не больше 12-13 мм, в ином случае лучше взять более дорогой перфоратор. Что касается обычной дрели («безударной») – то для бетона ее желательно использовать только в крайнем случае, если у вас нет под рукой других рабочих инструментов.

3. Перфоратор годится для любого сверления по бетону, — он более эффективен благодаря своей функции «дробления», хотя и дороже, чем ударная дрель. В перфораторе вращение сверла комбинируется с его возвратно-поступательным движением, что делает работу по сверлению значительно быстрее. Перфоратор хорош, когда работы по сверлению предвидится довольно много (например, когда нужно крепить обрешетку на потолок или стены). Учитывайте, что перфоратор — более мощный, чем дрель. Поэтому, например, для пенобетона (ячеистого бетона) он не подходит, так как полностью «развалит» стену. Да и при сверлении перфоратором обычного бетона не переусердствуйте — следите, чтобы не посыпалась штукатурка.

Читать еще:  Узлы примыкания кровли к стене дома

4. Для перфоратора используются специальные буры («SDS Plus» и «SDS-Max») различного диаметра – от 4-5 мм и до 7-8 см. Чтобы не покупать весьма дорогой полный набор сверл, выбирать буры для перфоратора нужно по диаметру будущего дюбеля, и на всякий случай «плюс-минус» пару соседних по размеру.

5. Кроме сверления при помощи ударной дрели и перфоратора есть еще один способ — так называемое алмазное бурение. Только для этого варианта нужны специальные буровые установки и алмазные сверла. Этот тип сверления бетона весьма дорогой, и, как правило, под него нанимают бригаду ремонтников-мастеров. Используется алмазное бурение в случае, когда ремонтных работ по сверлению бетонного основания планируется очень много, или нужны большие отверстия или продольные пазы (например, при прокладке коммуникаций в стене или полу). Плюс такого способа – после бурильной установки не остается пыли – она подает к дыре воду, смывая пыль и охлаждая бур.

Этапы сверления бетона

1. Перед началом работ обязательно подумайте, нет ли в этом месте каких либо коммуникаций, кабеля и пр., чтобы ничего не повредить.

2. Далее, проверьте, чтоб в месте сверления не было старых пятен и загрязнений, в ином случае хорошо очистите поверхность.

3. Внешняя часть бетона обычно более рыхлая, чем внутренние слои. Поэтому перед началом сверления бетона обязательно разметьте и расширьте точку будущей дыры, то есть углубите (накерните) основание входа сверла в этом месте. Это делается для того, чтобы сверло не соскальзывало и не смещалось в сторону. Для керна можно использовать молоток и крупный острый гвоздь, саморез или специальный дюбель.

4. Рабочий инструмент в процессе работы держите перпендикулярно к бетонному основанию, иначе возрастут риски того, что сверло сломается.

5. Если вы сверлите дыру ударной дрелью, время от времени переключайте режимы. Для того чтобы «бить» поверхность, включайте в дрели опцию «удар».

6. Как сверлу, как и дрели (перфоратору) нужно давать время от времени «отдыхать» — примерно раз в 10-15 мин. приостанавливайте работу.

7. Еще такой момент – те же победитовые сверла не любят перегрева, поэтому при сильной эксплуатационной нагрузке их кончики нужно периодически охлаждать водой.

8. Для работ по бетону вам также понадобится трехгранный твердый пробойник из стали и обычный молоток — вдруг в бетоне встретится щебень. Кстати, в качестве пробойника подойдет и старое победитовое сверло. Если в процессе сверления встречаются арматура или камни (щебенка), их удаляют отдельно. Арматуру можно обработать обычными инструментами (пробойником и традиционным сверлом по металлу), а вот камни хорошо поддаются только пробойнику.

9. Вдруг вам надо срочно сделать пару отверстий под полочку, а под рукой только обычная дрель (без режима удара), тогда в процессе сверления по необходимости можно периодически вставлять пробойник в отверстие и делать по нему несколько ударов молотком, а затем поворачивать его в дыре, потом – снова сверлить дрелью и т.д. Не забудьте, что само сверло должно быть твердосплавным.

10. Периодически удаляйте с рабочего отверстия цементную крошку и пыль – они мешают сверлению. Их можно убрать пылесосом или натуральной щеткой.

11. Если сверло застряло – не расшатывайте его, а аккуратно отсоедините инструмент, затем оденьте сверло бОльшего диаметра и освободите застрявший наконечник, стараясь не касаться его.

12. Сверлить отверстия в бетоне нужно на 1 см больше, чем длина дюбеля, благодаря чему последний без проблем войдет в стену.

Способы крепления листов пеноплекса к стенам

Пеноплекс лучший материал для утепления

Тепло в доме обеспечивает повышенный комфорт и экономию средств, которые расходуются на обогрев жилого помещения. Но обычные материалы, используемые для строительства жилых зданий, не могут обеспечить должного уровня теплоизоляции.

Поэтому для придания зданиям дополнительных теплоизоляционных качеств используют пеноплекс, который прекрасно справляется с этой обязанностью. Но перед тем как крепить пеноплекс к стене, необходимо выбрать один из нескольких способов крепления.

Существует несколько способов крепления этого утеплителя к стенам, построенным из различных материалов. Каждый из них может использоваться как самостоятельный процесс, так и в группе друг с другом.

Выбрать необходимый вариант можно из следующих способов:

  • крепление с помощью зонтичных дюбелей;
  • монтаж на специальный клей;
  • установка на битумную мастику.

Для каждого типа поверхностей можно подобрать наиболее правильный и надёжный способ монтажа, что поможет получить долговечное утепление, которое сделает дом комфортнее и уютнее.

Крепление пеноплекса дюбелями

Для частных домов чаще всего используется вариант крепления с помощью зонтичных дюбелей. Такой способ предполагает сверление стены прямо сквозь листы пеноплекса. В отверстие вставляется пластиковый дюбель, напоминающий зонт.

В центр этого дюбеля необходимо забить сердечник, который расклинит основу дюбеля, надёжно закрепив материал на стене.

Но прежде чем использовать этот крепеж, необходимо установить специальный уголок, на который будет уложен первый ряд материала. Поддерживающий уголок является неотъемлемым атрибутом для совершения работ по утеплению стен пеноплексом.

После этого можно крепить материал на стены. Обычно это делают, используя угловое крепление материала и центральную фиксацию дополнительным дюбелем.

Смешанный способ крепления пеноплекса

Но не для всех материалов может подойти один из имеющихся способов крепления. Например, крепление пеноплекса к бетонной стене должно происходить сразу несколькими способами.

Это происходит из-за малой адгезии пеноплекса, что не может прочно закрепить его на бетонную поверхность даже специальным клеем. В этом случае принято использовать крепление на клей и зонтичные дюбели, что делает соединение материала и бетона максимально эффективным.

Первый ряд устанавливается на монтажный уголок, который выставляется по уровню. На каждый лист пеноплекса наносится клей, который должен быть расположен по периметру листа, а также в середине. После этого утеплитель должен быть сильно прижат к стене, после чего приступают к монтажу следующего листа.

Когда клей высохнет, приступают ко второму этапу крепления. По углам утеплителя и в его центре сверлят отверстия, и в них вставляют дюбели, закрепляя их сердечниками.

Монтаж каркасов по пеноплексу

Отделка стен после утепления может предполагать использование панелей или сайдинга. А это значит, что необходимо установить каркас, чтобы произвести установку этих материалов. Но как крепить элементы каркаса на пеноплекс? И что для этого использовать?

На помощь могут придти обычные прямые подвесы, которые необходимо установить до начала работ по утеплению. Перед тем как крепить обрешётку, устанавливают подвесы, а потом начинают монтаж утеплителя. При этом листы прорезают в местах нахождения подвесов, обеспечивая возможность монтажа пеноплекса к стене.

Такой способ позволяет после установки всех листов пеноплекса устанавливать как деревянный каркас, так и каркас из металлических профилей.

Двойное утепление

Иногда допускается использование нескольких видов утеплителей для создания необходимой атмосферы в помещении.

Для этого обычно используют:

  • пеноплекс;
  • пенофол.

Каждый их этих материалов способен обеспечить должное утепление помещение, но вместе они придают намного больший эффект. Но для этого должно быть произведено крепление пенофола к пеноплексу.

Для этого используют обычные строительные скобы, которые быстро производят монтаж при помощи степлера. Также можно использовать клеевой слой на самом пенофоле, что делает монтаж этого материала максимально простым.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector