Чем приклеить ламинат к стене? - Строительный журнал
Stroy-m.org

Строительный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить ламинат на стену

Как крепить ламинат на стену

Отделка стен ламинатом – это достаточно «молодой» вид отделочной работы, позволяющий получить быстро ровную, привлекательную и гладкую поверхность стен. Конечно, укладка ламината на стену подходит далеко не для всех помещений в квартире, например, в ванной комнате или на кухне из-за повышенной влажности воздуха, панели могут быстро прийти в негодное состояние. В остальных помещениях квартиры, таких как прихожая, гостиная или спальня, монтаж ламината на стену может решить достаточно много технологических задач.

Преимущества отделки ламинатом внутренних стен:

  • Высокая скорость отделки;
  • Ровная гладкая и привлекательная поверхность;
  • Теплоизоляция стены;
  • Звукоизоляция стены;
  • Возможность скрыть неуместные в интерьере коммуникации.

Существует два способа монтажа ламината на стену – клеевой и навесной. Рассмотрим же все способы как крепить ламинат на стену и выберем из них наиболее простой, дешевый и надежный.

Технология монтажа на клей

Крепление ламината на стену клеевым способом выполняется с помощью жидких гвоздей. Главное условия для крепления таким способом – поверхность стен должна быть идеально ровная. Стены предварительно выравнивают цементно-песчаной штукатуркой с обязательной затиркой, после чего всю поверхность штукатурки грунтуют грунтовкой увеличивающей адгезию и усиливающей поверхность штукатурки. Например, можно использовать грунтовки бетогрунт или бетоконтакт.


[ads-pc-1][ads-mob-1]
В принципе, существует возможность вообще отказаться от грунтования, но для этого придется стены штукатурить более сильным цементно-песчаным раствором, например в пропорциях 1 к 2,5. Так же перед тем как положить ламинат на стену, ее плоскость можно выровнять не цементной штукатуркой, а гипсокартонными листами, смонтированными либо на гипсовый клей, либо по принципу фальш-стены на каркас из металлического профиля.

Закреплять ламинат к стене на жидкие гвозди с lock замками, начинают с самого низа стены, при этом панель располагают так, чтобы ее гребень располагался вверху. Если же используются панели с click замками, то их монтируют наоборот пазом вверх, а расположенный снизу гребень предварительно срезают электролобзиком или циркулярной пилой с мелкозубчатым диском. Жидкие гвозди наносят на тыльную сторону панели в виде змейки, избегая попадания клеящего вещества на замки. После этого панель плотно прижимают к стене и на время прижимают подручными тяжелыми предметами.

Приклеивать на жидкие гвозди вторую горизонтальную панель ламината на стену своими руками, можно спустя 24-48 часов. То есть тогда, когда жидкие гвозди между первой нижней панелью и стеной хорошо высохнут и отвердеют. Здесь первая горизонтальная панель как бы выполняет функцию упора для всех последующих панелей. Перед тем как закрепить последнюю панель ламината на стену, ее предварительно распиливают в длину в соответствии с имеющимся зазором.

Минусы монтажа на жидкие гвозди

Во-первых, придется раскошелиться на материалы для предварительного выравнивания и подготовки стен. То есть, закупить цемент и сеяный песок или ГКЛ и металлический профиль. Также надо учитывать срок выполнения работы по выравниванию стен.

Во-вторых, чтобы приклеить ламинат по горизонтали на всю стену снизу доверху, может уйти до 4-5 дней. Это обусловлено тем, что нереально наклеить все горизонтальные панели за один подход. Клеится нижняя панель, через 1-2 дня клеят еще 3-4 панели, и через день оставшиеся панели до потолка. В противном случае, при попытке выполнить работу за один подход, например при наклеивании панели на середине стены, нижний ламинат может отойти от несущей плоскости.

Работа с гипсокартоном

Вступление

Одним из удобнейших вариантов отделки полов является укладка ламината. Эти красивые ламели, чаще имитирующие натуральное дерево, быстро собираются в плавающую площадку на полу практически любого помещения. Однако ламинат можно использовать не только на полу, но и на стенах. В частности посмотрим, как уложить ламинат на стену из гипсокартона.

Выбираем ламинат на стену

В отличие от пола, ламинат на стене не будет испытывать практически никаких механических нагрузок. Поэтому класс ламината, показывающий его износостойкость, неважен. Выбирать более дорогой ламинат 33-го класса для стены не обязательно. Подойдет ламинат 32-го класса.

Если ламинат на стену укладывается на кухне, нужно обратить внимание на влагостойкость ламината. В описании или названии такого влагостойкого ламината, обычно, присутствует слово aqua, а разрез ламели имеет характерный зеленый оттенок. Посмотреть выбор влагостойкого и другого ламината можно на сайте http://skill-spb.ru/../Laminat-dlya-kuhni.html.

Кроме влагостойкого ламината, в продаже есть ламинат водостойкий. Он может быть уложен в ванной комнате и спокойно переносит прямой контакт с водой. Структура водостойких ламелей больше похожа на пластик, а срез ламели имеет характерные полости, как у террасной доски.

Отличным выбором, именно для отделки стены, станет ламинат с фаской по периметру ламели. Она (фаска) не только является декоративным элементом, но защищает край ламелей от влаги.

Три способа укладки ламината на стену

В отличие от пола, ламинат на стене не испытывает механических нагрузок, поэтому способов укладки его на стену больше, чем при укладке на пол.

Пока речь идёт НЕ о стене из гиспокартона, а об обычной каменной стене выровненной слоем штукатурки. В таком варианте ламинат на стену можно уложить следующими способами:

– На вертикально или горизонтально закрепленные к стене бруски. Этот способ практикуется для выравнивания базовой стены или для укладки панно из ламината. Расположение брусков выбирается перпендикулярно способу укладки ламелей. Если выбран рисунок горизонтальной укладки, несущие бруски крепятся вертикально. Если рисунок укладки вертикальный, то бруски крепятся горизонтально.

Если конструкцию из ламината нужно сделать более объёмной, то вместо одиночных брусков, делается конструкция из бруса. В последствие эта обрешетка обшивается ламинатом. Кстати, в этом способе укладки можно вместо брусков использовать профили для гипсокартона.

– Второй способ укладки ламината не требует устройства никаких базовых конструкций или направляющих. Ламинат просто клеится на заранее выровненную поверхность стены.

Именно этот способ подходит, чтобы уложить ламинат на стену из гипсокартона. В этом случае гипсокартон будет базовым слоем выравнивающим стену.

Нет никакой разницы, выровнена стена облицовкой гипсокартоном или он приклеен к стене или эта перегородка из гипсокартона. Главное требование для укладки ламината на гипсокартон это прочность конструкции.

Этапы работ по укладке ламината на стену из гипсокартона

Та как мы не используем способ укладки на бруски, то и методы укладки с помощью строительного степлера, мелких гвоздей, а также кляймеров мы не рассматриваем. Нас интересует метод кладки ламината на стену на клей.

Для этих целей используется полиуретановый клей герметик. Качество клея должно быть хорошим. Без практики качество клея определяем по его бренду.

Для примера, укладываем ламинат вертикально.

Подготовка

Стена из гипсокартона должна быть очищена от пыли и прогрунтована. Ламинат нужно перебрать и сортировать по рисунку.

В данном случае, проклейку швов между листами не считаю принципиальной. Важно использование звукопоглощающей ленты меду металлическим профилем каркаса и базовой стеной. Так же важно утопление на 2-3 мм шляпок саморезов в лист гипсокартона.

Начало укладки

Как и при укладке на пол, у крайних ламелей нужно срезать замковую часть. Сделать это можно строительным ножом, но лучше использовать электролобзик. Если ламинат укладывается в угол, то между углом и первым рядом оставляем демпферный зазор 5 мм.

Читать еще:  Варианты крепление алюминиевого профиля для светодиодной ленты

Первый ряд укладываем отдельными планками, не собирая их в ряд заранее. Клей наносим на обратную сторону каждой планки зигзагами, стараясь увеличить площадь соприкосновения клея со стеной. Размазывать клей не нужно.

Продолжаем укладку

Продолжить укладку ламината на стену можно двумя способами.

Способ 1. Собираем полный ряд ламината на полу. С фасадной части склеиваем планки хорошим малярным скотчем. Переворачиваем планки ряда и наносим на тыльную сторону ряда клей. Затем полный ряд клеим на стену, не забывая защелкнуть замок с первым рядом.

Это способ неплох, однако совсем не подходит для горизонтальной укладки длинных стен. Поэтому есть второй способ.

Способ 2. Мы не собираем ламинат в ряды заранее, а собираем его стразу на стене. Чтобы это сделать, нужно у каждой планки срезать обойным ножом торцевой замок (как на фото).

Отсутствие механической нагрузки на стену, делает его (замок) ненужным и такой способ укладки вполне допустим.

Общие советы

При укладке ламината на стену из гипсокартона не забываем базовые моменты укладки:

  • Торцевые стыки ламелей соседних должны быть смещены на расстояния не менее 20 см. Для стены это не обязательно, опять из-за отсутствия нагрузки, но так вид укладки лучше.
  • Рассчитать укладку нужно таким образом, чтобы крайние доски рядов не нужно было подрезать короче 30-40 см. По той же причине.
  • Отсутствие щелей между рядами достигается идеальным выравниванием ламелей в ряду. Это важно.

Вывод

В статье я рассказал, как уложить ламинат на стену из гипсокартона. Принцип укладки на любую другую выровненную стену аналогичен.

Чем приклеить ламинат к стене?

Тема ламината на стенах сейчас очень популярна в ремонте. Сегодня рассмотрим пять способов монтажа ламината на стену, а также будут советы по выбору ламината из личного опыта. Из своего опыта скажу, что максимально эффектно и красиво на стене смотрится объемный ламинат. У Tarkett есть очень хороший пример — ламинат с 3D фаской. Сегодня на примере этого ламината я покажу как это выглядит.

Ламинат Tarkett, коллекция эстетика, цвет дуб натуральный коричневый. У этого ламината 3D фаска — небольшой скос по всему периметру доски. Это создает 3D эффект. Доски кажутся объемными, когда они лежат на полу или приклеены к стене и особенно когда есть боковой свет. Создается впечатление что это не ламинат, а какая-то доска паркетная или натуральная. Плюс ко всему, очень хорошо выделена вся структура дерева, кажется, что это натуральный материал. Также у ламината высокие эксплуатационные характеристики — 33 класс износостойкости.

Когда вы покупаете в магазине ламинат, то надо знать одну особенность – в магазине и дома на вашей стене ламинат выглядит несколько по-разному. Поэтому, всегда рекомендую, просить в магазине образец и дома уже смотреть как он выглядит при вашем освещении.

Монтаж ламината на полиуретановый клей-герметик

Самые распространенный и нормальный клей — это от компании SIKA. У этого материала отличная адгезия, возможность корректировки, высокая степень склеивания, дополнительная шумоизоляция за счет эластичности, и он легко наносится.

Также есть экономичная упаковка Sikaflex 11 FC, которая стоит на 30 процентов дешевле. Но в этом случае надо использовать специальный пистолет.

Давайте рассмотрим образец, склеенный полиуретановым клеем Sikaflex 11 FC — это дерево, алюминий и камень, т.е. разнородные материалы. Разорвать склеенные образцы просто нереально.

Обычно я наношу клей змейкой. В целях экономии можно наносить точечно.

Пару слов про основание, на которое приклеиваем ламинат. Во-первых, оно должно быть не пыльным и загрунтованным. Бывает так, что на основании есть какой-то промежуточный слой, к примеру шпаклевка или какая-то масляная краска. В этом случае ламинат может отвалится вместе с этим промежуточным слоем.

Техника приклейки очень простая — нанесли клей на ламинат и приклеиваете к стене. Можно простучать рукой или резиновым молоточком. За счет того, что у этого клея высокая степень адгезии, он не съезжает, фиксируется ровно. Какое-то время вы его можете подвигать, если что-то пошло не так.

Монтаж ламината на обычный санитарный силикон

Этот материал предназначен для других целей, но часто его используют в качестве клея. Адгезия у него меньше, чем у полиуретановых герметиков и меньшая степень склеивания. Единственное, у этого материала очень хорошая адгезия к не пористым материалам, например, стекло, алюминий и т.п. Так же в своем составе силикон имеет кислоту, которая может проникать в основание и оставлять жирные пятна. В случае с ламинатом это не критично, а вот если вы что-то клеите на силикон, где могут эти пятна проявиться, то будьте внимательны.

Наносить силикон на ламинат будем при помощи пистолета, и опять же – змейкой. Далее прижимаем ламинат к стене и простукиваем. Он довольно-таки хорошо прилипает, но степень склеивание у него меньше и его легче оторвать по причине меньшей адгезии по сравнению с полиуретановым клеем.

Монтаж ламината на монтажную пену

Этот способ приклеивания ламината к стене для меня новый и тут надо понимать некоторые особенности — приклеенную доску надо контролировать, чтобы пену изнутри сильно не раздуло. Т.е. вам надо опытным путем понять сколько пены наносить на ламинат. И еще один момент — монтажная пена со временем разрушается.

Пена наносится при помощи профессионального пистолета. По другому у вас просто не получится равномерно нанести змейку. После нанесения монтажной пены на ламинат необходимо немножечко подождать, чтобы пена чуть расширилась и взяла свой объем. Далее пытаемся приклеить ламинат к стене, но у меня ничего не получилось. Ранее я никогда не пробовал этот метод и видимо вряд ли буду использовать в своей практике в дальнейшем.

Монтаж ламината на жидкие гвозди

Это один из самых распространенных материалов, на который пытаются клеить ламинат. Преимущество такого варианта только одно – цена клея. Если честно, то после того как появился полиуретановый клей-герметик, я жидкими гвоздями перестал пользоваться вообще. У жидких гвоздей адгезия гораздо хуже, то есть доска просто может сползти со стены.

Схема нанесения материала точно такая же – пистолетом наносим в виде змейки. Далее приклеиваем ламинат к стене и простукиваем.

Монтаж ламината на деревянную обрешетку

Есть люди, которые пытаются крепить ламинат на деревянную обрешетку. Такой способ я крайне не рекомендую. Во-первых, он трудоемкий, во-вторых — забирает пространство, в-третьих — за ламинатом может скапливаться пыль и грязь, в-четвертых – крепить ламинат придется гвоздиками. Как видите, у этого способа больше недостатков, чем достоинств.

Подведем итог. На мой взгляд, из пяти способов, только три рабочих — это полиуретановый клей, сантехнический силикон и жидкие гвозди.

Прошла ровно неделя с момента приклеивания ламината к стене. Теперь давайте попробуем оторвать эти панели от стены.

Жидкие гвозди оторвались очень легко. Штукатурку они особо не выдрали. Они отрываются как от стены, так и от ламината. Теперь пытаюсь оторвать полиуретановый клей. Силикон полегче оторвался, но тоже с усилием.

Из трех способов самый лучший — это полиуретановый клей. У него максимальная адгезия, эластичность, хорошая фиксация и прочность склеивания. На втором месте сантехнический герметик-силикон. На третьем месте — жидкие гвозди.

Читать еще:  Как прикрепить доску к бетонной стене?

Способы крепления ламината на стену: особенности и рекомендации для начинающих

Отделка стен древесиной, позволяет создать необычайную атмосферу и оригинальный интерьер любой комнаты. Только цена натуральной древесины — очень велика, что снижает возможность ее использования для обычных людей. Выйти из сложившейся ситуации можно — путем отделки стен при помощи ламината, совмещающий в себе дешевизну и отличное качество отделки. Как закрепить ламинат на стену, рассмотрим далее.

  1. Преимущества
  2. Как закрепить и уложить ламинат на стену
  3. Виды
  4. Принцип отделки
  5. Для монтажа ламината обязательно потребуется воспользоваться вспомогательными материалами и инструментами:
  6. Как обшить стены ламинатом видео:
  7. Если вы решили обшить балкон ламинатом, посмотрите примеры отделки в данном видео:

Преимущества

К ламинату можно отнести следующие виды преимуществ:

  • невысокая стоимость строительного материала;
  • практичность применения изделия;
  • экологичность;
  • отличные внешние особенности материала, имитирующие материал под натуральную древесину;
  • простота монтажных и крепежных работ.

При декорировании стен из ламината, последний позволяет сохранять основные особенности функциональности на протяжении длительного периода. Ламинат обладает устойчивостью к внешним факторам, а также минимизирует стеновую нагрузку.

Отделка стен ламинатом позволяет руководствоваться неограниченными возможностями фантазии дизайнеров. Если сравнить ламинат с прочими отделочными материалами, то он обуславливается не только долговечностью и прочностью, но и низкой стоимостью.

Как закрепить и уложить ламинат на стену

В зависимости, от выбранного варианта укладки стройматериала, следует выполнять данную процедуру — крайне аккуратно. Укладка ламината подразделяется на два способа:

Монтаж ламината на ровную поверхность

  • монтаж на клей, но при этом важно учитывать, что укладывать ламинат следует на идеально ровную поверхность. Укладывается этот стройматериал непосредственно на клей или жидкие гвозди, а поверхность для монтажа предварительно выравнивается и подсушивается;

Укладка ламината на обрешетку

  • монтаж на специальную обрешетку, в результате чего ламинат укладывается на предварительно подготовленный каркас, изготовленный из реек и брусков. Такой вариант дает дополнительную возможность монтажа на стены изолирующих материалов для стен.

Ламинат подразделяется на следующие виды:

  • клеевой;
  • шпунтовой;
  • кликовый.

Клеевой ламинат представлен в виде материала с ровными краями, который не имеет специальных замков для закрепления. Монтаж такого вида ламината на стену, производится при помощи таких материалов, как: жидкие гвозди или силикон. При этом на внутреннюю часть изделия наносится клей, после чего укладывается полоса, а затем на торец снова наносится клей и укладывается следующая полоса. При таком способе монтажа наблюдается возникновение потоков клея, который снимается при помощи смоченного уксуса. Если монтаж материала осуществляется на обрешетку, то клеевой вид ламината не подходит, так как контактная площадь с поверхностью будет очень маленькой. Для этого на обрешетку укладывают листы фанеры.

Шпунтовой ламинат используется для отделки стен, так как в своей конструкции он оснащен специальным замком. При монтаже ламината, клей наносится на изнаночную сторону, при этом стыки материала остаются сухими, а также имеют красивый вид. При монтаже на обрешетку, такой ламинат крепится маленькими гвоздями или скобами.

Кликовый вид ламината можно крепить при помощи клеевой основы на обрешетку. Ламинат такого рода обуславливается своей прочностью и устойчивостью. Выбирать его следует непосредственно из такого фактора, как положение укладки. При монтаже в горизонтальном положении следует применять кликовый вид с прочными замками. Если планируется монтаж ламината в вертикальном положении, тогда применять можно любой вид ламината.

Принцип отделки

Принцип отделки стен ламинатом обуславливается следующей очередностью:

  1. Для начала изделие следует занести в помещение, где ламинат приспособится к соответствующей температуре;
  2. Второй шаг отделки стен предусматривает подготовку поверхности к монтажным работам;
  3. Осуществляется раскрой материала или его раскладка;
  4. Монтируется ламинат на поверхность и закрепляем плинтуса.

Для монтажа ламината обязательно потребуется воспользоваться вспомогательными материалами и инструментами:

  • молоток и бобышка для возможности выравнивания полос материала;
  • правило или зацеп, которые помогают осуществить поднятие последних полос материала;
  • специальные клинья для распорки, позволяющие осуществлять выдержку отступа.

Как обшить стены ламинатом видео:

Ламинат боится влаги, поэтому под ее воздействием он набухает. Чтобы избежать перекоса стен в результате набухания ламината, необходимо монтировать его, соблюдая зазор от углов: на 20 см по всему периметру.

Удерживать лист ламината на поверхности, при помощи распорных клиньев, достаточно проблематично, поэтому, под низ подкладывается толстая рейка или доска. При использовании клеевого раствора, доску следует предварительно обернуть пленкой. Когда ламинат будет полностью уложен, потребуется: осуществить закрытие зазоров — при помощи плинтуса и клея. Такие несложные действия, позволяют оборудовать помещение в различных стилях декора.

Если вы решили обшить балкон ламинатом, посмотрите примеры отделки в данном видео:

Ламинат можно купить в любом строительном магазине, перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом- специалистом.

Чем надо шлифовать шпатлевку на стенах?

На стены нанесли шпатлевку и хотим их покрасить. Чем стоит шлифовать шпатлевку на стенах для дальнейшей покраски?

На стены нанесли шпатлевку и хотим их покрасить.

Покраску стен водоэмульсионной или акриловой краской внутри помещений нужно производить только на тщательно подготовленную поверхность стен. Частично Вы уже это сделали, нанеся на стены шпаклевку. Но часто так бывает, что поверхность стен далека от идеала и любой наплыв шпаклевки, любой бугорок или царапина на поверхности только будет подчеркнута нанесенной краской.

Как же устранить эти нежелательные моменты?

Выход есть и поможет Вам в этом специальные абразивные сеточки. Они выпускаются различной зернистости (по аналогии с наждачной бумагой), но их преимущество в том, что сошлифованная шпаклевка просыпается сквозь сетку, а не забивает рабочий слой абразивного инструмента.

Можно еще использовать электрические шлафовальные машинки, но я лично не люблю их использовать- много пыли, пылесос не всегда справляется с ней.

Для шлифования углов, желательно использовать специальный брусок, у которого одна сторона идет на угол- не будете царапать поверхность смежной стены.

Дерзайте и у Вас все получится.

Стены под покраску советую шлифовать специальными абразивными сеточками на стеклотканевой основе.

Шкурить стены под покраску мелкой наждачной бумагой неудобно из-за того, что она быстро забивается пылью от шпаклевки и быстро изнашивается, кроме этого могут быть задиры на обрабатываемой поверхности.

При шлифовке сеточкой пыль просыпается сквозь ячейки, а если и забьется, то ее легко очистить легким постукиванием по терке.

Шлифовальные сеточки следует выбирать с наименьшим размером ячеек — они имеют наименьшую степень «грубости» и практически не оставляют царапин на шпаклевке.

В зависимости от размера абразивных частиц, сеточки разделяются по номерам. Самые грубые сеточки имеют число 40, а самые нежные — №240.

Для шлифовки прямых внутренних углов применяют шлифовальный брусок с четырехсторонней насыпкой абразива.

Если вы планируете стены красить не глубокоматовой краской, а более глянцевой, то после обработки поверхности сеточкой нужно стены отшлифовать эластичной двухсторонней абразивной губкой

Эти материалы позволяют сделать тонкую, без мелких царапин глянцевую поверхность.

Как шкурить шпаклевку: советы по шлифовке выровненной стены

Как правильно шкурить шпаклевку, знают далеко не все мастера. И хоть на первый взгляд ничего сложного в этом нет, соблюдение простых рекомендаций способно радикально улучшить итоговый результат. Именно поэтому ниже мы проанализируем основные нюансы процесса затирки, и приведем советы, полезные не только новичку, но и опытному специалисту в области отделки.

Читать еще:  Облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу

Чтобы получить идеально ровную поверхность, нужно изучить ряд хитростей

Общие вопросы

Зачем это нужно

Выравнивание стен и потолков включает в себя несколько этапов:

  • Первичное – оштукатуривание или обшивка листовым материалом. В ходе этого процессе удаляются крупные неровности, но полученная поверхность будет далеко не идеальной.
  • Чистовое – нанесение стартовой и финишной отделочной шпаклевки. При этом маскируются все неровности плоскости, полученной на предыдущем этапе. Чистовая обработка позволяет приступать к декорированию, однако и в этом случае на поверхности можно найти выступы, впадины и следы между слоями материала.
  • Финишное – механическая шлифовка. В ходе обработки все выступы на поверхности стены или потолка стесываются абразивным полотном, и в нашем распоряжении оказывается идеальная плоскость.

Финишная шпатлевка стен нужна еще и для того, чтобы скрыть границы между мазками шпатлевки. И хоть для работы специалисты рекомендуют использовать широкий шпатель, после высыхания небольшие линии все же становятся заметными. Удалить их можно одним способом – затереть наждаком или сеткой.

Брусок со сменными насадками

Обратите внимание! Ошкуривание проводится только по зашпатлеванной стене. Грунтовать поверхность не нужно, так как абразив все равно снимет полимеризовавшиеся вещества.

Инструменты для работы

Электроинструмент ускоряет работу, но снижает ее качество

Технология механической шлифовки предусматривает использование самого простого набора инструментов.

Нам будут нужны:

  • Терка или шлифовальный брусок – несложное устройство, которое представляет собой пластину с ручкой и системой крепления для абразивного полотна.
  • Электрошлифовальная машинка – практически то же самое, только с двигателем, который облегчает работу на больших площадях.
  • Абразивные материалы – наждачная бумага и шлифовальные сетки. На выборе этих приспособлений мы остановимся поподробнее.

Инструмент нужен самый простой

Спор о том, что лучше – сетки или наждак – является одним из излюбленных занятий специалистов на отраслевых форумах.

Мы на знание абсолютной истины не претендуем, потому приведем только ключевые характеристики:

  • Сетки для работы по шпатлевке выпускаются нарезанными под размер бруска. Главным достоинством сеток является перфорированная структура: через отверстия легко проходит сточенный материал, и абразивные зерна не забиваются пылью от шпатлевки.
  • В то же время рвется такая сетка довольно часто, особенно при работе по подсохшему материалу на цементной основе. При этом инструкция рекомендует менять полотно при первых признаках повреждения, иначе оторванные части будут попадать под нажим и оставлять борозды.

Обратите внимание! Шлифовальные сетки выпускаются в достаточно широком ассортименте, но новичку достаточно не путать модели для стартовой и финишной затирки. Они отличаются размером зерна, и результат, соответственно, тоже дают разный.

  • Если говорить о наждачной бумаге, то она производится как в форме листов под размер шлифовального бруска, так и в форме рулонов, листов и т.д. Это очень удобно в том случае, когда нам необходимо своими руками отрезать фрагмент несколько большего размера (например, при формировании внутреннего угла).
  • Основной недостаток наждака заключается в том, что он быстро забивается гипсовой и цементной пылью. Частицы ее попадают между абразивными зернами и застаревают там, а извлечь их можно только путем промывания под струей воды. В итоге менять бумагу приходится чаще, чем сетки.

Разновидности наждачной бумаги

  • Выбирать, какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку, стоит самостоятельно в зависимости от типа выравнивающего состава и желаемого результата. Лучше всего вначале провести обработку зерном № 60 или 80, а затем отполировать стену наждаком № 100 или 120.
  • Бумага меньше №60 оставляет слишком заметные борозды, потому использовать ее стоит только для грубого выравнивания. В то же время если обрабатывать все плоскости изначально № 100, то менять забивающиеся фрагменты придется очень часто. Хоть цена бумаги и невысока, такие расходы будут нерациональными.

Обратите внимание! Приведенные выше советы справедливы только для ошкуривания под покраску. Если планируется оклейка стены обоями – не думая, берем наждак №60 и очень быстро выравниваем поверхность. Все следы будут отлично замаскированы слоем клея и рулонами отделочного материала.

Технология шлифовки

Последовательность операций

Алгоритм зачистки выровненных шпатлевкой стен включает в себя такие пункты:

  • Прежде чем приступать к работе, необходимо качественно просушить нанесенный на поверхности стен отделочный материал. Попытка шлифовать сырую шпатлевку приведет только к тому, что инструмент будет забиваться связующим на основе гипса или цемента, а на поверхности появятся крупные борозды.
  • Далее нам нужно правильно снарядить шлифовальный брусок. При этом сеточку или бумагу закрепляем таким образом, чтобы при работе она не смещалась.
  • Затем готовимся сами и готовим помещение: надеваем респиратор, перчатки, шапочку на волосы, закрываем пол полиэтиленом и все объекты, которые нужно сохранить в чистоте.

Совет! Перед тем как зашкурить стены после шпаклевки, необходимо позаботиться о качественном освещении. Если пытаться выполнять затирку при стандартном освещении ремонтируемой комнаты (одна лампочка, подвешенная к проводам) – результат будет далек от идеального.

  • Начинаем чистовое затирание с обработки грубым абразивом. Закрепив стартовую сеточку или наждак № 60 на бруске, проходим все стены, удаляя визуально заметные неровности. При этом определять проблемные участки легче всего под боковым светом. Здесь нам как раз и понадобится переносная лампа.
  • Затирку выполняем круговыми движениями. Попытки проводить бруском вверх-вниз приведут к образованию полос, которые затем будет сложно убрать.

Формирование угла и обнаружение проблемных участков

  • Затем меняем наждак на более тонкий. Продолжаем выравнивание, акцентируясь на удалении следов от предыдущих операций.
  • Особенно тщательно полируем углы, стараясь сформировать максимально четкое углубление на стыке стен. Для этого удобно использовать небольшой шлифовальный брусок или сложенную вдвое наждачную бумагу.

Полезные советы

В ходе работы по ошкуриванию зашпатлеванных стен стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Работаем, постепенно смещаясь сверху вниз. Делается это для того, чтобы образующаяся в процессе ошкуривания пыль не попадала на чистые участки и не загрязняла инструмент.
  • Постоянно контролируем состояние абразива. Как только зерна начинают забиваться – меняем бумагу или сеточку на новые.

Обратите внимание! В целях экономии эти расходные материалы можно промывать. Однако использовать восстановленные шлифовальные сетки и бумагу следует только после полного высыхания.

  • То же самое касается и повреждений шлифовальной части. Обрабатывать шпатлевку порванной сеткой или протертой до дыр бумагой нельзя ни в коем случае – будут оставаться трудноудаляемые следы.

Мелкие дефекты затираем просто бумагой, как это показано на фото

  • Если в процессе шлифовки обнаруживаются впадины глубиной более 1 мм, не стоит пытаться заровнять их с помощью наждака. Оптимальным решением в данном случае будет нанести на поврежденное место слой шпатлевки и затереть участок «набело» после высыхания.

После завершения затирки обязательно удаляем всю образовавшуюся в процессе работы пыль. Затем обязательно грунтуем поверхность, чтобы обеспечить эффективную адгезию с отделочными материалами.

Вывод

Выбирая, какой шкуркой шкурить шпаклевку и как выполнять выравнивания, стоит опираться не только на рекомендации мастеров, но и на свой практический опыт. Вот почему так важно перед началом работы попрактиковаться хотя бы на небольшом участке: хоть советы и видео в этой статье содержат массу полезной информации, но они вряд ли могут полноценно заменить опыт работы со шлифовальным бруском.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector