Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обшивка внутреннего контура панелями ISOPLAAT, ISOTEX

Обшивка внутреннего контура панелями ISOPLAAT, ISOTEX

Устройство внешнего контура помещений при помощи материалов ISOPLAAT смотрите в этой статье.

Для внутреннего утепления помещений деревянных домов теплоизоляционные плиты ISOPLAAT (Изоплат) – универсальное решение. Этот паропроницаемый экологически чистый звуко- теплоизоляционный материал подходит для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Плиты выпускают размером 2700х1200мм, толщиной 10/12/25 мм. Поверхность одной стороны листа – гладкая (под отделку).

Монтаж плит ISOPLAAT внутри дома

При монтаже плит ISOPLAAT внутри дома на вертикальные поверхности, между стойками каркаса необходимо обязательно устанавливать раскосы. Раскосы придают жесткость всей конструкции стены. Крепятся плиты на обрешетку или на деревянные основания с помощью скоб, на бетонные или кирпичные конструкции – с помощью жидких гвоздей или клея. Клей используется на водной основе (без формальдегидов).

На стены и потолок устанавливают теплоизоляционные плиты в 1 или 2 слоя, которые также могут служить несущей конструкцией для мягкой теплоизоляции (эковата). Финишная отделка поверхностей, обшитых плитами ISOPLAAT, может быть любой: оклейка обоями, окраска, обшивка декоративными панелями ISOPLAAT. Важно при подготовке поверхностей использовать паропроницаемые материалы (грунтовки, клеи), иначе плита потеряет способность пропускать пары.

Благодаря пористой структуре плиты могут впитывать влагу без изменения первоначальных геометрических размеров и потери свойств. Хорошо подходят для использования в загородных домах непостоянного проживания. Не растрескиваются и сохраняют свои свойства в неотапливаемых домах при условии постоянного проветривания.

Устройство подложки для пола

На пол кладут специальную подложку под ламинат ISOPLAAT, которая имеет такие же характеристики, как и теплоизоляционная плита. Может применяться как для ремонта старых, так и при настилке новых полов. Выравнивает поверхности черновых полов. Толщины: 4 / 5 / 7 мм. Можно применять под любые полы в качестве подложки, но чаще используют под плавающие паркетные или ламинатные покрытия.

Подложка ISOPLAAT не деформируясь выдерживает механические нагрузки до 20 т на м2.

Подложка укладывается на черновой пол, отступая от стены 10 мм. Можно укладывать на клей. Сверху устраивают напольное покрытие.

Основные преимущества внутренней обшивки контура дома плитами ISOPLAAT (Изоплат):

  • Полностью паропроницаемая конструкция, что позволяет стенам «дышать» и создает здоровый микроклимат в помещении. Для того чтобы стены пропускали пары, необходимо при финишной отделке и наружной обшивке дома использовать паропроницаемые материалы;
  • Дополнительная звуко- и теплоизоляция стен, полов, потолка;
  • Для мягких утеплителей служат несущей удерживающей конструкцией;
  • Выравнивают обшиваемые поверхности;
  • Малый вес, легкость в транспортировке, переноске и монтаже;
  • Абсолютно экологически чистый материал. Для утепления и отделки можно также использовать экоматериалы для создания полностью экологически безопасных конструкций;

Дом можно полностью обшить экологически чистыми паропроницаемыми панелями ISOPLAAT, причем как снаружи, так и изнутри, обеспечив при этом дополнительную теплоизоляцию. Тогда в конструкции стен, потолков и пола не будет скапливаться влага и выпадать конденсат, сохраняя первоначальные свойства утеплителя и деревянных элементов в конструкциях.

Обшивка стенового каркаса ветрозащитными плитами Изоплат или аналогами

Начальное состояние
Стеновой каркас собран, место для него проверено, вспомогательное крепление выполнено, стены еще не подняты.

Прикреплены ветрозащитные плиты изоплат и плиты жесткости. Стену можно поднимать и закреплять на отведенном ей месте.
Содержание

  • размещение стены на правильном месте, установка изоляции под нижней поперечной связью, выполнение вспомогательного крепления, если это не было сделано раньше;
  • проверка перекрестных размеров стены.
  • укладка и крепление ветрозащитных/придающих жесткость плит изоплат.
  • выпиливание проемов.

Необходимые инструменты для работы с ветрозащитными плитами изоплат (isoplaat)

Мерная рулетка, карандаш, молоток/ пневматический молоток, пила/циркульная пила.

Порядок монтажа ветрозащитной плиты изоплат и аналогичных

Нижний край стены помещается на нужном месте и, если раньше этого не было сделано, нижняя поперечная связь крепится вспомогательным креплением гвоздями накосо.

Вспомогательное крепление
Затем проверяются перекрестные размеры стены. Если расстояния от одного угла до другого равны, то стена имеет прямоугольную форму. Верхнюю поперечная связь можно теперь прикрепить не накрепко, чтобы при обшивке форма не была нарушена.
Плиты изоплат (isoplaat) укладываются цельными. Ветрозащитные плиты isoplaat (изоплат) крепятся к каркасным стойкам и поперечным связям гвоздями или винтами в соответствии с инструкциями изготовителя плит или конструктора-проектировщика.

Процесс обшивки стены ыетрозащитными плитами

А – проверка перекрестных размеров и вспомогательное крепление.

Б – укладка и крепление ветрозащитных плит.

В- пропиливание отвестий в ветрозащитных плитах Изоплат и аналогах
Последняя ветрозащитная плита обрезается до нужного размера. Проемы можно выпилить на этой стадии или только после того, как стена будет поднята. Например, проемы в наружных стенах могут оставаться закрытыми до тех пор, пока не будут устанавливаться окна, в этом случае это будет защита от непогоды. После этого стена готова к подъему.

Также в каркасном строительстве широко применяются теплоизоляционные плиты изоплат.

Другие инструкции по монтажу каркаса стен:

Монтаж деревянных конструкций стен к фундаменту или к каменному нижнему перекрытию

Технология каркасного домостроения Платформа

Нестандартные и стандартные размеры стен в каркасном доме

Технология каркасного домостроения Платформа

Подъем и крепление стенового каркаса

Технология каркасного домостроения Платформа

Устройство каркасной стены дома

Технология каркасного домостроения Платформа

Крепление гвоздями какаса стен и перекрытий

Технология каркасного домостроения Платформа

Лента новостей

Устройство карнизных свесов кровли

Ковролин: применение и особенности

Плиты OSB / ОСП размеры, область применения, цена

Как выбрать оптимальный проект дома?

Монтаж балок нижнего и межэтажного перекрытия

Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках.

Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. стоят и поныне.

В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами.

На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.

Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня.

Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации.

Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы.

Читать еще:  Как прикрепить ковер к стене?

Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.

Изоплат для внутренней отделки

Изоплат для внутренней отделки в быту часто называют хвойными плитами. Такое название прижилось из-за состава материала, изготавливаемого из волокон деревьев хвойных пород обязательно произрастающих в северных климатических зонах. При производстве используется только чистое природное сырьё без добавления искусственных компонентов. Склеивание изделий осуществляется, выделяемыми из качественной измельчённой древесной щепы в условиях высокой температуры и давления, смолами. Никакой химии.

Области применения тепло-звукоизоляционных плит isoplaat внутри помещений

  1. Тепло- и звукоизоляция стен.
  2. Отделка потолков с утеплением и шумоизоляцией.
  3. Теплоизоляция перекрытий.
  4. Подложка под половые покрытия из твёрдых изделий (ламинат, паркет, половая доска) или мягких (линолеума, ковролина) в помещениях с небольшой проходимостью, например, спальнях и детских.

В зависимости от назначения плиты могут быть теплоизоляционными, влагостойкими, звукоизоляционными и с комбинированным действием. Это прекрасная замена традиционной отделке гипсокартонном, пробкой, войлоком, фанерой и другим материалам.

Перед установкой тепло- и звукоизоляционных плит isoplaat их нужно обязательно выдержать в помещении, где планируется монтаж, в течение ≥ 24-х часов. Для обеспечения эффективного проветривания листы ставятся вертикально с обеспечением зазора между ними при помощи небольших деревянных прокладок.

Достоинства панелей изоплат

Популярность и востребованность изделий обусловлена их следующими замечательными качествами:

  1. 100% экологичность и безопасность для здоровья человека без вызывания аллергических реакций;
  2. регулирование микроклимата в помещениях. Материал способен вбирать в себя излишки влаги, а при сухости воздуха отдавать её обратно. Это предотвращает появление плесени, грибков и образование конденсата;
  3. isoplaat звукоизоляция, за счёт пористой структуры волокон, обеспечивает акустический комфорт от внешних и внутренних шумов с отсутствием в комнатах эффектов эха;
  4. хорошая теплоизоляция;
  5. высокая энергоёмкость регулирует температуру, помещение сильно не нагревается в жару и медленно остывает в холода;
  6. универсальность, обусловленная возможностью отделки в загородных домах, городских квартирах и дач при сезонном проживании (в последнем случае потребуется периодическое проветривание помещений);
  7. возможность применения при финишной отделке поклейкой обоями, декоративными штукатурными составами или окраской;
  8. выравнивание незначительных дефектов поверхностей;
  9. небольшая толщина, практически не уменьшающая полезную площадь комнат;
  10. изделие не рвётся, не скатывается и не изменяет первоначальных геометрических размеров;
  11. лёгкость раскроя обычным ножом;
  12. простота монтажа;
  13. долговечность ≥ 50-ти лет.

Единственный недостаток — относительно высокая стоимость.

Цена зависит от следующих факторов:

  • от предназначения материала;
  • размеров листов;
  • толщины изделия;
  • количества листов в одной упаковке.

Порядок облицовки стен и потолков для изоплат звукоизоляции и утепления

  1. Подготовка поверхности. Выравнивание срубкой выступающих частей и заделкой впадин и щелей. Очистка от загрязнений, обеспыливание и обезжиривание. Для предотвращения образования плесени стены и потолки желательно обработать антисептиками.
  2. Нанесение на поверхность листов с обеих сторон тонкого слоя шпатлёвки с последующим грунтованием. Использовать нужно только специальную грунтовку для изоплата, обычная грунтовка нанесёт непоправимый вред изделиям. Если финишное покрытие предусматривается тонкими видами обоев, то есть вероятность просвечивания через них яркой окраски плит. В этих случаях рекомендуется окрасить лицевую часть панелей белой водоэмульсионной краской.
  3. Установка листов выполняется с деформационным зазором в 1см от уровня пола (что создаётся прокладками из этого же материала), который впоследствии подлежит заделке монтажной пеной или герметиками. Укладка производится наружу гладкой стороной. В отделке оконных и дверных проёмов используются только цельные плиты. Панели устанавливаются с промежутками в 10-ть мм.
  4. К деревянным поверхностям крепление выполняется нержавеющими гвоздями с широкими шляпками и небольшим заглублением в материал или строительными скобами при помощи степлера. Крепёж выполняется по периметру листов, с отступом от краёв около одного см, и посередине. По краям шаг крепления выполняется равным 10-ти см, посередине 20-ть см. При фиксации на потолках шаг уменьшается вдвое. К гладким бетонным или оштукатуренным поверхностям можно фиксировать клеем или пеной. Клей наносится зубчатыми шпателями тремя рядами полосок шириной 5-ть см с отступом от краёв 0.5 см. При использовании пены нанесение выполняется по периметру и полосками вдоль длинной стороны с шагом 30-ть см. Наклеенные листы фиксируются плотным прижиманием с контролем горизонтальности.
  5. Швы между листами шпаклюются и армируются стекловолоконными лентами. Для этого вдоль швов наждачной бумагой делается небольшое углубление до 3-х мм при ширине в 6-ть см. Все стыки герметизируются или запениваются. Также выполняется шпатлёвка шляпки гвоздей. Если в последующем планируется окраска, то рекомендуется шпаклёвка всей поверхности.
  6. Финишная отделка традиционными способами.

Изложенный классический метод отличается затратами по времени, поэтому можно использовать другой способ, оптимальный по качеству и трудоёмкости отделки. Для этого понадобятся декоративные панели 12-ти мм толщины, выполненные по технологии соединения “шип-паз”. На заводе при помощи мощных прессов на панели приклеиваются качественные моющиеся обои или льняная ткань. Ширина изделий в 58 см позволяет их удобную транспортировку и монтаж даже в одиночку. Финны выполняют отделку такими панелями даже элитных гостиниц.

При наличии значительных неровностей монтаж плит выполняется на обрешётку из деревянных антисептированных брусков 50 на 45 мм. В местах стыковки панелей по высоте устанавливаются прожилины. Для листов толщиной ≤ 12-ти мм шаг принимается 30-ть см, а при толщине 25 мм — 600 мм.

Изоплат подложка под ламинат

Основание пола должно быть крепким, чистым и сухим, недопустимо наличие бугров и впадин. Толщина подложки выбирается в зависимости от ровности основания. Не рекомендуется применение материала толщиной более 5-ти мм, чтобы исключить повреждение замков соединения ламината. Для ровного и нового основания достаточно 2-х мм, но при этом влажность бетонной стяжки должна быть ≤ 5%. Подложка под ламинат isoplaat рекомендуется толщиной не более 3-х мм, при этом допустимы незначительные изъяны без существенных перепадов (≤ 2 мм).

Порядок выполнения работ:

  1. После тщательного очищения пола от грязи и пыли с помощью мощного пылесоса, наносится грунтовочный слой. Основание должно быть абсолютно ровным и сухим.
  2. Подложка изоплат укладывается, во избежание совпадения стыков с покрытием, под углами в 450 к направлению монтажа ламината.
  3. Предварительно основание укрывается толстой полиэтиленовой плёнкой. Плёнка настилается с на хлёстом в 20-ть см и напуском на стены в 5-ть мм. Излишки впоследствии отрезаются. Швы герметизируются строительным скотчем.
  4. Для восприятия расширений хвойных плит вдоль стен необходимо устройство 10-ти мм зазоров, между листами также необходим зазор 2…4 мм.
  5. Крепление плит к основанию выполняется клеем, жидкими гвоздями или степлером.
  6. Ламинат укладывается непосредственно на подложку isoplaat.

Для подлинных ценителей экологической безопасности и надёжности облицовки или подложки, плиты изоплат — лучший выбор.

Ветрозащитные плиты ISOPLAAT

— ветрозащитный, утепляющий, звукопоглощающий и повышающий жесткость материал для наружного утепления домов.

Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по своему микроклимату не уступает деревянному срубу:

Применение ветрозащитных плит ISOPLAAT:

  • в конструкциях наружных стен
  • в перекрытий первого этажа
  • для кровли
  • можно утеплить и обновить древянный дом

Свойства и преимущества ветрозащитных плит ISOPLAAT:

  • Не меняют свои габаритные размеры в течение всего срока службы.
  • Плотно прилегают к каркасу и не оставляет щелей, перекрывая мостики холода и звука.». (Теплоизоляционный слой эквивалентен 90 мм дерева, по характеристикам не уступают базальтовой вате и мягким утеплителям).
  • Имеет пористую структуру, что позволяет дому «дышать» и выводить из стен влагу, препятствуея возникновению грибка и плесени.
  • Насквозь пропитаны парафином, который обеспечивает сопротивляемость воздействию непогоды и сохраняет утеплитель и элементы конструкции стены сухими. Это снимает необходимость применять пароизоляционную пленку. Продлевают срок службы дома.
  • Экологически чистый материал. Изготовленны из древесноволокнистой массы без использования клея.
  • Придают дополнительную жесткость конструкции.
  • Легко и просто монтируются.
Читать еще:  Как найти замыкание в проводке?

Цены на Ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Размер листа 1200х2700мм (3,24м2)

12 мм — 1 250 руб

18 мм — 1 940 руб

25 мм — 2 580 руб

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ЛИСТ без учёта Доставки (примерно +10 %)

Инструкция по установке

Ветрозащитные плиты ISOPLAAT монтируются непосредственно к стойкам каркаса или к деревянной стене (брус, бревно) оцинкованными гвоздями либо скобами. К кирпичной или газобетонной стене при помощи клея или фасадного дюбеля. После этого устраивается вентилируемый зазор для отвода пара по средствам установленного бруса 50х50 мм. Затем на обрешетку устанавливается внешняя отделка (сайдинг, вагонка и т.д.).

Для монтажа потребуется: пила или острый строительный нож, рулетка, угольник, металлическая линейка, молоток, гвозди или строительный степлер (клей или фасадные дюбели).

Ветрозащитные плиты ISOPLAAT крепятся по направлению каркаса строительной конструкции. Расстояние между балками каркаса, измеренное от их середины, должно составлять 600 мм.

Ветрозащитные плиты следует устанавливать таким образом, чтобы между местами соединений плиты оставался зазор 2-3 мм. Для обеспечения защиты от атмосферных воздействий мест соединений плит, не попадающих на балки каркаса, нужно прибить под место их стыка деревянную планку, к которой закрепить края плит. Если между плитами, прикрепленными на направляющую каркаса, осталась сквозная щель, то для сохранения основных свойств плиты необходимо уплотнить стык монтажной смолой или силиконом.

Плиты крепятся гвоздями или скобами. Прибивание гвоздями ветрозащитных плит облегчает нанесенная посередине плиты продольная полоса.

Крепление ветрозащитной плиты 12 мм.

Следует использовать горячеоцинкованные гвозди с широкой шляпкой длиной не менее 40 мм или строительные скобы длиной 32 мм. Гвозди или скобы забиваются на расстоянии не менее 10 мм от края плиты. Гвозди / скобы по краю плиты забиваются с интервалом 100 мм, а в середине плиты – с интервалом 200 мм.

Крепление ветрозащитной плиты 25 мм.

Следует использовать горячеоцинкованные гвозди, желательно, с широкой шляпкой, длиной не менее 70 мм, или строительные скобы длиной не менее 58 мм. Гвозди или скобы забиваются на расстоянии не менее 10 мм от края плиты. Гвозди / скобы по краю панели забиваются с интервалом 100-150 мм, а в середине плиты – с интервалом 300 мм.

Плиты с фрезерованными краями «шпунт-паз»

В отличие от обычной ветрозащитной плиты, устанавливаются горизонтально (поперек каркаса). Так устраняется вероятность того, что места соединения плит не попадут на каркас (не нужна дополнительная работа в виде установки добавочных деревянных брусков, приклеивания и т. п.), полностью отсутствуют мостики холода (по возможности, плиты монтируют, сдвигая их друг к другу).

Необходимо использовать горячеоцинкованные гвозди, желательно с широкой шляпкой, длиной не менее 70 мм, или строительные скобы длиной не менее 58 мм. Гвозди или скобы забиваются на расстоянии не менее 35 мм от края плиты (чтобы избежать повреждения шпунтов). Гвозди / скобы по краю плиты забиваются с интервалом 100-150 мм, а в середине плиты – с интервалом не более 200 мм.

Как правильно закрепить ограждение

Ни одна современная лестница не может обойтись без надежного ограждения. Этот обязательный элемент конструкции не только отвечает за безопасность ее использования, но и является важным эстетическим элементом – при помощи ограждения можно преобразить любую лестницу и сделать ее настоящим украшением интерьера или экстерьера здания. Перила, поручни и ограждения для лестниц могут иметь самую различную конструкцию и быть изготовлены из разных материалов, но ко всем ним предъявляется одно общее требование – эффективное крепление, обеспечивающее максимальную безопасность перемещения людей.

В наши дни для изготовления ограждений используют разные материалы, начиная от дерева и заканчивая стеклом и натуральным камнем. Но чаще всего в домах, офисах и магазинах мы сталкиваемся с перилами из нержавеющей стали – прочными, красивыми и долговечными. Крепление ограждений такого плана является достаточно ответственной задачей, от правильного подхода к которой зависит не только надежность, но и внешний вид лестницы или пандуса.

Опорные элементы крепления

Если исключить перила, монтируемые непосредственно на стену, то важнейшими элементами любого ограждения являются опорные стойки или как их еще называют, балясины. Самыми важными опорными элементами считаются верхняя и нижняя стойки – на них приходится большая часть нагрузки и их креплению необходимо уделить особое внимание. Промежуточные опоры лестницы из нержавейки крепятся таким образом, чтобы конструкция могла выдержать вес не менее 100 кг. Перед тем как ставить перила на лестницу , нужно правильно подобрать крепежные элементы, которые будут отвечать нагрузкам и обеспечат надежную фиксацию на долгие годы. Закрепить перила можно к абсолютно любому материалу: камню, бетону, дереву, гипсокартону и даже к стеклу, но универсального решения для монтажа нет – в каждом конкретном случае необходимы специальные детали крепления. Перила устанавливаются на полностью готовый пол – это гарантирует качественную установку и избавляет отделочников от хлопот с укладкой плитки или другого покрытия вокруг опорных элементов.

Подготовительные работы, предшествующие монтажу, заключаются в разметке мест крепления для ограждений и сверлении отверстий. Сверла и буры выбирают в зависимости от материала, который предстоит сверлить, а работу производят максимально аккуратно, стараясь не повредить поверхность пола вокруг отверстия. Для фиксации ограждений могут использоваться анкера, болты, шпильки и другие метизы, рассчитанные на серьезные нагрузки. Предпочтение стоит отдать крепежу из нержавеющей стали или имеющему защитное покрытие, особенно если речь идет об ограждении на улице или во влажном помещении. Перед тем как закрепить перила их точно выставляют, совместив отверстия в полу и в опорных стойках. В том случае, если конструкцией ограждения предусмотрены декоративные чашки или накладки, закрывающие монтажные элементы, их нужно одеть на стойки перед установкой.

Крепление ограждений к стенам также имеет свои особенности. В отличие от перил с вертикальными опорами, стеновые ограждения при эксплуатации испытывают несколько другие нагрузки и, как правило, крепятся к элементам чистовой отделки. Как крепить перила к стене из кирпича или бетона вряд ли стоит рассказывать, а вот крепление к гипсокартону имеет ряд особенностей. Идеальным вариантом фиксации ограждения на стене облицованной гипсокартоновыми плитами, будет установка крепежных болтов непосредственно в капитальную стену. Но возможность такого монтажа существует не всегда, поэтому очень часто крепления перил фиксируют к каркасу из стального профиля, являющемуся основой фальшстены или перестенка. К гипсокартону ограждения крепят крайне редко – для этого применяются специальные дюбели molly различной конструкции.

Васт также может заинтерсовать:

Установка перил на лестницу: этапы и нюансы

Ограждения лестничных конструкций выполняют одновременно декоративную и защитную функции, поэтому к их монтажу рекомендуется относиться также ответственно, как и к креплению ступеней. Выполняется установка перил на лестницу в соответствии с рядом требований к безопасности. А в качестве материала для них обычно выбирают дерево или металл – выбор, влияющий на особенности монтажа, зависит от конструкции ступеней и стиля интерьера в помещении.

Читать еще:  Как сделать выступ из гипсокартона на стене?

Основные требования при монтаже

Независимо от выбранного материала ограждения, высоты и угла наклона лестничной конструкции, к перилам предъявляют определенные требования:

  • рекомендованная высота над ступенями – в пределах 90-100 см;
  • для повышения надежности конструкции опоры крепятся и к лестнице, и к поручню, который, в свою очередь, опирается на крайние столбы;
  • безопасность является главной целью, для чего нужны перила, поэтому их поверхность делают удобной и гладкой, но, вместе с тем, не скользкой.

Перила могут крепиться как на балясинах, так и на поверхности стен. Однако наличие настенной конструкции не исключает монтажа ограждения по краю лестницы. Минимальный вес, на который должны быть рассчитаны перила – 100 кг.

Деревянные ограждения

Доступная цена, легкость и высокие эстетические характеристики делают древесину одним из самых популярных материалов для лестниц и ограждений. Хотя из-за ее сравнительно невысокой прочности к установке деревянных перил следует подходить с максимальной осторожностью, избегая появления сколов, царапин и трещин. В первую очередь, это касается сосны, мягкой, но за счет бюджетной стоимости, часто применяющейся для изготовления внутренних ограждений.

Установку перил выполняют при помощи трех видов крепежа:

  • оцинкованных саморезов;
  • щкантов;
  • оцинкованных шпилек.

Не рекомендуется применять для монтажа ограждения гвозди. Стержень этого крепежа слишком гладкий и не будет цепляться за древесину. После усадки древесины в процессе эксплуатации гвоздевые соединения расшатываются, перила начинают скрипеть и становятся не такими безопасными.

Для крепления перил к полу следует использовать только оцинкованные детали. В отличие от простого металлического крепежа, они защищены от влаги, резких изменений температуры и коррозии.

Установка перил на лестницу на саморезах

К самым простым вариантам монтажа лестничных балясин и столбов относят крепление на саморезах. Их вкручивают во внутреннюю часть лестничных ступеней так, чтобы крепеж немного выпирал над поверхностью. В балясинах сверлят отверстия соответствующего диаметра. Во время монтажа опоры накручивают до упора.

В качестве крепежа для перил допускается пользоваться болтами. Принцип крепления достаточно простой – в балясину устанавливают гайку, вкручивая в нее крепежное изделие подходящего диаметра. Оба способа, с болтами и саморезами, считаются достаточно надежными и эффективными.

Использование шкантов

Для установки столба или балясины можно применять шканты – специальные деревянные цилиндры. Для них в торцевых частях вертикальных стоек, ступенях, тетиве или косоурах сверлят отверстия. Глубина – половина длины цилиндра. Важно, чтобы отверстия получились на одной оси и с одинаковым диаметром. При монтаже деталь садится на клей, обеспечивающий практически монолитное соединение.

Преимуществами метода можно назвать высокую прочность и сравнительно доступную стоимость. В то же время им не стоит пользоваться при установке недостаточно толстых балясин и стоек.

Рекомендованная минимальная толщина опор – не меньше 6 см.

Монтаж на шпильках

К популярным способам установки перил на лестницу относят их монтаж с помощью оцинкованных шпилек. Деталь проходит через ступень, продолжаясь в косоуре. Преимуществами варианта считают возможность более глубокого входа крепежа в поверхность соединяемых деталей, а, значит, и повышенную надежность.

Минус методики – необходимость соблюдения высокой точности. Отверстия для шпилек следует сверлить точно по осям балясин, закрепляя дрель и надвигая стойку на сверло. При установке опоры на тетиву шпильку располагают строго вертикально.

Крепление поручня

Завершающим этапом монтажа деревянных ограждений является крепление поручня к балясине.

Установку можно разделить на такие этапы:

  1. Вытачивание в поручне паза, повторяющего верхний срез балясин.
  2. Подготовка рейки (подперильника), ширина которой должна совпадать с размерами нижнего паза поручня.
  3. Вытачивание декоративной рейки с шириной как у верхнего паза.
  4. Закрепление рейки на балясинах для подрезания их верхушек в соответствии с уклоном конструкции.
  5. Монтаж подперильника на опорной части стоек с помощью саморезов.
  6. Обрезка поручня для удаления зазоров между перилами и опорами.
  7. Закрепление конструкции на рейке с помощью саморезов или клея.

Ограждения для деревянных лестниц обычно тоже изготавливают из дерева. Все детали грунтуют и окрашивают перед сборкой, поэтом после установки перил остается только замаскировать зазоры толщиной от 1 до 1,5 мм. Щели заполняют акриловым герметиком или столярной пастой.

Перила из металла

Для металлических конструкций часто выбирают классический вариант установки перил на лестницу, предусматривающий только вертикальные опоры и перила. Выбор заполнения ригелями предусматривает установку между балясинами горизонтальных металлических прутьев. Можно выбрать и вариант со сплошными панелями, когда между опорами стоят широкие листы из металла или стекла.

В качестве материала для металлических стоек обычно выбирают алюминий или сталь.

Алюминиевые конструкции

Алюминий считается самым простым для монтажа, легким и вместе с тем достаточно прочным металлом.

Выбирая его, устанавливать перила на лестницу своими руками можно следующим образом:

  1. Размечаются мест для установки столбов и балясин. В намеченных точках сверлятся отверстия глубиной 10 см и диаметром 18 мм.
  2. Отверстия заливаются двухкомпонентным клеем, в них устанавливаются анкера.
  3. Фиксируется крепеж, на который устанавливаются стойки-балясины.
  4. Монтируется фланец, выступающий в качестве дополнительного крепления конструкции.
  5. В верхней части стоек устанавливаются шарнирные соединения.

На завершающем этапе на шарниры укладываются перила и регулируются по высоте. Для соединения поручня со стойкой применяются саморезы. При наличии нескольких маршей перила связываются поворотными элементами 90 и 135 градусов.

Стальные перила

Сборку стальных конструкций выполняют, устанавливая стойки на верхних и нижних ступеньках. Отверстия для монтажа опор сверлят, отступая от края на 3,5-5 см, избегая появления трещин и сколов. На следующем этапе устанавливаются остальные стойки. В зависимости от выбранного дизайна и количества пролетов, поручни заканчиваются заглушками или поворотами.

Для установки перил из нержавеющей стали на лестницу можно пользоваться и другим способом. Сначала собирают конструкцию из балясин и поручня. Затем привинчивают уже собранные перила к ступеням. Промежутки между опорами могут заполняться прутками или коваными деталями.

Поручни у стены

Иногда поручень крепится не на балясинах, а на ограждающих конструкциях. В этом случае он больше выполняет декоративную функцию, но при достаточно большой ширине лестницы обеспечивает и безопасность.

Способ, как прикрепить перила к стене, предполагает выполнение таких этапов:

  1. Разметка мест для установки креплений. Между ними должно быть не больше 150-200 мм. Расстояние от стены до перил – от 50 до 250 мм. Угол наклона совпадает с уклоном лестницы.
  2. Выбор крепежа для перил к стене и способа монтажа. Сложнее всего устанавливаются цельные конструкции. Если крепления и поручни расположены отдельно, процесс монтажа упрощается.
  3. Сверление отверстий для установки крепежа.
  4. Фиксация кронштейна для перил к стене с помощью дюбелей.

На последнем этапе металлический поручень крепится к держателям с помощью болтов и саморезов. После этого можно проверить его надежность и считать работу законченной. Для варианта с цельной конструкцией перила готовы к использованию сразу после закрепления кронштейнов.

Зная особенности монтажа перильных конструкций из дерева или металла, их можно устанавливать своими силами, без обращения к специалистам. При наличии опыта и подходящего инструмента можно обойтись без посторонней помощи и при креплении перил к столбам, и при монтаже поручней на стенах. Важным моментом является выбор подходящего материала и соблюдение всех требований к установке, включая допустимые расстояния и этапы выполнения работ. Результатом правильной установки перил становится надежная конструкция, повышающая безопасность и улучшающая эстетические характеристики помещения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector