Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Анкера для кирпичной стены: виды, технология использования

Анкера для кирпичной стены: виды, технология использования

При возведении любого здания, промышленного или частного, особое внимание всегда уделяется качеству крепежных элементов. Ведь именно от этого напрямую зависит долговечность и надежность всего сооружения в целом. Если говорить о строительстве с использованием кирпичной кладки, то самыми лучшими крепежами здесь выступают анкера. Анкера для кирпичной стены способны длительное время выдерживать нагрузку более чем в 100 кг.

Анкера для кирпичной стены

Основное преимущество использования анкеров – универсальность, что делает возможным их использование не только в процессе возведения зданий, но и в быту. С их помощью можно закрепить на кирпичной стене любую тяжелую конструкцию (шкафы, люстры, потолки, навесные фасады.

Анкер переводится с немецкого как «якорь». И уже только этим можно легко объяснить принцип его «работы». Анкерный болт для кирпича сцепляется с основанием стены посредством специальной гильзы, которая присутствует в каждом крепеже такого типа. Гильза устанавливается в заранее просверленное отверстие, где расширяется, вызывая тем самым силу трения между ней и кирпичной кладкой. Сюда и вставляется затем основной крепежный элемент – шуруп, винт, бор, шпилька.

Рекомендуем эти статьи:

Виды анкеров

Анкера для кирпичной стены могут отличаться по своей конструкции – иметь разные габаритные размеры и технические характеристики. Соответственно, и сфера применения анкерных систем будет отличаться в каждом конкретном случае. От того, какой именно вы выберите крепеж, будет в дальнейшем зависеть прочность и надежность всего сооружения.

Для монтажных работ с кирпичным основанием строителями используются несколько видов анкеров – забивные, химические, клиновые, типа MSA, с кольцом, двухраспорные. Рассмотрим анкерные болты для кирпича более подробно.

Забивной. Это самая простая разновидность анкеров, применяющаяся, как правило, при работах с полнотелым кирпичом. Монтируется крепеж в просверленное на определенную глубину и тщательно очищенное от пыли отверстие. После установки анкера, он разжимается посредством особого приспособления, обеспечивая тем самым надежное крепление. И уже после этого в анкер вкручивается болт.

Клиновый. Такой анкер для кирпича оснащен клином, расширяющимся в процессе установки крепежа. Он подходит больше для сквозного монтажа. Как правило, клиновый анкер оснащен винтом с утапливаемой головкой. По мере его вкручивания клин надежно фиксируется в кирпичном основании.

MSA. Гильза из латуни в данном типе анкера оснащается конической формы внутренней полостью, сужающейся к основанию. Как раз именно за счет этого сужения, по мере затягивания винта гильза расширяется и закрепляется внутри отверстия.

Химический (клеевой). Современные технологии постепенно сменяют устаревшие, вот и химический анкер для кирпича сейчас буквально не имеет аналогов. Это самый надежный вариант крепежа при работе с пустотелым кирпичом. Принцип действия прост – в просверленное отверстие вставляется ампула с полиэфирной смолой, а затем пробуривается шпилькой, в результате чего возникают физико-химические процессы фиксации. Для полного затвердевания состава потребуется определенное время. Например, химические анкера для пустотелого кирпича при температуре окружающей среды в 20 ˚C готовы к работе уже спустя 20 мин.

С кольцом. Такой анкер предназначен для подвешивания к кирпичной стене различных конструкций (канатов, люстр, цепей, ворот). Кольца спокойно выдерживают нагрузку в несколько десятков килограмм. Но если требуется закрепить к основанию съемную конструкцию, строителями используется анкер с крюком, поскольку тогда становится возможным снимать «груз» со стены. Анкер для кирпичной кладки такого типа представляет собой шпильку, на одной стороне которой имеется резьба для ввинчивания в основание, а на другой – кольцо или крюк.

Двухраспорный. Этот крепеж представляет собой крепежное изделие с конусом, имеющим на конце резьбовую нарезку, шайбу и гайку. Надежное крепление здесь осуществляется благодаря расклиниванию элементов как в самом начале болта, так и по его центру. Именно благодаря этому, при сильных нагрузках анкер ослабляется лишь частично – другая его часть будет продолжать держаться. С помощью данного типа крепежа, как правило, производится анкеровка арматуры в кирпичную кладку.

Мы обозначили лишь приблизительную классификацию анкеров, подходящих для работ с кирпичной кладкой. На самом деле, номенклатура крепежей просто огромна – в специализированных строительных магазинах можно увидеть десятки видов. Цена же их между собой не сильно разнится. На стоимость изделий влияет даже не тип самого анкера, а тот материал, на основе которого он изготовлен. Совершенно естественно, что латунные изделия будут стоит несколько дороже, чем те же стальные.

Технология надежного монтажа с использованием анкеров

Монтаж анкера для кирпича

Анкеровка кирпичной поверхности, в следствие излишней хрупкости материала, должна осуществляться по всем правилам и нормам. Особенно это касается тех случаев, когда применяется анкер для пустотелого кирпича. Монтаж крепежа несложен – справится даже новичок в строительном деле. Технология такова:

  • Просверливается отверстие в стене определенной глубины.
  • Сюда вбивается, вставляется или завинчивается анкер.
  • Болт ввинчивается до самого основания в резьбу – пока не началось расширение. Для образования прочного сцепление между крепежом и поверхностью потребуется прикладывать чуть больше усилий.

Осуществляя монтаж, предельно важно просверлить отверстие строго перпендикулярно к стене и не допустить его расположения на цементном шве между кирпичами.


Анкерное крепление – один из самых прочных вариантов крепления. Но анкерный болт для пустотелого кирпича со временем может ослабнуть. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать определенные требования:

  • В кирпичных блоках не должно быть никаких трещин и сколов.
  • На каждый тип анкера ГОСТ устанавливает допустимо возможную нагрузку, а потому этот показатель в процессе эксплуатации конструкции не должен быть превышен.
  • Во избежание образования на анкере ржавчины нельзя допускать воздействие на конструкцию химических веществ и избыточной влажности.

Установка анкеров в кирпичную кладку

Каждый хозяин, обустраивая кров, делает выбор в пользу тех или иных материалов по своему вкусу. Чтобы не загромождать предметами мебели полезную площадь комнат, владелец квартиры или дома обязательно использует стены для навесных бытовых приборов, полок, шкафов и светильников.

Для крепежа таких предметов используют дюбели и анкера. Дюбели для кирпичной стены в силу своей пластиковой структуры не рассчитаны на большую нагрузку. Стальные анкера для кирпичной кладки способны выдерживать вес предметов, достигающих несколько десятков килограммов.

Устройство анкерной системы

Принцип функционирования системы такой же, как у дюбелей. Система состоит из двух частей: опорный стержень (болт) и распорная гильза. Анкера для кирпичных стен изготавливают различной длины и диаметров, то есть под каждую величину нагрузки подбирают определённый вид крепежа.

Для установки опор в кирпичную кладку необходим следующий инструмент:

  • перфоратор;
  • свёрла по кирпичу;
  • молоток;
  • гаечные ключи;
  • ёрш для чистки отверстий.

Установка анкеров

Устанавливают крепления к кирпичной стене в несколько этапов:

  1. Перфоратором или дрелью со сверлом по бетону сверлят отверстия в кирпичной стене.
  2. Ёршиком прочищают отверстия, освобождая полость от мусора.
  3. Анкер забивают молотком до полного прилегания к стене опорной шайбы.
  4. Гайку затягивают гаечным ключом или накидной головкой.

Виды анкеров для кирпича

Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор анкеров различной конструкции. Каждый вид опорных стержней рассчитан на определённую нагрузку и тип основания (бетон, кирпич). Рассмотрим некоторые виды крепежа:

Рамные

Опорные стержни для крепления современных металлопластиковых оконных рам и дверей называют рамными:

  • раму сверлят насквозь и продолжают углубляться в кирпичное основание;
  • затем забивают анкер;
  • также поступают с креплением дверной лутки в проёме кирпичной кладки.

Забивной анкер

Опора состоит из распорной гильзы и шпильки с накрученной гайкой. Устанавливают забивную опору следующим образом:

  • в отверстие забивают распорную гильзу;
  • вращая гайку головкой, шпильку ввинчивают в тело гильзы; по мере вхождения стержня стенки гильзы расширяются, создавая распор внутри отверстия;
  • затем монтажную гайку снимают; на выступающую часть шпильки навешивают мебель, кондиционеры, водогрейные котлы и пр.;

В завершении навесные петли закрепляют монтажной гайкой.

Клиновой анкер

Такие стержни применяют для создания сквозных креплений. Забитый в отверстие клин образует прочное соединение с кирпичной стеной. Надёжная опора выдерживает большую нагрузку от навесных предметов. Полезное видео о кирпичных анкерах смотрите в этом видео:

Читать еще:  Как сделать дверной проем в кирпичной стене правильно

Стержни двойного распора

Шпилька имеет два распора, а у гильзы есть разрезы посередине и на конце цилиндра. Благодаря этим расширениям на теле стержня, получают крепления высокой надёжности. Такие крепления применяют для стен из пустотелого кирпича.

Анкера двойного распора делают из оцинкованной стали. Опоры оснащены запрессованной шайбой и крепёжной гайкой.

Анкерные системы на клеевой (химической) основе

Пустотелая кладка при сверлении создаёт расширенное пространство.

Заполняют полость полиэфирным клеевым составом. Для этого применяют специальный шприц.

В ещё не застывшую полимерную массу вкручивают шпильку. В течение короткого времени клей застывает, образуя прочное крепление.

Крепёж MSA

Стержни и гильзы сделаны из латуни. Гильза на внешней поверхности имеет крупную насечку, что обеспечивает плотное соединение с внутренней поверхностью полости в кирпичной кладке. Максимальный диаметр внутри гильзы составляет 8-10 мм. Пример монтажа различных анкеров смотрите в этом видео:

Латунные анкера MSA применяют для крепежа на стенах нетяжёлых предметов.

Такой выбор крепежа позволяет наиболее точно подобрать нужный вид анкеров под определённую нагрузку.

Правила установки анкерных систем

С появлением бытовых перфораторов установка крепёжных систем в стенах строений значительна упростилась. Старшее поколение помнит, каких мучений стоила установка анкер.

Специальной металлической трубкой (шлямбуром) под ударами молотка медленно пробивалось отверстие в кирпичной кладке. Сейчас такая операция занимает минуты.

Чтобы правильно и безопасно устанавливать анкерные крепления в кирпичной стене, нужно придерживаться следующих правил:

  1. По мере возможности перфоратор применяют в режиме сверления. Кирпич – материал довольно хрупкий и под ударной нагрузкой может просто треснуть и разрушиться. Полученное отверстие не будет выполнять своего назначения.
  2. Соблазн облегчить себе работу, отверстия сверлят в цементных швах кладки. Однако такое положение анкеров может привести к печальным последствиям. При большой нагрузке цемент крошится, и навесные предметы могут просто рухнуть на пол.
  3. При сверлении нужно строго контролировать горизонтальное положение бура. При малейшем наклоне полости вниз возникает риск выпадения анкера под воздействием возросшей вырывающей нагрузки.
  4. При забивке молотком опоры под анкер подкладывают прокладку (деревянную дощечку). Это позволяет сохранить от повреждения резьбу шпильки.
  5. Перед монтажом анкерной системы нужно проверить чистоту поверхностей гильзы и стержня. Подробнеее о работе с анкерным болтом смотрите в этом видео:

Выполняя эти достаточно простые правила, вы всегда будете уверены в прочности и надёжности крепления навесной мебели и прочих предметов.

Виды и методы использования анкеров для кирпичной стены

Монтажные работы на основании из глины принято производить с помощью анкеров для кирпичной стены. Данные метизы не только не разрушают кладку, но и надежно фиксируют элементы за счет наличия особенных расширяющихся деталей. Анкера для кирпича способны выдерживать нагрузку более 100 кг. Они широко используются не только в процессе строительства зданий, но и в быту, когда к кирпичным перекрытиям необходимо прикрепить полки, светильники, подвесные потолки и т. п.

Принцип работы и виды анкеров

Сегодня потребителям предлагается несколько видов крепежных деталей данного типа. Все они оснащены своеобразной гильзой, располагающейся в нижней части метиза. После установки в просверленное отверстие гильза расширяется, увеличивая трение между анкером и кирпичом. Затем в анкер вкручиваются основные крепежные элементы — шурупы, шпильки, винты и т. д.

Для работ по кирпичной стене используется несколько видов анкеров, различающихся не только параметрами, но и техническими характеристиками. Они могут быть:

  1. Забивными, применяющимися для монтажа на полнотелый кирпич.
  2. Клиновыми, оснащенными специальными деталями в виде клина и винта с утапливаемой головкой. В первую очередь метиз устанавливается на кирпичной поверхности, затем производится закручивание винта. По мере закручивания клин расширяется и прочно закрепляет метиз в стене. Как правило, клиновые элементы используются при необходимости сквозного монтажа.
  3. Химическими, или клеевыми. Данный вид крепежных элементов считается не только самым современным, но и надежным. На сегодняшний день химический анкер не имеет аналогов на рынке метизов. Принцип действия деталей основан на химических процессах. В просверленное в кирпичной поверхности отверстие закладывается ампула с полиэфирными смолами и пробуривается специальной шпилькой. Смолы вытекают из ампулы и прочно фиксируют крепежный элемент в полости кирпича. Срок застывания смолы зависит от температуры окружающей среды. Так, при температуре около 20 о С нагрузку на крепежный элемент можно оказывать уже через 20-30 минут.
  4. MSA, оснащенными латунной гильзой в форме конуса. Внутри гильзы располагается полость, сужающаяся к основанию. При вкручивании винта в анкер конус расширяется, фиксируя метиз в стене.
  5. С кольцами или крюками. Метизы данного вида имеют головки в виде колец или крюков. Их установка необходима в том случае, когда к перекрытиям будут крепиться канаты, цепи, ворота, люстры и другие съемные конструкции с большим весом. Элементы способны удерживать груз массой около 100 кг.
  6. Двухраспорные, имеющие расширяющие гильзы не только на конце, но и в центральной части корпуса. Применение таких анкеров обычно требуется при креплении арматуры к кирпичу. Они обладают повышенной прочностью, удерживая элементы даже в том случае, когда одна из гильз ослабевает.

Некоторые разновидности анкеров

Кроме выше описанных существует множество других видов метизов, но они используются несколько реже. Цена изделий в основном зависит не столько от вида, сколько от материала, из которого изготовлен крепеж. Так, анкера из латуни будут стоить дороже стальных.

Правила крепления анкеров

Чтобы закрепить анкера, необходимо придерживаться нескольких основных правил. Во-первых, следует помнить о том, что анкеровка не должна производиться в швы кладки. Это объясняется невысокой прочностью кладочного раствора. Расклинивание метиза может привести к повреждению целостности застывшей смеси, результатом чего станет выпадение крепежа и порча поверхности.

Как и дюбеля из пластика, анкеры из металла должны закрепляться только в теле кирпича. Это гарантирует длительный срок эксплуатации изделий и их надежность.

Во-вторых, следует учитывать толщину слоя штукатурки, уложенной на стену. При излишне толстом слое необходимо использовать более длинные крепежные детали.

Анкера из материалов, подверженных коррозии, нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. В ином случае появление ржавчины может привести к порче крепежного элемента.

Отверстие для установки крепежа должно просверливаться строго перпендикулярно к поверхности. Анкер должен располагаться под углом в 90 о .

Фото с этапами установки метизов даст ответ на вопрос о том, каков общий принцип крепления анкеров.

Крепление основания крыши с помощью анкерных болтов

При строительстве кирпичного дома анкера нередко используются для создания основания крыши. Элемент кровельной системы, изготавливаемый из бруса и служащий распределителем нагрузки на стены строения, называется мауэрлатом. Процедура крепления может выполняться несколькими методами, но мауэрлат на анкерах считается наиболее прочным и долговечным.

Единственный минус данного способа — достаточно высокая стоимость анкерных элементов, которая с лихвой окупается отсутствием необходимости в ремонте. Крепление мауэрлата из дерева к кирпичным стенам производится следующим образом:

  1. Перед возведением каркаса крыши по периметру верхней части стен заливается армированный пояс, состоящий из арматуры и бетонного раствора. Это один из важнейших элементов жесткости дома.
  2. При заливке пояса в него монтируются анкерные болты.
  3. Когда бетонный раствор застывает, к анкерам прикладывают мауэрлат и проделывают отверстия в соответствующих местах. В некоторых случаях разметку сначала производят на ровной доске, а затем переносят ее на брус.
  4. Брус устанавливают на анкеры. Чтобы крепление мауэрлата было более прочным, на анкерные болты поверх основания кровли накручивают шайбы.

Заключение по теме

Анкер — это улучшенный вариант дюбеля, обеспечивающий прочное и надежное сцепление крепежной детали с полостью кирпича. На сегодняшний день это лучший способ закрепления конструкций на пористых материалах, среди которых не только кирпич, но и бетон, гипсокартон и т. д.

Химический анкер для кирпича

Химический анкер для кирпича, пустотелого кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat 345 мл — это двухкомпонентная быстроотвердевающая смола на основе винилэстера (без стирола). Состав позволяет производить установку арматуры и резьбовых шпилек во влажные отверстия в растянутой и сжатой зоне бетона, полнотелом и пустотелом кирпиче, камне. Химический анкер обладает высокой химической стойкостью, низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС) и сертифицирован NSF для контакта с питьевой водой. Термостойкость состава от -40°С до +120°С.

Читать еще:  Крепление кабель канала к стене: этапы монтажа

Химический анкер для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat прошёл испытания LEED и имеет европейские сертификаты, техническое свидетельство Росстроя, одобрение для растянутой и сжатой зоны бетона, для монтажа в потолок, под водой, на различной глубине.

Упаковка шт.: 12/ 600. Вес: 681 кг/ 1000 шт. Артикул Sormat: 72913

Условия использования химического анкера зависят от материала шпильки:

  • В сухих помещениях и временного крепления на улице — электрооцинкованные шпильки.
  • В сухих, влажных помещениях, на улице в сельской местности — горячеоцинкованные.
  • В любых помещениях, на улице, в промышленной зоне — из нержавеющей стали А4.
  • В чрезвычайно агрессивных условиях — HSR.

Инструкция по применению химического анкера для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat в сплошных материалах

  1. Просверлить отверстие необходимого диаметра и глубины. Допускается использование близко от края и с небольшими расстояниями между точками крепления.
  2. Продуть отверстие воздухом с помощью насоса IPUM 280 мм.
  3. Прочистить отверстие круглой металлической щёткой и снова продуть воздухом.
  4. С помощью пистолета IPU 345 выдавить массу в отверстие примерно на 2/3 объёма, предварительно удалив первые 10 см массы.
  5. Установить резьбовую шпильку или арматуру в отверстие до упора и провернуть несколько раз для равномерного распределения массы.
  6. Выдержать требуемое время не нагружая шпильку или арматуру.
  7. Установить прикрепляемый материал и завернуть гайку необходимым моментом.

Для хранения оставляйте смеситель на не до конца использованном картридже. Перед дальнейшим использованием смените смеситель. Смеситель идёт с каждым картриджем.

Необходимое время выдержки химического анкера для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat

Температура материала основания °СВремя схватыванияНагружать через
+401,5 мин.15 мин.
+304 мин.25 мин.
+206 мин.45 мин.
+1015 мин.1 час 20 мин.
45 мин.7 часов
-51 час 30 мин.14 часов
-101 час 30 мин.24 часа
Размеры и параметры установки химического анкера для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat в полнотелых материалах

Размер шпилькиРазмер гайки под ключ, ммДиаметр отверстия в прикрепляемом материале, ммДиаметр отверстия в материале основания, ммМин. глубина отверстия, ммГлубина анкеровки, ммТеоретический расход состава, мл
M81391080805
M1017121290907
M1219141411011012
M1624181812512522
M2030222417017052
M2436262821021087
М30463235280280180
Технические характеристики химического анкера для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat со шпильками

Размер шпилькиМатериал шпилькиМин. толщина материала основания, ммГлубина анкеровки, ммМомент затяжки, НмДопустимые нагрузки, кН в сжатой зоне бетона С20/25Допустимые нагрузки, кН в растянутой зоне бетона С20/25
ВырывСрезВырывСрез
M8сталь 5.811080108.65.14.33.3
M10сталь 5.8120902013.58.66.25.6
M12сталь 5.81401104019.712.09.17.5
M16сталь 5.81611258028.022.313.712.3
M20сталь 5.821817012044.434.923.318.0
M24сталь 5.826621016061.050.334.623.7
М30сталь 5.835028020093.965.566.937.8
Параметры установки и характеристики химического анкера для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat с арматурой

Диаметр арматуры, ммКласс арматурыДиаметр отверстия, ммГлубина анкеровки, ммТеоретический расход состава, млДопустимые нагрузки, кН в сжатой зоне бетона С20/25Допустимые нагрузки, кН в растянутой зоне бетона С20/25
ВырывСрезВырывСрез
8A500HV128069.66.74.33.3
10A500HV14901113.510.56.25.6
12A500HV161102119.714.89.17.5
14A500HV181153424.120.011.09.9
16A500HV201254628.026.213.712.3
20A500HV241708344.441.023.318.0
25A500HV3221013461.056.636.025.7
28A500HV3525027879.262.556.533.6
32A500HV4028056793.969.366.941.1
Номенклатура технологического оборудования к химическому анкеру для кирпича, бетона ITH 345 Ve Sormat

ТипИзображение
ISL смеситель
ISL EXT удлинитель, 250 мм
Механический пистолет IPU 345
Насос IPUM 280 мм
Метал. щетка для прочистки отверстий Ø 10×300
Метал. щетка для прочистки отверстий Ø 13×300—//—
Метал. щетка для прочистки отверстия Ø 18×300—//—
Метал. щетка для прочистки отверстия Ø 28×300—//—
Заглушка ТТ 24
Заглушка ТТ 28—//—
Заглушка ТТ 32—//—
Заглушка ТТ 35—//—
Заглушка ТТ 38—//—

Вы можете заказать и купить химические анкеры для кирпича, пустотелого кирпича, бетона по оптовым ценам.

192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, 27

Крепеж оптом

Торговый Дом Нева продает оптом крепёж стандартов DIN, ГОСТ, оцинкованные метизы и высокопрочные крепёжные изделия. Поставки строительного крепежа осуществляются во все регионы России.

Настенные пробковые покрытия: характеристики и особенности монтажа

Пробка является интересным и во многом универсальным материалом для оформления интерьеров помещений различного назначения.

Настенные пробковые покрытия выполняют не только декоративную функцию, но и являются отличным звуко- и теплоизолирующим материалом. Мы представим вам характеристики и инструкцию по монтажу настенных пробковых покрытий.

Пробка — это кора пробкового дуба, вечнозелёного растения из семейства буковых, высота которого достигает 20 метров, а толщина ствола — до 1 метра. Существует несколько видов этого растения, которые объединяет одно необычное свойство — кора пробкового дуба достаточно быстро регенерирует. Сырьё начинают получать на 15-20-м году жизни растения и продолжают снимать один раз в 10 лет на протяжении 150-200 лет.
Самые обширные плантации пробкового дуба находятся в Португалии, они составляют одну треть всех пробковых насаждений. Много этого растения произрастает в Испании, на севере Африки, во Франции и Италии. На территории СНГ пробковый дуб «настоящий» и пробковый дуб «западный» можно встретить на Кавказе и в Крыму.

Настенные пробковые покрытия отличаются следующими характеристиками:

  • экологичность
  • долговечность
  • влагостойкость
  • антистатичность
  • гипоаллергенность
  • высокая звукоизоляция
  • высокая теплоизоляция
  • устойчивость к гниению
  • устойчивость к деформации
  • хорошая паропроницаемость
  • высокие декоративные характеристики
  • не впитывают вредные запахи и газы (табачный дым и т.п.)
  • не поддерживают горение и не выделяют токсичных веществ
  • защищают помещение от вредного воздействия электромагнитных излучений
  • устойчивы к биологическому воздействию (бактерии, микроорганизмы, грызуны).

Кроме того, пробковые покрытия очень просто монтировать. Выполнить крепление настенных пробковых покрытий можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Для того чтобы разобраться в особенностях монтажа, сначала необходимо рассмотреть существующие виды настенных пробковых покрытий.

Пробковые плиты (пластины, листы) состоят из одного или двух слоёв пробки, обработанных шлифовальным инструментом. Обычно они бывают покрыты защитным воском или лаком. Есть также пробковые плиты с разноцветными вкраплениями и окрашенные варианты пробковых пластин. Пробковые пластины, покрытые воском, можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной комнате). Стандартные размеры пробковых плит: 30×60×0,3 см или 30×30×0,3 см. Используют пластины из пробки для оформления стен и потолков.

Пробковые полотна (рулоны) имеют размеры 800-1000×50-100×0,2-0,4 см. Основу таких полотен составляет прессованная пробковая крошка, на которую наносится шпон из пробки. Качественные характеристики плит и полотен практически одинаковы, но полотна имеют меньшую стоимость.

Пробковые обои используют для оклеивания стен, потолков, дверей и декорирования мебели. У различных производителей существуют свои размеры для пробковых обоев: 50×1000 см 76×550 см и другие. Толщина обоев колеблется в пределах 0,2-0,4 см. Пробковые обои представляют собой бумажную основу, покрытую тонким слоем пробкового шпона.

Читать еще:  Как самостоятельно сделать барельеф из штукатурки?

Безусловно, обои не имеют такой звуко- и теплоизоляции, как плиты и полотна, они обычно выполняют декоративную функцию.

Самоклеящиеся пробковые обои — это новинка португальских производителей пробковых обоев. Отличаются от других пробковых обоев наличием клеевого состава на бумажной основе. Размер рулона — 48×300×0,4 см.

Если вас заинтересовали «натуральные» покрытия, вы можете также ознакомиться с интересными видами отделочных материалов для стен — это обои из бамбука и тростниковые обои.

Особенности монтажа настенных пробковых покрытий

Пробковые обои клеят точно также как и любые другие тяжёлые обои на бумажной основе. Сначала подготавливается поверхность: выравниваются и очищаются стены, убираются плинтуса. Резать пробковые обои можно ножницами, монтаж начинается от окна, клеятся обои «встык». Можно использовать любой клей для тяжёлых бумажных обоев, который наносится на обратную сторону пробковых обоев пенопластовым валиком или кисточкой. Если места стыков плохо приклеились, то необходимо дополнительно наносить клей маленькой кисточкой, затем прогладить шов валиком для обработки швов.

Подробную инструкцию, представляющую полную информацию о том, как клеить обои, вы найдете на нашем сайте.

Пробковые полотна монтируются на контактный клей для пробковых покрытий, который зубчатым шпателем наносится на поверхность полотна и на стену. После нанесения клея, необходимо подождать несколько минут, затем приложить полотно к стене и плотно прижать. Полностью такой клей высыхает через двое суток. Режутся полотна либо острыми ножницами, либо электролобзиком.

Пробковые плиты (пластины) также монтируют на контактный клей для пробковых покрытий. Монтаж осуществляют следующим способом:

  1. С помощью строительного уровня сделайте на стене разметку, прочертите две пересекающиеся под прямым углом линии. Плитки наклеивайте от центра вдоль линий.
  2. Для нанесения клея используют зубчатый шпатель, клей наносят на стену (на площадь 1-2 кв.м.) и на пластину. Дайте составу подсохнуть несколько минут, затем приклейте плитку, плотно прижимая ее к стене. Монтаж осуществляется «вразбежку».
  3. Для того чтобы сделать вырез под розетку, используйте бумажный трафарет, вырез делайте очень аккуратно ножом или электролобзиком, чтобы не раскрошить пробку.

В качестве финального штриха используйте аксессуары из пробки — напольные и потолочные плинтусы, внутренние и внешние угловые элементы, декоративный штапик.

Уход за настенными пробковыми покрытиями очень прост — их можно чистить пылесосом или протирать влажной тканью.

Обратите внимание, что пробковые покрытия могут быть не только настенными, но и напольными (см. статью «Пробковые напольные покрытия»).

Чем красить пробковое покрытие

Различные вариации пробковых покрытий все чаще используют в дизайне интерьеров жилых и коммерческих помещений. Это может быть подложка под ламинат или паркет, полноценный финишный пол, настенные плиты, как альтернатива обоям и штукатурке. Главным преимуществом материала в любом из этих случаев является его натуральность, отсутствие полимерных примесей, и несмотря на это, прекрасные эксплуатационные характеристики. Плюс ко всему готовые отделочные доски или панели имеют потрясающую текстуру. Именно поэтому, большинство владельцев таких покрытий действуют по принципу «постелил и забыл», наслаждаясь естественной его красотой. Но, бывают ситуации, когда по объективным и субъективным причинам возникает необходимость покраски пробки. В спорных моментах процесса, причинах и последствиях, а также необходимых материалах для осуществления этой задачи, попробуем разобраться далее.

С чем приходится иметь дело?

Использование любой краски, независимо от типа, преследует две основных цели:

Декоративную. Изменение цвета, оттенка поверхности в угоду определенным дизайнерским задумкам или создания более привлекательного внешнего вида;

Защитную. Создание на поверхности барьерной пленки, предотвращающей контакт основного слоя материала с внешними агрессивными раздражителями.

В свою очередь, обрабатываемые поверхности имеют различные характеристики, структуру, условия эксплуатации. Это однозначно влияет на подбор красок, поскольку, то, что адаптировано для металла, абсолютно не подходит для древесины. Прежде всего нужно понять, как устроена пробка, какими свойствами отличается и как себя ведет.

Итак, любое из доступных пробковых покрытий (подложка, напольные/стеновые панели, замковые полы) в основе своей содержит агломерат. Проще говоря, это измельченная до фракции крошки кора одноименного дуба, которая смешивается с натуральными связующими компонентами (смолами) и прессуется в плиты разной толщины. Если рассматривать готовое изделие под микроскопом, то можно увидеть следующую картину.

Получается, что пробка, как и пчелиные соты состоит из множества ячеек/пор. Исследования показывают, что в 1 см. куб. их может содержаться до нескольких десятков миллионов. Все эти соты заполняются азотно-кислородной смесью, обеспечивая прекрасную эластичность, упругость, тепло- и звукоизоляцию. Пробка не накапливает статическое электричество, препятствует развитию бактерий, грибков, плесени, достаточно приятная на ощупь.

Разные взгляды на вопрос

Тот, кто не смотря на сравнительно высокую стоимость пробки, все же решается использовать ее для отделки помещений, делает это, исходя из экологичности, эксплуатационных характеристик и неповторимого натурального рисунка материала. Именно этот общественный и дизайнерский традиционализм во многом определяет тот факт, что красить такие покрытия не принято. Максимум (причем, необходимый) – это защитная обработка лаком, которая подчеркивает текстуру.

Для того, чтобы понять весь консерватизм, достаточно заглянуть на любой профильный тематический форум и задать вопрос «Можно ли красить пробковое покрытие?» Обобщенно весь последующий информационный посыл будет сводиться к следующей формулировке: «Зачем это вообще делать, как до такого можно додуматься, ведь краска скрывает натуральную текстуру, из-за которой и покупается пробка».

Такая ситуация складывается потому, что эта аудитория, в большинстве своем, не пробовала красить такое покрытие. Но это объективно не означает, что делать этого нельзя или невозможно. Более того, есть несколько объективных причин, когда без покраски не обойтись или она обоснована:

Цвет или оттенок пробкового покрытия не соответствует желаемой цветовой схеме помещения;

Есть желание разукрасить отдельные участки пола или стеновых панелей, например, рисунком;

Наличие дефектов от эксплуатации на поверхности, устранять которые заменой поврежденного участка кладки нет возможности, навыков или желания.

Как и чем красить?

Поскольку ограничений для покраски пробки фактически нет, кроме ментальных, то можно смело приступать к работе. Первым делом нужно правильно подобрать основной расходный материал. Очевидно, что из всего доступного на рынке перечня лакокрасочных смесей нужно сосредоточиться на тех из них, которые созданы для обработки древесины. Это могут быть, как вододисперсные или водоэмульсионные, так и акриловые краски. Как и в случае с пробкой, экономить на них не стоит, поскольку в итоге это скажется на механической целостности и визуально-декоративных качествах покрытия.

Как вариант, можно использовать различные морилки, пропитки и масла. Общей особенностью для всех этих материалов является способность проникать внутрь пор пробки, создавая надежный защитный барьер. При этом покрытие абсолютно не препятствует циркуляции воздуха внутри плит, а значит, нивелируется риск гниения или развития патогенной микрофлоры. Кроме того, такие пропитки имеют свойство расширяться при изменении температуры вместе с древесиной, что позволит сохранить ей свой внешний облик до 8-12 лет.

Есть также отдельная группа масел с различными добавками, например, твердым воском. Уникальность этой группы лакокрасочных изделий заключается в том, обработанная ними пробка приобретает дополнительную прочность, износостойкость, водоотталкивающие свойства. Материалы эти также изготавливаются на базе натуральных компонентов (льняное, подсолнечное, соевое и другие масла), то есть экологически чисты и безопасны. Если в процессе окрашивания в смесь добавить подходящую пигментную пасту, то можно кардинально изменить оттенок или даже цвет.

Все работы лучше доверить специалистам, хотя, при наличии определенных навыков, данная задача не вызовет особых трудностей. Естественно, придется сперва полностью очистить поверхность пробкового покрытия от базовых слоев лака, тщательно отполировать и очистить ее от пыли. Далее, в соответствии с рекомендациями производителя наносится 2-3 слоя краски, морилки, масла. Каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего. На заключительном этапе потребуется обработка прозрачным лаком. Если же использовались масла, то после их высыхания достаточно будет просто отполировать пробку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector