Как правильно крепить утеплители к стене

Как правильно крепить утеплители к стене?

В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

• с использованием клея;
• на дюбели;
• посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Пенополистирол

Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

Минеральная вата

Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

Теплая штукатурка

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

• 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
• 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
• 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

Пять способов утепления стен

Утепление стен под сайдингом FINEBER можно решить как минимум пятью способами.

Вариант первый: бюджетный.

Во всех строительных магазинах сейчас есть рулонные утеплители, производимые различными фирмами. Их толщина от 3 до 20 мм. Утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку под сайдинг. Нельзя сказать, что это будет хорошее утепление, но все же это лучше, чем ничего. Во всяком случае, от сквозняков оно избавит.

Вариант второй: межкаркасное утепление.

Утеплитель — жесткую минераловатную плиту или жесткие пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляют между решетинами. Толщина брусков обрешетки делается больше толщины плит утеплителя на 2-5 см. Толщина утеплителя подбирается по расчету в зависимости от региона строительства и материалов конструкции стены. Утеплитель в межкаркасном пространстве прикрепляется к стене клеем или мастикой, и (или) шурупами и специальными распорными виниловыми «грибками» (самый надежный способ). Утеплитель вместе со стеной просверливается дрелью, в полученное отверстие вставляется распорный грибок и в него вворачивается саморез. Таким образом, саморез, распирая грибок, не дает ему вывалиться из стены, а шляпка грибка держит утеплитель.

При утеплении по второму варианту лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный — непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности.

Вариант третий: утепление по перекрестному каркасу.

Самое дорогое и самое правильное утепление. Сначала делаем второй вариант утепления, вставляем утеплитель в межкаркасное пространство, с единственным различием — каркас под горизонтальный сайдинг тоже располагаем горизонтально. Затем на этот каркас устанавливаем второй каркас, но уже правильно, то есть вертикально и вставляем в него второй слой утеплителя. Дополнительное крепление утеплителя делаем, как и во втором варианте, то есть, крепим его на клею и (или) грибках. При каркасно-перекрестном утеплении второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя первого слоя, а вместе с ними и деревянный каркас первого слоя, таким образом, из системы удаляются все «мостики холода». Метод хороший, но требует много пиломатериалов.

При утеплении по третьему варианту на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй — более плотную.

Вариант четвертый.

На стену прибиваются деревянные коротыши от досок, которые могли бы пойти на вертикальный и горизонтальный каркас во втором и третьем вариантах утепления. На стену в один или два слоя крепится утеплитель. Там, где примыканию утеплителя к стене мешают коротыши, утеплитель подрезается. Утеплитель крепят к стене и клеем, и грибками. После установки утеплителя к коротышам прибиваются деревянные рейки обрешетки под сайдинг. Хотя, при этом варианте утепления, неплохо вписывается и стальная обрешетка.

Варианты утепления стен:

а — рулонным утеплителем;

б — межкаркасное в один слой;

в — то же, в два слоя;

2 — рулонный утеплитель; 3- вертикальный каркас;

4 — плитный утеплитель;

6 — горизонтальный каркас;

Вариант пятый: прогрессивный.

Совсем недавно появился еще один метод утепления домов, напылением полиуретановой пены.

Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух, трех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются. Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана.

Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель. Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза, — она скоро появится.

Однако нужно предостеречь, не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое и утеплитель со временем может отвалиться.

Способы правильного крепления утеплителя

При строительных и отделочных работах используются разные крепежи: гвозди, скобы, саморезы. С их помощью фиксируют доски и утепляющие материалы. Основным видом фиксаторов утеплителей являются дюбели, но также может использовать клей или укладка между стропилами. Для изоляции разных по назначению поверхностей (трубопровод, фасады, стены, фундамент) применяются различные материалы и крепежные элементы. Перед началом работ нужно разобраться, какой вид подходит для конкретных условий.

Основные способы крепления утеплителя

Метод фиксации утеплителя зависит от его структуры и поверхности, на которую устанавливается материал. Мягкие теплоизоляторы удобно крепить с помощью обрешетки. На бетонные и кирпичные стены изоляцию закрепляют при помощи дюбелей и клея.

Фиксация с помощью обрешетки

Такой метод применяется для укладки мягкого утеплителя (минвата). Создается каркас из брусков, которые расположены на расстоянии, равном или чуть меньше ширины теплоизоляции. В результате получаются ячейки, в которые укладываются плиты.

Наиболее распространенная область применения – утепление внутренних стен, полов, кровли и потолков. На улице используется, когда необходимо сделать вентилируемый фасад. Каркас в этом случае делается из металлического профиля. Если облицовка будет выполнена в виде мокрого фасада, такой способ не подходит. Мягкий теплоизолятор не выдержит вес облицовочного штукатурного слоя.

Фиксация на дюбели и гвозди

На твердую поверхность утеплитель фиксируется при помощи дюбелей и гвоздей. Дюбели бывают трех видов – пластиковые, с металлическим гвоздем и с гвоздем из металла с термоголовкой.

При выборе теплоизоляционных фиксаторов важно выбрать их размер. В случае крепления теплоизоляции на стену из кирпича длина держателя должна быть больше на 70 мм, чем толщина плиты утеплителя. Пластиковые изделия применяются, если максимальная длина не превышает 120 мм.

Фиксация на клей

Этот способ является дополнительным. Для установки изоляции существует большое количество клеевых основ. Они имеют минимальные различия, но важно следить за тем, чтобы клей подходил конкретному виду теплоизолятора и поверхности. При работе важно посмотреть на состав. Он не должен быть огрубевшим. Если клей имеет такую консистенцию, можно судить о неправильности хранения и непригодности к работе. Подходит для установки пенопласта на стены.

Тарельчатое крепление

Дюбели, которые используются для установки изоляции, имеют специфическую форму. Их также называют грибками или зонтиками. Фиксаторы позволяют надежно закрепить даже самый хрупкий материал. С их помощью можно прикрепить теплоизоляцию к бетону, камню, кирпичу.

Положительные стороны тарельчатого крепления:

• Надежное прилегание к поверхности, которое обеспечивается широкой шляпкой грибка.
• Выдержка значительных нагрузок.
• Для улучшения сцепления на поверхности шляпки сделана шероховатая часть.

Сам дюбель гриб бывает выполнен из пластика или стали. Выбор того или иного материала зависит от того, какой утеплитель будет укладываться на поверхность. Различия есть в конфигурации и качестве изготовления.

Пластиковый крепеж

Держатели из пластика являются самыми дешевыми, при этом их качество не становится хуже. На поверхности зонтика есть отверстия в виде конусов для дополнительного сцепления. Чтобы установить нетвердые материалы, используют нейлоновые крепления из высококачественного полипропилена.

Особенности пластиковых грибков:

• Низкая стоимость за счет простоты и дешевизны производства.
• Не реагируют на скачки температур.
• Низкий уровень теплопроводности.
• Возможность работы в суровых условиях.
• Не гниют и не ржавеют.
• Способны выдерживать нагрузку 400 кг/кв.м.

Такие изделия активно используются для установки утеплителя на кирпичные и бетонные поверхности.

Металлический крепеж

Гвоздь для крепления делается из стали. Гильза – из полипропилена с расположенными на конце распорками. Такая конструкция позволяет повысить степень нагрузки. Основная область использования – обустройство фасадов зданий. Из недостатков можно выделить:

• Высокая стоимость изделий.
• Риск образования ржавчины при контакте с водой.
• Появление конденсата.

Нельзя использовать металлические изделия в помещениях с повышенной влажностью.

Крепежи с термоголовкой

Устройство представляет собой металлический стержень, у которого шляпка покрыта полиамидом. Благодаря такому наконечнику решается проблема образования конденсата, из-за чего на штукатурке не образуется ржавчина.

Сфера применения – деревянные дома. Основной недостаток заключается в том, что модели с термоголовкой являются самыми дорогостоящими в данном сегменте.

Утепление с помощью крепежей грибков

Технология установки теплоизоляции с помощью дюбеля-грибка не вызывает особых сложностей у мастера. Важно заранее подготовить необходимые инструменты перед креплением утеплителя к бетонной стене.

Для монтажа потребуется ведро, дрель с венчиком, шпатель для нанесения состава на стену и перфоратор с буром подходящего дюбелю диаметра.

Не производится крепление минваты к стене грибками, так как такая теплоизоляция не нуждается в дополнительной фиксации. Подходит для закрепления пенопласта, пеноплекса, пенополиуретана и других твердых материалов.

Пошаговая инструкция по креплению утеплителя:

1. Очистка поверхности. Материал будет надежно крепиться только на ровную поверхность без трещин и выступов.
2. Пароизоляция. Кроме своего основного назначения этот слой будет выполнять функцию дополнительного крепления.
3. Площадь утеплителя необходимо разметить для сверления отверстий. Шаг составляет 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
4. Проделывание отверстий под дюбели. Диаметр должен равняться сечению ножки крепежа.
5. Установка вручную гильзы в отверстие. Сердцевину нужно поместить в гильзу и забить до упора. Зонтик следует раскрыть специальной защитной крышкой.

Чтобы утеплитель не сползал, ставят направляющую планку по нижней части стены. В случае дополнительной фиксации на клей грибки устанавливаются после полного высыхания состава.

Важно уметь правильно подбирать количество фиксаторов. Это можно сделать по формуле: W=S*Q, где W – количество дюбелей, S – площадь покрытия, Q – количество дюбелей на один метр. Для пеноплекса на 1 метр нужно 4 держателя, для базальтовой ваты это значение равно 6. Рекомендуется купить чуть больше изделий, чтобы был запас.

Примеры крепления разных материалов

Пенопласт и минеральная вата – одни из самых известных и используемых теплоизоляторов. Их область применения широка – от поверхностей внутри дома до фундамента и труб. На их примере будет рассмотрено крепление утеплителя к стене.

Для утепления пенопластом следует выбрать материал с шириной не менее 100 мм. Если такого нет, можно взять два слоя по 50 мм и выполнять укладку в два ряда. Чтобы работа прошла быстрее, ширина утеплителя должна соответствовать расположению стропил. Установка пенопласта производится с помощью монтажной пены или клея. При плотной укладке к стенам стропил можно приклеить пенопласт только по крайней части на местах стыков. Если будут осуществляться штукатурные работы, потребуется использовать метод двойной обшивки. При укладке в два слоя важно смещать наполовину плиты нового ряда относительно предыдущего. Это позволит уменьшить количество стыков, через которые может уходить тепло. Перед монтажом обязательно кладут гидроизоляцию. В качестве дополнительного фиксатора используется доска или рейка, на которую позже сверху кладут финишный отделочный материал.

Материал в рулонах или плитах отлично подходит для крепления изоляции снизу потолка. В таком случае укладка рулонной минеральной ваты не вызывает сложностей. Ее легко нарезать на плиты нужного размера и поместить между лагами. Порезанный кусок должен быть примерно на 4 см больше, чем расстояние между балками. Полученные полосы кладут в ячейки. Дополнительное крепление утеплителя к стене грибками не требуется. При желании минвату можно дополнительно зафиксировать на гвозди небольшого диаметра и шпагат. Гвозди вбивают в лаги на расстоянии 0,5 м, натягивают на них нить, которая держит теплоизоляцию. В таком случае крепеж утеплителя будет более надежным.

Инструкция по сборке обрешетки под вагонку своими руками

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

• брусок или профиль;
• рулетка;
• уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
• леска;
• подвесы и клинья;
• перфоратор;
• дрель или шуруповерт;
• дюбели или саморезы;
• антисептик;
• молоток;
• ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

• Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
• Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
• Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
• С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
• Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

• В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
• Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
• По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
• Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
• Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Обрешетка под вагонку — подробная инструкция для обшивки

Вагонка – отличный материал для отделки любых помещений. Его популярность не угасает с годами. А производители выпускают все больше разновидностей. С каждым годом все сложнее сделать выбор. Но неизменно одно, а именно обрешетка для крепления.

• Что это?
• Материалы
• Создание
• В парилках
• На срубе

Для чего нужна решетчатая конструкция

Хотите вы отделать стены в бане, квартире или на даче, обрешетка просто необходима.

Для чего же она нужна? Почему нельзя крепить панели сразу на стены?

Дело в том, что идеально ровных стен не бывает. Отделка выполняет не только декоративную роль, она еще и способна скрыть неровности.

Установка каркаса позволяет облегчить дальнейшие отделочные работы. От правильности его установки зависит внешний вид.

Инструмент и материалы для работы

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с подготовительных работ.

На первый взгляд может показаться, что подготовка инструментов, не так важна.

Но это не так. Если вы подготовите все инструменты и материалы заранее, и работу у вас будет проходить быстрее.

Вам не будет тратить драгоценное время на поиски нужного инструмента. Работа будет слаженнее, если все нужное будет под рукой.

Вот список, чем нам нужно запастись:

• Брус или металлический профиль;
• Дюбеля или саморезы;
• Строительный уровень;
• Карандаш;
• Рулетка;
• Леска;
• Шуруповерт или отвертка;
• Топор;
• Пила;
• Растворы для обработки против гниения, грибка и плесени;
• Составы против насекомых.

Для этих целей стандартно используется брус 50×25 мм и 60×27 мм. Материл необходимо выбирать высокого качества.

Осмотрите поверхность дерева, там не должно быть ни сколов, ни трещин, ни сучков.

От качества каркаса зависит долговечность всей конструкции. Важным моментом является и влажность. Идеальным вариантом считается не более 12-16%, но допускается в пределах 18%. От этого фактора зависит, будет ли поверхность ровной.

Обрешетка, которая будет крепиться на бетонную или кирпичную стену, подразумевает использование дюбелей. На деревянные — достаточно и саморезов.

Так как поверхность не везде будет ровной, под конструкцию необходимо будет подкладывать клинья для ее выравнивания. Используйте также саморезы различного размера. Это упростит вашу работу.

Создание обрешетки под вагонку

Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.

Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.

Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.

После того как с этим моментом мы определились – расчерчиваем поверхность. Вместо карандаша можно использовать мел. Стены или потолок должны быть, как и сам брус, обработаны противогрибковыми составами.

Видео — как прикреплять брус к бетону:

Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.

Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.

Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.

Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.

Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.

В место лески можно использовать лазерный уровень.

Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.

Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.

Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.

Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные помещения, применяется не цельный брус. В этом случае тщательно следите за соблюдением пропорций.

После того как монтаж завершен, каркас необходимо обработать составами против различных вредных факторов. Их выбор зависит от условий, где была выполнена облицовка. Это может быть как противопожарный состав, так и растворы против плесени, грибковых образований или же гниения. Как вариант, можно нанести на поверхность водоотталкивающую эмульсию.

Видео — как правильно устанавливать:

Особенности монтажа облицовки в парилках под вагонку

Обрешетка под вагонку в парилке делается по особым правилам.

Для начала необходимо закрепить на стены фольгу.

Она задерживает пар. Еще подразумевается использование более крупных брусков-стоек.

Для того, чтобы установить планки меньшего диаметра, в больших вырезаются углубления, куда и они укладываются. Такой метод позволяет создать большую жесткость, что особенно важно в таких условиях.

Из-за суровых условий, в которых будет находиться этот каркас, дерево может деформироваться. Применяя, такую конструкцию, вероятность того, что отделка поплывет, практически исключена.

Стойки закрепляются на специальные уголки. Они позволяют немного смещаться каркасу при деформации досок, без нарушения целостности конструкции.

Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов под вагонку

Как сделать обрешетку под вагонку на стенах срубов?

Сложность конструкции заключается в значительных перепадах стен. Выровнять такую поверхность труднее. Как поступить в этом случае?

Каркас в этом случае устанавливается на основе маяков.

Они подразумевают использование подкладок. Важно соблюдать уровень при их установке. Если поверхность имеет сильные выступы, их можно стесать при помощи топора или рубанка.

В целях экономии можно вместо саморезов использовать гвозди. Они хорошо крепятся на деревянную основу. Это оптимальный вариант для крепления и кошелька.

Подводя итоги, остановимся на важных моментах. При монтаже выбор крепления зависит от поверхности. Для деревянной и кирпичной они различны. Не забывайте обрабатывать поверхность составами против грибка, плесени и гниения.

При установке направляющих постоянно проверяйте уклон с помощью строительного уровня. Не делайте работу наспех, тщательно все отмеряйте и закрепляйте. Тогда ваша работа будет долго радовать вас безупречным исполнением!

Montazh vagonki

Как выполняется монтаж каркаса под вагонку

Кто из нас не мечтает о доме, отделанном натуральным деревом? Это красиво, надёжно, а главное, привлекательно смотрится. Оптимальным вариантом воплощения своей мечты, можно считать обшивку стен вагонкой, и сделать это на самом деле очень просто, даже своими руками.

Но сложность заключается не в монтаже панелей, это то, как раз самый простой этап, а вот смонтировать обрешётку гораздо сложнее. И в этой статье мы вам как производится монтаж каркаса под вагонку, и откроем несколько секретов, которые используют в своей работе настоящие профессионалы.

Подготовительные работы

Любую работу следует начинать с тщательной и вдумчивой подготовки, и если рассказать вам про то, сколько для ремонта понадобится вагонки, мы не сможем, так как это вопрос индивидуальный, то вот привести подробный список инструментов и материалов вполне можем.

Итак, приступим, что нам понадобится для монтажа каркаса и вагонки:

• Ножовка по дереву. Первый и самый важный инструмент в нашей работе. Обязательно следите, чтобы все зубья были тщательно наточены, в противном случае могут появляться задиры на дереве, и если при изготовлении каркаса это не так страшно, то вот при отделке вагонкой могут возникнуть определённые трудности.
• Строительный уровень. В идеале, если он будет с лазерной указкой, но так как подобный инструмент стоит довольно дорого и не каждый может его себе позволить, можно обойтись и привычным всем уровень с водяным указателем.

Строительный уровень поможет вам точно и ровно разметить стены для создания каркаса под из обшивку вагонкой

• Молоток. Конечно, какой ремонт без этого инструмента? Молоток – это то, что всегда должно быть под рукой у любого мастера, вне зависимости то того, с каким материалом он работает.
• Перфоратор или дрель. Тут имеется ввиду, не что-то одно, а желательно иметь оба инструмента, в зависимости от того, из какого материала изготовлены ваши стены. Если это бетон или кирпич, то справится только перфоратор, если же дерево или другой лёгкий материал, то вполне справится и обычная дрель.

Дрель или дрель-шуруповёрт поможет вам прикрепить к любой стене каркас под вагонку, а в последствии и саму вагонку к каркасу

• Шуруповёрт или отвёртка. Если шуруповёрта нет, то можно обойтись и без него, но только отвёрткой закручивать саморезы придётся гораздо дольше.
• Малярные кисти. Пригодятся на одном из этапов, но об этом чуть ниже.

Ну, и конечно, рулетка с карандашом, которые просто обязаны быть в арсенале любого домашнего мастера.

Рулетка и карандаш — это атрибуты любого строительного мастера и не только, эти инструменты всегда должны быть в доме

Совет! Если ваши стены построены из газобетона, то от использования перфоратора лучше отказаться, так как из-за своей высокой мощности, он просто разобьёт отверстия в этом лёгком материале, и дюбель не будет там держаться.

Итак, инструмент у нас под рукой, и мы смело переходим к следующему этапу.

Подготовка стен

Многие этот этап просто игнорируют и пропускают, и совершенно зря, ведь именно от него будет зависеть насколько долго и насколько качественно прослужит вся отделка. На любых стенах, рано или поздно начинает скапливаться конденсат.

Избавиться от него практически нереально, но можно предотвратить негативные последствия, которые он вызывает, такие как грибок или плесень.

На фотографии мы видим пример уже обработанной специальными защитными средствами вагонки, впоследствии на ней вряд ли появиться грибок или плесень

Для этого нам понадобится специальная пропитка для стен глубокого проникновения с антисептиком в составе. Сама по себе она не избавит от вас от запотевания стен, но создаст такую микросреду, что вредоносные бактерии просто не смогут в ней жить, а, следовательно, и споры племени появляться не будут.

Что касается каких либо рекомендаций на данном этапе, то можно сказать только одно: не жалейте грунтовку, чем обильнее она будет нанесена, тем лучше. Лучше сейчас потратить пару лишних тысяч рублей на неё, чем бороться с синими пятнами на вагонке впоследствии.

Подготовка элементов каркаса

Чаще всего, каркас для монтажа деревянной вагонки изготавливают из деревянного бруса. Толщина тут не важна, вопрос скорее в удобстве крепления. Можно конечно использовать и металлический профиль для гипсокартона, но тогда крепить вагонку будет несколько сложнее.

Мы же рассмотрим вариант именно с деревянным бруском, и ему, как и самой вагонке требуется дополнительная защита в виде пропитки. Она уберегает дерево от плесневения, и не позволяет заводиться жучкам внутри материала. Поэтому берём в руки кисть, которую мы заблаговременно приготовили, и обильно наносим пропитки на все стороны бруска.

Тут тоже лучше забыть об экономии, так как каркас имеет непосредственный контакт со стеной, а значит, он в гораздо большей степени подвержен всяческим негативным воздействиям.

Теперь, когда пропитка на брус нанесена, его нужно оставить сушиться. Процесс этот может занять несколько часов, и даже сутки, а значит, у нас есть время для следующего этапа.

Совет! Работайте с пропиткой только в хорошо проветриваемом помещении или ещё лучше на улице, так как от резкого запаха может начать болеть голова, и более того, держаться в помещении он может потом на протяжении нескольких недель.

Монтаж каркаса

Монтаж деревянной вагонки каркас, которой изготовлен из дерева, производится всегда перпендикулярно направлению панелей. То есть, если вы ставите панели вертикально, то обрешётка пойдёт горизонтально, и соответственно, наоборот.

Это главное правило, которое нельзя забывать, в противном случае, у вас просто ничего не получится. Итак, в первую очередь нам необходимо нанести разметку на наши подготовленные стены, и для этого нам понадобятся рулетка, карандаш и уровень.

Для создания правильного и ровного каркаса под обшивку стен вагонкой, стены нужно не только предварительно подготовить, но и разметить

Весь процесс условно можно поделить на несколько этапов:

• Отступаем от самой высокой точки на полу примерно два-три сантиметра и ставим метку.
• Точно так же находим самую низкую точку потолка и тоже отмечаем от неё небольшой отступ.
• Теперь, руководствуясь уровнем, проводит от наших меток две горизонтальные линии по всему периметру комнаты. Здесь пройдут наши крайние направляющие обрешётки.
• Далее, замеряем расстояние между нашими линиями, и делим его ровно пополам. От этой отметки, так же проводим горизонтальную линию по всему периметру.

Самый простой и дешёвый способ разметить стену, это карандаш и линейка (уровень), но более современный способ, это разметка стен лазерным уровнем, который не позволит появиться кривым линиям

• Теперь, каждый полученный участок делим ещё на два, и так до тех пор, пока расстояние между ближайшими линиями у нас не будет составлять примерно 40-60 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы вагонка не провисала со временем.
• Следующий шаг, это найти точки крепления отвесов, и для этого все прочерченные нами линии нужно поделить на отрезки примерно по 50 сантиметров, и в этих местах поставить метки карандашом.

Всё, разметка готова и можно переходить непосредственно к монтажу, но перед тем, как вы возьмёте в руки дрель или перфоратор, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье. В нём рассказано про монтаж деревянного каркаса для вагонки с использованием бруса, а также приведена подробная инструкция, которая поможет наглядно понять весь процесс.

Монтируем каркас

Ну, вот и пришло время самого трудоёмкого, шумного и грязного этапа нашей работы. Сейчас, в каждой отметки, что мы сделали на горизонтальных линиях нам необходимо просверлить отверстия. В этих метках будут стоять металлические отвесы, к которым в свою очередь мы зафиксируем брусок, который к этому времени уже должен был полностью высохнуть.

Важно! Внимательно следите за глубиной просверливаемого отверстия. Оно должно быть немного глубже, чем длина выбранного крепёжного дюбеля. Если её окажется недостаточно, дюбель не прижмёт отвес к основанию, а вот вытащить его обратно будет уже очень и очень проблематично.

В полученные отверстия, мы забиваем дюбеля, продетые через центральное отверстие отвеса, и забиваем крепёж до полного упора. Всё, первый элемент готов, и таким же образом мы крепим все остальные отвесы.

Теперь, пришло время крепить брус, и тут самое важное это соблюсти уровень. То есть все сегменты обрешётки должны находиться строго параллельно друг другу.

На отвесах для таких целей присутствует огромное количество отверстий, поэтому особых сложностей возникнуть у вас не должно.

И в заключении

Ну, вот, пожалуй, и всё, что можно сказать о монтаже каркаса под крепление вагонки. Как видно по фото, видео и описанию, ни чего сложного в этом нет, и для того, чтобы сделать это самостоятельно не понадобится многолетний опыт и специальные знания.

Кстати сказать, цена отделки сделанной самостоятельно, гораздо ниже, чем, если бы вы наняли специалистов, а значит, наша статья поможет вам реально сэкономить семейный бюджет.