Stroy-m.org

Строительный журнал
281 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как клеить ленту под подоконник

Как клеить ленту под подоконник

  • Оконные и дверные профили
  • Готовые решения
  • Стеклопакеты
  • Откосы
  • Новости
  • Подоконники
  • Комлектующие

Монтаж современных светопрозрачных конструкций – непростая процедура, которую поручают только опытным специалистам: ТД Века осуществит замену старого деревянного блока быстро и профессионально.

Существует ли универсальная инструкция по установке пластиковых окон в деревянном, панельном или кирпичном дом? Как осуществить необходимые замеры и не допустить ошибок? В данной статье мы откроем все секреты правильной установки ваших окон.

Технология установки пластиковых окон по ГОСТ

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Так же рекомендуем обработать поверхность проема праймером для лучшего сцепления материала. После этого нужно подготовить оконную раму к установке.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается подставочный профиль, проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой псул. Затем нужно соединить рамы между собой с помощью стыковочного профиля.

Правила монтажа окон ПВХ по ГОСТу

В соответствии с нормами и требованием ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самореза.

В рамах просверливаются отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и скручиваются рамы. При креплении конструкции анкерными дюбелями заранее просверливаются отверстия в раме. По ГОСТ от угла рамы должно быть 150-180 мм. Между крепежными элементами не более 700 мм. Отверстия под дюбели сверлятся с внешней стороны рамы.

Затем подкладываются опорные колодки под рамы. Опорные колодки могут быть изготовлены из древесины твердых пород или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и зафиксировать раму подушками. Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными колодками и подушками.

После горизонтального выравнивания раму необходимо выровнять вертикально относительно фасада с помощью того же уровня и подушек. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет приклеена лента псул (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). После отметки рама вынимается.

Если планируется отделка откосов панелями ПВХ, то необходимо защелкнуть на раму стартовый профиль для откосов.

Со сдвигом 5 мм. от нанесенных отметок наклеивается на внешнюю сторону рамы лента псул. Сначала на верхнюю часть, потом на боковые стороны.

ПСУЛ — предварительно сжатая уплотнительная лента — применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

С внутренней стороны для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полнобутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее по углам. Затем конструкцию необходимо снова поставить в проем и окончательно выровнять с помощью подушек и опорных колодок.

После этого в стене просверливаются отверстия под дюбеля и вставляются вертикальные распорные колодки по бокам рамы и окно закрепляется.

После закрепления окна можно навешивать створки. Следующий этап — это утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет. Перед нанесением пены нужно увлажнить проем с помощью пульверизатора.

Тщательно встряхнуть баллон с пеной и заполнить проемы на 70% их глубины. Швы более 5 мм заполняются пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, то необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник устанавливается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны под отлив устанавливается внешняя диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки

После того, как пластиковое окно установлено можно начинать процесс его декорирования, т.е. установки откосов и отливов.

На заранее отпиленный отлив надеваются торцевые накладки. Чтобы снизить шум от дождя рекомендуется наклеить под отлив полнобутиловую ленту. Затем отлив крепится к раме с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окно на саморезы крепятся специальные скобы, чтобы упростить монтаж подоконника. Пространство под будущим подоконником слегка запенивается монтажной пеной, чтобы подоконник не поднялся. После этого между рамой и скобой вставляется сам подоконник. Опять же с помощью уровня и опорных колодок подоконник выравнивается по горизонтали.

Обратите внимание. При выравнивании подоконника необходимо сделать уклон на 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно начинать декорировать оконный проем. Для этого берутся специальные ПВХ панели которые крепятся на начальный профиль с клипсой. Наличник заводится за угол и закрепляется на стене саморезами. Сверху он накрывается декоративной планкой.

На подоконник не забываем надеть торцевые заглушки. Швы между откосными панелями, торцевыми накладками подоконника и отливом герметизируются жидким пластиком.

Лента пароизоляционная для окон ПВХ. Что это и как ее клеить

Фото с сайта: izollab.ru

Если говорить об уязвимости любого здания к самым разнообразным воздействиям, как изнутри, так и снаружи, то сразу же всплывают в памяти такие места, как к примеру, стыки окон самих оконных рам с проемами в стене. Все дело в том, что именно в этих местах при неверном монтаже оконных конструкций, может значительно теряться тепло, также снаружи при наличии щелей могут проникать внутрь шум и посторонние звуки, а ко всему прочему, еще и пыль, которая готова проникнуть сквозь самые малейшие отверстия. Чтобы качественно сохранить тепло внутри дома, а также обеспечить длительную службу конструкций, как раз и придумана пароизоляционная лента для пластиковых окон, которую многие просто не устанавливают, думая, что это попросту лишняя морока.

Обязательные три слоя: пароизоляция для окон ПВХ

Фото с сайта: izollab.ru

Как ни крути, а правильная пароизоляция изнутри, равно как и гидроизоляция снаружи действительно играет огромную роль в том, чтобы сохранить стены и сами оконные конструкции, предотвратить попадание холодного воздуха вовнутрь, а также утечку теплого наружу. Причем места монтажного шва являются наиболее уязвимыми, именно потому и должны быть выполнены с учетом всех технологических нюансов, одним из которых и есть пароизоляция оконных откосов, швов, проемов и так далее. Причем профессиональные строители выделяют три основных слоя, за качеством которых необходимо следить.

Правильный монтаж оконных конструкций, которые обеспечивают три уровня изоляции, то есть, когда шов является трехслойным, о чем можно прочесть чуть ниже, может полностью исключить промерзание его насквозь во время зимних холодов. Это также полностью исключает появление конденсата на откосах, предотвращает их растрескивание и порчу. То есть, вы можете подобрать для себя самые разнообразные материалы, благо дело рынок дает такую возможность, однако три слоя заделки должно быть в любом случае.

  • Срединный шов, который находится как раз под оконной конструкцией, выполняет функцию тепло-, а также звукоизоляции, причем его смело можно считать основным, как бы несущим.
  • Слой снаружи считается гидроизоляционным, так как он предохраняет попадание влаги вовнутрь, отчего может «повести» всю конструкцию, может появиться страшная черная плесень, и так далее.
  • Внутренний слой является пароизоляционным, который как раз и не допускает, чтобы тепло изнутри помещений утекало наружу.

На самом деле, все достаточно просто и все вышесказанное значит, что первый слой изнутри обязательно должен иметь пароизоляционные свойства, внутри имется пористый слой, для защиты от мороза, на манер монтажной пены, а также гидроизолянт снаружи, чтобы вода не могла проникнуть внутрь. Причем многие производители выпускают полный комплект материалов, в том числе и парогидроизоляционную ленту для окон, которые будут как раз лучшим решением, потому стоит прислушаться к профессионалам, ведь они точно знают, как все должно быть. Некоторые, естественно, желают удешевить установку окон, которые и так стоят немалых денег, и отказываются от паро- и гидроизоляции, однако это совершенно неприемлемо.

Пароизоляционная лента для окон ПВХ: общие сведения

Фото с сайта: izollab.ru

Понятно, что если действительно хочется обеспечить надежность и долговечность новенького ПВХ-окна, чтобы оно прослужило максимальный срок с наименьшими затратами, стоит все делать всегда основательно и согласно технологии. Качественные материалы для заделки, высокий профессионализм самих монтажников, хорошее качество оконной рамы и стеклопакета, а также хорошая лента пароизоляционная для окон может стать гарантией высоких показателей по всем необходимым параметрам. Причем стоит знать, что чем выше влажность внутри помещений, тем качественнее должна быть такая пароизоляция, предотвращающая попадание влаги на откосы, рамы и так далее.

В первую очередь нужно знать, что все пароизоляционные ленты можно условно разделить на те, что имеют лишь одну клейкую поверхность, которой они и будут крепиться к самой раме, так и двусторонними. Второй вариант уже можно закрепить не только на самой конструкции окна, но и в проеме. Кроме всего прочего, прежде, чем будет куплена и установлена пароизоляция окна ПВХ, нужно выяснить, для каких погодных и климатических условий она предназначается. Причем в продаже имеется летний вариант пленок, рассчитанный для температур от пяти, и до тридцати пяти градусов тепла, а также от ноля и ниже, то есть зимний вариант.

Читать еще:  Чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений: рекомендации

Лучшая монтажная лента для окон: какой она может быть

Стоит также знать, что клеящая лента для пароизоляции может изготавливаться из бутил каучука, причем именно этот вариант предназначается для изоляции балконных, оконных, а также дверных блоков и межпанельных соединений. Внутри такой ленты обязательно идет армирующий слой из нетканого полотна.

Фото с сайта: gidroizolyaciya-pro.ru

Второй вариант – металлизированная лента, специально предназначенная для изоляции швов и стыков в помещениях при повышенной влажности. Она также имеет клеящийся слой, который значительно упрощает монтаж конструкции, а также последующую отделку откосов и так далее. Кроме того, ширина лент данного плана также может варьироваться, в зависимости от производителя. Выбирать нужно ту, что на несколько десятком миллиметров шире, чем сам монтажный шов.

Пароизоляционная полнобутиловая лента, изготовленная по системе Робибанд имеет все предпосылки обеспечить качественную вентиляцию монтажного шва. Причем эта система полностью соответствует всем, без исключения стандартам и требованиям, которые к ней применяются.

Фото с сайта: gidroizolyaciya-pro.ru

  • Первой в списке можно назвать такой материал, как лента ПСУЛ, может действительно обеспечить надежное прилегание дверной или оконной рамы к стене. Пароизоляционная полнобутиловая лента ПСУЛ предназначается для наружной пароизоляции. Она поможет качественно заделать все стыки и швы.
  • Лента изоляционная ВС предназначается для заделки швов в тех случаях, когда подразумевается отделка сухого типа. К примеру, под гипсокартон, сэндвич-панели, пластик и так далее. Она имеет слой клеевого покрытия по ширине ленты, что значительно упрощает монтаж, а также способна предотвратить выпадение конденсата на откосы изнутри помещения. Точно также и вариант с лентой ВС+ также рассчитан на внутренние работы, для отделки сухого типа. Она тоже клеится по всей поверхности, защищенной антиадгезионной пленкой.
  • Робибанд пароизоляционная лента ВМ – еще один чрезвычайно хорошего качества вариант. Применяется она также для внутренних работ, причем поверх нее уже можно наносить влажную штукатурку. Более усовершенствованным вариантом такой ленты является ВМ+.
  • Лента гидропароизоляционная, то есть ГПЛ изготавливается из качественно вспененного полиэтилена, ламинированного с одной стороны, а также оснащенного металлизированным слоем, а также с клеевой поверхностью во всю ширину самой ленты. Такая лента совершенно универсальна и ее можно применять практически во всех случаях. Также есть и вариации на тему, к примеру, лента ГПЛ-С.

Нужно обязательно уяснить, что лента пароизоляционная с защитной полосой из полипропилена довольно хорошо сопротивляется всевозможным повреждениям механического характера. Кроме всего прочего, она имеет завидную стойкость к агрессивным средам, то есть не боится ни кислот, ни щелочей, ни органических растворителей.

Верное решение всегда под рукой: как сделать пароизоляцию окон ПВХ своими руками

Фото с сайта: remoo.ru

Когда с материалами, а также их свойствами и предназначением кое-как удалось разобраться, стоит подумать и о том, как клеить пароизоляционную ленту на окна, чтобы она обеспечила максимальную эффективность, как в качестве пароизоляции, так и в качестве изолянта в общем. Чаще всего, пароизоляционную пленку или же ленту на окна ПВХ устанавливают там, где влажность стабильно повышена, к примеру, в ванных комнатах, банях, бассейнах и так далее.

Однако в обычном доме она также вовсе не помешает и принесет только исключительно пользу и ничего кроме нее. Причем она берет на себя всю нагрузку по устранению выпадения влаги на откосы, что и поможет сделать ваши окна более долговечными, снизить риск появления грибковых заражений и тому подобных рисков.

Фото с сайта: tremco-illbruck.com.ua

Стоит знать, что подобные ленты могут оснащаться двумя или же одной клеящейся полосой, что значительно упрощает монтаж, он на самом деле элементарно прост и справиться с подобной задачей даже малое дитя, не говоря уже про умудренного опытом взрослого мужчину. Просто выберите подходящую по ширине, а также по температурному режиму (зима/лето), и сделайте все по инструкции, которая до смешного проста.

  • Для начала нужно тщательно вычистить оконный проем от всевозможных загрязнений, к примеру, от строительного мусора и пыли.
  • Конструкцию ПВХ также стоит протереть сухой тряпкой перед монтажом, а потом приставить на положенное ей место, отметив карандашиком места креплений ленты к раме и стене.
  • Вынимаем окошко назад, а потом прямиком по периметру наклеиваем пароизоляционную ленту на поверхность рамы.
  • Не забудьте, что перед установкой оконной конструкции в проем нужно будет позаботиться также и о защитной пленке, которую необходимо снять с ленты.

Фото с сайта: 1pooknam.ru

Стоит обязательно понимать, что для одного окна, дверной конструкции или балконного блока нужно применять всего один, единственный отрезок ленты, потому лучше отрезать чуть больше, чем меньше. Допускать складывать мозаику тут совершенно неприемлемо. Причем ленту на подоконник, которая ставится в самом конце монтажа нужно обязательно клеить в самую последнюю очередь.

Монтаж оконной конструкции обязательно должен проводиться согласно выработанной технологии, если вы желаете, что она служила верой и правдой без сбоев и поломок, а также достаточно длительное время. Многие наплевательски относятся к пароизоляции и потом жестко страдают от всевозможных негораздов. Стоит десять раз подумать, прежде чем отказаться от пароизоляции, чтобы потом не сетовать на судьбу и собственную глупость.

Пароизоляционная лента и ее виды

Замену окон в доме всегда сопровождает установка защиты стыка рамы и стены. Между проемом и рамой наносится монтажная пена – традиционная и проверенная теплоизоляция. Пена исправно выполняет свою роль, но при чрезвычайном воздействии влаги или ультрафиолета, её качество может измениться в худшую сторону.

Чтобы заранее исключить возможность такой ситуации и избавить себя в дальнейшем от замены монтажной пены, следует задуматься о герметизации швов. Для этого нужно произвести установку дополнительной изоляции.

Оконная бутиловая пароизоляционная лента как элемент дополнительной изоляции

Полный комплект изоляции позволяет избегать промерзания помещения и максимально исключить проникновение внутрь влаги и шума.

Пароизоляция

Изоляция стыка стены с окном состоит из трёх слоёв:

  • Наружный. Его функцией является гидроизоляция, что означает защиту помещения от любых погодных проявлений – снега и дождя.
  • Несущий слой изоляции находится в серединной части стыка и отвечает за тепло,- и звукоизоляцию. Защиту от морозов обеспечивает пористый материал, напоминающий монтажную пену. Гидроизолянт не позволяет влаге попасть внутрь.
  • Внутренний слой так же считается теплоизоляционным. Здесь механизм сохранения тепла иной. Этот слой не позволяет уходить теплу изнутри, в отличие от наружного, который защищает помещения от потоков холодного воздуха с улицы.

Слои теплоизоляции окна

Пароизоляция окон относится к внутреннему слою, однако не всегда входит в комплект системы изоляции. Лента односторонняя самоклеющаяся пароизоляционная или двухсторонний скотч для пароизоляции – это дополнительная защита. Необходимость использования ленты увеличивается, если окно устанавливается в помещении, предполагающем повышенное содержание влаги: кухня, сауна, баня.

Установка пароизоляционных лент по сложности не превосходит установку других типов изоляции шва. Однако пароизоляция может помочь избежать последующих серьезных проблем со всей системой защиты окна. При монтаже пароизоляции в отдельных случаях может понадобиться пара дополнительных аксессуаров, например, скотч для пароизоляции. Это стоит предусмотреть.

Классификация пароизоляционных лент

Пароизоляционные ленты изготавливаются в двух исполнениях:

  • ленты с одной клеящейся стороной;
  • двухсторонние ленты пароизоляции.

Бутиловая пароизоляционная лента для окна

Первый тип лент крепится на оконную раму окна. Второй дает возможность выбора места крепления: как на раме, так и в проёме.

Помимо различий по клейкой структуре, ленты делятся на два вида по климатическому исполнению:

  • для преимущественно теплой среднегодовой погоды подойдут «летние» пароизоляционные пленки;
  • при наличии минусовых температур используются «зимние» ленты.

Клейкая поверхность пароизоляционных лент

Все пароизоляционные пленки оснащены клеящейся полосой. Отсутствие необходимости самостоятельно наносить клей исключает возможность некачественного крепления ленты, а также попадания влаги в теплоизоляционную среду.

Материалом для клеящего слоя пароизоляционной ленты служит бутилкаучук или, в случаях с большой влажности, металл. Ленты, содержащие пленку из каучука, применяются для окон, балконов и дверей практически во всех типах помещений. Основа такой пароизоляции – нетканое полотно.

Виды пароизоляционных лент

Наиболее распространенные виды лент, в зависимости от материала:

  • Одни из наиболее популярных бутилкаучуковых лент – ПСУЛ (предварительно сжатые уплотнительные ленты), которые отвечают за внешнюю пароизоляцию, отделку наружных стыков и плотное соединение рамы и стены.
  • Полиэтиленовая лента ГПЛ изготавливается из вспененного материала. С одной стороны она обработана ламинацией. Полоса содержит металлические вставки и клеящую часть по всей длине и ширине. Благодаря продуманному составу она практически универсальна и рекомендуется для изоляции любых типов дверных и оконных рам.
  • Пароизоляционная лента для окон ВС. Подходит для изоляции стыков, если планируется последующий сухой способ отделки откосов. Обычно применяется на пластиковых или гипсокартонных элементах. Соединительная лента защищает поверхности от образования конденсата. Широкая клеящая полоса делает процесс установки пароизоляционной полосы простым и быстрым.
  • Пароизоляционная лента ВМ. Также как и другие типы лент, отлично крепится на оконные и дверные рамы. Установка выполняется в последовательности от рамы. Полосы ленты крепятся внахлест с целью избегания возможных утечек тепла при эксплуатации окон или дверей.

Бутилкаучуковая лента отличается большим удельным весом. Лента ПСУЛ весит примерно в 5 раз больше, чем лента, выполненная армированной алюминиевой фольгой при их одинаковой ширине. Различия между видами лент заключаются ещё и в том, для каких поверхностей их обычно используют. Толстая каучуковая лента способна прочно скрепиться со стеной, а для склеивания с откосами нет необходимости применять тяжелые изоляционные материалы. Для этого случая предпочтительны лёгкие армированные фольгой полосы.

Ленты ГПЛ

ГПЛ – парогидроизоляционные ленты, выполняющие защиту от влаги как основную задачу. Эти ленты составляют наружный слой изоляции с дополнительной пароизоляционной функцией. Самоклеящаяся пароизоляционная лента выполнена из вспененного полиэтилена.

Читать еще:  Мастерим столешницу из бетона своими руками: пошаговая инструкция

Пенополиэтилен имеет пористую структуру, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и практически нулевой гигроскопичностью (не поглощает влагу). Наличие этого материала в ленте делает её эластичной и обеспечивает качественную герметизацию с любой поверхностью, в том числе неровной.

Псул лента при установке окон и строительстве деревянных домов

25 Июля 2014, Пт

Одним из лучших многофункциональных материалов, который используется при совершенно разных монтажных работах, принято считать ПСУЛ. По сути лента ПСУЛ – это пенополиуретановая лента, но особенность ее заключается в специальной пропитке, в состав которой входит смесь из модифицированного акрила. Применение такой пропитки весьма оправданное, ведь именно акрил улучшает характеристики уплотнителя в несколько раз, более того, именно эта пропитка отвечает за устойчивость к старению ленты.

Для того, чтобы ленту можно было хорошо зафиксировать и знать наверняка, что в дальнейшем она не будет смещена, на одну из ее сторон уже нанесен специальный состав, который выполняет функцию клея. Стоит отметить, что лента самостоятельно расширяется, тем самым заполняя все неровности между деталями которые монтируются, обеспечивает полную защиту и герметичность.

Бытует мнение о том, что ПСУЛ – это всего лишь лента из поролона, которая нанесена на самоклеющийся материал. Но на самом деле это ошибочное мнение, ведь ПСУЛ изготавливается по достаточно сложной технологии, что и служит объяснением такого набора свойств ленты.

Использование ПСУЛ в качестве уплотнителя имеет ряд преимуществ. Так, например, говорить об удобстве и простоте монтажа ленты даже не приходится, ведь это и так очевидно. Лента обладает высоким показателем паропроницаемости, это значит, что водяная пара выходит наружу, а ваш дом будет дышать. Вместе с тем ПСУЛ практически водонепроницаем, поэтому даже проливной дождь не станет причиной протечки уплотнителя. Важно отметить, что ПСУЛ способен расширятся в несколько раз, что также очень важно при уплотнении. Практически не воздействуют на ленту и климатические факторы, поэтому лента устойчива к старению. Ну и еще один момент, о котором нельзя умолчать – высокая совместимость ленты с самыми разными строительными материалами.

Как уже было сказано, используется ПСУЛ при разных строительных или монтажных работах, давайте же рассмотрим универсальность этого материала на двух совершенно разных видах работы – установке окон и строительстве деревянного дома.

Псул лента для окон

Начнем с более распространенного варианта – окна. При монтаже оконных блоков использование ПСУЛ необходимо, что и указано в соответствующем ГОСТе, ведь лента выполняет защитную функцию, оберегая монтажную пену от влаги и ультрафиолета, которые действуют на нее разрушающе. Если же при монтаже окна не использовать ПСУЛ, влага из комнаты будет просачиваться в монтажный шов, что приведет к снижению его характеристик и в конце к разрушению.

Необходимо помнить, что если внутри монтажной пены уровень влаги увеличится всего на 5%, то сопротивление теплоотдачи, которое присуще монтажному шву, снизится на целых 50%. Именно поэтому так важно защитить монтажный шов от попадания внутрь влаги изнутри комнаты, но в то же время влага, которая попадает внутрь, должна выводится наружу, для этого и используется ПСУЛ.

Более того, срок службы монтажного шва напрямую зависит от наличия ПСУЛ, а это значит, что и срок службы окна будет гораздо больше, если при монтаже использовался ПСУЛ. Стоит отметить, что на ПСУЛ ложится и эстетическая сторона работы, ведь наличие ленты со стороны улицы не дает выходить наружу монтажной пене, пена будет аккуратно спрятана за лентой, что будет выглядеть гораздо эстетичнее.

Сам принцип использования ленты, при монтаже окон, достаточно прост, ведь она наклеивается по периметру проема непосредственно перед монтажом окна. Клеить ленту необходимо ровно и осторожно, а когда она будет приклеена, с нее нужно снять защитное покрытие и сразу же установить в проем окно. Действовать необходимо достаточно быстро, ведь после снятья защитной пленки лента начнет расширятся, за счет чего и заполнит все пространство между стенами и оконной рамой. Стоит отметить, что скорость, с которой лента будет расширятся бывает разной, и зависит она не только от самой ленты и производителя, но и от окружающей температуры и влажности воздуха. Именно поэтому в холодный период года ленту лучше подогреть специальным строительным феном, чтобы поспособствовать ее расширению. Дальше уже производятся остальные монтажные работы.

Применение ПСУЛ при строительстве деревянных домов

Впервые ПСУЛ стали применять при строительстве домов из дерева в качестве межвенцового уплотнителя зарубежные компании, работа которых заключалась в постройке домов из клееного профилированного бруса. Но со временем эта техника перешла и к нам, завоевав доверие своей простотой и надежностью. Более того, мода на возведение деревянных домов продолжается, а это значит, что специалисты находятся в поиске самых оптимальных вариантов работы, но лента ПСУЛ так и осталась в почете, ведь ни один материал не смог ее заменить.

Когда монтируется стеновой комплект, выполненный из профилированного бруса, лента чаще всего укладывается в два ряда, и находится в крайних пазах верхней части бруса. Укладывается ПСУЛ и на так называемы чашки – места, где брусья соединяются между собой. Таким образом, лента уплотняет места стыков, делая их герметичными, защищая от влаги.Что касается принципа использования, то он такой же, как и при установке окна, поэтому описывать его еще раз нет смысла.

Стоит отметить, что ПСУЛ бывает разным, так среди огромного количества предложений можно найти ленту с разной толщиной, длиной или даже степенью расширения. Разумеется, что чем толще лента, тем надежнее будет уплотнение, поэтому оптимальным вариантом принято считать толщину в 40 мм. Что касается степени расширения, то здесь лучше посоветоваться со специалистами, ведь этот сугубо индивидуально, и зависит от проема или расстояния между деталями. Длину тоже необходимо выбирать в зависимости от ситуации, ведь ленты должно хватить на всю работу.

Качества самой ленты напрямую зависит от пропитки, о которой говорилось ранее. Но проконтролировать и эту характеристику можно, ведь качество зависит еще и от силы давления, на которое рассчитана лента. Выражается давление как правило в Паскалях, поэтому чем выше показатель, тем лучше. Считается, что 600 Па – это хороший уровень, что соответствует ГОСТу.

Отличаются ленты и степенью паропроницаемости, но эти отличия не такие уж и большие, поэтому при выборе ленты на этот показатель практически не обращают внимания.

Плотность псул ленты:

  • Псул 30 30 кг/м3
  • Псул 50 50 кг/м3
  • Псул 80 80 кг/м3

Мебельный Блог

Quality Furniture BY

Как решить конфликт столешницы и подоконника в одном уровне?

Как решить конфликт столешницы и подоконника? Подоконник пластиковый полый толщиной 30 мм, столешница — 38мм. До подоконника будут корпуса мебели. Можно ли столешницу снизу зафрезировать, чтобы подоконник «вошел» в неё? Как потом её герметизировать? Чем вообще чревато такое решение?

Дальше фото подоконника. Уточняю, что нижний его край находится на высоте 830мм, а верхний — 860мм. Учитывая мой рост (160см), выше 860-870мм уровень рабочей зоны (читай столешницы) поднимать нельзя.

Тут видно, что если обрезать подоконник под столешницу, то будет некрасивая дырка.

А тут видно, на сколько столешница будет перекрывать подоконник.

Читать еще:  Стеллаж для рассады с подсветкой

В общем, это реально.
В идеале лучше поменять подоконник, сделав его из того же постформинга, но как я понял, окно уже поменяли раньше, а он забит намертво. Резать полый подоконник по длине до глубины столешницы тоже некрасиво. Сделать выборку фрезером на глубину 145 мм в сторону угла комнаты от закругления столешницы и снять 30 мм толщины столешницы на 65 мм от окна – это сложно: необходима хорошая длинная фреза (дорогая), различные крепления, чтобы зафиксировать столешницу, легкий фрезер.
Сделать можно все, но риск велик. Я бы попробовал, но я сомневаюсь, что по вашему требованию это согласятся сделать на производстве.

Есть другое решение. Закажите эту выемку вам сделать на форматно-раскроечном станке. На нем пилят материал вашей кухни. Я заказывал что-то подобное, когда собирал выдвижные ящики с двойными боковинами. Паз в боковинах рассчитан на ДСП 16 мм, а я работаю с 18 мм. Дно ящика нужно было сделать из 18–ти 16–ть по краям на ширину по 2 см с каждой стороны.

Делается следующее:
Пила выдвигается над кареткой на высоту, которую необходимо снять. В вашем случае 30 мм. Прогонять нужно таким образом, чтобы зубья пилы шли навстречу лицевой стороне постформинга. Прогонять по всей глубине столешницу (600 мм) не обязательно, но распиловщикам проще. В вашем случае достаточно 160 – 200 миллиметров. Так как толщина пилы 3 мм, то вашу столешницу придется прогнать на каретке по пиле пошагово 22 раза (65/3). Мне бы это стоило 22*0,6*0,3 = 4$. Если делать аккуратно, то все получится. Затем выемку обработать наждачкой, желательно с насадкой на дрель.

Что касается герметизации, то используйте силиконовый герметик (прозрачный). Нанесите его на всю поверхность выемки слоем в 2-3 мм, непосредственно перед чистовой и окончательной установкой столешницы. После установки столешницы тщательно протрите сухой тряпкой излишки, которые вылезут из-под нее. Я думаю, что все получится.

А почему нельзя фрезером пройти так же, как Вы предлагаете пройти форматником? Положить столешницу вниз лицом, фрезер выставить на 30мм и от края выбирать полосочками? Только как фреза должна заходить на пластик, чтобы не было сколов? Нож должен выбирать со стороны пластика? Есть ли ограничения по ширине/диаметру фрезы?

Юля, я не в курсе ваших возможностей. Но всегда, когда пытаюсь сделать то, что делаю впервые, испытываю на отходах. Фрез существует масса массовая, поэтому и опасения. А главное — фиксация детали. Работая с фрезером 7 лет, я не могу вам сказать, что фрезер в вашем случае лучше, чем форматник. С форматником меньше сюрпризов. Фреза не должна выламывать пластик, поэтому должна двигаться навстречу пластику. Сами понимаете, что делают 20 тысяч оборотов в минуту в обратном направлении. Если бы вы жили в Минске, я бы с вами провел эксперименты, но, теоритически, я не могу вас вводить в заблуждение. Способ с форматником мне кажется оптимальным, поэтому и дешевым. 4$ — это не 200 (стоимость немецкой фрезы). У ручной фрезы в среднем 20000 оборотов в минуту. Без надежной фиксации есть риск испортить материал. Такие манипуляции лучше не делать вручную. На станке все проще. Выставят линейку, зафиксируют столешницу фиксаторами, и прогонят разок. Затем установят линейку со смещением 3 миллиметра, опустят рычаг фиксатора и прогонят повторно. Затем ещё пару десятков раз, и все. Проще не будет. Я давно работаю ручным фрезером и проводил разные эксперименты. Поэтому должен давать квалифицированные советы, а не заниматься самодеятельностью.

Столешница-подоконник – правильная эргономика на кухне

Подоконник на кухне можно использовать не только в качестве площадки для комнатных цветов. Более того, многие считают, что подобное использование является неразумным и расточительным. В соответствии с повышенными современными требованиями подоконник можно превратить в полноценную кухонную столешницу и использовать ее как обеденный стол или как обычную рабочую кухонную поверхность.

Хочется сразу опровергнуть заявления о том, что подоконник-столешницу делают только в случае вынужденной необходимости. На деле все обстоит совсем не так. Огромные столешницы-подоконники можно встретить и в очень просторных кухнях.


Аргументов в пользу такой эргономики несколько:

  • Если хозяйка дома предпочитает естественное освещение, и хочет, чтобы рабочая кухонная поверхность была максимально освещена.
  • Если дизайн вашей кухни предполагает объединение подоконника с барной стойкой или столом-островом.
  • При круговом расположении кухонной мебели.
  • С целью достижения равновесия пространства на кухне, чтобы не допустить расстановку мебели в одной стороне.
  • На маленькой кухне в целях экономии пространства (совмещение обеденной и рабочей зоны).

Максимальный эффект достигается при наличии широкого подоконника – не менее 40 см.

Варианты размещения стола-подоконника

  • Стол может стоять на ножках
  • Стол может быть складным
  • Стол может размещаться на тумбе
  • Стол может быть объединен одной поверхностью с другой кухонной мебелью
  • Стол может крепиться на кронштейны
  • Такой стол может иметь одну поверхность с барной стойкой
  • В стол-подоконник может быть вмонтирована мойка
  • Относительно окна такой стол может располагаться как параллельно, так и перпендикулярно.

Варианты дизайна могут быть самые различные – как традиционной формы, так и самой необычной и причудливой.


При наличии очень широкого подоконника не забудьте предусмотреть, насколько удобно вам будет доставать предметы у самого окна. Кроме того, на дизайн вашего подоконника-столешницы может повлиять наличие под окном отопительных батарей. Обычно в таких случаях на радиаторы устанавливается декоративная решетка.

Из всех возможных вариантов столешниц самый оптимальный в данном случае – столешница из искусственного камня. Именно этот материал предоставит вам максимальный эффект в плане дизайна и комфорта. Он не так дорог, как натуральный камень, но намного прочнее и эстетичнее привычных материалов для кухни. Пожалуй, искусственный камень можно назвать единственным материалом, достойным серьезной архитектурной переделки.

Преимущества и недостатки подоконников-столешниц

Использование подоконника как столешницы несомненно расширяет дизайнерские возможности. Подоконник, объединенный со столешницей, отлично вписывается в любой интерьерный стиль – от классики до модерна. Кроме того, многие хозяйки отмечают особую эстетику такого расположения, так как при выполнении привычной кухонной работы можно смотреть на красивый пейзаж за окном. Экономия электроэнергии также налицо. То, что обычно приходилось делать хозяйке в затемненном углу кухни – мыть посуду или готовить еду, можно делать на максимально освещенной рабочей поверхности у окна.


Из недостатков подоконника-столешницы можно отметить лишь тот, что установка такой столешницы все-таки сложна и требует профессионализма и внесения корректировки в дизайн кухни. Кроме того, такая переделка требует немалых капиталовложений.
Если эти сложности вас не пугают, можете смело приступать к перепланировке своей кухни.

Что необходимо знать при установке столешницы-подоконника

Монтаж столешницы-подоконника (тем более из искусственного камня) требует профессионализма. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше пригласите специалиста. Есть несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать при установке такого подоконника.

Как правило, столешницу закрепляют под оконной рамой. Если окно установлено с нарушениями, может образовываться конденсат. В случае, если столешница изготовлена не из искусственного камня, а из материала, имеющего поры, торец будет постоянно намокать. Для того, чтобы предотвратить разрушение, необходимо заизолировать внешний торец.

Еще одной мерой защиты может стать установка дополнительного вентиляционного клапана на пластиковые окна. В таком режиме «проветривания» окна могут находиться как можно чаще, чтобы не убирать каждый раз с подоконника стоящие на нем предметы.

При установке подобной столешницы может возникнуть еще одна проблема. А именно – несоблюдение нужной высоты. Например, подоконник может оказаться выше или ниже желаемой высоты будущего стола. В этом случае проблема обычно решается так:

  • Если ваш подоконник оказался выше, то его можно совместить с барной стойкой в сочетании со стульями необходимой высоты.
  • Если же подоконник расположен слишком низко, то он может стать началом многоуровневого стола.

Есть еще одна сложность, с которой можно столкнуться при монтаже столешницы-подоконника — наличие под окном отопительной батареи. Не все варианты дизайна предусматривают расположение декоративной решетки. Тем не менее циркуляцию теплого воздуха нужно как-то обеспечить. В этом случае отверстие для воздуха из радиатора можно сделать на горизонтальной поверхности столешницы.


Монтаж такой столешницы должен обеспечивать устойчивость всей конструкции. Это необходимо, например, при мытье окон, когда вам придется становиться на подоконник. Самой устойчивой считается конструкция, которая держится на мебельных тумбах. Такая столешница может выдержать практически любой груз. Все остальные варианты требуют дополнительной опоры (например, дополнительная барная опора).

Если в вашей столешнице-подоконнике расположена мойка, то защитить окна от неминуемых брызг можно с помощью штор из водоотталкивающего материала.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector