Stroy-m.org

Строительный журнал
332 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Открытая отопительная система

Открытая отопительная система

В данной системе поддерживается атмосферное давление, так как она напрямую сообщается с атмосферой через расширительный бак открытого типа. Такой бак располагается в самой высокой точке системы – обычно на чердаке.

Желательно, чтобы от котла к расширительному баку шел прямой вертикальный стояк. Делается это для того, чтобы через этот бак выходили пузырьки воздуха. Наибольшее количество воздуха образуется в воде после нагрева, поэтому лучше, чтобы сразу воздух выходил наружу через вертикальный стояк и расширительный бак.

Открытую отопительную систему делают тогда, когда нет денег на закрытую систему. Ведь открытая система может обойтись без целого ряда узлов:

  • Манометр – попросту не нужен, так как давление в системе всегда будет атмосферное + давление столба воды.
  • Группа безопасности – также не нужна, так как давление в системе не может повысится – ведь она открытая. Вода попросту наполнит расширительный бак.
  • Закрытый расширительный бачок – также не используется, так как его роль исполняет открытый расширительный бак.

Но зато воду надо периодически подливать, иначе она просто испариться. Ведь вода в системе горячая! И она будет усиленно испаряться, как из чайника. Так что доливу воды надо уделить особенное внимание. А лучше поставить систему автоматического долива. Но в целом такая система обходится дешевле, чем закрытая система с циркуляционным насосом.

Открытая отопительная система может работать КАК НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ, ТАК И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ.

Для этого надо соблюсти ряд правил:

  • Циркуляционный насос должен ставится ДО котла на обратке. Иначе насос своим напором просто сделает «фонтан» в открытом расширительном баке.
  • Циркуляционный насос должен идти через байпас. При перекрытии байпаса будет работать насос, при открытии байпаса и выключении насоса будет работать самотек.
  • Трубы должны быть большого диаметра, с соблюдением уклонов, в общем по всем правилам ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ.
  • Горизонтальные части отопительного трубопровода должны иметь обязательный уклон — примерно 3 см на метр трубы.
  • Минимум углов, редукционных переходов, вентилей. Краны желательно использовать только шаровые. Это уменьшит гидравлическое сопротивление в системе. (если открытая система проектируется на естественную циркуляцию).

В открытой отопительной системе лучше осуществляется самотек за счет разности плотности горячей воды и холодной воды. Поэтому такую систему используют в основном для гравитационной системы отопления.

Открытая отопительная система с естественной циркуляцией имеет ряд особенностей:

  • Много растворенного воздуха в системе, что может привести к коррозии внутренних металлических элементов в системе.
  • Большая инертность системы. После включения нагрева дом нагревается медленно. Прогревать систему надо постепенно, иначе вода попросту закипит в котле, в то время как в радиаторах она будет еще холодная.
  • Дом прогревается равномерно
  • Большая разница температур между подачей и обраткой
  • Расход топлива больше (низкий КПД), чем в закрытой системе с циркуляционным насосом
  • Независимость от электричества
  • Система простая, в ней практически нечему ломаться. Достаточно простой монтаж.
  • Эстетически не слишком хорошая, т.к. используются трубы большого диаметра, а порой и в качестве радиаторов используются трубы повышенного диаметра
  • Система достаточно громоздка
  • Нельзя в системе использовать антифриз
  • Вода из системы постепенно испаряется, поэтому ее надо периодически доливать. Желательно установить автоматический долив.
  • Котел надо устанавливать в самой низкой точке системы. Лучше всего – в подвале, либо в каком нибудь углублении.
  • Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке системы. Если установить его на чердаке – его надо утеплить.
  • Бесшумная работа, из за отсутствия циркуляционного насоса

Но тем не менее эту систему с успехом использовали и используют при монтаже отопления в небольших частных домах высотой в 1 или 2 этажа.

Опишем всю систему по порядку:

Отопительный котел

В открытой системе можно использовать любой котел:

  • Газовый
  • Дизельный
  • Твердотопливный
  • Электрический

Трубы отопления

Как мы и писали они должны быть большого диаметра. Подробнее про подбор диаметра труб отопления читайте ЗДЕСЬ. Горизонтальные участки должны иметь обязательный уклон – 3-4 см на метр трубопровода. Система должна быть как можно проще, чтобы гидравлическое сопротивление было меньше. Использовать меньше угольников, тройников, редукционных переходов и пр.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

Циркуляционный насос

Должен располагаться так, чтобы была возможность естественной циркуляции, при аварийном отключении электричества.

Насос стоит на отводе от основной подающей трубы. В норме шаровой кран 1 на подающей трубе перекрыт, и работает циркуляционный насос, нагнетая воду в систему отопления.

Но когда происходит аварийное отключение электричества, то насос перестает работать. В этом случае открывают Кран Шаровой 1 и вода начинает циркулировать по системе самотеком, разумеется более медленно.

Но для перекрытия шарового крана 1 необходим человек! Поэтому обычно вместо него ставят обратный клапан с расширением. В таком обратном клапане гидравлическое сопротивление намного меньше, чем в классическом.

Отопительные приборы

В системах с естественной циркуляцией можно использовать только радиаторы, а также толстые трубы в качестве радиаторов (у них меньше гидравлическое сопротивление).

А вот конвекторы увы использовать нельзя – через них естественная циркуляция попросту не пойдет.

Резюмируя вышесказанное – открытая система – это прошлый век. Медленный прогрев, большая инертность системы, большое количество растворимого воздуха, громоздкость труб, низкий КПД делают ее непривлекательной для современных отопительных систем. Так что ее используют в крайних случаях – например в местности, где часто отключают электричество.

Самые популярные сейчас это закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя двухтрубные или коллекторно-лучевые.

Почему на ВАЗ-2114 выбрасывает тосол из расширительного бачка: основные причины и ремонт

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи, не давая двигателю перегреваться и отапливая салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у неё такая.

Видео с разбором причин из-за чего давит тосол в расширительный бачок

Почему течёт тосол?

Любой тосол обладает очень высоким коэффициентом текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и потёков не было, с тосолом они могут запросто появиться. А обнаружить эти потеки сложно, поскольку тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть ещё одна довольно распространённая проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает тосол из расширительного бачка.

Конструкция охлаждающего бачка — ищем утечку на ВАЗ-2114

Не станем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина с палец, и тосол вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекал. Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит вспомнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и других современных автомобилей — герметична , а устроена она так, что закипеть жидкость практически не может.

Конструкция

Для начала разберёмся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы при увеличении объёма жидкости при нагревании, она не создавала избытка давления в системе, в то же время, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не образовывались воздушные пробки.

Бачок компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и принимает её избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но герметичным он быть обязан, тогда и жидкость вытекать из него не будет, как её не перегревай. Слабое место ВАЗовского расширительного бачка — крышка с предохранительными клапаном . Именно оттуда и вытекает тосол чаще всего.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в том, что он не имеет механических повреждений. После этого надо проверить герметичность подсоединения шлангов. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.

Читать еще:  Какие фитинги нужны для подключения радиатора отопления?

Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до места стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, литье должно быть чистое и без раковин.

Почему выдавливает тосол?

Явные следы утечки тосола

С первого взгляда даже б/у-шный бачок выглядит очень даже ничего. Но это только с первого. Если под машиной после того как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, дело может быть в самом бачке. Проще всего заменить его новым, но и новый может быть не совсем качественным.

Ещё одна проблема, с которой сталкивались многие — качество крышки и простейшего клапана, который встроен в неё.

Таким не хитрым образом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если воздух всё-таки попадает, причин может быть не так уж много:

  1. трещина на самом корпусе бачка;
  2. разгерметизация системы из-за прогара прокладки головки блока, что может привести к довольно печальным последствиям;
  3. неудовлетворительная работа помпы, из-за которой циркуляция в системе не позволяет жидкости охлаждаться нормально;
  4. неисправность термостата (см. «замена термостата«), в этом случае тосол перегревается, потому что просто не поступает в полный контур, а циркулирует по малому кругу (полезный материал: установка термостата от Гранты);
  5. микротрещины на радиаторе охлаждения (требуется ремонт и замена);
  6. микротрещины на шлангах и патрубках.

Разборка и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки тосола

Самые явные признаки утечки тосола из расширительного бачка ясны — под автомобилем после поездки появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова доливать жидкость до нормального уровня. Тем не менее тосол может уходить через негерметичную пробку во время движения, моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другим признаками:

    Утечка тосола через пробитую прокладку головки блока . В этом случае промедление смерти подобно, поскольку как только жидкость попадает в систему смазки, она смешивается с маслом за считанные минуты. В результате образуется серая эмульсия, которая, естественно, не способна смазывать двигатель. А это приводит к его заклиниванию, перегреву, моментальному износу шеек коленвала, распредвала, цилиндро-поршневой группы. Если же тосол ещё не успел попасть в систему смазки, а только в камеру сгорания, то первым признаком утечки станет обильный, густой белый дым из выхлопной трубы.

Подтеки по блоку цилиндров со стороны ГРМ означают, что помпа вышла со строя (см. «выбор надёжной помпы на ВАЗ-2114«)

Течёт помпа. Для поиска неисправности пришлось снять кожух ремня ГРМ

После нахождения и устранения утечки, осмотрите бачок на предмет посторонних отложений. Если они присутствуют, то потребуется полная замена охлаждающей жидкости.

Выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Добрых всем дорог и стабильной температуры!

Подача или обратка — где установить циркуляционный насос в систему отопления?

Циркуляционный насос улучшает работу систем отопления.

Наличие такого прибора в контуре предоставит возможность регулировать температуру в помещениях, повысит теплоотдачу.

Большинство приборов устроены достаточно просто, что позволяет домовладельцам устанавливать их своими руками.

Функционал циркуляционного насоса в системе отопления

Назначение состоит в ускорении и регулировании движения потока теплоносителя в контуре:

  • в системах с принудительной циркуляцией (особенно если подача идёт на два и более этажа);
  • в системах, рассчитанных на естественную циркуляцию, он значительно повышает эффективность обогрева.

Фото 1. Циркуляционный насос модели UPS 32-100 с мокрым ротором, производитель — «Grundfos», Дания.

В частных домах обычно устанавливают устройство с мокрым ротором:

  • бесшумные;
  • не требующие техобслуживания;
  • с экономичным энергопотреблением.

Для контуров с большой протяжённостью и систем, обслуживающих многоэтажные дома, покупают устройства с сухим ротором, мощные, с высоким КПД.

Таким приборам требуется регулярный осмотр и текущий ремонт. Их приходится устанавливать в особых помещениях или там, где их шум не будет мешать.

Что учитывают при выборе правильного расположения

При установке прибора в контур учитывается:

  • верная ориентация (указывается в инструкции, горизонтально или вертикально);
  • правильная обвязка (правильно подобранный комплект дополнительных устройств);
  • если присутствует две и более веток, то оптимальным вариантом является установка отдельного насоса на каждую (в этом случае удаётся сразу достигать равной температуры в помещениях по каждой ветке и экономнее расходовать топливо).

Где лучше установить: подача или обратка

Профессионалы рекомендуют ставить насос перед первым ответвлением контура. Прибор рассчитан на температуру перекачиваемой жидкости до 115°С, поэтому выбор трубы подачи или обратки не принципиален.

Это значимо при установке в систему с паровым котлом, так как на выходе теплоноситель имеет температуру выше 100°С, что неприемлемо. На трубе обратной подачи температура устанавливается в пределах нормы.

Обратка единственный вариант для котлов на твёрдом топливе за исключением систем с автоматизированным контролем.

Важно! Котлы без автоматики часто перегревают теплоноситель до кипения, поэтому в насос, установленный в подачу, попадает пар. Это приводит к почти полной остановке движения жидкости по контуру и аварийной ситуации, даже взрыву.

Насос на обратке также может оказаться наполненным паром, но в этом случае увеличивается время срабатывания предохранительного клапана, что позволяет решить проблему и избежать несчастья.

Куда ставить насос: схемы

Для различных систем разработаны стандартные схемы подключения циркуляционного прибора. Учитываются такие важные моменты:

    Лёгкость в обслуживании (удобный подход к нему).

Как должен стоять насос: процесс установки

    закреплять следует накидными гайками;

Установка подразумевает последовательное размещение необходимых компонентов, без которых насос выйдет из строя.

Запорная арматура (ставится с двух сторон, при необходимости отрезок с насосом выключается из системы).

Предусматривается отдельная ветка для насоса (байпас), это позволит пользоваться естественной циркуляцией.

  • фильтр грубой очистки (ставится перед насосом);
  • обратный клапан (нужен в системах с расширительным баком или при установке двух насосов);
  • воздушный клапан для удаления воздуха из труб (в некоторых моделях он встроен изначально, тогда в цепочке он не нужен).

Одного насоса достаточно для системы с одним котлом, дополнительные устройства ставятся если:

  • два и более котла;
  • сложные разветвления контура;
  • установлена буферная ёмкость;
  • при большой протяжённости контура (нескольких этажей);
  • при системе «тёплый пол»;
  • есть два и более котла с разными типами топлива;
  • установлен теплоаккумулятор (дополнительная ёмкость, в которой жидкость охлаждается и подаётся в систему при необходимости);
  • устройства для перекачивания устанавливаются на байпасе, что позволит пользоваться естественной циркуляцией.

Внимание! Для насоса прокладывается отдельный кабель с автоматом. Не рекомендуется просто включать его в обычную розетку. Для безопасности должно быть заземление и автомат, срабатывающий при скачках напряжения.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказываются различные схемы установки циркуляционного насоса.

Можно ли поставить самостоятельно

Не следует забывать, что при несоблюдении правил установки в лучшем случае придётся обходиться без отопления, в худшем — может произойти авария.

Поэтому рекомендации производителя, требования по безопасному подключению к сети и правила установки устройства должны быть соблюдены.

Насос для системы водяного отопления

Циркуляция воды в системе отопления осуществляется двумя способами: принудительным и естественным. Принудительный способ — движение воды осуществляется путём перекачки её циркуляционным насосом. Естественный способ — движение воды осуществляется за счёт разности веса подогретой воды в прямой трубе и остывающей воды в обратной трубе системы.

Горячая вода обладает меньшей плотностью и меньшим весом, чем холодная. При естественном способе «лёгкая» подогретая вода сначала поднимается по подающему стояку от котла вверх, а затем, пройдя самую верхнюю точку стояка, стекает вниз по обратному стояку к трубам системы и отопительным приборам. Протекая через них, она остывает, отдавая тепло. При этом вода «тяжелеет» и по обратному трубопроводу возвращается к точке подогрева.

Недостаток такого способа — невозможность в частном доме поднять горячую воду на такую высоту, чтобы обеспечить необходимый циркуляционный напор. Для его увеличения приходится подогревать воду практически до температуры кипения, что ведёт к перерасходу газа, перегреву труб и уменьшению срока их службы. Приходится также отказываться от радиаторов, применять стальные трубы большого диаметра, причём прокладывать и стыковать их под определённым углом. Что отнюдь не красит внутренний интерьер дома. Наверняка вы видели у кого-нибудь из родственников или знакомых эту систему — по всему периметру комнат снизу вдоль стен проложены две толстенные трубы, иногда даже прямо через дверной проём.

Читать еще:  Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

И всё равно напор оказывается недостаточным, отчего происходит застой солей и продуктов коррозии металла внутри участков трубопровода. Образуются пробки, циркуляция воды прекращается. Если участок трубы в каком-либо месте дома при работающем котле остаётся холодным, а сам котёл начинает работать непонятно как или вообще отказывается включаться — значит, у вас отсутствует циркуляция теплоносителя. Определить причину несложно, если потрогать трубу рукой. Если сильный перепад температур имеет место на коротком участке, то здесь находится соляная пробка. Если температура постепенно понижается на длительном участке, включающем и «обратку» — значит нарушена циркуляция из-за изменения положения труб. Дело в том, что с годами дом под собственной тяжестью постепенно проседает в грунт. И трубы меняют своё положение. Невооружённым глазом это незаметно, а вот циркуляция воды может нарушиться.

Принудительный способ с применением циркуляционных насосов позволяет избежать всех этих недостатков. Некоторые модели современных отопительных котлов ( «Дон», АОГВ-100, АОГВ-15 СНП «Житомир-М) уже имеют встроенные насосы для циркуляции теплоносителя. Стоимость такого котла (напольного или настенного) — от 20000 до 40000 руб. Однако если вы считаете, что это дорого, вы можете приобрести циркуляционный насос отдельно. Его можно врезать и в существующую систему с естественной циркуляцией из старых стальных труб большого диаметра. Для этого нужно иметь два фитинга с шаровыми кранами (на вход и выход насоса), два стальных сгона, два угловых фитинга и фильтр-отстойник. Диаметр всех этих аксессуаров необходимо подобрать под диаметр патрубков насоса.

Эти дополнительные детали необходимы для того, чтобы при необходимости ремонта/замены насоса его было легко снять. На необходимом расстоянии друг от друга в трубе прорезаются отверстия, вокруг которых навариваются сгоны перпендикулярно трубе. Между сгонами труба прорезается, и в неё вваривается заглушка или обратный клапан. На входной патрубок насоса устанавливаем фильтр-отстойник, который будет предохранять насос от взвешенных частиц различных веществ, содержащихся в воде. К выходному патрубку насоса и на вход фильтра прикручиваем фитинги с шаровыми кранами. Затем крепим всю эту конструкцию на сгонах с помощью угловых фитингов. Краны здесь нужны для того, чтобы перекрывать воду, если насос нужно снять, а заглушка внутри трубы не даёт течь воде мимо насоса.

Перед сварочными работами необходимо защитить стены и предметы домашнего обихода несгораемыми материалами. Для защиты пола и стен подойдут старые листы кровельного железа. Рядом с местом работ необходимо поставить ёмкость с водой или песком. После окончания работ в течение четырёх часов надо будет периодически осматривать место, где производилась сварка, на предмет возгорания.

Насос устанавливаем в легкодоступном месте, подальше от газового оборудования. На прямую, или на обратную трубу — не имеет принципиального значения, лучше на «обратку», так как здесь более щадящая температура воды. Главное, чтобы направление стрелки, выгравированной на корпусе насоса, совпадало с направлением движения воды. Ось насоса должна располагаться горизонтально. Также необходимо заземлить насос, если проводка у вас в доме выполнена двухжильным проводом, и нет розеток с дополнительным заземляющим контактом. Для бытовых нужд подойдут циркуляционные насосы для систем отопления производства «Wilo», «Laing» и подобные им. Они относительно недороги (в пределах 4000 руб), работают совершенно бесшумно и потребляют очень мало электроэнергии, примерно 80-100 Вт.

Многие модели имеют ступенчатые переключатели, позволяющие регулировать частоту вращения ротора и, соответственно, скорость циркуляции теплоносителя в системе. Выбирая насос, необходимо помнить о том, чтобы основные параметры насоса — подача Q (куб.м/час) и напор Н (м. водного столба) соответствовали вашей системе отопления. От подачи зависит скорость циркуляции теплоносителя в системе. Если она слишком велика, вода не успевает остывать, происходит сильный разогрев системы даже на малых оборотах двигателя, что может привести к выходу из строя нагревательного оборудования и самого насоса. В доме слишком жарко, воздух сухой. При слишком большом напоре из-за избыточного давления увеличивается нагрузка на арматуру и отопительные приборы. При недостаточном напоре насос не может преодолеть гидравлическое сопротивление арматуры и радиаторов системы отопления, возможно нарушение циркуляции, образование соляных пробок.

Приблизительно рассчитать подачу можно, умножив площадь отапливаемого помещения на коэффициент 0,043. Этот коэффициент называют удельной подачей. Такая величина определена европейскими стандартами на системы радиаторного отопления для отдельно стоящего жилого дома с числом квартир менее двух и разностью температур в прямом и обратном трубопроводах 20 гр. Цельсия. (Для дома с числом квартир более двух, этот коэффициент равен 0,03). Напор насоса определяется, исходя из гидравлического сопротивления внутренней поверхности трубопроводов и потерях мощности на отопительных приборах (радиаторах) и арматуре. На 1 метр трубопровода требуется 0,015 м. напора насоса, а длина трубопровода равна сумме длин прямой и обратной трубы. Полученное число умножаем на 2,2 — коэффициент запаса напора на сопротивление арматуры и отопительных приборов. Например, если длина трубопровода равна 100 м, получаем напор Н = 100 х 0,015 х 2,2 = 3,3 м. В компании, где вы будете приобретать насос, вам помогут определить параметры более точно. Для этого применяются специальные компьютерные программы.

Вот несомненные преимущества принудительной циркуляции:
1) Можно применять трубы небольшого диаметра, в том числе и металлопластиковые, стыкующиеся на фитингах с резьбовой концовкой. Это существенно облегчает ремонт системы отопления, так как не надо производить никаких сварочных работ.
2) Располагать трубы и отопительные приборы можно в любом порядке, как того требует внутренний интерьер, не оглядываясь на необходимость обеспечения естественной циркуляции.
3) Возможность достаточно гибкой регулировки интенсивности отопления с помощью переключателя насоса.
4) Из-за непрерывного движения (даже при неработающем котле) воды в трубах не происходит солевых и коррозийных образований в местах застоя теплоносителя.
5) На подогрев быстро циркулирующего теплоносителя требуется гораздо меньше газа, а это существенная экономия денег.

Однако есть и недостатки:
1) Зависимость системы отопления от электроснабжения дома от сети общего пользования переменным током с напряжением 220 В.
2) Зависимость системы отопления от исправности насоса.

Монтаж циркуляционного насоса: как установить прибор в систему отопления

Повышение эффективности автономного отопления – один из приоритетов для владельцев частных домов, дач и усадеб за городом. Высокий КПД «автономки» – это гарантированное тепло в доме и умеренные счета за энергоносители. Доступный способ совершенствования существующей сети – установка циркуляционных насосов. Монтаж такого устройства не требует приложения значительных усилий и инвестиций, однако позволяет существенно повысить КПД «автономки».

Зачем необходим циркуляционный насос

В частном домостроении сложилась традиция устройства одно- или двухтрубных систем внутридомового отопления без установки насосного оборудования. Предпочтение отдается естественной циркуляции, особенно в одноэтажных строениях. Домовладельцы не учитывают, что насос повышает скорость тока воды в коммуникациях и радиаторах отопления.

Домовладельцы ограничиваются тем, что устанавливают котел ниже уровня пола и небольшим уклоном труб. Таким образом в сети создается незначительное давление, и теплоноситель циркулирует по принципу сообщающихся сосудов.

Подобный подход оправдан в небольших домах с малой протяженностью отопительных коммуникаций. При общей длине сети свыше 80 м в комнате, наиболее удаленной от котла, батареи будут едва теплиться. Повышение температуры теплоносителя приведет к тому, что, например, в кухне или гостиной будет нечем дышать, а спальни по-прежнему останутся зоной вынужденной прохлады.

Проблему разрешить просто – поможет монтаж циркуляционного насоса. Роторный прибор увеличит скорость тока воды, и теплоноситель не успеет остынуть за время прохождения по сети. Оптимальная скорость тока – 1,5 м/сек. Показателя вполне достаточно для минимизации потерь.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Скорость работы насоса регулируется. Так, для поддержания высокого КПД сети протяженностью 80 м достаточно второй скорости. На полную мощность прибор работает на третьей.

Дополнительное удобство – регулирование скорости работы прибора. Для сети протяженностью 80 м вполне достаточно второй скорости. Всего их, как правило, три.

Как подготовиться к монтажу оборудования

Как грамотно установить циркуляционный насос в систему отопления? Конечно, лучше всего врезать на этапе проведения капитальных ремонтных работ. Но и действующая сеть вполне подходит. Ее не придется разбирать целиком. Работы затронут лишь небольшой участок.

Для установки оборудования дополнительно потребуются:

  • Фильтр глубокой очистки для задержки загрязнений, содержащихся в теплоносителе. Они не должны попасть в рабочую часть насоса – это может привести к выходу оборудования из строя;
  • Обратный клапан, препятствующий изменению направления циркуляции воды;
  • Сантехническая фурнитура, в том числе запорная арматура, уплотнители, герметики.
Читать еще:  Как заварить протекающую трубу электросваркой? Ремонт водопровода под давлением!

Определение места монтажа

Оптимальная точка встраивания прибора в коммуникации – в цепи подачи горячей воды, перед расширительным баком. Прежде предпочитали устанавливать насос на «обратке», мотивируя тем, что прибор не будет подвергаться воздействию горячего теплоносителя.

Современные модели изготовлены из термостойких материалов. Однако при выборе оборудования обращают внимание на предельную рабочую t°С.

Монтаж в начале системы практически исключает попадание в рабочую часть насоса пузырьков воздуха, которые образовываются в процессе тока теплоносителя в обратном направлении.

Оснащение байпаса

Секрет, как подключить циркуляционный насос в систему отопления, кроется во включении в общую цепь дополнительного отвода – байпаса. При отключении электроэнергии достаточно закрыть запорную арматуру, и прибор исключается из сети. Циркуляция продолжается естественным образом. Многие модели котлов энергонезависимы, и простая операция позволит сохранить тепло в случае длительного отсутствия электроэнергии.

Байпас – дополнительный элемент системы теплоснабжения, который врезается в виде надстройки над или под основной трубой. Может располагаться горизонтально и вертикально. Главное условие – наличие пары шаровых кранов, расположенных симметрично по отношению к прибору.

ВАЖНО ЗНАТЬ: На циркуляционном насосе производитель указывает направление движения теплоносителя. Изменять данный параметр нельзя.

В каком порядке выполняют работы по установке насоса

Установка циркуляционного насоса своими руками требует опыта работы по монтажу или ремонту отопительных систем. При нарушении очередности действий придется все переделывать заново.

Основные правила

Перед врезкой байпаса в общую систему выполняют комплекс таких работ:

  • проверяют, соответствует ли байпас стандарту – расстояние для прибора составляет 180 мм;
  • в байпас перед точкой установки насоса врезают фильтр, препятствующий проникновению коррозийных элементов и других загрязнений в устройство;
  • в верхней части байпаса устанавливают ручной или автоматический воздушный клапан для удаления скапливающегося воздуха;
  • поскольку в быту обычно устанавливают «мокрые насосы», в которых вода проходит через двигатель, соблюдают строго горизонтальный порядок установки прибора.

Порядок установки

  • Перед тем как установить циркуляционный насос в действующую отопительную систему, полностью сливают воду из сети. Желательно провести очистку коммуникаций и основательно промыть трубы;
  • Подготовленный байпас врезают в систему согласно ранее составленной схеме. Может быть использован метод сваривания труб, если коммуникации из металла. Пластиковую систему соединяют с помощью фитингов;
  • Монтируют сам насос;
  • Устанавливают запорную арматуру на основную трубу;
  • Проверяют герметичность соединений;
  • Заполняют систему водой. В случае обнаружения протечек сразу устраняют недоделки;
  • Через центральный винт прибора, расположенный на крышке кожуха, выпускают воздух, пока не потечет вода. Винт плотно закручивают.

Отметим, что когда насос находится в рабочем состоянии, нижний кран на основной трубе перекрывают. Так обеспечивается ток теплоносителя в одном направлении:

  • от котла к системе при установке в начале цепи;
  • от радиаторов к котлу при монтаже на «обратке».

Видео: руководство по установке и подключению прибора

Конечно, каждому хозяину хочется большинство работ выполнять самостоятельно. Но когда речь идет о совершенствовании системы отопления и врезке новых коммуникаций, лучше не рисковать. Обращение к специалистам в сфере монтажа отопительного насосного оборудования – мудрое решение, о котором не придется жалеть.

Мастера своего дела проведут все работы в режиме «полного цикла»: от выбора оптимальной модели насоса до запуска уже смонтированного оборудования и всей сети. При этом вся ответственность за грамотность и своевременность установки ложится на них. Хозяевам лишь остается дождаться приятного момента, когда можно будет сполна насладиться долгожданным теплом в собственном доме.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Где лучше ставить насос: на подачу или обратку?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

  • Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
  • На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
  • Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

  • Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 о и в редких случаях 90 о . Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
  • Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50 о и 80 о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
  • Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности. Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

  • Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
  • В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
  • Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
  • Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

  • Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
  • И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран — грязевик — насос — кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector