Stroy-m.org

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему шумят батареи отопления и как от этого избавиться

Почему шумят батареи отопления и как от этого избавиться?

Когда в радиаторах центрального отопления вдруг что-то начинает гудеть, шуметь и булькать многим жителям это доставляет неудобства. Очень часто виновником шума считают саму батарею отопления, но это ошибочное мнение. Проблема чаще всего состоит в неправильно налаженной работе системы отопления. Данная статья поможет вам разобраться, почему шумят батареи отопления.

Самые частые причины шума

Самой первой причинной неправильной работы системы отопления можно считать некачественную установку радиатора отопления, которую очень часто производят не специалисты коммунальных предприятий, а знакомые или родственники собственника квартиры.

В итоге владелец не имеет на руках законного подтверждения правильно проделанной работы, гарантий установки и прочей документации.

Для начала необходимо обратится к теплотехникам, которые проверят правильность установки радиатора отопления. Если допущены какие-либо ошибки, их необходимо устранить, что будет сделано, скорее всего, за отдельную плату. Если же с установкой батарей нет никаких проблем, а батареи все так же шумят, продолжим далее изучать все нюансы отопительной системы:

Разное сечение у труб — причина шума

Бывают такие моменты, когда при монтаже батарей не была учтена разность сечения труб. Кроме того, на современных радиаторах отопления имеются дополнительные механизмы (например, перемычка, кран Маевского, счетчики). И вот в процессе движения воды по трубам, диаметром 5 см, вода приходит на кран, который практически всегда наполовину прикрыт – 2,5 см. Жидкость, находясь под давлением, попадает в узкое пространство. Именно в этот момент мы слышим шум в радиаторе.

Слишком высокое давление подачи воды в системе отопления также может объяснить, почему шумит батарея отопления. Для устранения данной неполадки перед соплом элеватора, который можно найти в подвале или котельной, необходимо установить специальную шайбу, она и будет регулировать давление подачи воды. Более оптимальный вариант – установка регулятора перепада давления.

Завоздушенные батареи не только не греют, но и шумят

Завоздушенность батареи также может быть причиной шума воды в батареях. Стравите воздух с радиатора, и все — проблема решена!

Если же батарея во время работы производит стук, скорее всего это последствия неправильного монтажа, которые можно устранить только правильной установкой.

Если во время работы отопительной системы вы наблюдаете непонятный треск, тогда, скорее всего, батарея плохо закреплена на кронштейнах, или же забетонирована в стены или пол без соответствующей изоляции.

Металл во время нагревания расширяется, и как результат, мы имеем самопроизвольное движение радиаторов, а в системе слышен надоедливый треск.

Устранить данный звук можно очень легким путем – подложить резиновые шайбочки между стеной и радиатором, дабы избежать лишних соприкосновений. А при укладке и бетонировании трубы необходимо уложить в специальный материал – мерелон. Это позволит устранить ненужный шум в батареях отопления и ненужные повреждения внутренней поверхности стен и пола

Если во время монтажа была установлена неровная система труб, да и плюс к этому разность их сечения, жидкость во время движения по кривому и зауженному участку может булькать и создавать иные не менее раздражающие звуки. Для исправления такого дефекта нужно произвести правильную установку системы отопления.

Когда проблема не в радиаторе – наиболее частые причины

Если же вы слышите довольно четкий шум из подвала, тогда можно с уверенностью сказать, что шум создает насос или котел. Причину данной неполадки должен устранять работник ЖКХ.

Иногда можно заметить, что гудят трубы стояка. Такое может происходить по причине утечки или же суженого водопровода, по которому жидкости под высоким давлением очень проблематично продвигаться.

Утечку в батарее очень легко обнаружить по наличию воды на полу. Но если батареи гудят и свистят, а утечки нигде нет, тогда нужно спуститься в подвал и осмотреть там котел и все находящиеся там трубы. Можно быть уверенным на 100%, что в подвале вы все-таки обнаружите утечку, которую теперь необходимо устранить.

Если системе отопление помогает работать циркуляционный насос, то его номинальная мощность должна соответствовать его работе. Если же насос работает меньше или больше своих возможностей, то это несоответствие может вызвать явление резонанса в системе отопления и больше всего в радиаторах.

Еще одна из причин неправильной работы системы отопления – неправильно подобранный котел, который работает в несоответствии со своими номинальными возможностями.

Понаблюдайте за тем, с какой периодичностью котел включается и отключается во время работы. В идеале интервал времени должен составлять 20-40 мин, в зависимости от размеров системы. Если же котел довольно часто включается и отключается, это говорит о том, что в котле плохо отрегулирован поток, что способствует созданию шума и радиаторы не работают на полную мощность. Мощность работы котлы должна составлять около 75-80% его номинальной мощности.

Данная проблема устраняется после установки терморегулятора или программатора, с помощью которого можно настроить работу котла.

А если вы никогда не слышали, как шумят батарее – смотрите наш ролик ниже.

Надеемся, что сейчас у вас не осталось вопросов по теме почему шумят батареи и как это устранить.

Будем искренне благодарны, если вы нажмете на кнопки социальных сетей, находящиеся ниже.

Хорошего вам дня и бесшумных систем отопления жилья!

Шум батарей отопления: причины и способы устранения

В нормальном рабочем состоянии радиаторы отопления не должны издавать никаких посторонних шумов. Их присутствие – тревожный сигнал о неисправности или нарушении технологий в отопительной системе.

Причины шума радиаторов

К появлению посторонних звуков в батареях приводят различные факторы:

  • трубы разного сечения;
  • высокое давление в отопительной системе;
  • попадание воздуха в трубы;
  • неверная установка термоклапана;
  • шум от насоса;
  • ошибки в работе котла;
  • бракованные трубы;
  • изменение положения батареи;
  • загрязнение теплоносителя;
  • перепад температуры воды.

Методы ликвидации причин шума

  1. Трубы разного сечения. Неодинаковые диаметры труб могут вызвать шум при подаче воды в батареи.
  2. Высокое давление в отопительной системе. Повышение давления может привести к возникновению шума в радиаторах. Жителям многоэтажек необходимо будет обратиться в службы жилищного хозяйства. Сантехники установят шайбу на сопло элеватора, либо специальный регулятор. Проживающие в частном секторе смогут отрегулировать давление самостоятельно.
  3. Попадание воздуха в трубы. В случае образования пробки из воздуха, появляется звук бурлящей жидкости. Аналогичный звук присутствует при запуске отопительной системы в начале сезона. Избавиться от данной проблемы можно с помощью специального крана для спуска воздуха (крана Маевского).
  4. Неверная установка термоклапана. Термоклапан является частью регулирующей системы. При неточной его установке усиливается давление теплоносителя на вентиль, что приводит к возникновению шума в радиаторе. Следуя нормам, термоклапан следует устанавливать на подаче жидкости. Регулируя при этом проходное сечение.
  5. Шум от насоса. Насос для котельной необходимо внимательно подбирать, ориентируясь на его мощность и требования отопительной системы. В случае несовпадения данных параметров может появляться шум, который, резонируя в трубах, передается в квартирные батареи. Издавать шумы насос может и по другим причинам: неисправность, погрешности при сборке.
  6. Ошибки в работе котла. При неверно выбранной мощности котел так же будет издавать шумы. В идеале мощность работающего котла должна не превышать 80% от мощности, заявленной производителем. Для определения правильности работы аппарата следует обратить внимание на его частоту включения. В оптимальных условиях периодичность включения и выключения котла составляет 1 раз в 20-40 минут. При несоответствии данным нормам, необходимо будет произвести перенастройку режима работы котла.
  7. Бракованные трубы. Если теплоноситель проходит по неровным трубам, может возникать бульканье. В таком случае необходимо произвести замену разводки отопления.
  8. Изменение положения батареи. К стене радиаторы крепятся на кронштейнах. Нагреваясь, металл радиатора расширяется, что приводит к его скольжению по кронштейну и вызывает треск. Чтобы устранить неприятный звук, необходимо установить резиновую прокладку между поверхностью батареи и креплением.
  9. Загрязнение теплоносителя. Жидкость в радиаторах не всегда бывает чистой. При попадании в нее мелкого мусора может появляться треск. Так же потрескивание может сигнализировать о прорыве трубопровода теплотрассы и загрязнении таким образом теплоносителя. Для удаления данной проблемы необходимо промыть квартирную отопительную систему.
Читать еще:  Как уменьшить нагрев батареи отопления?

Перепад температуры воды. Резкое увеличение или снижение температуры теплоносителя приводит к расширению или сужению металла, что вызывает характерное постукивание.

Если Вам требуется дополнительная консультация по оказываемым сантехническим услугам, напишите или позвоните нам:

+7 (499) 391-08-10

+7 (965) 143-33-44

на калькуляторе можно произвести расчет монтажа под ключ самостоятельно

Бесплатный выезд замерщика!

Радиаторы отопления: откуда шум?

Вопрос от читателя: «Что можете сказать про шум, который издает алюминиевая батарея при работе. У меня шумит очень отчетливо. Этот дефект свойственен определенному типу батарей или брак такой или весь алюминий шумит?»

Действительно, те, кто сталкиваются с проблемой шума радиаторов отопления, в первую очередь «грешат» на сам радиатор. Но в большинстве случаев источниками шумов являются неисправные коммуникации и нарушения эксплуатационных режимов. Давайте остановимся подробнее на проблеме и рассмотрим возможные варианты.

Начать нужно с того, что ваш радиатор отопления должен быть узаконен. Если на руках имеется акт на прием батареи к эксплуатации, составленный представителем управляющей компании, тогда радиатор можно считать исправным и установленным корректно!

Однако рекомендуем вновь осмотреть радиатор отопления, прибегая к помощи специалиста в лице знакомого слесаря и выяснить, действительно ли ваша батарея соответствует всем параметрам системы отопления дома и правильно ли установлена. Если окажется, что все-таки батарея установлена не корректно, и шумит прибор отопления именно из-за этого, то придется проводить монтаж батареи за свой счет — ведь от шума все равно нужно избавляться.

Такой случай бывает крайне редко, скорее всего, причиной шума является не сама батарея, а уж тем более не материал, из которого изготовлен радиатор, а нарушения рабочих режимов во всей отопительной системе. На практике встречается много случаев шума радиаторов — как алюминиевых (как в нашем случае), так и биметаллических. Это доказывает, что шум никак не зависит от материала изготовления. Радиатор в этом случае лишь проводник шума, источником которого являются следующие нарушения в системе отопления.

1. Наличие воздуха в радиаторе отопления. Устранить шум нужно путем открытия крана Маевского и спуском имеющего воздуха в радиаторе. Аналогичную процедуру следует провести и на верхнем участке стояка (на чердаке), слить воду, а потом закрыть кран.

2. Высокая скорость потока воды как теплоносителя в радиаторе, не характерная для параметров вашей системы. Подобные шумы чаще всего происходят в однотрубной системе отопления. При установке радиаторов не по плану отопительной системы (например, с добавлением секций) ухудшается работа всей системы и происходит недогрев. Приходится увеличивать скорость теплоносителя, что и приводит в конечном итоге к шуму. Избавиться от шума, напоминающего шум от открытого крана, можно регулировкой потока воды с помощью устройства до нужной величины потока. Ставят устройство (вентиль ручной регулировки) перед радиатором на входе с уменьшенным сопротивлением или на абсолютно все стояки в доме, с помощью которых регулируют систему.

3. Резонанс в системе отопления между насосом и напорами. Бывает, что циркуляционный насос работает не в соответствии с установленными показателями системы, поэтому возникает явление резонанса, и появляются посторонние шумы. Избежать этого можно благодаря установке противовибрационных клапанов между трубами и циркуляционным насосом.

4. Тепловое расширение при нагреве труб — еще одна возможная причина появления шумов. Шумы напоминают удары и щелчки, будто о металл, которые появляются время от времени. В этом случае источник шума — плохозакрепленный радиатор, который при нагреве и расширении материала начинает «ездить» на крепежах. Избавиться от треска можно с помощью резиновой шайбы, установленной между радиатором и крепежом.

5. Термоклапан и неверное направление потока — следующая возможная причина шума. Радиатор начинает шуметь (шум напоминает больше всего стук) там, где скорость потока воды такова, что вода, преодолевая сопротивление пружины, сдавливающей термоклапан, приводит к вибрациям штока (находится в клапане) и его стуку о корпус. Поэтому соблюдение правильного направления потока поможет устранить проблему шума.

Читать еще:  Как увеличить КПД батареи отопления?

Выяснить действительную причину и источник шума можно только, экспериментируя и исключая все возможные пункты причин шума. А чтобы избежать неприятных последствий, советуем заменять радиаторы отопления строго на месте старого прибора без увеличения мощности и рабочего давления. Правильно установленный прибор с прежними параметрами никогда не будет являться причиной и проводником утомительного шума!

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как сверлить без сколов

Ровное сверление бес сколов – советы и секреты

Если сделанные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтобы избежать огорчений в дальнейшей работе.

1. Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

2. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Независимо от типа сверла, когда металл проходит древесину насквозь, ничем не поддерживаемые древесные волокна на задней стороне заготовки рвутся, и на выходе образуются сколы. Поэтому не следует забывать подпереть обратную сторону .материала обрезком

доски. Подпорный обрезок поддерживает волокна в месте выхода сверла и препятствует резкому увеличению подачи в конце. Делая отверстия на сверлильном станке, просто подложите обрезок под заготовку, а при использовании электродрели зафиксируйте его струбцинами. Если в начале сверления волокна вокруг отверстия приподнимаются или образуются мелкие сколы, наклейте на поверхность малярный скотч, а после разметьте центр и приступайте к сверлению.

3. Сверлите с обеих сторон

Если расположение отверстия затрудняет установку подпорного обрезка (например, при сверлении отверстий для проводов в задней стенке шкафа), поможет встречный способ сверления, когда отверстие делают с противоположных сторон, чтобы на краях не было сколов.

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы — у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением — сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю — теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

Укладка ламината своими руками. Технология.

Как показывает наша практика, в настоящее время большинство клиентов для напольного покрытия выбирают ламинат. Цена, простота укладки и другие преимущества делают этот вид напольного покрытия чрезмерно популярным. Вот поэтому мы сегодня подробнее остановимся на вопросе выбора и укладки ламината своими руками.

Выбор ламината

В любом строительном магазина можно увидеть десятки разновидностей ламината, так как же в таком разнообразии выбрать наиболее подходящий вариант? Первым криетерием отбора является класс ламината. Данные классы определяют устойчивость ламината к внешним воздействиям. Классов ламината не много ( 21, 22, 23, 31, 32, 33), но и этого хватит, чтобы ввести новичка в ступор.

Наиболее распространенные классы ламината:

31 — используется в помещениях с низкой проходимостью, например, спальня;
32 — используется в помещениях со средней проходимостью, например, прихожая, гостиная;
33— используется в помещениях с высокой частотой проходимости, применяется в основном в офисных помещениях.

Далее смотрим на цветовую гамму и страну производителя ламината. Какой выбрать цвет, вы решаете на основании своих вкусов, а вот при выборе страны производителя лучше отдать предпочтение европейским маркам.

Читать еще:  Почему не нагревается последний радиатор отопления?

Технология укладки ламината

Сразу нужно сказать, что ламинат в виду технологических особенностей не подходит для укладки в ванных комнатах. При покупке ламината заранее берите определенный запас, т.к. для новичков есть большая вероятность повредить ламинатные доски при укладке. После того, как ламинат куплен, его нужно двое суток подержать в помещении, в котором будет происходить укладка.

Пока ламинат адаптируется к новомым условиям, нужно выяснить, насколько ровным является основание. Берем строительный уровень и прикладываем его к полу. На 1-ом метре пола отклонения не должны превышать 2 мм. Если напольное покрытие начало крошиться, трескаться и перепады составляет более 2 мм, то имеет смысл выровнять пол или сделать заново стяжку пола. Деревянный пол лучше отшлифовать перед укладкой ламината.

Затем на пол нужно уложить покрытие для звука- и влагоизоляции.

Какие инструменты нам понадобятся:

  • электролобзик или пила;
  • деревянная планка до 20 см;
  • молоток;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • клинья (10-15 мм);

Начинать укладку ламината нужно цельной доской с любой стороны комнаты. Укладывать ламинат нужно полосой, соединенной в торцах. При этом между стеной и досками ламината нужно проложить клинья, чтобы образовался зазор 10-15 мм, это нужно для того, чтобы покрытие могло свободно расширяться без деформаций. Торцы ламинатных досок имеют крепление в виде защелок: гребень помещается в паз. Так вот нужно следить, чтобы следующая плита вставлялась гребнем в паз, а не наоборот. Когда все цельные доски в ряду выложены, последнюю доску отрезаем пилой или лобзиком на нужную длину, при этом не забываем про зазор между стеной.

Вторую полосу начинать нужно с половины доски. В укладке ламината действует тот же принципе, что и при кладке кирпича, т.е. кладка должна идти в шахматном порядке, так покрытия будет иметь большую прочность. Вторую полосу закрепляем в торцах, а затем берем ее целиком и вставляем в первую. При вставке гребня в паз, угол наклона доски должен быть около 20 градусов. Чтобы не образовывались зазоры между досками, берем планку и молоток, прикладываем ее к краю доски ламината и простукиваем по всей длине. Таким образом собираем всю конструкцию. Обычно производители указывают, какой ширины и длины может быть цельное покрытие, если площадь пола большая, то ламинат укладывается участками с определенным зазором, который закрывается декоративной накладкой.

Чтобы обойти трубы, нужно в доске просверлить отверстие большего диаметра, чем труба, а затем разрезать доску по центру отверстия. Одну часть помещаем между стеной и трубой, а вторая примыкает к остальным доскам. Зазоры в отверстиях закрываются декоративными накладками. А зазоры между стеной и ламинатом скрываются при помощи плинтусов.

Вот и вся технология укладки ламината своими руками.

Как сделать отверстие под трубу в ламинате?

Основа ламината это или ДСП, или плотная ДВП, если конечно это не виниловый ламинат.

То есть по сути древесина и сверлится ламинат свёрлами по дереву, можно купить коронку по дереву,

Толщина ламината не большая, так что спиральное сверло по дереву не обязательно, перьевое справится (перьевым сверлом не сверлят на большую глубину, оно стружку не выгоняет на поверхность).

Чаще всего сверлить ламинат надо под стояки отопления, возможно Вы попадёте не на край ламината, и просто вырезать отверстие этого мало.

Ламинат надо распустить (отрезать) по ширине, то есть отверстие на двух половинках ламината

Разметку можно сделать по шаблону, то есть берём картон размечаем место сверления в начале на шаблоне и далее переносим разметку с шаблона на ламинат.

Можно сразу при помощи рулетки и линейки разметить сам ламинат.

Сверло на входе может «гульнуть» я обычно под заход сверла шилом делаю углубление.

Далее вставляем сверло в дрель, сверлим без удара.

Первое отверстие (первый проход) сверлом меньшего диаметра, второе отверстие уже нужного.

Дрель выставляем на средние обороты.

Можно поступить несколькими способами.

Первый и самый доступный — отчертить на ламинате циркулем нужный диаметр.

Свёрлами по металлу, не выходя за диаметр основной черты, просверлить вкруговую отверстия, например, сверлом на 8 мм.

Затем, по просверленным отверстиям, следует пройтись сверлом на 10 мм.

Внутренний маленький диаметр должен выпасть(вывалиться).

Остаётся аккуратно обработать наружный диаметр..

Второй вариант — проделать эту операцию (вместо сверления) тонкой и острой стамеской, однако, может образоваться скол или трещина.

Третий вариант более надёжный, но стоит денег — прикупить циркуль режущий или «балеринку».

Зажимаете в электрическую, желательно тихоходную, дрель и начинаете сверлить нужными радиусами.

Ниже фотографии циркуля режущего и «балеринки».

Это смотря какого диаметра вам нужно отверстие.

Если небольшое, например для трубы от батареи, то можно купить сверло форстнер, сверло перо (для высверливания отверстий под дверные ручки) или сверло под шарнирные изделия (для высверливания круглых углублений в ДСП). Лично я не пробовал сверлить ими по ламинату, но с древесиной и с ЛДСП (ламинированное ДСП) они вполне справляются. Предварительно замерьте радиус трубы чтобы выбрать нужное сверло. Хотя на каком-то сайте я читал что под батарейные трубы в ламинате делают не отверстие, а выпиливают с края ламинатной плиты полукруг.

Если нужно отверстие побольше, можно поспрашивать в строительном магазине сверло нужного диаметра. Если не найдётся, можно начертить на ламинате круг нужного диаметра, затем по периметру этого круга насверлить много маленьких отверстий с небольшим расстоянием между ними. Затем между этими отверстиями сверлить ещё отверстия, сокращая расстояние между двумя отверстиями. Когда расстояние между двумя отверстиями станет совсем маленьким, можно чем-нибудь острым доковырять и затем выбить то, что внутри круга.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector