Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Серьёзная проблема или временное неудобство? Почему падает давление в системе отопления, опасно ли это

Серьёзная проблема или временное неудобство? Почему падает давление в системе отопления, опасно ли это

Ни одна отопительная система дома или квартиры не может функционировать без достаточного давления.

Его резкие перепады негативно сказываются на состоянии всей системы и отопительного оборудования, приводя к поломкам и создавая аварийные ситуации.

Именно по этим причинам необходимо выяснять и устранять причины низкого давления.

Почему падает давление в системе отопления, как его повысить

Самое распространённое и банальное основание падения давления — отключение электричества.

При частых отключениях решается она путём дополнительной установки альтернативного источника электроэнергии.

Если же отключение света происходит редко и лишь в аварийных ситуациях, то возникшая неприятность решится самостоятельно после его включения.

В случае отключения электричества рекомендуется проверить давление, которое показывает датчик. Нормальным его значением считается 2 атм., при более высоком возникает риск разгерметизации конструкции отопления. При подаче воды и включении питания это значение должно быть 1,5 атм.

Внимание! Длительное отключение питания может привести к разморозке радиаторов. Такая ситуация опасна дорогостоящим ремонтом и заменой большого количества оборудования.

Течь в отопительной системе

Не менее распространённая проблема — появление течи. Она может себя проявить как в открытом, так и в труднодоступном месте. Найти её можно по характерному свисту, который создаётся выходящим воздухом, а также при обмазывании стыков и других проблемных мест мыльным раствором. О наличии микротрещины будут свидетельствовать появление мыльных пузырьков воздуха.

Фото 1. Течь в трубе системы отопления. Образование протечки может стать причиной понижения давления.

Течь может возникнуть внутри тёплого пола, когда случайным образом нарушается целостность одной из веток. Такую причину падения давления легко обнаружить по образовавшемуся мокрому пятну на напольном покрытии или появлении небольшого фонтана воды. Для устранения этой проблемы потребуется разобрать часть пола и установить в месте поломки специальную муфту. Такие ремонтные работы требуют особых навыков и опыта, из-за чего их рекомендуются выполнять только профессионалам.

Выход воздуха из расширительного бачка, но нет протечек

Спустя несколько месяцев после запуска отопительной системы, может начать снижаться давление и причиной тому — выход воздуха из расширительного бака. В верхней части этой конструкции находится ниппель, через который осуществляется постепенное стравливание воздуха. Его полный выпуск происходит лишь тогда, когда ёмкость бака полностью заполнится теплоносителем.

Для нормализации показателей принимаются меры по снижению попадания воздуха. Для этого потребуется:

  1. Грамотное создание схемы отопления и введение по ней отопительной системы в эксплуатацию. Работу должен выполнять профессионал, обращая внимание на все соединения и элементы конструкции отопления. Допущенные на данном этапе ошибки требуют больших финансовых затрат и времени.
  2. Организация испытания системы перед её запуском. Для этого при помощи компрессора подаётся давление на 25% больше от оптимального. Если в течение получаса произойдёт его резкий скачок, это свидетельствует о наличии утечки или попадании большого количества воздуха.
  3. Наполнение системы теплоносителем должно происходить медленно и с использованием холодной воды. Перед этим этапом следует открыть краны, предназначенные для спуска воды. По возможности также спускается воздух их радиаторов.

Фото 2. Нормы давления при разной степени заполненности расширительного бачка в отопительной системе.

Общие причины

  • Протекание воды в тех местах, где пересекаются трубопроводы.
  • Поражение труб ржавчиной.
  • Допустимые ошибки во время монтажа и запуска отопительной системы.
  • Деформация мембраны расширительного бочка.
  • Появление микротрещин на теплообменнике.
  • Нарушение автоматизированной работы котла.

Падение давления в замкнутой отопительной схеме: как его поднять

Организовать отопительную систему закрытого типа возможно при помощи использования циркуляционного насоса. Такая конструкция обладает следующими преимуществами:

  • Возможность организации контура любой длины.
  • Использование более тонких труб.
  • Возможность подключения батарей по однотрубной схеме.
  • Щадящее использование котла.

Найти место течи возможно по бурому пятну на напольном покрытии, которое появляется после высыхания теплоносителя. Наиболее эффективный способ нахождения утечки — обработка мест мыльным раствором.

Важно! Единственная причина, почему в такой системе происходит падение давления, это нарушение её герметичности.

Для поиска дефекта рекомендуется обратить внимания на следующие части:

  • Места соединения труб.
  • Воздухоотводчики автоматического типа.
  • Расширительный бак.
  • Запорная арматура.
  • Предохранительный клапан.

Для устранения течи рекомендуется произвести полный или частичный сброс теплоносителя. По завершении ремонтных работ вода снова заливается в систему, настраивается оптимальный уровень давления и отслеживается на протяжении нескольких дней.

Потери давления при остывании. Что делать, если оно пропало

Не менее распространённая проблема — скачки давления в зависимости от работы котла. При его отключении или переводе на режим ГВС показатели могут снижаться до 1 или 0 атм.

В таких случаях требуется его нормализация в расширительном баке, включающая следующие этапы:

  1. Перекрытие кранов на баке с последующим сливом теплоносителя. После этого этапа давление должно полностью упасть.
  2. Открыть сливной штуцер и замерять при помощи манометра давление в баке.
  3. Насосом закачать в бак воздух, пока из штуцера не перестанет капать вода.
  4. Спустить предварительно закачанный воздух.
  5. Накачать бак воздухом снова до того момента, пока давление не будет равно 80% от рабочего значения.
  6. Закрыть штуцер и запитать котёл.

​Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о причинах понижения давления в системе отопления.

Заключение

Причин, по которым уходит давление в отопительной системе достаточно много. Чтобы это не привело к серьёзным проблемам, при падении давления необходимо своевременно диагностировать причину и устранить её самостоятельно или при помощи мастера.

Рабочее давление в системе отопления причины падения и роста

Современные газовые котлы и прагматичное стремление теплоэнергетики к прогрессивным решениям вопросов отопления в частном домовладении, квартире всё чаще ведут к использованию закрытых отопительных систем с принудительной циркуляцией теплоносителя. Замкнутый контур круговорота жидкости позволяет увеличить рабочее давление системы и тем самым повысить её безопасность ведь известно, что с возрастанием давления в жидкой среде поднимается температура её закипания. В частности, для воды характерны следующие соотношения: 1 атм. – 100 градусов, а 2 атм. – 120 градусов.

Контроль состояния жидкостного наполнения системы осуществляется измерительными приборами. Прежде всего, газовые котлы, оборудованные циркуляционным насосом и группой безопасности, предполагают наличие механического циферблата или электронного дисплея, отражающего показания датчиков температуры и давления, расположенных на выходном патрубке котла (подаче). Дополнительные манометры устанавливаются на распределительных коллекторах, отвечающих за подачу теплоносителя в различные части (этажи) строения. Без показаний вспомогательных манометров не обходятся системы включающие бойлеры косвенного или комбинированного нагрева воды, а также сложные системы, использующие высокотемпературный контур – радиаторное отопление и низкотемпературный – тёплые полы.

Давление в системе падает

Назовём причины, которые отвечают на вопрос, почему падает давление в системе отопления, и предложим способы их устранения. Итак, поводом для негативного явления служат:

  • несанкционированная утечка теплоносителя в местах соединения патрубков с отопительными приборами или непосредственно порыв магистральных трубопроводов, нарушение герметичности труб в тёплых полах;
  • поломка непосредственно отопительного агрегата, вызванная образованием микротрещин в корпусе теплообменника;
  • поломка подрывного клапана мембранного типа, входящего в группу безопасности котельного оборудования;
  • разрыв мембраны в расширительном бачке, призванном компенсировать линейное расширение теплоносителя при увеличении его температуры;
  • разгерметизация контура горячего водоснабжения (ГВС) в битермическом варианте генерирующей тепловой установки, отсюда падает давление в двухконтурном котле во время интенсивного разбора горячей воды и резко возрастает при его прекращении.

Таблица давления в баке

Определение протечек теплоносителя

Протечку первоначально определяют визуальным способом, для этого, как правило, подпитывают систему до рекомендованного уровня и останавливают принудительную циркуляцию жидкости. Особое внимание обращается на запорно-регулирующую арматуру, установленную на радиаторах отопления, их непосредственное подсоединение к магистральным трубам. Если не удаётся самостоятельно определить, чем продиктована потеря давления в системе отопления, то прибегают к услугам специалистов. С помощью нагнетания давления воздухом достигается более интенсивное выделение теплоносителя в местах протечки. Иногда для устранения требуется просто перепаковать соединение или произвести замену дефектного фитинга. Более сложного прибора требует определение порыва в упрятанных в стену трубах или в «улитках» водяного тёплого пола. Для этого используются специальные сканеры, определяющие с высокой точностью концентрацию избыточной влажности. Дальше дело техники: демонтаж декора поверхностей стены или пола, выемка повреждённого участка и его замена. Способы устранения потечек в отоплении.

Читать еще:  Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме

Падения давления, связанные с неисправностями котельного оборудования

Если установлено, что падает давление в газовом котле, то к устранению неисправностей привлекаются только сотрудники сервисной организации, на балансе которой находится отопительный агрегат, как прибор повышенной опасности. Квалифицированный персонал сервисного центра предложит несколько вариантов решения проблемы: выполнить пайку или заменить целиком теплообменник. Всё будет зависеть от характера повреждения, возникшего в результате регулярных промывок тепловой «рубашки» котла от накипи, заводского скрытого дефекта или банального эксплуатационного износа. После проведения специалистами работ делаются соответствующие записи о проведении гарантийного или послегарантийного ремонта. Определив, что падает давление в двухконтурном котле из-за повреждения резиновой мембраны расширительного бачка, необходимо осуществить замену испорченного изделия на новый бак, чтобы не подвергнуть всю систему отопления дополнительным рискам, которые возникнут после подпитки системы до установленного уровня. Жидкость, утратив возможность для линейного расширения, будет приводить к тому, что давление в контуре будет стремительно возрастать, вызывая частые срабатывания предохранительного клапана. Повреждение диафрагмы (EPDM) в предохранительном клапане приводит к срабатыванию защитной функции устройства даже в тех случаях, когда не достигнуто максимальное давление в системе отопления, предписывающее экстренный сброс избытка жидкости из контура.

Давление в системе отопления

Давление в системе превышает рекомендованный порог

Тот факт, что повышается давление в системе отопления, свидетельствует о наличии одной из причин, находящихся в этом списке. Итак:

  • падение наблюдается на определённом участке контура – остановлена циркуляция после регулирующих устройств;
  • осуществляется непрерывная подпитка системы;
  • запорная арматура отсекает целые контуры или участки магистральных трубопроводов;
  • препятствие, делающее невозможным круговорот теплоносителя в системе из-за критического скопления воздушных масс;
  • механическое засорение установленной в контуре отопления систем и приспособлений для фильтрации жидкости.

Устранение неполадок связано с последовательным исследованием всей цепи обогрева помещений. В результате оплошностей, несанкционированного вмешательства любопытных детей, возможно, перекрытие вентилей, задвижек, шаровых кранов. Также повлиять может отключение регулировочных устройств от электрической сети (двигателей сервоприводов для коллекторов или терморегулирующих трёхпозиционных кранов при подключении контуров ГВС в комбинированном бойлере). Прибегают к профилактической промывке сеточек механических фильтров. Особенное внимание само промывным фильтрам, которые в обязательном порядке устанавливаются на старые системы отопления, где используются чугунные отопительные приборы и металлические трубы большого сечения. Производят опрессовку системы отопления, а при необходимости замену устройства для автоматического спуска воздуха, производят ремонт крана, отвечающего за подпитку контура отопления в котле.

Таким образом, постоянно поддерживая рабочее давление в системе отопления 1,5-2 атм., получаем возможность эффективно и безопасно использовать котельное оборудование, достигаем оптимальной физической нагрузки на приборы и трубопроводы отопления, тем самым увеличиваем сроки их безаварийной эксплуатации.

Закипает и стреляет расширительный бак

Закипает и стреляет расширительный бак вся схема парового в одну ленту расширительный выше котла на метр. Наталья

Убедительная просьба к вам, Наталья, и ко всем нашим читателям, которые прочтут этот пост: не пожалейте пару-тройку минут вашего времени, чтобы внятно изложить свой вопрос и предоставить достаточную для оценки ситуации экспертом информацию. Только в этом случае мы сможем дать вам полезный совет. А гадать, что именно вы имели в виду и о каком оборудовании речь — малополезное для всех занятие.

  1. «…схема парового». Вы уверены, что у вас паровое отопление? Мы очень сильно сомневаемся, ведь паровые системы остались только в крупных промышленных котельных, а вы, скорее всего, хозяйка частного дома с индивидуальным отоплением. К тому же в паровой котельной бак не должен располагаться в метре от котла. Может быть, отопление водяное? В трубах-то жидкая вода или антифриз? Или всё-таки пар?
  2. «…схема …в одну ленту». Мы специально привлекли людей с буйной фантазией, но даже они не смогли предположить, как можно собрать отопление в ленту, хоть одну, хоть множество. Это что-то из области кройки и шитья, но никак не про инженерное оборудование зданий.
  3. «…закипает и стреляет расширительный бак». Что значит «закипает»? Наливаете кипяточек и завариваете чай? А «стреляет» чем, патронами калибра 7,62 мм или китайскими петардами? Может быть, срабатывает группа безопасности, если бак герметичный? Или горячую воду выбрасывает через перелив, если бак открытый? Хотя, если открытый — метр от котла — нереально мало.

Справа — мембранный расширительный бак, слева — группа безопасности. При аварийном повышении температуры и давления в системе клапан сбрасывает часть жидкости. Есть у вас такие штуки?

Для начала: на какую из картинок больше похож ваш бак — на ту, что слева или ту, что справа?

Если описывать врачу симптомы болезни таким образом, он никогда не сможет поставить правильный диагноз. А ведь вы ставите нам аналогичную задачу, найти причину «хвори». Но у врача перед нами есть преимущество, он хотя бы знает анатомию, она более-менее одинакова у всех людей. А мы теряемся в догадках, кого нужно «лечить», комара или слона. Ведь неизвестно, что за оборудование у вас установлено, как собрана схема и что за «лента» греет дом.

Уж простите, Наталья, но ничего конкретного на так сформулированный вопрос ответить мы не можем. Причин загадочному «закипанию-стрелянию» может быть множество: несоответствие объёма бака параметрам системы, неисправность насоса, засорение магистралей, неправильная эксплуатация котла, неисправность термодатчиков, слишком высокая отметка установки котла или низкая расширительного бака и множество других, все перечислять слишком долго. Если потрудитесь конкретизировать вопрос, постараемся ответить настолько предметно, насколько это возможно сделать заочно.

Почему закипает вода в котле или системе отопления?

Вода в котле отопления может закипать из-того, что скорость нагрева жидкости в его теплообменнике превышает скорость отдачи тепла в системе отопления дома. В этом случае количество тепловой энергии, которую получает теплоноситель (вода) в котле за единицу времени превышает возможности теплоотдачи системы (труб, радиаторов) и температура жидкости на входе и выходе теплообменника начинает подниматься. Если этот процесс не регулируется, то вода рано или поздно закипит.

Таким образом закипание теплоносителя может происходить по нескольким причинам:

  • превышение мощности отопительного котла по сравнению с общей мощностью (теплоотдачей) радиаторов отопления дома, с учетом потерь — при отсутствии системы регулирования его тяги (мощности);
  • недостаточная скорость циркуляции теплоносителя или её отсутствие;
  • недостаточное количество теплоносителя в системе — чаще всего случается в открытых системах с расширительным бачком;
  • неправильный монтаж системы отопления.

Теперь рассмотрим эти причины более подробно.

Недостаточная циркуляция теплоносителя

При недостаточной скорости циркуляции теплоносителя нагретая вода не успевает отдать в систему полученное в котле тепло и может нагреться в котле до температуры кипения. Это может происходить системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, если не соблюдены правильные уклоны монтажа труб или реже — если их диаметр недостаточный. При принудительной системе циркуляции это может происходить, если циркуляционной насос подобран не правильно, неисправен, не работает или отсутствует подача на него электрического тока.

Недостаточно теплоносителя в системе

Также вода в котле может закипать, если в системе по каким-либо причинам недостаточно воды (теплоносителя) и в неё попал воздух. Если система отопления с естественной циркуляцией и с обычным расширительным бачком такое иногда происходит и в этом случае необходимо просто долить воды. В зависимости от конструкции системы отопления, иногда требуется и стравить из системы или какой то её части воздух (при отсутствии автоматического клапана).

Чтобы увеличить циркуляцию воды в системе отопления необходимо переделать систему отопления или же, лучше всего, установить циркуляционный насос. Даже при не совсем правильных уклонах труб или при их отсутствии циркуляционный насос обеспечит необходимую циркуляцию.

Мощность котла превышает теплоотдачу радиаторов

Вода в системе отопления может закипать также, если установленный котел по мощности намного превышает мощность теплоотдачи всей системы. Как правило, это происходит при отсутствии или неисправности системы регулирования подачи воздуха (тяги), с помощью которой можно ограничить тепловую мощность котла. В этом случае необходимо установить полу- или автоматическую систему регулирования тяги либо, если такая установка не возможна, заменить котел на другой или увеличить количество либо мощность радиаторов.

Также, как вариант, можно установить в системе косвенный водонагреватель (бойлер), который будет отбирать из системы часть тепла на нагрев воды и служить своеобразным теплоаккумулятором.

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Содержание
  • Принцип работы расширительного бачка
  • Как определить неполадки в системе охлаждения
  • Причины неисправностей
  • Способы устранения

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

  • Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
  • Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

  • жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
  • протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
  • протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

  • антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
  • если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
  • течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
  • прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

  • Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
  • Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
  • Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
  • Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
  • Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
  • Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Почему выбрасывает воду из расширительного бачка отопления?

Расширитель нужно однозначно! И не для того, чтобы не порвало, если закипит. Даже если не закипит — перепады давления для отопления ничем хорошим не кончатся.

Там внутри печурки что? Топка и змеевик? Как давно в эксплуатации? Какая температура воды? Часто ли приходится нагар чистить? Какие, преимущественно, дрова? Или кроме дров еще и уголь?

  • Цитата

IT-шник, слушай, проблема не в типе расширительного бака! Он вообще служит для компенсации расширения/сжатия теплоносителя. Открытый ставят, если есть возможность поместить его в верхней точке системы. если нету такой возможности, то ставят закрытый.

У тебя проблема в том, что котел слишком мощный. Судя по фото он новый? А система так и осталась старой. Раньше там что стояло?

И, кстати, как регулируется тяга — есть ли вьюшка в дымовой трубе?

У меня раньше в доме тоже стояли регистры из труб, но и котел, тоже самодельный, был небольшой мощности, т.е. согласованная система была.

P.S. А почему топишь дровами? Я дрова только на розжиг, а потом угля. Заметь, у дров пламя высокое, котел нагревается быстро, но они и прогорают быстро (на фото я вижу сосновые поленья). А уголь закинешь, пламя низкое, шает долго.

  • Цитата

PbI6A
Расширитель стоит, + с ним еще и группа безопасности, если перебарщиваю, то просто при 3 атмосферах срабатывает клапан и сбрасывает давление в виде пара(котел кипит).
Внутри котла просто трубы дюймовые спаяны в верхней части топки со стенками. Котел новый, тока весной поставили.

Сухарик
Пасиб за совет. Попробую топить углем, видать придется приспосабливаться, либо подведу к котлу воду, чтоб добавлять после вскипания, либо расширительный поставлю сверху.

Кстати есть у кого идеи из чего лучше сделать расширительный бак и на скока литров его брать?

  • Цитата

Тогда у тебя будет просто в расширитель выкидывать кипящую воду. Это тоже не дело. Да и к тому же потом будешь воздух спускать из системы, т.к. воздушить будет при кипении.

  • Цитата
  • Цитата

warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

  • Цитата

IT-шник писал(а): warlon
Котел варили где-то в Балахте, если найдется контакт этого Александра — буду благодарен ночнно (всегда полезно с таким человеком хотя бы пообщаться). Про домашние котельные знаю, просто думал сделать расширитель из чего-нибудь сподручного, экспанзомат уже есть и как раз на 1% от общего объема системы отопления, а покупать вместо него еще и расширительный бак жаба давит. Экспанзомат прилажу к насосу (там маленький литров на 8-10 стоит).

Еще актуальный вопрос: нужен сварщик в Емельяново заварить шов на котле, делов на 5 минут, просто нужен сварщик хороший, который системы отопления варил.

Телефон в личке — этот дядка мне подобный твоему котел собирал. Правда он через несколько месяцев сдох http://www.24dom.ru/forum/viewtopic.php?t=380&postdays=0&postorder=asc&start=20 — здесь подробности. Но дядька нормальный — часть денег вернул, на часть работы выполнил. Короче разошлись хорошо.
У него оборудование по сварке и все прочее есть. Живет в Емельяново.

Я тебе в личку еще тел скинул — там ребята из Красноярска. Они делают дороже чем дядка, но качественей. Они мне систему отопления потом переваривали, правда не знаю за котел возьмуться — нет.

  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата

Итак о результатах:
Во-первых помимо проблемы с кипением и высоким давлением (как следствие выдавленная дырка по шву), была и еще одна — оказывается котел у меня был сделан изначально неправильно. Выход горячей воды из котла — на 3-4 см ниже самой верхней точки. Итог — постоянное наличие в верхней части котла воздуха. Это приводило к тому, что котел при нормальной топке — все равно кипел.
Про замкнутую систему: она может быть и имеет право на жизнь, но не с самодельным котлом, а только с чугунным (который реально 6 атмосфер в состоянии держать). Александр (его телефон мне любезно предоставил warlon — за что ему отдельно спасибо), говорит, что железные котлы по Емельяново с замкнутой системой отопления, рвет с завидной регулярностью. Причем получается, что 3 атмосфера для котла — вполне серьезная нагрузка (это трубам пофиг, а в углу котла давление только усиливается — физика панимаешь. )
Итого: переделали выход, поставили его в самой верхней точке, заварили шов. Пока обхожусь 1 ведром угля на ночь.
Фотоотчетец: общий план
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Старый выход и новый (стрелкой показано пространство, которое раньше заполнял воздух)
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

Расширительный бак лучше прозрачный, чтоб видно было если вода ушла
[зарегистрируйтесь чтобы видеть ссылку]

  • Цитата

  • Цитата

Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

  • Цитата

Сухарик писал(а): Получается, что проблема не в том, что выход ниже, а именно из-за наличия воздуха в теле котла?
Например, можно было бы поставить воздухоотводчик в то место, где сейчас новый выход из котла?

Помогла ли эта переделка? Если кинуть угля больше — закипит?

Надо понимать, что такое кипение вообще. Кипение — это процесс преобразования жидкости в газ — пар. Пузыри, возникающие при кипении в месте нагрева котла, всплывают в верхнюю часть котла и уходят в выходную трубу. Где-то по пути в трубе они отдают свою энергию, охлаждаются и пар из газообразного состояния переходит в жидкостное. То есть полезная энергия не накапливается в теле котла, а уходит в систему отопления. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что в воде, из-за её физических свойств, способно растворяться довольно большое количество газов — кислорода, азота и других, с которыми она контактирует. При кипячении эти газы имеют свойство из воды испаряться, вода становится «тяжелее». Если выходная труба находится в самой высокой точке котла, то эти газы отводятся в систему и скапливаются в самой высокой её точке. Хорошо, если такая точка одна и в ней установлен расширительный бачок. В этом случае из него будут выходить мелкие пузырьки. Третий фактор заключается в том, что вода, богатая кислородом, производит в трубах гораздо больше ржавчины, чем мало содержащая.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector