Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Системы отопления

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Благодарности
  • 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Нет циркуляции в системе.

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 01:37

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 21:05

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 21:17

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Starik » 26 авг 2017, 22:55

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:12

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:16

Читать еще:  Почему стучат трубы в системе отопления?

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:19

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:20

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:23

Ну, если б батареи были забиты. хотя странно 5 штук и одновременно. то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные. на последней трубе есть кран слива. при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает. пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:26

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:27

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:28

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:30

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:31

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:31

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:33

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:35

Расчет объема расширительного бака — Калькулятор

Калькулятор расчёта объёма расширительного мембранного бака для системы отопления:

Методика расчёта объёма расширительного мембранного бака для системы отопления:

Представленный ниже расчет предназначен для индивидуальных систем отопления и значительно упрощен. Его точность составляет 10%. Мы считаем, что этого вполне достаточно

1. Определим, какой тип жидкости Вы будете использовать в виде теплоносителя. Для примера расчета в качестве теплоносителя мы возьмем воду. Коэффициент температурного расширения воды принят равным 0,034 (это соответствует температуре 85 o С)

2. Определим объем воды в системе. Приблизительно его можно рассчитать в зависимости от мощности котла из расчета 15 литров на каждый киловатт мощности . Например, при мощности котла 40 кВт, объем воды в системе будет равен 600 литрам

3. Определим величину максимального допустимого давления в системе отопления. Она задана порогом срабатывания клапана безопасности в системе отопления

4. Также в расчетах используется величина первоначального давления воздуха в расширительном баке Ро. Давление Ро не должно быть меньше , чем гиростатическое давление системы отопления в точке расположения расширительного бака

5. Полный объем расширения V можно подсчитать по формуле:

6. Выбирать бак нужно, округляя расчетный объем в большую сторону (бак большего объема не повредит)

7. Теперь подберем бак, обеспечивающий компенсацию этого объема. Учитывая, что коэффициент заполнения водой расширительного бака с фиксированной несменной мембранной при этих условиях равен 0,5 (таблица), то для рассмотренной системы подойдет 80-литровый расширительный бак:

80 литров x 0,5 = 40 литров

Коэффициент заполнения (полезный объём) расширительного мембранного бака

Предельное
давление
в системе
Рmax,
бар
Первоначальное давление в баке , Ро бар
0,51,01,52,02,53,03,54,0
10,25
1,50,400,20
2,00,500,330,16
2,50,580,420,280,14
3,00,620,500,370,250,12
3,50,670,550,440,330,22
4,00,700,600,500,400,300,20
4,50,630,540,450,360,270,18
5,00,580,500,410,330,250,16
5,50,620,540,470,380,300,23
6,00,570,500,420,350,28

Мембранные расширительные баки для систем отопления Wester

Производитель: Wester Heating
Емкость: 8, 12, 24, 35, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10 000 литров
Преддавление в воздушной полости: 1,5 бар
Макс. давление: 5,0 бар
Рабочая температура: -10°C. +100°C

— Предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления.
— Основные элементы бака — корпус из высококачественной стали, эластичная мембрана из каучука.
— Давление в воздушной полости для баков от 8 до 150 литров — 1,5 бара, от 200 до 10 000 литров — бара.
— Теплоноситель в системе отопления — вода с содержанием гликоля не выше 50%.
— Расширительные баки комплектуются сменной мембраной.
— Температурный режим работы — от -10 °С до +100 °С
— Срок службы — 100 000 циклов.
— Цвет корпуса — красный.

Что такое гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор или мембранный напорный бак — это одна из составляющих системы отопления или горячего и холодного водоснабжения. Это устройство обеспечивает бесперебойную подачу воды, поддерживает постоянное давление в системе и предотвращает гидроудары, возникающие в системе в момент запуска насоса.

Гидроаккумулятор незаменим в закрытых системах водоснабжения, устроенных в частных загородных домах.

Устройство и принцип действия гидроаккумулятора

Гидроаккумуляторы состоят из следующих основных частей:

  • Металлический бак, который может быть разного объема.
  • Эластичная мембрана, отделяющая воздушную полость от водяной. Пространство между стенками бака и мембраной заполнено инертным газом.
  • Фланец, с помощью которого бак устанавливают на трубопровод.
  • Ниппели для закачивания и выпуска воздуха из полостей.

Рабочее давление гидроаккумулятора — 10 атмосфер, а рабочие температуры изменяются в диапазоне от −10 до +100 градусов Цельсия.

Принцип действия гидроаккумулятора следующий. Когда вода из трубы поступает в резиновую мембрану, последняя растягивается, а газ, находящийся в свободном пространстве, сжимается, увеличивая тем самым давление на мембрану. Благодаря этому в системе водоснабжения сохраняется нужный напор. После того, как давление в мембране достигло определенного уровня, а в бак наполнен водой, специальное реле отключает насос. При открытии крана вода вытекает из бака, давление падает, а насос включается вновь.

Для чего нужен гидроаккумулятор

Благодаря установке гидроаккумулятора в систему водоснабжения, продлевается срок эксплуатации насоса. Так как в баке постоянно есть вода, то нет необходимости включать насос каждый раз, когда открывается кран. При небольших расходах воды давление плавно снижается, пока не достигнет порога включения насоса. Так же плавно давление поднимается при наполнении бака, достигая порога отключения насоса.

Таким образом обеспечивается компенсация гидроудара и предотвращается повреждение и выход из строя других элементов системы, в частности трубопровода.

Чем больше рабочий объем напорного бака, тем дольше насос может работать без ремонта. Однако и здесь есть подводные камни — большие гидроаккумуляторы стоят довольно дорого.

Популярные модели

Как выбрать гидроаккумулятор

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения разделяются на два типа: вертикальные и горизонтальные. Вертикальные модели можно использовать совместно с насосами любого типа, а горизонтальные — только с поверхностными.

Стоит учесть, что в гидроаккумуляторе периодически образуются воздушные пробки, чтобы от них избавиться нужны ниппели, о которых говорилось выше. В вертикальных гидроаккумуляторах воздух скапливается в верхней части, поэтому стравить его довольно просто. А вот в горизонтальных баках емкостью более 100 литров это сделать сложнее, для этого необходимы дополнительные элементы — шаровой кран и слив в канализацию. Чтобы избавиться от воздуха в горизонтальных гидроаккумуляторах меньшего объема, достаточно полностью слить воду через кран.

Еще один важный параметр, который следует учитывать при выборе гидроаккумулятора — объем бака и производительность гидроаккумулятора. Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо пригласить специалистов,.

В среднем для частного дома хватает бака ёмкостью 50 литров и производительностью 2,5-3,5 м3/час, позволяющего запасти 15-20 литров воды. Однако все зависит от конкретной ситуации.

Установка гидроаккумулятора

При установке напорного бака необходимо соблюдать следующие требования:

  1. Гидроаккумулятор необходимо устанавливать на ровной поверхности, как можно ближе к реле давления.
  2. Чтобы избежать дополнительных гидравлических потерь, необходимо, чтобы диаметр соединительного трубопровода соответствовал диаметру напорного патрубка насоса.
  3. В систему можно установить 2 или более мембранных баков, но давление в воздушной камере каждого из них должно быть одинаковым.
  4. Перед запуском необходимо заполнить систему водой, открыть самый дальний кран и включить насос, чтобы удалить весь воздух.

Чтобы избежать сложностей и обеспечить эффективную работу системы водоснабжения, выбор и установку гидроаккумулятора стоит доверить специалистам — опытным, проверенным компаниям, которые проведут точные расчеты и предложат вам подходящий вариант, а также качественно смонтируют оборудование.

Гидроаккумулятор — важный элемент системы водоснабжения, позволяющий не просто создать запас воды, но и обеспечить нормальное функционирование и предотвратить поломки других составляющих системы. Надежные модели от проверенных производителей прослужат вам долго и обеспечат бесперебойную подачу воды.

Читать еще:  Какая система отопления лучше однотрубная или двухтрубная?

Статья подготовлена при помощи специалистов компании «Хогарт».

Гидроаккумулятор для отопления

Вы знаете, что такое гидроаккумулятор отопления? Нет, это не расширительный бак. В этой статье мы обсудим все важные моменты, которые касаются этой части системы обогрева. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сразу отметим, что такой вид накопителя применяется в основном только для твердотопливных котлов. Реже они могут устанавливаться в тандеме с газовыми нагревателями. О том, как выбрать котел для частного дома мы уже рассказывали в своих предыдущих работах.

Что из себя представляет гидроаккумулятор (ГА)

Неизвестно почему так получилось, но многие авторы считают, что гидроаккумулятор отопления – это экспанзомат. И такой парадокс наблюдается сплошь да рядом. Ну, с чего бы расширительному баку, который только компенсирует расширение воды быть гидроаккумулятором для систем отопления?

Если быть внимательными, то само название уже говорит нам о том, что этот прибор должен аккумулировать жидкость. Этой характеристике отвечают два прибора:

  • гидроаккумулятор для холодной воды (экспансомат);
  • буферная емкость в контуре обогрева (теплоаккумулятор).

Важно, не путайте экспанСомат с экспанЗоматом (расширительный бак). Возможно, в схожести названий таится эта путаница? Получается, что если мы рассматриваем только систему обогрева, то единственным гидроаккумулятором в ней является буферная емкость. Она хоть и не предназначена для накопления воды, но своему названию отвечает в полной мере. Так как вода в ней все же есть и она в процессе работы котла нагревается, то есть аккумулирует тепло. После того как нагреватель перестает работать, гидроаккумулятор для систем отопления отдает всю энергию, которую смог накопить.

Количество этой энергии напрямую зависит от объёма буферной ёмкости. Соответственно, чем больше в ней воды, тем больше тепла она сможет удерживать. С терминологией определились, теперь подробнее рассмотрим, как это все функционирует.

Как работает водяной теплоаккумулятор

Водяной аккумулятор для отопления выполняет следующие задачи:

  • накопление энергии;
  • стабилизация температуры рабочей жидкости;
  • уменьшение количества загрузок топки;
  • увеличение КПД котла;
  • уменьшение расхода горючего.

Как один прибор может выполнять столько функций? На самом деле все достаточно просто, ведь все эти процессы взаимосвязаны.

В результате применения теплоаккумулятора вы получаете одни преимущества. Ваша система будет стабильной, а ее эксплуатация менее хлопотной, ведь подбрасывать дрова каждые четыре часа – не вариант для постоянного жилья.

Накопление энергии происходит в те моменты, когда горит огонь. При отсутствии ГА, вода в контуре может нагреться сверхнеобходимого, ведь некуда девать излишки тепла. А после того как горение прекращается и топливо начинает тлеть, температура рабочей жидкости уменьшается. Получается, что в батареях постоянно происходят скачки, соответственно, в помещении тоже. В общем, ничего хорошего. Читайте также, о том какие радиаторы лучше для автономной и центральной систем обогрева и почему.

То есть, водяной теплоаккумулятор для отопления одновременно забирает излишки тепла и выравнивает температуру в контуре. К тому же вода вбирает в себя практически всю энергию, высвобождающуюся в процессе горения. В трубу вылетает малая ее часть. Накопленная энергия никуда не исчезает, она отдается в виде теплой воды в контур, который, в свою очередь, греет воздух в помещении. Пока вода в ГА остынет, пройдет какое-то время, которое отсрочит следующую загрузку топлива в котел. Это экономит ваше время и деньги, при этом не надо переживать, что система неожиданно разморозится.

Как выбрать гидроаккумулятор

Когда дело доходит до выбора, то тут появляются мысли, а не сделать ли гидроаккумулятор для отопления своими руками. По сути никакой сложности в этом нет, по крайней мере, если вы не собираетесь монтировать в него дополнительные контуры низкотемпературного отопления и ГВС, а также электрический подогрев. Главное, чтобы емкость была герметичной и по возможности утепленной. Слой утепления уменьшит теплопотери, что увеличит эффективность теплоаккумулятора. Ниже представлена самая простая конструкция теплоаккумулятора:

Самая примитивная схема гидроаккумулятора

Форма бака может быть любой, если в контуре давление не превышает трёх атмосфер. А в автономной системе обогрева это условие соблюдается. Давление в гидроаккумуляторе системы отопления такое же, как и во всем контуре. Даже автоматические аварийные клапаны рассчитаны на такое давление. Поэтому форма больше зависит от того, куда вы его поставите. В общем, как удобно, так и делайте.

Можно добавить контур ГВС. Для этого в верхней части резервуара нужно вварить два патрубка. К ним изнутри крепится спираль, по которой будет циркулировать вода. Спираль обязательно должна быть в верхней части, так как там теплее. Схема приблизительно такая:

Схема гидроаккумулятора с контуром ГВС

Чем длиннее трубку вы вставите на подогрев воды для хозяйственных нужд, тем больше она прогреется. Преимущество самодельной буферной емкости в том, что вы ее всегда можете усовершенствовать, например, добавить еще тэны подогрева, которые будут работать от сети или же от солнечных батарей. В таком случае тэны лучше размещать в нескольких местах. Такое расположение дополнительных нагревателей позволяет более равномерно распределить температуру в резервуаре.

Гидроаккумулятор с контуром ГВС и ТЭНами подогрева

Если же вы склоняетесь к покупке серийной модели, то все что нужно будет сделать это:

  • определится с количеством опций;
  • сделать расчет гидроаккумулятора системы отопления;
  • выбрать производителя.

Как понимаете, все эти факторы влияют на стоимость буферной емкости. Цены скажем недешевые, поэтому правильное определение вместительности очень важно. Нужно понимать, что объем гидроаккумулятора для системы отопления увеличит общий объём воды в системе, а это потребует большее количество энергии для ее нагревания. Соответственно котел должен быть более мощным. Поэтому рассчитанную мощность котла нужно увеличить хотя бы вполовину. Только это позволит вам поставить резервуар приемлемого размера.

Цикл зарядки теплоаккумулятора длится от загрузки топлива до его полного сгорания. Слишком большой резервуар за этот промежуток времени не прогреется до нужного уровня. Или же придётся делать несколько загрузок топлива, что недопустимо, так как мы с этим пытаемся бороться.

Делайте расчет гидроаккумулятора для отопления так, чтобы на один метр отапливаемого помещения приходилось четыре литра. Такое соотношение даст вам возможность уменьшить количество загрузок топлива, так что эффект будет ощутимым. Если взять меньший резервуар, то его действие будет несущественным, и проделывать столько работы из-за этого нет смысла. Кто-то подумает если ставить, так уж чтобы наверняка, но в этой ситуации нужно быть сдержанными. Следует правильно оценить возможности вашего нагревателя, перед тем как рассчитать гидроаккумулятор для отопления.

Как подключить водяной аккумулятор

Начнем с того, что буферный резервуар всегда находится между котлом и системой отопления, на то он и буферный. Обвязку можно делать разными способами. Это касается как подключения резервуара к котлу, так и к контуру обогрева. Здесь можно немного поэкспериментировать, главное, чтобы потоки теплоносителя двигались по нужным векторам. Теплоаккумулятор устанавливается в двух типах систем:

  • гравитационной;
  • с принудительной циркуляцией.

Вот простая схема установки гидроаккумулятора в герметичной системе отопления с расширительным баком закрытого типа:

Установка гидроаккумулятора в замкнутой системе отопления

Следует сказать, что если пропадет электричество, то без альтернативного источника питания контур функционировать не будет. Что нельзя сказать о гравитационном контуре. Ниже схема отопления с гидроаккумулятором (подключение к нагревателю):

Схема гравитационного отопления с гидроаккумулятором

Обратите внимание на то, что резервуар находится выше уровня котла. Разводка контура от резервуара к батареям должна осуществляться под наклоном. Это можно сделать по однотрубной или двухтрубной схеме. О схемах разводки труб отопления мы писали несколько ранее. В принципе, вторая схема будет применима (даже более предпочтительна) и для герметичных контуров. В этом случае у котла есть так называемый конур разогрева.

Контур разогрева – это малое кольцо обвязки котла. Он нужен, чтобы вода в контуре нагревалась быстрее. Как только включается котел, начинается подогрев воды. Если кольца разогрева нет, то теплоноситель сразу уходит в теплоаккумулятор, а из него в трубы контура. В котел при этом поступает холодная вода из обратки. Получается, что пока батареи станут теплыми, котел должен прогреть много жидкости.

Если есть контур разогрева, то вода не попадает в систему, пока не достигнет определенной температуры. Это значение контролируется термостатическим клапаном и составляет около 60 градусов (в зависимости от настройки). Когда вода становится горячее, клапан подмешивает тепдоноситель из нижней части буферного резервуара. Получается, что и в контур вода всегда идет теплая и бак заряжается, а это нам и нужно.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки

Кронштейн для расирительных баков системы отопления предназначен для закрепления бачка до 35 литров на стене. Имеет длинную внутреннюю резьбу 3/4″, что соответствует основной массе расширительных баков для бытового отопления. Сам бак вворачивается в кронштейн снизу, а подключение к трубопроводу происходит сверху. Иногда это удобно, иногда нет, но как вариант можно использовать. Существуют другие кронштейны для расширительных баков, которые имеют подключение бака снизу и подключение к самому кронштейну тоже снизу. Они здесь.
Читать еще:  Как проверить циркуляцию в системе отопления?

Крайне редко используемый кронштейн из-за его дюймовой резьбы. У большинства подвесных бачков резьба трехчетвертная. Но в некоторых случаях его можно использовать для крепления других конструкций в вертикальном или горизонтальном положении, масса которых требует серьезного подхода.

Это кронштейн для расширительного бака или гидроаккумулятора, который обхватывает бак снаружи своим хомутом и притягивает к металлической части, закрепляемой к стене. Универсален, способен держать массу полного гидроаккумулятора или расширительного бака отопления. Компактен, позволяет закреплять бак или гидроаккумулятор для стыковки с системой отопления или водоснабжения сверху или снизу.

Расширительные баки для отопления.

Необходимая вещь. Дело в том, что при нагреве вода или теплоноситель расширяются. Система отопления уже находится под давлением обычно. Вода практически несжимаемое вещество, а ее объем при изменении температуры на 100 градусов увеличивается на 15%. Куда денутся 15 литров воды, если в системе отопления воды пусть будет 100 литров (это вполне нормальный объем для обычного частного дома). Можно их стравить с помощью предохранительного клапана, который выльет лишнюю воду из системы. Но что делать, когда котел уснул? Система недосчитается этих 15 литров, давление упадет. Хорошо, если упадет не сильно, а если образуется вакуум? Трубы наполнятся воздухом в лучшем случае, а в худшем . некоторые элементы совершенно не любят отрицательного давления, могут выйти из строя. Можно использовать подпиточный клапан, который из водопровода при падении давления в отоплении добавит необходимый объем. Но случись что с ним или со сбросником, система встанет.

Расширительный бак для отопления способен избавить вас от этой массы проблем. Он примет в себя лишнюю воду или теплоноситель в момент нагрева, добавит в систему воды при остывании. Автоматика будет работать в режиме «в случае чего», но реально принимать участия в процессе не будет. Самое главное для этого рассчитать объем гидроаккумулятора. Нужно знать объем воды в системе отопления, разделить это число на 6. Получится необходимый объем расширительного бака.

Гидроаккумуляторы для водоснабжения.

Для водопровода гидроаккумулятор нужен не только для накопления воды, чтобы насос работал в штатном режиме, не только для компенсации теплового расширения водонагревателя или бойлера, но также для амортизации гидроударов, возникающих при старте насоса или при резком открытии или закрытии кранов. Но обо все по порядку.

Колодезный или скважинный насос призваны обеспечить водой дом. Чтобы в любой момент при открытии крана полилась вода. Иначе сказать, насос должен всегда держать давление в системе. Мало того, существует даже автоматика, которая бы реагировала на открытие крана, точнее на падение давления и включала бы насос. Но производительность насоса, как правило, значительно превосходит интенсивность разбора обычного крана, по этому насос быстро нагонит нужное давление и выключится. Кран довольно быстро скинет давление, насосу нужно включиться снова.

Большинство насосов имеют такой параметр, как номинальная частота включений в минуту. При небольшом разборе, без гидроаккумулятора насосу нужно будет включиться пусть 15 раз, но он не должен включаться чаще 6 раз. Насос приходит в негодность очень быстро.

Гидроаккумулятор решает эту проблему. Он вбирает в себя определенный объем воды, потом раздает. Получается, что насос накачивает гидроаккумулятор, а потом долгое время ожидает, когда давление упадет ниже определенного минимума.

При старте насоса происходит гидроудар, который способен разорвать соединения труб, сами трубы, нанести непоправимый вред оборудованию, сбивать работу автоматики. Один-два удара еще система переживет, но если это будет происходит с каждым включением-выключением, рано или поздно что-нибудь прорвется. Гидроаккумулятор своей мягкой воздушной подушкой гасит разрушительную силу удара. Существуют насосы, которые включаются плавно, постоянно поддерживают давление в системе переменными оборотами двигателя, но даже в системе с такими насосами обязательно должен присутствовать гидроаккумулятор.

Если вы используете бойлер косвенного нагрева или электрический водонагреватель емкостью более 80 литров, потребуется еще один гидроаккумулятор, иначе сбросной клапан для бойлера будет постоянно сбрасывать воду при каждом цикле нагрева и выпуска горячей воды для бытовых нужд. Обычно для этого используются тот же самый бак, что и для холодного водоснабжения. Нужно обязательно уточнить, достаточную ли температуру выдерживает бак. Это обычно написано в его технических характеристиках. 70 градусов вполне будет достаточно для использования этого гидроаккумулятора в ГВС (горячем водоснабжении). Его емкость обычно 15% от объема водонагревателя или бойлера

Конструкция гидроаккумулятора и расширительного бака.

Обычный металлический бачок округлой формы с резиновой мембраной внутри или грушей (называют кто как хочет). В новом бачке воздух внутрь уже закачан до 6 атмосфер для водопровода, 1.5 атомосферы обычно для отопления. Груша находится в виде тряпки внутри. Подключаем бачок, подаем воду. Воздух сжимается, груша наполняется и разворачивается. Воздух может сжиматься, причем может совершенно просто уменьшить свой объем внутри бака в несколько раз, давая пространство груше с водой. Когда давление поднялось до определенной нормы, груша внутри расправляется полностью, насос должен отключиться. Воздух, давление которого возросло, выдавливает воду из себя, питая точки водоразбора уже без участия насоса.

Очень важный момент .

Ни в коем случае не наполняйте расширительный бак или гидроаккумулятор более, чем на 2/3 его объема. Мембрана, которая находится внутри не должна растягиваться. Она может быть свернутой, развернутой, наполненной, какой угодно, только не растянутой. Резина не любит растяжений, тем более, когда наполнена холодной водой. Иногда возникает вопрос: «Почему был нормальный бак, а потом взял ни с того ни с сего перестал работать?». Может быть давления дали слишком много. Но обычно это происходит из-за того, что давление воздуха внутри бака со временем упало. Может быть где-то прогнил корпус, воздух вышел или еще по какой-нибудь причине . Резинка рвется практически сразу. Система лишается гидроаккумулятора со всеми последующими неприятностями.

Следите за давлением воздуха внутри гидробаков и баков для отопления.

Как распознать, целый рабочий гидроаккумулятор, расширительный бак или уже давно не работает.

В отоплении давление пляшет, часто срабатывает сбросник или предохранительный клапан.
В водопроводе реле давления часто включается и выключается, то есть ведет себя чудовищным образом, приводя в ужас всю систему водопровода и своих хозяев, а самое главное, насос.
Первое, что нужно сделать, это посмотреть, есть ли воздух в гидроаккумуляторе или расширительном баке. Если вы нажимаете на воздушный ниппель, который есть у каждого бака, оттуда свистит воздух, есть надежда полагать, что мембрана еще целая. Но если вместо воздуха оттуда бежит вода, плохо дело. Мембрану нужно менять или менять целиком гидробак. Часто второе выгоднее, хотя стоит больше денег. Мембрану вы рискуете не найти, а времени на поиски убьете много, оставаясь при этом без воды. Да и замена может обернуться кошмаром. Болты заржавели, стали откручивать, проткнули ржавый фланец или продырявили сам бак . В общем не стоит связываться, тем более, что нормальная мембрана стоит соизмеримых денег с самим баком.

В чем отличие гидроаккумулятора водоснабжения от расширительного бака отопления.

Резина гидроаккумулятора не портит вкусовые свойства воды. Давление воздуха большое. Расширительный бак отопления внутри имеет техническую резину, давление воздуха в нем значительно ниже. Обычно гидробак синий, а для отопления красный. Баки для водоснабжения также подходят и для горячего водоснабжения. Если вы используете бойлер косвенного нагрева емкостью более 80 литров или электрический водонагреватель, гидроаккумулятор для ГВС обязателен, иначе сбросной клапан для бойлера будет постоянно сбрасывать воду

Теперь о качестве.

Цена на баки связана с качеством. Разница в сроке службы. Одни служат три года, другие десять лет. Но, как правило, это расходные материалы. Есть смысл купить расширительный бак дорогой, чтобы потом не беспокоиться о его ресурсе. То же самое — гидроаккумуляторы для водопровода. Хороший гидробак не оставит вас без воды в самый неподходящий момент.

Обычно мы предлагаем из хороших баки Reflex, Aquasystem, Watts. Действительно качественные дорогие изделия. Самые популярные — Reflex. DE — для водопровода, NG — для отопления. Красные, синие. До 25 литров включительно подвесного плана, больших объемов на ножках.
Дешевые расширительные баки — все остальные. Разные производители, а качество идентичное. Популярные из них Varem, Cimm, Wester. Выбирайте любой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector