Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Открытая система отопления

Открытая система отопления. Устройство, особенности работы и важные нюансы монтажа

Терминология, используемая в современной сантехнике, рассчитана на профильных специалистов. Поэтому заказчику ни о чем не говорит такое понятие, как открытая система отопления. Не вникнув в ее суть, он хватается за главный аргумент, преподносимый инсталляторами. Независимость от внешних линий электроснабжения – довод весомый. При этом о современных альтернативах этой системе обогрева, ее особенностях и недостатках многие владельцы усадеб представления не имеют.

Цель этой статьи – объективный анализ работы открытого отопительного контура, обзор его составных частей, описание вариантов разводки и нюансов монтажа. Открытая система отопления

Как работает открытая система отопления

Принцип ее функционирования прост: нагретая котлом вода расширяется в объеме и создает давление. Для полноценного круговорота «прямая магистраль – обратка» его не всегда хватает. Поэтому в открытой системе отопления трубы монтируют с небольшим уклоном в сторону движения теплоносителя. Сила гравитации помогает жидкости течь в нужном направлении.

Поскольку котел работает в разных температурных режимах, то объем жидкости в системе периодически меняется. Для компенсации ее избыточного расширения используется открытый бак. Его ставят в самой высокой точке трубной разводки на стояке, расположенном рядом с отопительной установкой. Компенсационная емкость снабжается тремя отверстиями. Через первое поступает излишек жидкости, через второе происходит ее сброс в канализацию. Третье служит для выпуска воздуха.

Попутно отметим, что открытый расширительный бак дал название рассматриваемой нами системе. Ее главное преимущество очевидно: для циркуляции теплоносителя не нужен электрический насос. Поскольку движение воды активирует сила всемирного тяготения, открытую систему отопления часто называют гравитационной.

Вы спросите, а почему нагретая вода течет только в одном направлении, а не поступает из котла и в прямую магистраль, и в обратную? Все очень просто. На «обратке» ставят клапан, пропускающий жидкость только в одну сторону. Если не врезать его в трубу, то отопление работать не будет.

Работу открытого контура можно условно разделить на два этапа:

  1. Подача.
  2. Обратка.

Нагретая жидкость из отопительной установки движется к радиаторам. Ее излишек выдавливается в расширительный бачок. Отдавая тепло, она остывает и возвращается в котел для получения новой порции энергии.

Скорость потока теплоносителя в гравитационном контуре невелика (до 0,3 м/с). Для ее повышения в систему ставят циркуляционный насос. Этот вариант принято называть усовершенствованным. Скорость жидкости в этом случае возрастает до 0,7 м/с, обеспечивая более быстрый и равномерный прогрев радиаторов.

Внедрение насоса не нарушает принципа энергонезависимости системы. Для того чтобы при отключении энергии она продолжала функционировать, помпу ставят на обводной (байпасной) ветке. Лучшее место для ее монтажа – обратная линия. Здесь температура жидкости минимальная, что положительно сказывается на работе и ресурсе насоса.

Для регулирования движения жидкости используют два запорных крана. Один ставят на байпасный трубопровод. Второй – на обратную магистраль на участке врезки обводной насосной ветки. Пока в домовой сети есть электроток, кран на обратке закрыт и теплоноситель движется через насос. При отключении электроэнергии кран на байпасе закрывают, а на обратке

Скорость потока теплоносителя

открывают. Жидкость при этом начинает двигаться по основному контуру.

Одна или две трубы. В чем разница?

Для монтажа открытого отопительного контура используют два варианта разводки:

  1. Однотрубную.
  2. Двухтрубную.

В первом случае для подачи жидкости в радиаторы и ее возврата к котлу монтируется одна магистраль. В двухтрубной системе ставят две независимые друг от друга трубы: подающую и обратную.

Схема с одной трубой дешевле и проще в монтаже. Однако по эффективности работы она уступает двухтрубной.

Двухтрубное решение обходится дороже и требует участия монтажников высокой квалификации. При этом затраты времени и средств полностью оправдываются во время эксплуатации. В отличие от однотрубного решения, при котором теплоноситель по мере движения к котлу успевает остыть, в двухтрубной схеме достигается равномерный прогрев всех батарей. Остывшая жидкость сразу же идет в обратку, не перетекая в другие радиаторы.

Как следует монтировать открытую систему

При выполнении монтажа необходимо принимать во внимание следующие моменты:

  1. Нормальная циркуляция жидкости будет только в том случае, когда котел ставят в самой низкой точке магистрали. Расширительный бак, напротив, должен быть смонтирован в самом высоком месте трубной разводки. Оптимальная зона его размещения – чердак.
  2. Для исключения замерзания воды в зимний период стояк и сам компенсационный бак следует качественно утеплить.
  3. При проектировании схемы разводки следует минимизировать количество поворотов труб и соединительных элементов. Каждый из них создает дополнительное гидравлическое сопротивление движению теплоносителя.
  4. Поскольку скорость потока жидкости в открытом контуре невелика, то разогрев котла должен осуществляться медленно. Закипание теплоносителя отрицательно сказывается на ресурсе труб и радиаторов.
  5. Если зимой система отопления не будет задействована, то до начала холодов воду из нее нужно полностью слить. Это убережет от разрушения не только трубы и радиаторы, но и сам котел.
  6. Уровень жидкости в расширительной емкости следует периодически контролировать, восполняя потери. Если этого не делать, то в магистрали появятся воздушные пробки. Теплоотдача радиаторов при этом заметно снизится.
  7. Предпочтение в качестве теплоносителя следует отдавать воде. Антифриз из-за его токсичности в открытом контуре лучше не применять.

Большое значение при монтаже должно уделяться соблюдению нормативного уклона тепловой магистрали. При монтаже труб его величина должна составлять от 5 до 10 мм на один погонный метр горизонтального участка. В противном случае произойдет попадание воздуха в радиаторы и падение их мощности. Уклон подающей ветки делают в сторону радиаторов.

Коллекторная врезка

На обратке он должен быть направлен в сторону котла.

Кроме того, гравитационный контур нуждается в установке труб большего диаметра, чем насосный (от 50 до 80 мм). Максимально допустимая протяженность разводки здесь почти в 2 раза меньше (не более 30 метров).

В отличие от насосной схемы теплоснабжения частного дома, где трубы идут на уровне пола, в открытом контуре их расположение иное. Подающая магистраль крепится под потолком. Обратная монтируется в подвальном помещении (где стоит котел) или прокладывается на уровне пола первого этажа.

Можно ли сделать теплый пол в гравитационной (открытой) системе отопления

Востребованная у владельцев частных домов опция «теплый пол» вполне доступна для варианта с открытым контуром.

Для подключения трубной разводки теплого пола в подающую ветку делается коллекторная врезка. Независимый нагрев двух контуров (радиаторного и подпольного) обеспечивается установкой на каждую линию регулятора температуры. Это усложняет структуру системы, но делает ее более удобной в эксплуатации. Подающую магистраль в этом случае придется поднять еще выше, проложив по чердаку. Ее утепление – обязательное условие безаварийной работы.

Кроме теплого пола, в открытую систему можно встроить бойлер косвенного нагрева. Его нужно смонтировать достаточно высоко (на 30-50 см ниже компенсационной емкости). Увеличить скорость движения теплоносителя в этом случае можно, подключив к бойлеру насос. Кроме этого, в магистраль водонагревателя придется поставить обратный клапан. Он необходим для предотвращения рециркуляции жидкости.

Сохранить работоспособность открытого контура с бойлером в период отключения электроэнергии несложно. Для этого его нужно установить на байпасную (обводную) линию, снабженную запорным краном. Отключив ее, мы уменьшим потери давления и обеспечим нормальную циркуляцию жидкости в тепловой магистрали.

Автоматика Резонный вопрос по этому поводу звучит так: кто будет следить за тем, чтобы в момент обесточивания сети байпасные ветки бойлера и циркуляционного насоса в обратке были перекрыты? Это посильная задача для грамотных специалистов-сантехников. Они установят автоматику. Она выполнит все необходимые переключения.

Последовательность работ

Монтаж двухтрубной системы начинают с установки водогрейного котла. От него отводят стояк, соединяемый с расширительным бачком. В верхней части емкости ставят переливную трубу, подключаемую к внутридомовой канализации. Далее выполняется прокладка подающей трубы к радиаторам. Каждый из них подключают к обратной магистрали.

Читать еще:  Как выровнять давление в системе отопления?

Завершающая операция – заливка теплоносителя. Если в точках соединений труб контура не обнаружено подтеканий, то можно запускать котел.

Недостатки открытых систем

К числу недостатков гравитационной схемы можно отнести ограниченную область применения. Такое отопление будет нормально работать лишь в небольшом по площади одно- или двухэтажном доме (до 60 м2). Если в систему внедрен циркуляционный насос, то площадь обогрева можно увеличить. К сожалению, при отключении электроэнергии в этом случае нельзя рассчитывать на естественную циркуляцию теплоносителя. Создаваемого гравитацией давления будет недостаточно.

Подводя итог, отметим, что открытая система отопления в чистом виде уступает закрытому (насосному) варианту разводки. Энергонезависимость насосного оборудования обеспечить несложно. Для этого в линию его электроснабжения нужно установить источник бесперебойного питания, оснащенный емкими аккумуляторами.

Они способны поддерживать автономный режим в течение нескольких суток, поскольку суммарная мощность насосов и автоматики невелика. Выгода такого решения заключается не только в возможности использовать трубную разводку меньшего диаметра. Для принудительной циркуляции нет отграничений по протяженности трассы и этажности здания.

Почему выкидывает антифриз из расширительного бачка или радиатора

Содержание
  • Принцип работы расширительного бачка
  • Как определить неполадки в системе охлаждения
  • Причины неисправностей
  • Способы устранения

Довольно часто автолюбители сталкиваются с утечкой жидкости из системы охлаждения двигателя. Такая неисправность не всегда очевидна и порой вызывает сложности при диагностике. В этой статье разберемся, почему выкидывает антифриз из расширительного бачка и из-за чего уровень жидкости может постоянно падать до критической отметки. Оказывается, проблема может заключаться как в незначительных неполадках, так и в серьезной неисправности силового агрегата. В любом случае она должна решаться оперативно.

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

  • Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
  • Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Как определить неполадки в системе охлаждения

Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

  • жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
  • протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
  • протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Наиболее распространенной причиной того, почему выбивает антифриз из расширительного бачка, является заклинивание или загрязнение перепускного клапана крышки. В этом случае сжатый давлением воздух не находит выход, и антифриз вышибает наружу через самое слабое место в конструкции. Обычно это резьба на пробке или стык патрубка. Случается и такое, что клапан крышки остается в открытом состоянии. Тогда система постоянно контактирует с атмосферой, что снижает минимальную температуру кипения жидкости, при этом в патрубках образуется больше пара. Он выходит через отверстие в пробке, а уровень антифриза постоянно, хоть и медленно, снижается. Основная сложность здесь в том, что утечек не видно.

Неполадки могут иметь и другие причины:

  • антифриз может вытекать через трещину в расширительном бачке, которая появилась из-за неисправности клапана крышки. Когда все соединения плотные, сжатый воздух не находит выхода и буквально разрывает емкость;
  • если неисправен сальник помпы (водяного насоса), жидкость будет вытекать наружу и попадать на шкив и ремень ГРМ и забрызгивать блок цилиндров;
  • течь может возникнуть в радиаторе охлаждения и печке из-за механического повреждения или коррозии;
  • прокладка между головкой и блоком цилиндров может прогорать при появлении микротрещин, в которые просачиваются газы. Со временем трещины расширяются и соединяют камеры с водяными и масляными каналами. При этом происходит смешивание технологических жидкостей, и они попадают в цилиндры.

Владелец авто может не догадываться о неполадках, но его должен смутить тот факт, что антифриз постоянно пропадает из расширительного бачка, а доливать его приходится практически каждый день. Но важно понимать, что если причина, к примеру, в пробое прокладки, то медлить не стоит. Без своевременной диагностики и ремонта двигатель может выйти из строя.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

  • Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
  • Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
  • Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
  • Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
  • Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
  • Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.
Читать еще:  Почему щелкают батареи отопления

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Плохо греет печка в авто — причины

Почему не работает печка

Печка в автомобиле устроена довольно просто: в радиатор, установленный под приборной панелью, по патрубкам поступает охлаждающая жидкость (антифриз или тосол), отведенная от работающего двигателя. Система контроля жидкостью включает воздуховод, воздушную заслонку с приводами, термостат, регулирующий подачу охлаждающего раствора. Вентилятор обдувает радиатор и подает разогретый поток воздуха внутрь автомобиля, обдувая салон авто.

Таким образом, выход из строя одного из составляющих системы повлияют на функционирование всего механизма. Например, заклинит термостат и двигатель не сможет выйти на рабочую температуру (85-90 градусов), поэтому в машине будет холодно при работающей печке на полную мощность.

Как понять, что печка работает неправильно

Если в 25 — ти градусный мороз салон автомобиля прогревается до 16 градусов в ногах, и до 10 градусов под потолком, значит отопительная система работает исправно. Автомобилю требуется в среднем 15-20 минут, чтобы жидкость прогрелась до необходимой температуры и начала обогревать автомобильный салон.

Тепло от печки (если это только не автономное Вебасто) не сразу обогревает салон после запуска мотора. Жидкость тоже замерзла и ей нужно время на прогрев. Например, оптимальное время прогрева двигателя зимой составляет примерно 5-10 минут. Мотор прогреет антифриз от минуса до примерно 60 градусов. После из сопел отопительной системы будет идти тепло. Поэтому бывалые водители не сразу включают печку, а спустя несколько минут.

Причины неработающей печки

Выделяют несколько причин, из-за которых нормальная работа обогревающего устройства невозможна.

  • Воздух в системе отопления. Попадание воздуха в момент замены жидкости, или в отопительную систему при разгерметизации ГБЦ (головки блока цилиндров). Первым делом, проверти уровень антифриза в расширительном бачке под капотом. Он должен быть между отметками min и max. Если мало антифриза, то долейте до уровня. Только не лейте воду!
  • Неполадки с регулятором температуры (термостатом), заклинивание в закрытом, открытом положении. Если во время продолжительного движения на высоких скоростях печка греет слабо, а на низких хорошо, значит термостат застопорило в открытом положении. Когда регулятор клинит в закрытом положении, то двигатель во время езды перегревается, хотя печка работает исправно. Проверить легко. Нужно посмотреть на уровень температуры прогретого двигателя. Он должен быть около 90 градусов. Если не греет до этой температуры, значит темостат завис.
  • Загрязнен фильтр со стороны салона. Рекомендуется производить замену один раз в год. Бывает, что все детали отопительной системы автомобиля исправны, а печка дует слабо даже на больших скоростях. Смените фильтр салона, он наверное зарос грязью и воздух через него проходит слабо.
  • Поломка отопительного крана. Чаще всего поломке подвержены печки в автомобилях отечественного производителя (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ). Причиной могут быть пересыхание резинок, закисание рычага. В этом случае требуется замена крана или всего радиатора.
  • «Слетел» блок управления печкой. Поломке характерна некорректная работа вентилятора в определенных режимах. Обычно причиной служит вышедший из строя температурный датчик в салоне авто.
Что делать, если не греет печка

Прежде чем приступать к устранению неполадок, внимательно наблюдают как функционирует печка, как именно проявляются поломки охлаждающей системы. Ниже приведена таблица с возможными причинами и методами их ликвидации.

Дует холодный воздух из печки.

Избавится от накипи и отложений внутри системы охлаждения.

Двигатель надсадно гудит во время работы.

Стирание внутренней поверхности крыльчатки агрессивными веществами, из-за чего она прокручивается при вращающемся шкиве.

Профилактика

Чтобы печка работала исправно, быть уверенным, что система не подведет в самое неподходящее время, необходимо соблюдать некоторые условия.

  • Заботиться о чистоте радиатора. Снаружи радиатор очищают сжатым потоком воздуха. Внутреннюю поверхность обогревателя промывают специальными средствами очистки охлаждающей системы двигателя.
  • Использование качественного антифриза. Своевременная замена антифриза надлежащего качества продлит работу не только отопительной системы, но и двигателя. Не использовать воду для охлаждения радиатора, правильно смешивать антифриз разных марок, чтобы избежать появления осадка. Несоблюдение данных правил приводит к ржавлению металла, появлению накипи на стенках.
  • Замена фильтра. Периодическая замена салонного фильтра избавит от проблем в работе печки, всей системы кондиционирования и вентиляции в салоне. Во многих авто его возможно поменять своими руками за 10-40 минут.

Почему перегревается двигатель машины

Рабочая температура мотора считается от 75 до 105 o C. Когда она превышает 75-90, то в действие вступает термостат. Он открывает поток охлаждающей жидкости через радиатор автомобиля. При достижении 95-105 o C включается вентилятор, который дополнительно охлаждает мотор. Например, при температуре 105 градусов по сигналу датчика включается вентилятор. Он отключается, когда температура мотора будет меньше 90.

Перегрев грозит большими неприятности, самое страшное последствий из которых приводит к капитальному ремонту двигателя. Чтобы узнать температуру охлаждающей жидкости на панели приборов есть специальный указатель. Если стрелка перейдет в красную зону, то с машиной проблемы. В некоторых современных авто вместо данного датчика остался сигнальный указатель в виде пиктограммы. Он загорается, только когда возникают проблемы.

Причины перегрева двигателя
  • Неисправен термостат (как его проверить)
  • Утечка охлаждающей жидкости (если потек радиатор авто). Для этого нужно проверить уровень антифриза в расширительном бачке под капотом автомобиля.
  • Неисправен вентилятор с электроприводом
  • Ослаб или порвался ремень привода водяного насоса (помпы)
  • Засорен радиатор снаружи или внутри
  • Засорены или заблокированы шланги радиатора
  • Неисправен клапан крышки радиатора
  • Засорен воздушный фильтр (когда надо менять воздушный фильтр)
  • Повреждена прокладка под головкой цилиндров
  • Неисправна электронная система инжектора
Засорен радиатор

Надо ли рассказывать, насколько важно соблюдение теплового режима работы двигателя, особенно в жаркую погоду? В первую очередь нормальному охлаждению препятствуют засоры радиатора — его неспособность пропускать воздух. Радиаторы забиваются быстро — грязь, пыль, пух… Попав на горячий радиатор, все это высыхает, закупоривает соты. Также он может страдать от попадания мелких камушков через сетку в бампере. Они повреждают его соты — вследствие он теряет свою эффективность.

Двигатель начинает быстро перегреваться, особенно в пробках, когда забитый радиатор не справляется с охлаждением мотора. На помощь придет осмотр радиатора и возможная его промывка снаружи и внутри. Обычно эту операцию рекомендуют делать раз в 2-3 года.

Не работает термостат

Одна из основных причин перегрева двигателя – автомобильный термостат. Изначально охлаждающая жидкость — антифриз — проходит малый круг движения: от двигателя к помпе и обратно. Далее, при определенной температуре (75-90 o C) нагрева охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и тогда антифризу открывается большой круг движения: к радиатору автомобиля.

Как определить что виной перегрева двигателя является термостат? Для этого нужно при горячем двигателе потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) на ощупь. Если она холодная — то виной перегрева двигателя является термостат.

Убедиться в его отказе не сложно. Двигатель перегревается, а радиатор холодный. Значит, не открывается термостат. Мотор может перегреваться даже на холостых оборотах. В этом случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Еще одна наиболее частая причина перегрева машины — паровая (воздушная) пробка в шлангах охлаждающей системы. Чтобы ее устранить, нужно тщательно прощупать все шланги руками. Таким образом, при нахождении воздушной пробке в шлангах, вы ее немедленно устраните. Если пробки нет, то ищите причину в другом месте.

Читать еще:  Как устранить течь в полипропиленовых трубах
Не работает вентилятор

Первым делом слушаем, крутит вентилятор или нет. При достижении 95-105 o C он должен сработать. Также при включении кондиционера машины автоматически включается вентилятор охлаждения. Это ещё один способ проверки его работы.

При оборудовании автомобиля электрическим вентилятором, возможная причина перегрева в отказе системы управления вентилятора , в которую входит температурный датчик, реле и плавкая вставка. Осмотр начинается с самого простого — с предохранителя. Благо на крышке коробки предохранителей понятными рисунками показано, за какой узел отвечает та или иная вставка.

Если, при замене предохранителя, вентилятор не заработал, обратимся к температурному датчику. Найти его не сложно. Это та деталь радиатора, к которой подводятся электрические провода. Вот эти провода и следует отсоединить от датчика и замкнуть между собой при включенном зажигании. Заработал вентилятор? Значит, причина именно в датчике и путь можно продолжить, несмотря на беспрерывно работающий обдув.

Если попытки с предохранительной вставкой и датчиком вентилятора оказались бесплодны, то следующим объектом изучения будет электрическое реле вентилятора. Оно также находится в коробке предохранителей. Необходимо вынуть его со штатного места и попробовать очистить контакты, если это не помогло, то лучше его заменить на новый.

Если ничего не помогло

Также отказывает мотор охлаждения, водяная помпа, различные датчики двигателя для инжектора. Причиной отказа может быть прогар прокладки двигателя, попадания масла в систему охлаждения. В этом случае следует двигаться в сторону авто сервиса, небольшими отрезками, полностью исключив перегрев, останавливаться при приближении стрелки прибора к опасной зоне. Придется совершать частые остановки, открывать капот и терпеливо ждать. Или вызвать эвакуатор, чтобы не мучиться и полностью не «убить» двигатель.

Поломки автомобильных печек и варианты устранения дефектов

Охлаждение силового агрегата автомобиля происходит за счет циркуляции тосола по замкнутому контуру. Когда требуется обогреть салон, активируется прохождение потоков горячей жидкости через радиатор отопителя. Поэтому при запуске автомобиля, когда двигатель не нагрелся до рабочей температуры, в салон поступает холодный воздух. Постепенно температура потока возрастает, климатические условия внутри автомобиля становятся благоприятными для поездки.

Существует две разновидности неполадок салонного отопителя. В первом случае теплый воздух не поступает внутрь кабины или интенсивность воздушного потока не соответствует выбранному водителем режиму. Во втором случае из дефлекторов дует холодный воздух, вне зависимости от степени нагрева мотора.

Причин подобных неисправностей может быть несколько:

  • Поломка или заклинивание термостата. В этом случае тосол продолжает циркулировать по малому контуру, не поступая в радиатор печки.
  • Внутрь системы обогрева салона попал воздух, в результате чего образовалась воздушная пробка. Нагретый тосол не доходит до печки и не попадает в салон.
  • При наличии электрической системы отопления автомобиля, любая неисправность элементов или отсутствие контактов проводов приводит к неработоспособности агрегата.
  • Утечка тосола также означает поломку печки. При этом по малому контуру жидкость продолжает циркулировать без каких-либо дефектов.
  • Может выйти из строя фильтр печки или вентилятор, отвечающий за нагнетание воздуха. В таких случаях в салоне будет холодно при нормальной температуре двигателя.

Поломка печки не сказывается на работоспособности автомобиля, за исключением случаев утечки тосола. Но пользоваться таким транспортным средством становится некомфортно. Поэтому ремонт необходимо выполнять сразу после обнаружения проблемы, а стоимость восстановления работоспособности является доступной для любого владельца техники.

Способы ремонта автомобильной печки

Поломка автомобильной печки – это всегда неприятности и необходимость оперативного ремонта для владельца транспортного средства. Некоторые дефекты удается устранить самостоятельно. Для ремонта сложных поломок потребуется обращение к квалифицированным мастерам. Отремонтировать печку можно следующими способами:

  • Засор воздушного фильтра устраняется в течение нескольких минут. Для этого необходимо приобрести новый фильтрующий элемент, подходящий по размерам и техническим характеристикам. Установка осуществляется в подкапотном пространстве и доступна любому владельцу техники.
  • При отсутствии в системе охлаждающей жидкости печка будет плохо греть. Необходимо самостоятельно выявить места утечек. Если под машиной или в салоне нет подтеков тосола. Достаточно просто добавить охлаждающую жидкость в радиатор и проверить работоспособность оборудования.
  • При обнаружении подтеков тосола лучше всего обратиться в сервисный центр. Опытные специалисты оперативно выявят место дефекта, заменят уплотнители или шланги, предоставят гарантию на работы.
  • Ремонт и замену термостата также лучше доверить профессионалам. Ремонт является достаточно сложным, требует времени и определенных усилий. Мастера рекомендуют менять термостат в сборе с патрубками и шлангами, для того чтобы исключить повторный ремонт и утечку тосола.
  • Замена электродвигателя своими силами возможна только при наличии опыта и соответствующей квалификации. В большинстве случаев подобные операции выполняются в автомастерской, оснащенной современным оборудованием. При этом владелец транспортного средства получает гарантию на запчасти и выполненные работы.

Определить неисправность отопителя салона может каждый владелец. Для этого достаточно завести двигатель, дождаться его прогрева до рабочей температуры и включить печку. Если из дефлекторов дует холодный воздух или его поток не ощущается, требуется выполнить более детальную диагностику. Ремонт печки силами квалифицированных специалистов является предпочтительным вариантом, так как обеспечивает работоспособность системы на длительное время.

Видеоматериалы

Холодные батареи: определяем причины и устраняем неисправности

Холодные батареи зимой — экстренная ситуация, требующая немедленного решения. Для устранения серьезных неисправностей следует привлечь специалистов, но с некоторыми проблемами можно справиться самостоятельно. Даже если хозяин квартиры или дома не собирается ремонтировать отопление собственными силами, ему не помешают знания о признаках и причинах неисправностей.

Признаки и причины плохой работы отопления

Характерные признакиВозможные причины
Стояк холодныйТехнические неисправности за пределами квартиры
Стояк горячий, батареи холодныеЗакрыты вентили, засорение отопительной системы
Холодная нижняя часть радиатораНедостаточно открыты вентили, засорение радиаторов, низкое давление теплоносителя в трубах
Холодная верхняя часть батарейВоздушная пробка
Последний радиатор в системе холодныйНе отрегулирована система, недостаточное давление
Дальняя от патрубков подключения часть радиатора холоднаяНедостаточное давление, засорение батареи, воздушная пробка

Выявлению причин неисправностей поможет анализ событий, предшествующих их возникновению.

Проводимые работы, особенности эксплуатацииВозможные неисправности
Замена отопительных приборов, трубВоздушная пробка вследствие попадания воздуха в систему или изменения уклонов труб. Засорение труб и радиаторов. Уменьшение проходных сечений вследствие ошибок при сборке системы
Система отопления работает без обслуживания долгие годыОбразовалась накипь, ухудшилась теплоотдача батарей, «прикипели» детали запорной арматуры
Начало отопительного сезонаКотельная не вышла на проектную мощность, сотрудники соответствующих служб забыли открыть задвижки, при заполнении системы образовались воздушные пробки.
Соседи делали ремонтСнижение давления в системе вследствие непрофессиональных действий соседей

Прежде всего, при плохом отоплении опросите жильцов дома. Если у них та же проблема, значит, плохо работает котельная или перекрыты вентили в подвале дома. В этих случаях следует сообща обращаться в управляющую компанию. Если холодно лишь в одной квартире, проверьте, открыты ли вентили, нет ли воздушных пробок. Вызовите специалиста через диспетчера обслуживающей дом организации.

Основные неисправности отопительных систем и их устранение

Воздушные пробки

Воздушные пробки возникают в радиаторах, трубах и мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления. Они появляются по разным причинам:

  • нарушение технологии заполнения системы водой после летнего периода;
  • несоблюдение режима деаэрации воды;
  • выполнение ремонта с разборкой трубопроводов;
  • несоблюдение уклонов при монтаже системы отопления;
  • подсос воздуха через негерметичные стыки.

Для удаления воздуха из системы используют кран Маевского, установленный на радиаторе. Следует открыть его, дождаться, когда выйдет воздух, прекратится шипение, вода начнет изливаться спокойно без пузырьков. После этого вентиль закрывают. Не забудьте подставить емкость для слива воды или полотенце.

В старых чугунных батареях кранов Маевского нет. Воздух выпускают, не до конца выкручивая пробки на торцах радиаторов. Лучше доверить эту операцию сантехникам — если выкрутить заглушку полностью, можно затопить квартиру.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector