Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схемы разводки систем отопления

Схемы разводки систем отопления

Одним из наиболее важных моментов при сборке системы отопления является правильный выбор схемы трубной разводки. Существует несколько основных типов разводки: однотрубная и двухтрубная.

При однотрубной системе радиаторы отопления соединяются последовательно — труба подачи подводится к первому радиатору, от него идет труба к последующему и так далее. Также существует усовершенствованная схема, когда по всем помещениям проходит одна труба, в которую врезаются подача и обратка от каждого радиатора. Во втором случае становится возможной установка на радиаторах термовентилей — специальных устройств, перекрывающих подачу теплоносителя при достижении выставленной температуры окружающей среды.

К плюсам однотрубной системы относится ее простота и малое количество труб. Отрицательной стороной является невозможность использовать термовентили (первый вариант) и большая разница температуры между ближним к котлу радиатором и наиболее удаленным.

При естественной циркуляции теплоносителя ветви с радиаторами не могут быть большой длины. Следует отметить, что применение циркуляционного насоса достаточной производительности уменьшает вышеуказанную разницу температур и делает такую систему вполне работоспособной.

Двухтрубная схема подразумевает разводку по помещениям двух труб — подачи, с горячим теплоносителем и обратки, куда поступает немного остывшая вода с радиаторов. Подключение радиаторов получается параллельным, благодаря чему можно гибко настраивать работу каждого из них, не затрагивая другие. У двухтрубной схемы есть несколько разновидностей: схема с разнесенными трубами и с рядом лежащими. В первом случае труба подачи увеличенного диаметра от котла заводится на чердак дома, откуда в каждую комнату (к каждому радиатору) идет своя труба. Обратка прокладывается по всем помещениям, чуть ниже нижней точки радиатора с небольшим уклоном в сторону котла. Подача, идущая по чердаку, тщательно изолируется, во избежание теплопотерь.

Если в системе не используется циркуляционный насос, то при монтаже важно соблюдать уклоны: подача должна иметь небольшой уклон в сторону от котла, а обратка — уклон к котлу, который по уровню должен размещаться ниже радиаторов. В случае с циркуляционным насосом трубы могут располагаться как угодно. Разновидность схемы с рядом лежащими трубами подразумевает расположение подачи и обратки рядом — ниже радиатора. Горячая вода стремится подняться вверх и попадает в радиатор, откуда уже остывшей стекает в обратку. Разновидность схемы с разнесенными трубами имеет более высокий КПД для случая с естественной циркуляцией.

Существуют гибридные схемы, объединяющие в себе некоторые черты вышеописанных. Например, подача подключается к радиаторам последовательно, как в однотрубной системе, а с каждого радиатора есть выход в общую обратку — в итоге две проложенных трубы. Или коллекторная, когда на каждом уровне (этаже) есть своя ветка разводки от общей подачи. Выбор той или иной схемы делается на основании используемого котла, параметров радиаторов, этажности дома и других факторов.

Циркуляционные насосы для систем отопления

Циркуляционные энергоэкономичные насосы Ecocirc vario со сферическим ротором электродвигателя из постоянного магнита

Циркуляционные насосы Wilo-Stratos имеет функцию автоматического регулирования, что позволяет сэкономить до 80% электроэнергии

Циркуляционные насосы для систем отопления Laing S применяемой в одно-, двухкомнатных квартирах (макс. 500 м2)

При монтаже системы отопления следует помнить, что:
1. применение циркуляционного насоса повышает КПД системы даже при разводке, рассчитанной под естественную циркуляцию. Это ускоряет подачу тепла к самым дальним радиаторам;
2. циркуляционный насос в системе позволяет уменьшить диаметр используемых труб и не соблюдать уклоны. Однако нужно позаботиться о резервном электроснабжении насоса;
3. трубы должны обладать хорошими теплоизоляционными свойствами — пластиковые и металлопластиковые, но никак не металлические. Потому что именно радиатор имеет специальную конструкцию, наиболее эффективно отдающую тепло, а не трубы. Чем выше температура воды на радиаторе, тем выше его КПД, а при металлических трубах теплоноситель теряет часть тепла, пока достигнет радиаторов;
4. при схеме с принудительной циркуляцией нужно стремиться к меньшему количеству воды в системе — уменьшать диаметр труб и использовать радиаторы с малым внутренним объемом. В этом случае на нагрев системы затрачивается меньше топлива (газа, угля, электричества) и отдача тепла происходит намного быстрее. Для систем с печным отоплением (и твердотопливные котлы) наоборот — нужны большие объемы теплоносителя, так как топка производится несколько раз в сутки и важно сохранить тепло в промежутках. Современные котлы находятся постоянно в работе, поэтому им не требуются большие объемы.

Обратка в системе отопления – ее назначение

Обратка в системе отопления – это теплоноситель, который прошел по всем радиатором отопления, потерял свою первичную температуру и уже холодный подается в котел для очередного подогрева. Теплоноситель может продвигаться как в двухтрубчатой, так и в усовершенствованной однотрубчатой системе отопления.

Однотрубная система подразумевает под собой последовательность соединений радиаторов отопления. То есть труба подачи подведена к первому радиатору, от которого идет следующая труба ко второму радиатору и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет примерно такой: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно произвести врезку труб подачи и обратки каждого радиатора. В этом случае на каждую батарею есть возможность установки регулирующего вентиля, с помощью которого можно очень успешно регулировать температура воздуха в данной комнате.

Большим плюсом такого варианта является минимальное количество труб в ней. А минус – это разница температур между первым от котла радиатором и последним. Такую проблему можно устранить с помощью циркуляционного насоса, который будет значительно быстрее прогонять всю воду по системе и отопления, и таким образом теплоноситель не будет успевать снизить температуру.

Двухтрубный вариант представляет собой разводку двух труб. Одна труба – это подача горячего теплоносителя, вторая труба — обратка в системе отопления, по которой уже остывшая вода с радиаторов поступает в котел. Такая система позволяет практически параллельно подключить все радиаторы, что дает возможность гибкой настройки каждого радиатора в отдельности, не влияя на работу остальных.

Последствия холодной обратки

Схема для нагрева обратки

Иногда, при неправильно спроектированном проекте обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика то, что комната не получает достаточно тепла при холодной обратке, это еще пол беды. Дело в том, что при разной температуре подачи и обратки, на стенках котла может выпадать конденсат, который при взаимодействии с углекислым газом, выделяющимся при сгорании топлива, образует кислоту. Она то и может вывести котел из строя значительно раньше времени.

Чтобы этого избежать, необходимо очень тщательно продумать проект системы отопления, особенное внимание необходимо уделить такому нюансу, как температура обратки. Или же включить в систему дополнительные приборы, например, циркуляционный насос или бойлер, который будет компенсировать потери теплой воды.

Варианты подключений радиатора

Теперь мы более чем уверенно можем сказать, что при проектировке системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. При неправильной конструкции можно потерять более 50% процентов тепла .

Существует три варианта врезки радиатора в систему отопления:

  1. Диагональная.
  2. Боковая.
  3. Нижняя.

На схеме представлена диагональная врезка

Как регулировать температуру в системе отопления?

Для того, чтобы отрегулировать температуру радиатора и снизить разницу между температурами подачи и обратки, можно использовать регулятор температур системы отопления.

При установке данного прибора не забудьте о перемычке, которая обязательно должна находиться перед отопительным прибором. В случае ее отсутствия вы будете регулировать температуру батарей не только в своей комнате, но и по всему стояку. Вряд ли соседи обрадуются подобным действиям.

Самый простой и дешевый вариант регулятора – это установка трех вентилей: на подаче, на обратке и на перемычке. Если вы прикрываете вентили на радиаторе, перемычка обязательно должна быть открыта.

Существует огромное изобилие различных терморегуляторов, которые можно использовать в многоквартирных и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель может выбрать для себя регулятор, который будет устраивать его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Надеемся, что статья была вам полезной. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях. Кнопки для этого находятся чуточку ниже. Желаем вам хорошего дня, заходите к нам еще.

Система отопления: существующие схемы и особенности организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя

Опубликовано 29 ноября 2014 в 0:21

Комфорт в помещениях в холодный период в значительной мере зависит от корректно спроектированной системы обогрева здания, в частности, от выбора схемы организации подачи теплоносителя и его отвода (обратки) в отопительной системе.

Прежде всего, нужно отметить, что на сегодняшний день существуют два вида обеспечения домов теплом:

  • автономный (независимый), когда источники тепловой энергии размещаются в здании или непосредственной от него близости. Этот вид преимущественно применяется для объектов индивидуального строительства или многоэтажных зданий современной планировки;
  • централизованный (зависимый), при котором к прибору (или их комплексу) обогрева подключаются несколько соединенных сетью трубопроводов объектов. Такая система характерна для большинства городских жилых массивов, а также поселков с развитой инфраструктурой.
Читать еще:  Как снять старую краску с труб отопления?

При этом по принципу циркуляции теплоносителя, в качестве которого чаще всего используется вода, различают гравитационные (с естественной циркуляцией) и насосные (с принудительной циркуляцией) отопительные системы, а по способу его распределения – с верхней или нижней разводкой трубопроводов.

Не смотря на разнообразие возможных вариантов обеспечения зданий теплом, количество способов организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя ограничено.

Способы организации подачи и отвода теплоносителя в радиаторы отопления

Существуют три способа подключения радиаторов в систему отопления:

  • нижнее;
  • боковое;
  • диагональное.

Нижнее подключение

В литературе можно встретить и другие названия этого способа: седельное, серповидное, «ленинградка». По данной схеме и подвод теплоносителя, и обратка предусмотрены в нижней части радиаторов. Его целесообразно применять, если трубы отопления расположены под поверхностью пола или под плинтусом.

Рисунок 1 – Схема нижнего подключения

Рисунок 2 – Схема движения теплоносителя в системе с нижним подключением

Условные обозначения:
1 – Кран Маевского
2 – Радиаторы отопления
3 – Направление теплопотока
4 – Заглушка

Необходимо помнить, что при небольшом количестве секций или малом размере радиаторов нижнее подключение является наименее эффективным по теплоотдаче (теплопотери могут составлять 15 %), чем другие существующие схемы.

Боковое подключение

Это наиболее распространенный вид подключения радиаторов в систему отопления. При применении такой схемы подача теплоносителя осуществляется в верхнюю их часть, обратку же организуют с той же стороны снизу.

Рисунок 3 – Схема бокового подключения

Рисунок 4 – Схема движения теплоносителя в системе с боковым подключением

Следует иметь в виду, что с увеличением количества секций эффективность такого подключения снижается. Для исправления ситуации рекомендуется использовать удлинитель протока жидкости (инжекционную трубку).

Диагональное подключение

Эту схему называют также боковой перекрестной, так как подача теплоносителя в радиатор осуществляется сверху, обратка же организуется снизу, но с противоположной стороны. Такое подключение целесообразно предусматривать при использовании радиаторов с большим количеством секций (14 и более).

Рисунок 5 – Схема диагонального подключения

Рисунок 6 – Схема движения теплоносителя в системе с диагональным подключением

Необходимо знать, что при изменении расположения подачи и обратки эффективность теплоотдачи уменьшается вдвое.

Выбор того или иного варианта подключения радиаторов во многом будет зависеть от предусмотренной схемы разводки труб (способа организации обратки) в отопительной системе.

Способы организации обратки

На сегодняшний день системы отопления могут быть организованы по одному из типов разводки труб:

  • однотрубной;
  • двухтрубной;
  • гибридной.

Выбор того или иного способа будет зависеть от ряда факторов таких как: этажность здания, требования к стоимости отопительной системы, тип циркуляции теплоносителя, параметры радиаторов и др.

Наиболее распространенной является однотрубная схема разводки труб. В большинстве случаев ее используют для обогрева многоэтажных зданий. Для такой системы характерны:

  • невысокая стоимость;
  • легкость монтажа;
  • вертикальная система с верхней подачей теплоносителя;
  • последовательное подключение радиаторов отопления, а, следовательно, отсутствие отдельного стояка для обратки, т.е. теплоноситель после прохождения первого радиатора поступает во второй, затем третий и т.д.;
  • невозможность регулирования интенсивности и равномерности нагрева радиаторов;
  • высокое давление теплоносителя в системе;
  • снижение теплоотдачи по мере удаления от котла или расширительного бака.

Рисунок 7 – Однотрубная система отопления с верхней подачей теплоносителя

Необходимо отметить, что для повышения эффективности однотрубных систем можно предусмотреть применение циркулярных наносов или устройство на каждом этаже байпасов.

«Байпас – (англ. bypass, букв. — обход) – обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологическим процессом при неисправности арматуры или приборов, установленных на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологического процесса». (Большой энциклопедический политехнический словарь)

Другим вариантом разводки труб является двухтрубная схема, называемая также отопительная система с обраткой. Этот вид чаще всего используется для объектов индивидуального строительства или элитного жилья.

Эта система представляет собой два замкнутых контура, один из которых предназначен для подвода теплоносителя к радиаторам отопления, подключаемым параллельно, второй – для его отвода.
Основными достоинствами двухтрубной схемы являются:

  • равномерный прогрев всех приборов не зависимо от их удаленности от источника тепла;
  • возможность регулирования интенсивности нагрева или ремонта (замены) каждого из радиаторов без влияния на работу других.

К недостаткам можно отнести достаточно сложную схему подключения и трудоемкость монтажа.

Рисунок 8 – Двухтрубная система отопления

Нужно учитывать, что если в такой системе не предусмотрено использование циркулярного насоса, при монтаже следует соблюдать уклоны (для подачи от котла, для обратки к котлу).

Третьим типом разводки труб считается гибридный, сочетающий в себе характеристики систем, описанных выше. Примером может служить коллекторная схема, при которой от стояка общей подачи теплоносителя на каждом уровне организуют индивидуальную ветку разводки.

Подогрев теплоносителя обратки

Очевидно, что температура теплоносителя на подаче должна быть несколько выше, чем в обратке. Но достаточно большой перепад, который не устраняется длительное время, приводит к сокращению срока службы котлов.

Это объясняется тем, что на стенках камеры сгорания образуется конденсат, который вступая в химическое взаимодействие с углекислым и другими газами, выделяющимися при сгорании топлива, образует кислоту. Под ее действием «водяная рубашка» топки постепенно разъедается, и котел выходит из строя.

Для устранения этого явления требуется либо подогревать теплоноситель обратки, либо предусмотреть включение в систему отопления бойлера.

Ремонт системы отопления

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления, связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Внимание! Если запуск системы отопления производится первый раз после монтажа или первый раз после долгого простоя, то ей необходимо дать выровняться. На это может уйти от пары дней до нескольких недель. Это время системе понадобится для того, чтоб нагреть дом и полностью освободиться от воздуха, пока это не сделано, говорить о нормальной работе не приходится. В это время Вам необходимо время от времени спускать воздух с радиаторов и подпитывать систему в случае необходимости.

Если система отопления выровнялась и остались неполадки, то можно приступить к выяснению причин и устранению.

Неполадки, которые можно устранить своими руками:

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Скачет давление в системе отопления

За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака.

Читать еще:  Рекомендации по установке кранов на батареи отопления

Обратка горячая, а подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Читать еще:  Как правильно подключить насос в систему отопления?

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Основные поломки и ремонт котла AEG

Можете нам рассказать, в чем причина сбоя в работе, если не может включиться настенный газовый котел AEG? Каким образом избавиться от этого?

Долгое время розжига газогорелочного устройства говорит о засорении датчика контроля пламени. Чтобы удалить неполадку требуется выполнить очистку датчика и заново запустить прибор. Датчик тяги неисправен. Перестает поступать газовая смесь на газогорелочное устройство. Нужно прочистить датчик или установить новый.

Поясните мне, в чем причина неполадки, если у котла не работает режим отопления? Как исправить это? Пользуемся котлом приблизительно полгода.

Проверьте фильтр отопительной системы. Если в фильтре есть засор, выполнить разборку и чистку фильтрующего элемента. Лопасти циркуляционного гидравлического насоса повреждены. Осмотреть гидравлический насос и заменить, если требуется. Вместе с этим, проверьте циркуляцию воды в трубопроводе отопления. Изношенность либо засор контура отопления сокращает количество жидкости в системе, ввиду этого прибор перестанет действовать на отопление.

Объясните нам, как заполнить газовый котел?

Такую процедуру рекомендуют осуществлять в следующем порядке. Откройте воздушные клапаны батарей и проконтролируйте работу клапана удаления воздуха, находящегося на котле. Понемногу открывайте клапан подпитки, тестируя исправность работы всех механизмов воздухоотведения системы отопления. Закройте на батареях клапаны воздухоотвода, если увидите воду. Затем выполнить закрывание подпиточного крана и стравить повторно воздух посредством кранов на радиаторах. Включите агрегат и доведите нагрев до установленной температуры в основном контуре, дальше отключите насос и сделайте вторичное удаление воздуха.

Кто-то может сказать, почему угасает газовый котел АЕГ 243 Комфорт?

Сбой функции определения пламени. Сниженное давление газа. Затруднение поступления газовой смеси. Поломка клапана газа. Неисправности элементов устройства розжига или нарушены их соединения. Вместе с тем, может перегореть плата управления.

Объясните нам, в чем причина неполадки, если газовый котел выключается? По какой причине это случилось? Пользуемся аппаратом всего полгода.

Причины остановки газовых котлов: неправильно выбранная мощность аппарата, понижено давление газа, неполадки с каналом дымоудаления, перепады электросети, функциональный сбой автоматики.

Кто-нибудь сможет объяснить, что за проблема, если в газовом котле падает давление воды? Запуск агрегата выполнили в этом году. В чем вопрос?

Наличие воздуха в отопительной линии. Неисправен клапан вывода воздуха. Следует поменять его. Загрязнился фильтр отопительной системы. Очистить фильтр. Произошла течь в самом котле или же в трубах отопления. Выход из строя подпиточного клапана. Проблемы с реле протока. Осмотреть и заменить, если необходимо. Насос циркуляции вышел из строя. Недостаточная скорость вращения ввиду износа лопастей.

Не могли бы Вы разъяснить, какая причина того, что котел AEG GBT 124 часто включается и выключается? Как устранить? Пользуемся прибором ровно полгода.

Не распознается пламя модулем электроники: неправильно подключены фаза и нейтраль. Подключить ноль и фазу правильно. Если улучшений нет, управляющий модуль под замену. Провод электрода регистрации пламени изношен или отсоединился. Соедините либо поменяйте электропроводку. Давление газа излишне слабое. Настройте на большее давление.

Хотели бы выяснить, какая причина того, что не загорается котел? Монтаж аппарата произвели в минувшем году. Что могло произойти?

Разжигание не происходит. Неисправность в поступлении газовой смеси. Газовый кран должен быть в открытом состоянии. Несоответствующий зазор между электродами или их искривление. Электродная искра слабая. Судя по всему, возникли неполадки в электрической сети.

Что за проблема, если во время старта котла раздается странный шум, а далее гаснет горелка. На мониторе отображается ошибка, свидетельствующая о перегревании. Нам рекомедуют заменить теплообменник. Что делать?

Выключение аппарата по причине перегрева воды говорит не только о засоре теплообменника. Посторонние звуки могут быть слышны и при существенном скоплении налета извести на ребрах теплообменника, и по причине присутствия воздуха в отопительной системе. Однако сначала надо убедиться, что температурный датчик, 3-ходовой смеситель и циркуляционный встроенный насос функционируют корректно.

Отчего котел AEG GKT 243 Comfort щелкает в ходе наращивания температуры? К примеру, зажигается горелочное устройство, начинает подниматься температура, то возникают странные металлические звуки. Но если отворачиваешь болты крепежа передней панели, в этом случае стук стихает. Что это такое?

В некоторых случаях агрегат дребезжит и стучит, чаще всего после остановки в работе основной горелки. Подобное бывает ввиду непропорционального нагрева ребер теплообменника, так как присутствует засорение либо известковое отложение. Прелагаем вам в срочном порядке провести очистку котла.

Что за проблема, когда не отключается котел после того, как наберет установленную температуру? Нагрев продолжается до 90С, далее он впадает в сбой. Если делаешь сброс, проблема начинается опять.

Похоже, электронная плата неисправна, температурный датчик требует замены, сломалась кнопка датчика защиты. Вполне возможно, что возник сбой в работе автоматики.

Не могу разобраться, как снизить давление на котле AEG GBA 124? И разрешается ли сокращать газовое давление? В приборе размещен регулятор, которым выравнивается давление газового топлива или же им не рекомендуется проводить это регулирование?

Регулятор может наладить давление газа, подаваемого в котельный агрегат. Если оно довольно низкое, газогорелочный механизм не разгорается, если увеличено, то не исключен отрыв пламени от фитиля, и горелка гаснет тут же после поджига. Вот процедуры при регулировке. Усиленно прогрейте котлоагрегат. Открыть целиком дымовыводящий канал. Установить основное горелочное устройство на максимальную отметку, в этом случае пламя становится жёлто-синим. Закрыванием крана поступления топлива удаляем огонь желтого цвета. Спустя некоторое время протестируйте действия прибора в разных режимах.

Под котлом есть кран, из него все время капает вода. Сам агрегат не стартует. Что мне предпринять?

Возможно, имеется сброс теплоносителя через защитный клапан. Этот признак указывает на повышение давления в системе. Также может быть открытым вентиль заполнения системы или необходимо накачать бак-расширитель.

Не могли бы Вы подсказать, из-за чего регулярно повышается давление, а также приходит в действие клапан сброса воды? На дисплее мигает всегда символ отопления в цикле нагрева аппарата. Что может быть?

Присутствует поломка температурного датчика контура отопления. Отсутствие необходимой циркуляции в системе отопления.

Буквально вчера у нас появилась проблема с газовым котлом AEG GKT 243 Comfort. При работе он начал свистеть. Я попробовал его перезапустить — получилось, но изменений не произошло. Возможно, кто-то скажет, почему агрегат свистит?

Во многих случаях резкий свист появляется, когда некорректно настроено давление на горелочных форсунках. Надо проверить настройки давления газа и исправить, если это целесообразно.

Спустя два года нормальной работы возникла следующая проблема. Когда включаем режим отопления, то в момент нагрева резко давление, и отмечается аварийный вывод теплоносителя. Какая причина может быть?

Вероятно, повредилась мембрана бака-расширителя или отсутствие воздуха в воздушной камере. Также возможна поломка трехходового клапана.

Агрегат в период включения и ранее мог гудеть, но теперь шум стал сильней. Сначала звук пропадал быстро, однако сейчас слышится гораздо дольше. Кто-то встречался с этой проблемой?

Формирование постороннего грохота говорит о присутствии минеральных отложений внутри теплообменного устройства нагревание которого протекает неравномерно в силу различной толщины стенок. Чем сильнее засорился теплообменник, тем сильнее шумит агрегат, из-за чего понижается теплоотдача.

Я собираюсь в частный дом подключить газовый котел АЕГ. Хотелось бы узнать, как безошибочно запустить этот прибор в работу?

Для корректного запуска в эксплуатацию этого аппарата нужно сделать последующие процедуры. Подключить электропитание аппарата. Ставим открытым кран газа. Затем включаем главную горелку. Далее настроить необходимую тем-ру.

Объясните, как провести прочистку фильтра холодной воды?

Сначала необходимо освободить от воды систему ГВС. Следующая операция — отвернуть гайку датчика потока. Затем вытаскиваем датчик совместно с фильтром из полости. После снятия очищаем накопившиеся примеси и грязь.

Почему не приготавливается горячая вода? Вода из крана течет совсем теплая. Помогите понять, что случилось?

Выяснение проблем ведут по следующим направлениям. Например, неполадка температурного датчика ГВС, следует заменить его. Возможно, сбилась настройка по мощности по нагреву горячего водоснабжения.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, устранить неисправность с дымоходным каналом? Уже двое суток возникает возвратная тяга, из-за чего дым попадает прямиком в помещение. Дымоход делал я сам. Он выглядит как труба из металла. Может быть где-то сделана ошибка.

Главной причиной может являться неверно выполненная конфигурация канала дымоотведения. Часто случается загрязнение трубы продуктами сгорания, которое достаточно уменьшает его функциональные возможности. Кроме этого, необходимо контролировать вентиляционные отверстия в жилых помещениях.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×