Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Манометр для отопления

Манометр для отопления

Манометр для отопления определяет давление в трубах, что позволяет оперативно получать информацию о состоянии системы и при необходимости вносить коррективы в её работу. Эти маленькие, но очень важные устройства верой и правдой служат своим владельцам. Однако не всё так просто.

Ассортимент манометров отопления весьма обширен. Чтобы выбрать подходящую модель, важна теория. О ней и поговорим в новой статье «Энциклопедии отопления».

Для чего нужен манометр

Давление теплоносителя является одним из основных показателей , который учитывают при проектировании и настройке модуля. Если показатель в норме, то элементы функционируют исправно. Рабочая жидкость циркулирует без задержек и поступает ко всем потребителям.

В случае превышения нормы увеличивается вероятность разрыва. Когда давление падает, в носителе образуются пузырьки газа. От их избытка металл начинает окисляться, что неминуемо ведёт к образованию ржавчины.

Использование манометров в отоплении помогает эффективно бороться с перечисленными проблемами. Ведь, чтобы давление было в норме, его нужно регулярно отслеживать. Без измерительного прибора сделать это невозможно.

Какие манометры бывают

Манометры различают по строению и принципу действия. Традиционная классификация включает 5 типов

  1. Жидкостные
  2. Пружинные
  3. Электроконтактные
  4. Мембранные
  5. Дифференциальные

Самые популярные, пружинные и жидкостные покупают владельцы частных домов, собственники торговых и коммерческих учреждений. Такие манометры востребованы благодаря низкой цене , надёжности и относительной точности . Почему относительной? Потому что сто процентной не гарантирует ни одно устройство. Любой прибор имеет погрешность. Другой вопрос, каков её процент. Чем меньше, тем лучше. В случае с манометром нас интересует величина, указанная на циферблате.

Аналоговые стрелочные приборы чаще всего характеризуются неравномерной погрешностью. На краях шкалы показывается максимум, в середине минимум. В связи с этим специалисты рекомендуют заказывать отдельно манометры для водоснабжения и отопления . Предельный уровень давления в этих системах разный.

Для воды 4 атм, для теплоносителя 1,5 атм. Такие цифры справедливы именно для частных домов. Полторы атмосферы соответствуют напорной струе высотой 15 метров. Поскольку строения выше этой точки возводят достаточно редко, то за стандарт приняты именно эти цифры. Оптимально взять манометр со шкалой до 6 атмосфер. Конечно, лучшим вариантом будет моделька с 4 атм, но найти её довольно проблематично.

Жидкостный манометр

Представляет собой изогнутую стеклянную трубку с делением в миллиметрах ртутного столба. Она наполовину заполнена водой.

Принцип действия основан на перепаде уровней. Когда один конец трубки остаётся открытым, а противоположный подключается к месту измерения, жидкость начинает двигаться. В первой опускается, во второй поднимается. Разница относительно нулевой отметки и будет той величиной, которая нам нужна.

Применение манометров в системе отопления

Манометр – это прибор, который определяет давление жидкостей и газов. Принцип его действия основан на уравновешивании действия газообразной или жидкой среды силой деформации мембраны или пружины. Этот прибор – один из обязательных элементов контроля параметров большинства инженерных коммуникаций. Так, манометр для системы отопления нужен для мониторинга избыточного давления внутри котла и труб (см. Давление в системе отопления частного дома). При этом они способны и просто информировать о состоянии теплоносителя, и передавать сигнал, блокирующий работу оборудования с целью предотвращения аварийной ситуации.

Установка прибора в системе отопления

Манометры монтируются с помощью специальных трехходовых фитингов. Благодаря им приборы меняются и обслуживаются без остановки всей отопительной системы. При этом с учетом разного давления на каждом участке, внутри оборудованного отопительным котлом дома (или квартиры) может устанавливаться больше одного манометра. Наличие нескольких приборов упрощает и манометрическое испытание трубопроводов, которое периодически проводится для контроля надёжности отопления.

Процесс установки манометра не представляет особой сложности для большинства людей – работы не требуют ни особого опыта, ни специализированных инструментов. Для монтажа прибора на специально предназначенный штуцер вполне достаточно наличия обычного слесарного набора. Впрочем, если выбран вариант с врезкой манометра в подающий трубопровод, для установки потребуется наличие сварочного аппарата.

Профессиональный гидравлический расчет систем отопления нужен не всегда, а только на крупных объектах.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги, применяется гидроизоляция и пароизоляция, которые отличаются по своим характеристикам.

При использовании централизованного отопления установка прибора не входит в задачи пользователей – он размещается в составе гидроузла, обычно располагающегося в подвале здания. Идеальным местом для размещения манометра является участок непосредственно у котла. Между прибором и котлом нежелательно располагать другую арматуру (см. Как установить твердотопливный котел, обвязка).

Выбор манометра для системы отопления

Покупка и установка подходящего манометра – одна из главных задач при монтаже автономной отопительной системы. Неправильно вмонтированный прибор может стать даже причиной отказа в гарантийном обслуживании котла. А выбирать устройство можно из следующих вариантов:

  • жидкостных моделей, самых простых, но не слишком подходящих для отопления;
  • пружинных, к которым относится и манометр с термометром – прибор, позволяющий измерять ещё и температуру;
  • мембранных;
  • электроконтактных, тоже контролирующих температурный режим, но более дорогих;
  • дифференциальных, объединяющих в себе параметры нескольких приборов.

Для автономных отопительных систем рекомендуется выбирать приборы с пружинными механизмами, в которых на изменение давления реагирует изгибающаяся и распрямляющаяся трубка, передвигающая стрелку по шкале.

При вполне удовлетворительной точности показаний они отличаются простотой конструкции (а значит, и меньшей вероятностью поломки) и неплохим диапазоном измерения. При этом они относятся и к самым недорогим манометрам.

Гидравлические и манометрические испытания

Перед началом работы любая отопительная система (включая автономную) должна быть испытана на герметичность и прочность. В процессе подготовки к проверке все трубы нужно обязательно промыть и осмотреть с наружной стороны. А по её результатам составляется акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность. Без наличия такого документа запускать отопление в работу нельзя.

Твердотопливные гидролизные котлы отопления работают очень экономно.

Первый вид проверки – это заполнение всех трубопроводов обычной водой и повышение давления до номинального значения (см. Давление в системе отопления многоэтажного дома). Температура жидкости – не меньше 5 градусов. Манометрическое испытание предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Заполнение труб водой;
  2. Удаление воздуха с помощью специальных приборов – воздухосборников;
  3. Включение гидравлического пресса для создания требуемого давления – 150% от нормального значения;
  4. Проверку работы системы на протяжении 5 минут. За это время величина давления (контролируемая с помощью манометров) не должна измениться больше, чем на 0,2 бар.

При обнаружении неисправностей в системе их следует устранить, после чего повторить испытания. Кроме того, такую же проверку рекомендуется проводить не реже 1 раза в 3 года. Это позволит не беспокоиться о надёжности работы отопления в здании и избежать аварийных ситуаций.

Гринтэк СПб

  • ГОСТ
  • СНиП
  • Технические каталоги
  • Инструкции и паспорта
  • Книги и пособия по монтажу

Раздел не найден.

Для чего нужно опорное давление в системе отопления и какой нужен расширительный бак?

Многие знают, что в замкнутой системе отопления необходимо опорное давление (или статическое давление). Известно, так же, что оно должно составлять 1,5-2 атмосферы (бар). Хотя такие системы строятся уже довольно давно, мало кто может толково объяснить для чего оно нужно. В сети вы найдете много бестолковой информации вокруг этой темы (вплоть до нелепицы, что оно создается циркуляционным насосом). Пробуем разобраться:

Если в системе не создавать искусственно никакого начального давления, то оно останется на уровне атмосферного (как в открытых системах отопления) и тогда на гидравлическое сопротивление системы начнет влиять вес теплоносителя в вертикальных участках трубопроводов. То есть при выборе напора циркуляционного насоса надо будет учитывать не только сопротивление труб, фитингов, радиаторов. но и вес теплоносителя в вертикальных трубах. Требования к возможностям насоса будут расти вместе с этажностью постройки. А значит будут расти его стоимость и энергозатраты при эксплуатации. Кроме того при отсутствии опорного давления возникает вероятность завоздушивания системы (в некоторых участках трубопровода могут возникать воздушные пузыри), что тоже увеличивает сопротивление системы, которое циркуляционному насосу необходимо преодолевать.

А если в замкнутой системе отопления заранее создать давление выше атмосферного (делается это, кстати не циркуляционным, а подпиточным насосом, чаще всего ручным опрессовочником, которым можно заодно протестировать систему на герметичность), то вес теплоносителя перестанет влиять на сопротивление системы, ведь, как известно из курса физики, давление в жидкой среде распространяется равномерно во все направления. Значит оно будет одинаковым в любой точке системы — хоть в нижней части, хоть в верхней, что нетрудно проверить, установив в системе несколько манометров. Получается, что в таком случае можно применить циркуляционный насос значительно меньшей мощности, ведь теперь достаточно создать небольшую разницу давлений «до насоса/после насоса», чтобы возникли условия для (пусть медленной, но уверенной) циркуляции теплоносителя по всей системе. Необходимо только преодолеть гидравлическое сопротивление самих труб, фитингов и радиаторов. Но в большинстве систем сейчас применяются полимерные трубы с очень гладкими стенками и их сопротивление не велико.

Читать еще:  Можно ли красить батареи зимой?

Преимущества замкнутых систем отопления всем хорошо известны: быстрый нагрев отапливаемого объекта, отсутствие требований по соблюдению уклонов при монтаже, возможность применения смесительных узлов для теплого пола и пр. Надо только не забыть решить еще одно проблему — тепловое расширение жидкости. Ведь система отопления работает в циклическом режиме — теплоноситель то нагревается, то остывает, а значит давление, созданное изначально, не может оставаться постоянным из-за параметров теплового расширения теплоносителя. Но колебания опорного давления нежелательны (даже опасны — при сильном повышении возможны аварийные ситуации).

Что бы преодолеть это затруднение применяют расширительные мембранные баки (экспанзоматы). Расширительный бак представляет собой емкость с упругой мембраной. С одной стороны мембраны теплоноситель, с другой накачанный заранее воздух. Это своеобразная «воздушная пружина». Когда теплоноситель расширяет свой объем при повышении температуры, воздушная пружина сжимается (ведь воздух сжимаем) и излишки объема поступаю внутрь расширительного бака, когда объем теплоносителя в системе уменьшается при снижении температуры воздушная пружина разжимается и выталкивает лишний теплоноситель из бака, компенсируя дефицит объема в системе.

Частый вопрос: как правильно выбрать объем расширительного бака?

Здесь все просто — смотрим график зависимости прироста объема жидкости при повышении температуры.

Видим, что при повышении температуры до 110*С прирост объема составляет 5,16%. Взяв тройной технический запас можно дать совет: правильный объем расширительного бака 15% от объема системы.

Быстренько считаем объем теплоносителя в конкретной системе отопления (нужно учесть внутренний объем труб, радиаторов, котла, бойлера и т.д.) и получаем нужный объем расширительного бака в конкретном случае.

Группа безопасности для отопления: как работает и правильно установить

Группа безопасности для отопления – это специальный набор из особых элементов, которые применяются для осуществления целостной защиты системы обогрева. Она защищает от несчастных случаев при сильном повышении уровня давления либо выходе воздуха из системы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • Из чего состоит?
  • Всегда ли нужна установка группы безопасности?
  • Монтаж и подключение группы безопасности к системе отопления

Группа безопасности для системы отопления

Из чего состоит?

Группа безопасности системы отопления состоит из предохранителей. Оборудование включает в себя такие компоненты:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • предохранительный клапан;
  • манометр ;
  • консоли, устанавливаемые на одном основании;
  • воздухосбрасыватель.

Клапан, консоли, выполненные на единой подставке, корпус устройства для отвода воздуха, штуцер манометровый для подключения изготавливаются с применением горячей ковки, а впоследствии подвергаются токарной обработке. Выполняются эти элементы из латуни.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Крышка предохранительного клапана в то же время делается из прочного нейлона, что в обязательном порядке должен быть стойким к высоким температурам. Устройство для измерения давления производится из пластика типа ABS, а его шкала, изготовленная из лёгкого и крепкого сплава алюминия, защищается акриловым стеклом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Стоит сказать, как работает группа безопасности в системе отопления.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Составляющие группы безопасности

Назначение группы безопасности можно объединить в три пункта. Рассмотрим их детально.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Манометр необходим для того, чтобы можно было с лёгкостью определить давление жидкости в баке котла и в целостной системе. Пригодится также при заполнении трубопроводной сети и регулировке давления в закрытой системе отопления.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Воздухосбрасыватель имеет сервисное назначение. Внутри он имеет камеру с поплавком, который механически связан с клапаном. Клапан открывается, если воды нет. Функция прибора состоит в удалении воздуха в период функционирования, а также при заполнении радиатора и системы жидкостью. Второстепенная функция воздухосбрасывателя в выпуске первых паров, которые образуются в баке котла при чрезмерном нагреве.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Клапан предохранительный является аварийным прибором, который сбрасывает воду и пары, если указанный порог давления становится выше нормы.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Таким образом, назначение группы безопасности состоит в регулировке и предупреждении ситуаций аварий, которые могут быть связаны с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплового генератора. Принцип работы таков: изначально манометр реагирует на рост давления, затем появившийся пар уходит через воздухоотводчик , а потом происходит сбрасывание воды (или смеси пара и воды) из системы клапаном предохранения.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Группа безопасности с расширительным баком выполняет важную функцию в системе отопления, в случае отсутствия которой неминуемо произошёл бы взрыв оболочки котла.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

А так, если ничего не делать, клапан сброса будет сливать жидкость до той поры, пока давление не войдёт в разрешённые рамки. Во многих котельных установках верхний порог давления равен 3 Бар. Есть модели и с максимальным давлением работы 1,6-2 Бар.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Всегда ли нужна установка группы безопасности?

Группа безопасности системы отопления нужна не всегда, однако, если вы желаете лишний раз подстраховаться, можете и установить её. К примеру, устройства, которые функционируют от сжигания природного газа или дизельного топлива, от потребления электрической энергии, не требует дополнительной защиты. Такие агрегаты уже имеют высокий уровень безопасности и могут тут же остановиться и отключить нагрев при росте температуры либо давления.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Установка группы безопасности в систему закрытого типа котла, работающего от газа или от сети электропитания, чаще производится просто для удобного обслуживания и комфортного контроля.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Схема установки группы безопасности для системы отопления с расширительным баком

В то же время источники тепла в виде твердотопливного котла имеют большую инерцию, потому сразу остановиться не могут. Даже котлам на пеллетных гранулах с автоматизированной системой необходимо чуть-чуть времени для сжигания топлива, попавшего в зону горения. А что случиться с топкой, которая полна горящих дров?

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Терморегулятор при повышении температуры в рубашке мгновенно перекроет воздух, однако процесс завершится только со временем. Дрова не прекратят гореть, а будут тлеть, в результате чего температура жидкости станет выше ещё на пару градусов. Исключить вскипание и последующий взрыв поможет лишь группа безопасности. Поэтому в котле на твёрдом топливе она является обязательным условием.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Почти все компании-производители включают группу безопасности в стандартный комплект оснащения твердотопливного котла.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Монтаж и подключение группы безопасности к системе отопления

Тогда, когда котёл на твёрдом топливе не оснащён группой, её можно приобрести отдельно либо собрать своими руками. Важно будет только верно подобрать устройства под свой котёл.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Теххарактеристики автоматического воздухосбрасывателя особо не имеют значения, но вот параметры манометра и аварийного клапана приобретаются по величине максимального рабочего давления, которое прописано в техническом паспорте агрегата.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Схема расположения группы безопасности при обвязке твердотопливного котла

Монтаж группы безопасности в систему отопления провести не сложно. Это можно сделать самостоятельно при помощи обычного набора инструмента и двумя вариантами:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  1. Первый способ – это установка на первоначально установленный штуцер, который выходит их отопительного котла.
  2. Второй способ – врезка в трубопровод подачи на выходе из агрегата.

Теперь о том, как правильно установить группу безопасности на отопление.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

При монтаже устройства важно помнить, что на участке посреди выходного патрубка котла и группой не стоит устанавливать различную арматуру. Также нельзя подключать другие приборы при помощи тройника. Чем меньше длина данного участка, тем лучше. Самый лучший вариант – установить приборы у самого агрегата.

Читать еще:  На сколько хватает газового баллончика для горелки?

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В случае крепления группы на магистрали подачи стоит выбрать такой участок, чтобы от входа к котлу можно было хорошо разглядеть показания манометра. Бывает так, что для этого необходимо сделать монтаж группы безопасности на отрезке трубы в вертикальном положении. Либо специальном кронштейне , который крепится к стене. К выходному патрубку клапана предохранения нужно подсоединить шланг (желательно бесцветный) и опустить его в канализацию или пластиковую канистру. Преимущество первого способа в том, что по уровню жидкости в ёмкости всегда можно будет отследить критическую работу котла в то время, когда вы отсутствовали дома.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

Группа безопасности для отопления – важная часть всей системы обогрева. Она в обязательном порядке должна устанавливаться в твердотопливном котле, однако и в других агрегатах (от электросети, газовых) группа станет дополнительным источником охраны. Группа безопасности не стоит дорого, но в то же время сможет обеспечить хорошие условия для эксплуатации и создаст дополнительную защиту.

О манометрах в системах отопления и водопровода

Друзья, есть хороший и полезный прибор. Называется манометр. Показывает давление, под которым находится вода в системе. В огромном большинстве систем отоплений это давление ограничивается 1.5 (полутора) атмосферами. Почему именно полутора? Потому что избыточное давление должно быть минимальным, а полутора атмосфер вполне хватает для частных хозяйств. Напомню, что полторы атмосферы соответствует 15 метрам водяного столба или 5-ти (!) этажному дому. Поскольку таких столбов в частном строительстве не наблюдается, то и принято давление в полторы атмосферы.

В системах водопровода принято максимальное значение 4 атмосферы. Почему? А здесь мы имеем дело с ограничением характеристик насосных систем. Представим два самых распространенных случая.

1. Мы засасываем воду с глубины 7 метров. В этом случае для того, чтобы насос мог поднять воду на 40 метров, он должен иметь максимальный подъем почти 50 метров. Посмотрите в магазинах, есть ли в наличии центробежные насосы с такими характеристиками и какова их электрическая мощность и сколько они при этом стоят. Я думаю, это приборы полупрофессионального или профессионального качества с соответствующей ценой. Массовыми сейчас являются центробежные насосы с максимальным давлением не более 4-х атмосфер. Вычитаем 0.7 атмосферы на подъем воды и получаем жалкие 3.3 атмосферы, причем на максимальной мощности и на минимальной производительности.

2. У нас хорошая скважина 20 метров глубиной, и мы пользуемся мощным погружным насосом. Тут другая ситуация. Тут можно найти насосы со значительно большим подъемом, по сравнению с центробежными. Но и тут все крутится в районе 4-х атмосфер с поверхности земли. Напоминаю, что у нас общий столб складывается из 20 метров из скважины и 40 метров над поверхностью земли. Итого насос должен поднимать на 60-65 метров. Это откровенно мощный и дорогой насос. Практически предел разумного для частного использования.

Вернемся к манометрам

Не знаю, как для вас, а для меня главной характеристикой манометра является точность. На втором месте надежность. Размер циферблата имеет значение, но второстепенное. Если у меня исключительно точный, но мелкий манометр, я не поленюсь смотреть на него через лупу. Это не проблема.

Проблема в другом. Возможно я скажу вам что-то новое, но любой аналоговый стрелочный прибор имеет погрешность измерения. Притом погрешность эта неравномерная. Эта погрешность раскинута по шкале таким образом, что у краев шкалы она максимальная, а в середине минимальная. Погрешность эта настолько неравномерна, что значения в первой и в последней четверти шкалы очень неточны, а на значения в первой и последней пятой части шкалы можно даже не смотреть. Они, скорее всего, не будут иметь ничего общего с действительностью.

И вот теперь вернемся к вопросу максимального рабочего давления. Очевидно, манометры для отопления и водопровода должны быть разными! Для системы отопления максимальное давление, конец шкалы должен быть на 4-х атмосферах, а для водопровода на 8-ми.

В реальности мы видим совсем другую картину. Огромное большинство манометров рассчитаны на максимум 10 атмосфер, можно найти на 8. Очень редко, если долго искать по хорошим поставщикам, можно найти на 6. Можно увидеть манометры и на 4 атмосферы, но это уже эксклюзив.

Почему складывается такая картина? Опять выражаю личное мнение. Подозреваю, сделать манометр на большее максимальное давление проще и дешевле. Очень возможно, что мембраны, пружины, которые используются в манометрах проще сделать более жесткими. То есть мы опять становимся своеобразными заложниками экономики и маркетинга. То есть пользуемся не тем, чем надо, а тем, что дают. Либо надо разбираться, искать, советоваться, переплачивать.

Соединительные диаметры манометров

Манометр для водопровода или отопления должен быть жидкостный, то есть рассчитан на работу с водой. Со временем ассортимент предлагаемых розничной торговлей деталей меняется. Это же касается и манометров. Когда я делал свое отопление, манометр я приобрел на очень маленький диаметр подключения. Резьба всего 1/8 дюйма. Сейчас таких манометров уже в магазинах нет. Есть манометры на 1/4 и на 1/2. Может быть есть и на 3/8 дюйма, но это не совсем распространенный у нас размер и я таких не видел. Переходников с 1/8 дюйма тоже в широкой рознице нет. Таким образом, для подключения манометра можно смело делать в магистрали отдельный тройник с диаметром 1/2. К такому тройнику можно подключить как манометр на 1/2 дюйма, так и на 1/4 но через переходник. Тут проблем нет.

Единицы шкалы манометров

Предлагаю всем ориентироваться на бары. Это несистемная единица измерения давления. Она показывает значение вплотную приближенное к физической и технической атмосфере и является наиболее удобным. Считайте бар (0.1 МПа) за абстрактную атмосферу и не беспокойтесь. Почему физическая и техническая атмосферы разные? Потому что привязываться к водяному столбу опасно. Реальный водяной столб у нас зависит еще и от атмосферного давления. Но, повторяю, приближенно все три единицы равны между собой. Если шкала манометра проградуирована в кгс/см2, то нужно иметь ввиду, что 1 кгс/см2 как раз и равен одной технической атмосфере, или 10 м водяного столба. Более подробно об единицах давления можно посмотреть в специальной статье про водопровод. Очень не советую обращать внимание на такую единицу, как Psi, или фунт на квадратный дюйм. Не наша это единица и даже не стоит пытаться к ней привыкнуть. Хотя, при желании, конечно, можно привыкнуть и к дюймам и фунтам и к футам. Но нужно очень большое желание и огромная практика.

  • Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водяного столба = 1 кгс/см2
  • bar — имеет промежуточное значение = 10.197 м водяного столба = 0.1 МПа
  • Физическая атмосфера (1атм) = 10.33 м водяного столба

Для целей определения давления в водопроводе все эти давления (5 разных единиц измерения) примерно равны. Крайние различия составляют 33 см водного столба или где-то ведро воды. Не по массе, заметьте, а по высоте. Поскольку мы меряем метрами, то 30-ю сантиметрами пренебрегаем.

А на сколько вообще большая точность нам нужна?

Вообще, каждый решает для себя сам. Для многих применений важно уже и то, что стрелка сдвинулась с нуля. Точность манометра может понадобиться для подкачки мембранного бака аккумулятора. Особая точность может пригодиться, если бак аккумулятор нужно подкачать, не сбрасывая давление воды. Но тут нам еще и важна погрешность манометра, который будет мерить у нас давление воздуха. Так или иначе лучше иметь точный манометр, чем неточный. Тем более, что манометр — штука относительно дешевая и не грех отдать чуть больше за лучшее качество. Напоминаю, что это, как всегда, мое личное мнение.

Читать еще:  Что такое ГВС в котле отопления?

Вывод

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Внимательно относитесь к выбору манометра. Измеряемое давление должно быть как можно ближе к середине шкалы. Манометр должен быть рассчитан на работу с жидкостью. Лучше выбирать такие манометры, которые произведены известными производителями и имеют указания погрешности измерения или класс точности. При общих равных условиях, большой по размеру манометр лучше маленького. Шкала должна быть проградуирована либо в атмосферах, либо в кгс/см2, а еще лучше в барах (bar). На худой конец подойдут и МПа. Все эти три единицы обозначают примерно одно и то же. Разница между ними несущественна. Наверное манометр в отоплении лучше врезать на обратку, ибо дополнительный нагрев может внести погрешность в жесткость материалов, которые в манометре работают, и может увеличиться погрешность в измерениях. Но есть манометры, рассчитанные на высокие температуры. Даже до 150 градусов Цельсия! Я бы не стал ставить себе в систему прибор, который кроме измерения давления меряет что-то еще. Универсальность никогда не шла на пользу ни приборам, ни инструментам.

Большой любитель точных приборов
Дмитрий Белкин

Регулятор тяги для твердотопливных котлов: устройство и монтаж

Для любого котельного оборудования важнейшим компонентом успешной работы является наличие тяги. С точки зрения физических процессов это сложное, неоднородное явление, которое обусловлено физическим состояние веществ. Теплые, нагретые до определенной температуры газообразные вещества имеют свойство подниматься вверх, тогда как более холодные вещества наоборот, являются более тяжелыми и опускаются вниз. Данный принцип лежит в основе процесса работы нагревательной техники.

Твердотопливные котлы, где перегретый в результате горения топлива углекислый газ и легколетучие твердые частицы поднимаются вверх, на их мест приходит свежий, прохладный воздух. От того, насколько силен газообмен горячих масс и холодного воздуха, зависит сила тяги. Регулятор тяги для твердотопливных котлов как раз и призван решать задачу интенсивности взаимного обмена воздушных масс, влияя на работоспособность нагревательного агрегата. Рассмотрим подробно, что собой представляет механический регулятор тяги. Узнаем, каково его непосредственное участие в работе отопительного оборудования, насколько важна установка этого приспособления для котлов.

Регулятор тяги – его значение для твердотопливного котельного оборудования

Работа нагревательного прибора с открытой и закрытой камерой сгорания, на 90% зависит от состояния тяги в отопительной системе. Чем стабильнее параметры тяги, тем отопительный агрегат лучше работает. Под действием тяги в топочной камере лучше горит твердое топливо, продукты горения легко улетучивается через дымоход. При нормальной тяге топливо горит интенсивнее, улучшается теплообменные процессы, соответственно повышается КПД котельного оборудования.

Несмотря на то, что сегодня большая часть моделей нагревательных аппаратов на твердом топливе оснащены автоматикой, самыми действенными и эффективными по-прежнему остаются механические приспособления контроля и регулировки. Энергозависимость самый главный недостаток автоматики твердотопливного котла. Нет в доме электричества, сел аккумулятор, питающий ИБП, котел становится неконтролируемы. Приспособление с механическим приводом, установленное на котел и настроенное в соответствии с заданными параметрами температуры, котла, способно полностью контролировать интенсивность горения.

Главные преимущества, которыми обладает механический терморегулятор тяги следующие:

  • простейшая конструкция и надежная работа в отличие от автоматических устройств, снабженных электроникой;
  • энергонезависим (автоматический регулятор тяги требует бесперебойного электропитания);
  • удобная и понятная установка приспособления;
  • невысокая стоимость.

Несложная конструкция и принцип действия позволяют такое устройство сделать своими руками, установить и настроить. Механизм имеет научно-техническое название – терморегулятор для котла. Что бы получить максимально возможный эффект от действующего нагревательного агрегата, достаточно правильно осуществить монтаж терморегулятора. Последующая калибровка приспособления осуществляется в соответствии с основными функциями вытяжной вентиляции и заданных температурных параметров.

Важно! Установка регулятора тяги позволяет подстраивать работу всей системы отопления в зависимости от технологических и конструктивных особенностей котельного оборудования, компенсировать недостаточно эффективную работу дымохода и качество топлива.

Устройство терморегулятора тяги

Терморегулятор представляет собой достаточно простой и надежный механизм. Ориентировочно на рисунке-схеме показано устройство регулятора тяги, из каких элементов состоит конструкция приспособления.

Основную задачу в механизме выполняет термочувствительный элемент, который при взаимодействии с пружиной играют роль датчика контроля температуры котла. При повышении и понижении температуры котла за рамки установленной нормы, пружина и термочувствительный элемент приводят в действие рабочую часть приспособления. Погружная гильза взаимодействует со штоком, который непосредственно связан с исполнительным механизмом.

За счет механического привода рабочая часть связана с заслонкой тягового отверстия. Действующий регулятор тяги в определенных условиях закрывает или приоткрывает заслонку, регулируя площадь входного отверстия. Простейшее механическое действие действует как регулятор температуры отопительного агрегата. Заслонка сильнее закрыта, котел переходит на режим скудного снабжения воздуха. Заслонка приоткрыта сильнее, в топку поступает больше воздуха, интенсивность горения соответственно увеличивается, температура нагрева теплоносителя увеличивается. Все просто и понятно.

Важно! Правильный монтаж приспособления обеспечивает нормальное движение всех элементов несложной конструкции. В противном случае тягорегулятор будет выполнять работу не соответствующую заданным параметрам.

Установка регулятора подробно описана в технической документации на котельное оборудование. Инструкция рассказывает о том, как правильно установить приспособление на действующий котел и каким образом выполнить настройку.

Монтаж и калибровка регулятора тяги своими руками

Несложная конструкция позволяет выполнить монтаж приспособления своими руками. Если рассматривать котел со всех сторон, в проекции, то для установки регулятора выбирается фронтальная или боковая поверхность агрегата. Для этой цели в изделии имеется специальное отверстие. Монтируется регулятор с помощью резьбового соединения. На схемах показано, как нужно устанавливать регулятор, и как нельзя ставить приспособление.

На заметку: В данном случае не может быть срединного решения. Как указано в инструкции, таким образом, осуществляется установка регулятора тяги на твердотопливный котел.


Правильность установки определяется посредством выравнивания устройства в вертикальном и горизонтальном положении. После того, как регулятор установлен, затягиваются все вращающие элементы, существующие места сопряжения подлежат герметизации специальным термоустойчивым составом. Рычаг ставится в положение, что бы отверстие, через которое будет проходить цепь, находилось над заслонкой, в вертикальном положении.

Если первый этап достаточно понятен и прост, то последующие действия требуют особого внимания, аккуратности и последовательности действий. Калибровка регулятора является важнейшим этапом его функциональности.

Этап первый

Установив регулятор на свой отопительный агрегат, можно начинать растопку. Доведя температуру котловой воды до 60 0 С, фиксируйте эту же самую температуру на маховике (термостат) регулятора тяги. Рычаг в это время должен быть соединен цепочкой с заслонкой.

Важно! Цепочка должна быть в натянутом состоянии и не иметь механических помех со стороны. Заслонка в момент калибровки находится в приоткрытом состоянии, на расстоянии 1-2 мм от края контура вытяжного отверстия. На этапе регулировки, положение заслонки определяется вручную, удлиняя или укорачивая цепочку.

Зафиксировав заслонку в определенном положении, при настроенном регуляторе на отметке в 60 градусов, делаем следующие действия.

Этап второй

Термостат переводим на отметку 80 0С. Если вы установили регулятор тяги правильно и выполнили все предыдущие действия согласно инструкции, при нагреве котла до заданной температуры, заслонка автоматически закроется. В топку перестанет поступать воздух, соответственно снизится интенсивность горения топлива. Погрешность в точности измерения температуры может достигать +/- 5 0 С, что для обычных, несложных нагревательных приборов систем отопления, не является критичным.

Настраивать регулятор тяги необходимо как можно чаще. Механические повреждения цепочки, туго двигающая заслонка могут стать причиной нарушения функциональности приспособления.

Заключение

По своей точности бесспорно механический способ уступает точности автоматическим приборам контроля. Однако с точки зрения целесообразности, для твердотопливного котла классического типа такой вариант оснащения не менее эффективен. К тому же, настройка автоматики требует участие специалиста, инженера-теплотехника и специальных электронных устройств.

Установленный термодатчик реагирует на работу котла, автоматически выполняя роль истопника. Все последующие температурные отклонения в отопительной системе фиксируются приборами контроля над температурой отопительного контура.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×