Как заварить трубу с водой электросваркой

Устранение причин аварий инженерных коммуникаций иногда требует быстрых решений, чтобы избежать серьезных угроз для строительных конструкций и безвозвратной потери материальных ценностей. Главное – не подвергать риску жизнь и здоровье людей. В ряде случаев отключить подачу воды не представляется возможным. Необходим экстренный ремонт трубопровода под рабочим давлением сети.

Виды сварки труб с водой

Доля трубопроводов с резьбовым соединением незначительна. В большинстве случаев стыки металлических элементов трассы выполнены сваркой. Порой случаются непредвиденные аварии, связанные с ошибками при монтаже, критической внешней нагрузкой на трубы. Возникают протечки, трещины.

Если участок, требующий ремонта, изготовлен из пластиковой трубы, устранить аварию можно либо хомутом, либо после полного отключения подачи воды. Температура, необходимая для сварки полимерных элементов, будет разрушительна для трассы, в которой находится вода под давлением. Полипропилен становится пластичным при 95-130° C, а сварку выполняют при более высоких значениях. Электромуфта имеет рабочий диапазон температур от 250 до 300° C.

Металлические трубы ремонтировать можно. Квалифицированный сварщик обладает необходимым опытом, чтобы правильно заварить трубу с водой под рабочим давлением. Устранить течь можно следующими способами:

Электродуговая сварка – оптимальный надежный способ устранения аварии.
Газосварка – необходим генератор и баллон с кислородом. Прогреть металл в трубе с водой очень сложно, поэтому в ряде случаев от этого способа приходится отказываться;
Холодная сварка – принцип заделки течи основан на затвердевании мягких активных веществ под действием небольших температур, воздуха, либо по прошествии необходимого времени. Холодная сварка подойдет для труб с горячей и холодной водой.

Электросварка – наиболее приемлемый вариант для качественного ремонта трубы с водой. Современные аппараты пользуются популярностью у домашних мастеров. При строительстве магистральных трубопроводов широко используется полуавтомат, для самостоятельной работы лучше приобрести компактный ручной электродуговой прибор. Сварочный инвертор доступен по цене, выполнить элементарные операции по хозяйству может любой желающий.

В экстренных случаях можно в качестве аварийной меры изготовить самодельный хомут, воспользоваться набором для холодной сварки. После этого в ближайшее время следует провести капитальный ремонт.

Особенности сварки водопроводной трубы

Для прочного надежного соединения необходимо оставлять зазор 1-2 мм, тогда расплавленный металл образует шов с обратным наплывом, края трубы равномерно на молекулярном уровне соединяются между собой. Зазор размером менее 1 мм с таким качеством соединить сложнее. Трубопровод сначала собирают, затем подключают воду. Отдельные элементы системы проверяют специальным оборудованием на надежность опрессовки под повышенным давлением.

Сварку магистральных трубопроводов делают электродуговыми аппаратами. Способ гарантированно выдерживает необходимый срок эксплуатации, если выполнены технологические условия. Диаметры труб менее 50 мм в разводке домов часто делаются газовым оборудованием. В условиях ограниченного пространства и недостатка квалификации исполнителей, обладающих навыками электросварщика, этот способ оказывается предпочтительнее.

При ремонте газовая сварка также применяется чаще. Однако при невозможности отключения подачи воды способ не используется. Температура свариваемого участка не успевает доходить до нужных значений. Вода охлаждает металл, надежного соединения не получится. Единственный вариант, когда пользуются этим методом не отключая магистральную подачу — если выше места протечки имеется внутренняя запорная арматура, позволяющая на этом участке сбросить давление. Если конструкция системы позволит образоваться воздушной пробке, есть шансы качественно сварить место свища.

Принципиальная разница газового и электродугового оборудования заключается в том, что во втором случае нет необходимости прогревать металл. Нужную температуру он набирает за доли секунды.

Опасность представляет горячий пар, выброс которого может привести к ожогам. Не рекомендуется заваривать трубу с горячей водой электросваркой. В случае прорыва последствия могут быть критическими. Работы выполняются в маске, перчатках, спецодежде. Повышенная влажность опасна рисками поражения электрическим током. Выполняя работу необходимо соблюдать технику безопасности при подключении к сети, размещении кабелей.

Ремонт протечек холодной сваркой

На рынке и в специализированных магазинах продаются ремонтные наборы для домашнего и профессионального применения. По химическому составу эти препараты отличаются друг от друга, но характерная особенность заключается в способности застывать без использования дополнительного оборудования. Пластическая масса перед употреблением разминается, соединяется с отвердителем, затем наносится на свищ в трубе. Все работы проводятся в резиновых перчатках. В мягком состоянии вещества холодной сварки могут быть вредны для кожи.

При ремонте протечек в системе с водой возникает серьезная проблема. Эластичность массы не дает возможности выдерживать ее указанное время на нужном участке. Струйка воды пробивает мягкий состав до того, как он отвердевает. В этом случае возможен вариант дополнительного укрепления в виде временного бандажа, хомута. После подготовки необходимой массы препарата его зажимают между трубой и армирующим элементом на время затвердения. Использовать можно заводской, самодельный хомут и прокладку, фиксирующую холодную сварку. Холодная сварка для бытовых водопроводных металлических труб, находящихся под давлением требует предельной аккуратности и точности.

Рекомендации производителей продуктов гарантируют устранение трещин и зазоров на трубах при отключенной подаче воды, поэтому при работе на участке с рабочим давлением необходима особая аккуратность, внимание и точность. В инструкции указано время отвердения. Выдерживать его необходимо неукоснительно. Полимеризация происходит от 10 мин до часа.

Не рекомендуется подключать воду в зависимости от типа холодной сварки по прошествии 8-24 часов. Используя временный, хомут нельзя его убирать после полимеризации. Необходимо выдержать полное время, рекомендуемое производителем.

Особенности ручной дуговой сварки труб с водой

Удовлетворительно выполнить работу можно только четко понимая поставленную задачу. Прежде всего, необходимо произвести осмотр поврежденного участка. Опасности протечек подвержены больше сварные трубы, нежели цельнотянутые аналоги. На месте стыка образуется свищ в виде трещины. Для определения характера повреждения рекомендуется шкуркой пройти этот участок. Становится видно место свища, его размеры, форма.

Особая сложность в работе возникает, когда ремонт нужно производить в труднодоступном месте. Требуются навыки, знания специальных технологий сварки. Опытные мастера используют для облегчения работы зеркало и электрод, загнутый под небольшим углом. Специалист хорошо различает расплавленный металл и образующийся шлак. Неопытный исполнитель может не заметить нюансов, и качество шва будет недостаточным для длительной эксплуатации. Такой ремонт продержится год-два, затем труба даст течь. Доверять работу лучше специалисту.

Сварка труб считается сложной операцией. Квалификации мастера, работавшего только с конструкционным строительным прокатом может быть недостаточно. При давлении воды операция осложняется. Настоятельно рекомендуется проводить это мероприятие как временную меру.

ГОСТ не предусматривает сварочные работы под давлением. Операция предполагает экстренное устранение аварии. При первой возможности отключения подачи воды нужно провести капитальный ремонт, замену поврежденного участка.

Холодная сварка — устранение протечки труб без сварки

Холодная сварка — устранение протечки труб

Протечка воды может появится в месте сварки или пайки металлических труб. Чтобы не прибегать в очередной раз к сварке (она может быть просто не доступна в данный момент, а протечку нужно устранить немедленно), можно воспользоваться эпоксидной мастикой или любым аналогичным материалом для холодной сварки. Они достаточно эффективны и обычно такие составы подходят для труб, изготовленных из любых материалов.

Можете воспользоваться одним этих средств: Abro Steel, «Быстрая сталь», Сold Weld Magnum Steel, «Титан», «Момент СуперЭпокси», Poxipol Liquid Metal Fe 1, клей «Холодная сварка», холодная сварка «Алмаз» или любым другим доступным в соседнем магазине.

1. Купите эпоксидную мастику или любое другое специальное средство для холодной сварки. Например, «Быстрая сталь», «Титан» или другое.

2. Перед началом работ не забудьте перекрыть воду. Очистите и обезжирьте поверхность трубы, после чего зачистите место протечки шкуркой

3. Отрежьте небольшой кусочек двухкомпонентной мастики толщиной примерно в 1 см (строго следуйте инструкции выбранного вами средства холодной сварки)

4. Хорошо разомните мастику пальцами, в соответствии с инструкцией, до однородного состояния, так чтобы оба слоя хорошо перемешались

5. Нанесите мастику на место протечки трубы и хорошо разровняйте ее. Действовать нужно быстро, т. к. вещество быстро полимизируется.

6. Полное затвердевание мастики наступит, примерно, через 3 часа. После чего вы можете отшлифовать и покрасить ее, если это необходимо

7. В случае, если вам необходимо соединить трубы из разных материалов (железо, медь, латунь) применяйте специальную холодную сварку для разных материалов

8. Для пластиковых труб (ПВХ), продаются специальные эпоксидные мастики. Например, холодная сварка «Алмаз» или клей «Холодная сварка. Для пластика»

Давление в отопительной системе: нормы и последствия отклонения от них

Рабочее давление в системе индивидуального отопления рассчитывается еще на этапе создания проекта. Именно от него зависит скорость циркуляции теплоносителя по трубам и радиаторам. Напор воды в системе, в свою очередь, воздействует на эффективность теплообмена между отопительным котлом и батареями. Как следствие — чем выше давление в системе, тем выше ее КПД.

Однако слишком высокое давление далеко не всегда идет на пользу. Достигнув определенного уровня, прирост КПД останавливается, а вот каждая лишняя атмосфера давления, заложенная проектом, требует дополнительных расходов на обустройство системы отопления.

Читать еще: Почему шумит электрический котел отопления?

Как же определить ту самую «золотую середину», при которой и КПД будет максимальным, и лишние деньги на монтаж системы тратить не придется?

Минимальное, максимальное и оптимальное давление в системе отопления

1 атмосфера — именно таково минимальное статическое давление в отопительной системе. Однако на такой показатель могут равняться лишь владельцы небольших одноэтажных домов, где планируется смонтировать самую простую систему отопления — открытую, с естественной циркуляцией теплоносителя и расширительным баком, установленным на чердаке.

Да, для обустройства такой системы потребуется минимум средств, но КПД ее будет крайне скромным. По этой причине открытые системы отопления встречаются все реже, и на их место приходят закрытые. На строительство замкнутого контура отопления требуется больше времени, сил и средств: необходимо приобрести циркуляционный насос, расширительный бак мембранного типа, предохранительные клапаны, манометры и прочее вспомогательное оборудование. Но все окупается высокой эффективность работы системы: теплопотери в разводке снижаются, теплоотдача радиаторов повышается, и все это становится возможным благодаря повышению рабочего давления до 1,5-2 атмосфер.

Закрытая отопительная система

Хотя увлекаться повышением давления тоже не стоит. Материалы, из которых изготовлены котел, трубы, радиаторы и другие компоненты системы, имеют пределы прочности, и при чрезмерной нагрузке они просто-напросто выйдут из строя. Поэтому максимально допустимое давление в системе отопления не должно превышать 7-9 атмосфер или 1 МПа.

Увеличение рабочего давления до максимальных значений может быть оправдано только в системах отопления многоэтажных многоквартирных строений. А в индивидуальных частных домах, как правило, монтируется либо открытая система, рассчитанная на работу при атмосферном давлении, либо закрытая система, давление в которой не должно превышать 2-4 атмосфер.

Закрытая отопительная система с рабочим давление 2-4 атмосферы — это как раз и есть «золотая середина», которая устроит как специалистов, ориентированных на максимальную простоту монтажа компонентов, так и собственников домов, мечтающих о снижении текущих затрат при максимальной эффективности.

Для соединения компонентов системы с давлением 0,2-0,4 МПа можно использовать относительно простой резьбовой или клеевой монтаж, а не только высокопрочное и трудозатратное сварное соединение. Кроме того, такие нагрузки не опасны для большинства составляющих: их без последствий переносят и относительно хрупкие чугунные радиаторы, рассчитанные на давление до 0,6 МПа, и высокопрочные стальные трубы, которые с легкостью выдерживают нагрузки до 25МПа.

Перепады давления в отопительной системе: причины и последствия

Закрытый контур отопления, как любая замкнутая система, подчиняется законам термодинамики. А именно: при повышении температуры среды в замкнутой емкости с неизменным объемом давление неизбежно увеличивается. По сути, не важно, какое статическое давление было в системе до нагрева теплоносителя, гораздо важнее параметры давления при запуске циркуляции теплоносителя и выходе на проектную мощность.

Перепады давления, вызываемые изохорными явлениями, оказывают на систему как позитивное, так и негативное влияние. К позитивному относится увеличение КПД, а к негативному — рост нагрузки на котел, батареи, трубы и стыковочные узлы, и выражено оно гораздо сильнее позитивного.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние повышенного давления, в закрытые системы отопления устанавливаются расширительные баки мембранного типа. Они принимают объем увеличившегося в результате нагревания теплоносителя, в результате чего возрастающее давление частично компенсируется.

Перепады давления в отопительных системах могут вызываться не только изохорными процессами. К ним может привести и разгерметизация элементов разводки, соединительных узлов и любых других компонентов системы. При этом давление может не только повышаться, но и падать.

Процесс увеличения и снижения давления бывает контролируемым и спонтанным. В первом случае он инициируется специальным клапаном, который стравливает вовне излишки теплоносителя для стабилизации давления. После того, как показатели придут в норму, он самостоятельно восстановит герметичность контура отопления.

Во втором случае причиной снижения давления может быть трещина в трубе разводки или протечка в баке, радиаторе или любом соединительном узле. Подобную проблему необходимо ликвидировать незамедлительно.

Профилактика перепадов давления в отопительной системе

Чтобы минимизировать вероятность неконтролируемого падения давления, нужно регулярно проводить комплекс профилактических мероприятий. Он очень прост и не требует колоссальных усилий:

	Вмонтировать в систему специальный предохранительный клапан, который в случае нештатной ситуации просто стравит излишнее давление.
	Периодически контролировать давление за мембраной расширительного бака, оно должно быть не менее 1,5 атмосфер. Если это значение ниже, необходимо произвести докачку воздуха в бак.
	Отслеживать состояние фильтров грубой очистки, которые задерживают частички накипи и ржавчины, периодически их чистить и промывать. Контролировать работоспособность запорных вентилей.
	Как нетрудно заметить, профилактика состоит из комплекса элементарных действий, игнорирование которых способно привести к серьезным тратам нервов, времени и денег, которые потребуются на масштабные ремонтные работы.

Если авария все-таки случилась, устранять ее необходимо следующим образом:

Отключить разводку от котла, выключить циркуляционный насос, отсоединить его от сети электропитания.

Дать теплоносителю время на остывание. После этого слить его в канализацию.

Аварийный участок разводки, узел или отдельную деталь необходимо демонтировать и отремонтировать или заменить работоспособным аналогом, если починка невозможна.

Ремонт отопительной системы

Когда восстановлена целостность системы, можно запустить в нее теплоноситель и возобновить эксплуатацию, не забывая о необходимости время от времени проводить профилактические мероприятия.

Расширительный бак, клапан, манометр, их подбор

Разрыв трубопровода, радиатора или котла давлением горячей воды– опасная и дорого обходящаяся авария. В системе отопления должны присутствовать устройства, которые устраняют вероятность такого происшествия. Рассмотрим подробнее, как правильно сделать самое главное, создать безопасность системы отопления, предотвратить превращение в бомбу.

Почему возникают поломки

Жидкость при нагревании увеличивается в объеме. Если она замкнута в системе труб, то просто разорвет их. Поэтому системы отопления снабжаются расширительным баком. При нагреве, объем воды, который оказывается лишним, перетекает в эту емкость.

Но в домашнем отоплении случается следующее, чего нужно не допустить:

Работа системы отопление без дополнительного расширительного бака вообще.
Бак маленького объема.
Повышение давления свыше норм с помощью накачки.
Отсутствие предохранительного клапана, или беспрепятственного слива с него.
Не проверка работоспособности клапана, его засорение.
Отсутствие манометра и визуального контроля.

Любая система отопления должна быть снабжена указанными устройствами. Они обязательны, и не являются возможностью сэкономить.

Автоматизированные котлы снабжаются манометром и предохранительным клапаном снаружи на штуцере подачи, а зачастую в них имеется и аварийный расширительный бак, помимо устанавливаемого рядом.

Предохранительный клапан

Небольшое устройство, сбрасывающее воду из системы отопления при превышении давления в ней. Обычно рабочее давление в системе отопления с автоматизированными котлами составляет 1,5 атм (в холодном состоянии) – 2,0 атм (в разогретом). Предохранительный клапан подбирается на давление срабатывания 3,0 атм.

Но ряд простых котлов твердотопливных от малоизвестных производителей предназначены для работы с меньшим давлением – 1,1 – 1,5 атм. Тогда требуется клапан на 1,8 атм, например, что указывается в инструкции от производителя.

Клапан обязательно врезается в подающую магистраль на выходе из теплообменника (из котла).
Его работоспособность проверяется при техническом обслуживании не реже раз в год, открытием с помощью рычага. Не допускаются частые срабатывания, устройство для этого не предназначено, и выйдет со строя, будет течь.

Обеспечение слива с предохранительного клапана

Обязательным условием безопасности является также и организация слива с клапана определенным образом. Здесь нормами являются:

Отвод струи в емкость или канализацию с помощи трубы.
Возможность визуального контроля за струей жидкости, возможно с помощью прозрачной колбы.
Сливная труба не должна иметь запорной арматуры, более одного уголка, и длины более 2,0 метра.

На практике чаще канализация в месте нахождения клапана отсутствует. Поэтому организация слива ограничивается трубкой надетой на штуцер клапана и ведущей к полу, так как и емкость тоже со временем убирают, но это не будет чем-то недопустимым…

Манометр

Применяется специальный манометр для бытовых систем отопления с максимальными показателями обычно в 4 атм.

С твердотопливным котлом манометр, вместе с предохранительным клапаном, а также и с автоматическим воздухоотводчиком устанавливается на едином отводе от подачи, в самой верхней точке системы – в группе безопасности.

В автоматизированных котлах манометры встроенные.

Все пользователи систем отопления должны следить за показаниями давления, принимать меры, в случае отклонений от нормы в большую или меньшую стороны.

Требования к установке – должен быть хорошо виден, не заслонятся ни с какого направления осмотра.
Перед включением манометра, клапана не допускается ни каких кранов.

Группа безопасности, где и как устанавливается

Некоторые модели твердотопливных котлов имеют специальный разъем для установки группы безопасности — манометра, воздушного клапана, аварийного клапана давления на одном тройнике. Тогда приборы должны быть установлены в соответствии с инструкцией к котлу.
Если разъема нет, значит группа безопасности устанавливается на подаче, на выходе из котла, до установки шарового отключающего крана. Недопустимо между аварийными приборами и твердотопливным котлом устанавливать шаровый кран.
Обычно выход подачи из котла является и самой верхней точкой системы. Здесь должен быть установлен воздушный клапан.
Давление срабатывания аварийного клапана обычно 3 атм. Манометр должен быть хорошо виден. Подтекание воздухоотводчика допустимы для отдельных маделей, устраняется разборкой и очисткой игольчатого клапана.

Читать еще: Назначение и принцип работы гидрострелки в системе отопления

Типы расширительных баков

Расширительные баки могут быть открытыми (атмосферными) или закрытыми, работающими под давлением. Первый применяются в самотечных системах отопления, давление в которых не повышенное, а жидкость просто вытесняется при нагревании в открытую емкость.

Некоторые доисторические котлы, могут работать только при атмосферном давлении с открытыми расширительными баками, тогда предохранительный клапана и манометр в системе не устанавливаются.

Сейчас рекомендуется создавать только замкнутые системы отопления с принудительной циркуляцией. Для них выбираются мембранные, работающие под давлением.

Как устроен мембранный бак

Устройство для предупреждения сверхнормативного повышения давления в системе отопления разделяется мембраной из прочной технической резины на две половины. Одна предварительно накачивается воздухом. В другой находится теплоноситель, который может сжимать воздух при расширении жидкости.

Со стороны системы отопления находится штуцер для подключения, со стороны воздушной половины – воздушный ниппель под обычный автомобильный насос.

Расширительные баки внешне похожи гидроаккумуляторы для водопроводной сети, у которых вода попадает только в грушу из пищевой резины и не контактирует с другим частями.

Чаще окрас устройств для технических нужд и отопления – красный. Для пищевой воды – синий. Но это не обязательно, и отличить устройства точно можно разве что по характеристикам.

Для воды – давление до 12 атм, для отопления – только до 4 атм.
Для воды – температура до 80 град, для отопления – уже до 120 град.

Какой бак для отопления выбрать

Важно отличить бак для отопления от гидроаккумуляторов. Мало проконсультироваться с продавцом, желательно и самостоятельно разобраться в вопросе.

Второй нюанс выбора – какой объем нужен? Это важно, малый объем (более дешевое устройство) не справится с поддержанием давления в норме и оно будет опасно повышаться.

Рекомендуется, в том числе и производителями котлов, не озадачиваться какими-то сложными расчетами и подобрать бак исходя из объема залитого теплоносителя.

Паспортный объема расширительного бака должен быть не меньше 1/10 от системы отопления. Но здесь могут быть некоторые проблемы с определением этого значения – вычислить его не просто. Тогда лучше слить систему и померять в грубом приближении просто ведрами.
Чаще выбираются устройства объемом 6 – 15 литров.

Особенности установки

Есть определенные требования к установке расширительного бака.

Устройство устанавливается всегда так, чтобы воздушная камера была сверху. Если произойдет растрескивание резины, что обычное явление, то устройство останется работоспособным – воздух будет вверху заполнять свой объем.
Подключается обычно к обратной магистрали, отводом подальше от насоса. Нормирования по этому вопросу нет, но специалисты не рекомендуют устанавливать на подаче, где пульсация давления от нагрева и насоса выведет мембрану из строя скорейшим образом.

Какое давление в баке, как эксплуатируется

После установки производится накачивание бака воздухом до давления на 0,2 меньше, чем в холодной системе отопления, — обычно до 1,3 атм. После чего система заливается теплоносителем до давления 1,5 атм. Но как указывалось, для некоторых котлов могут быть меньшие ограничения, установленные производителем.

Во время эксплуатации, при уменьшении давления в системе отопления, прежде всего проверяют давление в воздушной камере расширительного бака и накачивают его при необходимости, приводя таким образом систему отопления в норму.

Но часто падение давление будет слишком ощутимым, и возобновить его с помощью накачки невозможно. Это происходит скорее не потому что есть течь, а вследствие выхода растворенного в теплоносителе воздуха через воздухоотоводчик. Систему просто нужно долить до нормы.

Таким образом подобранные и установленные бак, манометр и клапан обеспечат нормальную эксплуатацию системы отопления.

Манометры

Предлагаем купить манометры в нашем магазине в Москве. Надежное оборудование для водоснабжения и отопления от известных компаний по минимальной цене. Широкий ассортимент, низкие цены от заводов-производителей, гарантия от изготовителя и сервисная поддержка во время эксплуатации дополняются возможностью доставки оборудования в любой регион России через транспортные компании, или доставки по Москве.

Выберите подкатегорию

Манометры Tiemme
Манометры Watts

Манометры

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8 — подключение 1/4″ВР х 1/4″НР ..

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 10

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 10 — подключение 3/8″ВР х 3/8″НР..

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 15

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 15 — подключение 1/2″ВР х 1/2″НР..

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8/15

Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8/15 — подключение 1/4″ВР х 1/2″..

Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-10 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-10 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-16 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-16 бар) WATTS предназначены для измерения давления в систем..

Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-6 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-6 бар) WATTS предназначены для измерения давления в система..

Манометр радиальный F+R201 50 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS

Манометр F+R201 50/4 (1/4″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

Манометр радиальный F+R201 63 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS

Манометр F+R201 50/4 (1/4″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

Манометр радиальный F+R201 63 мм (3/8″, 0-4 бар) WATTS

Манометр F+R201 63/4 (3/8″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

2080 Манометр с радиальным креплением НД50

Манометр с радиальным креплением НД50. Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый..

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-10 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-10 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-16 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-16 бар) WATTS предназначены для измерения давления в систем..

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-6 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-6 бар) WATTS предназначены для измерения давления в система..

Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-10 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-10 бар) WATTS предназначен для измерения давления в си..

Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-6 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-6 бар) WATTS предназначен для измерения давления в системах..

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-25 бар) WATTS

Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-25 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-16 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-16 бар) WATTS предназначен для измерения давления в система..

Манометр аксиальный F+R101 50 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R101 50 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-10 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-10 бар) WATTS предназначен для измерения давления..

Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-16 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-16 бар) WATTS предназначен для измерения давления в си..

Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-6 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-6 бар) WATTS предназначен для измерения давления в сис..

Манометр аксиальный F+R101 63 мм (1/4″,0-4 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R101 63 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS предназначены для измерения давлени..

Манометр аксиальный F+R101 63 мм (3/8″, 0-4 бар) WATTS

Манометр аксиальный F+R101 63 мм (3/8″, 0-4 бар) WATTS предназначены для измерения давлени..

Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-10 бар) WATTS

Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-10 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-6 бар) WATTS

Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-6 бар) WATTS предназначены для измерения давления в система..

Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-16 бар) WATTS

Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-16 бар) WATTS предназначены для измерения давления в систем..

Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-25 бар) WATTS

Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-25 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

Манометр радиальный F+R201 80 мм (1/2″, 0-4 бар) WATTS

Манометр F+R201 80/4 (1/4″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

Манометр с капиллярной трубкой MC 50/6, Watts

Манометр с капиллярной трубкой 1000 мм для установки в контрольно-управляющей панели котла при ..

Манометры для систем отопления и водоснабжения

Важный параметр, определяющий скорость циркулирования теплоносителя и безопасности — давление. Для его замеров необходимо купить манометр для системы отопления , точность которых должна соответствовать классу 1,6.

Читать еще: Как установить термоголовки для радиаторов своими руками

Манометр — прибор, измеряющий давление в системе и предназначенное для контроля основных параметров гидросистем.

Рекомендуемое давление в домашней отопительной системе должно быть около 3 бар, соответственно манометр надо покупать со шкалой до 10 бар. В системах коммуналього отопления 6 бар значит манометры должны быть до 16 и более бар.

Если Вам нужны компактные комбинированные приборы, способные измерить одновременно давление и показатели температуры в системе отопления – берите термоманометры. Благодаря совмещению полезных свойств 2 видов измерительных приборов они позволяют получать объективные данные, не требуя дополнительных отводов при увеличении числа контуров и других проектах по расширению.

О манометрах в системах отопления и водопровода

Друзья, есть хороший и полезный прибор. Называется манометр. Показывает давление, под которым находится вода в системе. В огромном большинстве систем отоплений это давление ограничивается 1.5 (полутора) атмосферами. Почему именно полутора? Потому что избыточное давление должно быть минимальным, а полутора атмосфер вполне хватает для частных хозяйств. Напомню, что полторы атмосферы соответствует 15 метрам водяного столба или 5-ти (!) этажному дому. Поскольку таких столбов в частном строительстве не наблюдается, то и принято давление в полторы атмосферы.

В системах водопровода принято максимальное значение 4 атмосферы. Почему? А здесь мы имеем дело с ограничением характеристик насосных систем. Представим два самых распространенных случая.

1. Мы засасываем воду с глубины 7 метров. В этом случае для того, чтобы насос мог поднять воду на 40 метров, он должен иметь максимальный подъем почти 50 метров. Посмотрите в магазинах, есть ли в наличии центробежные насосы с такими характеристиками и какова их электрическая мощность и сколько они при этом стоят. Я думаю, это приборы полупрофессионального или профессионального качества с соответствующей ценой. Массовыми сейчас являются центробежные насосы с максимальным давлением не более 4-х атмосфер. Вычитаем 0.7 атмосферы на подъем воды и получаем жалкие 3.3 атмосферы, причем на максимальной мощности и на минимальной производительности.

2. У нас хорошая скважина 20 метров глубиной, и мы пользуемся мощным погружным насосом. Тут другая ситуация. Тут можно найти насосы со значительно большим подъемом, по сравнению с центробежными. Но и тут все крутится в районе 4-х атмосфер с поверхности земли. Напоминаю, что у нас общий столб складывается из 20 метров из скважины и 40 метров над поверхностью земли. Итого насос должен поднимать на 60-65 метров. Это откровенно мощный и дорогой насос. Практически предел разумного для частного использования.

Вернемся к манометрам

Не знаю, как для вас, а для меня главной характеристикой манометра является точность. На втором месте надежность. Размер циферблата имеет значение, но второстепенное. Если у меня исключительно точный, но мелкий манометр, я не поленюсь смотреть на него через лупу. Это не проблема.

Проблема в другом. Возможно я скажу вам что-то новое, но любой аналоговый стрелочный прибор имеет погрешность измерения. Притом погрешность эта неравномерная. Эта погрешность раскинута по шкале таким образом, что у краев шкалы она максимальная, а в середине минимальная. Погрешность эта настолько неравномерна, что значения в первой и в последней четверти шкалы очень неточны, а на значения в первой и последней пятой части шкалы можно даже не смотреть. Они, скорее всего, не будут иметь ничего общего с действительностью.

И вот теперь вернемся к вопросу максимального рабочего давления. Очевидно, манометры для отопления и водопровода должны быть разными! Для системы отопления максимальное давление, конец шкалы должен быть на 4-х атмосферах, а для водопровода на 8-ми.

В реальности мы видим совсем другую картину. Огромное большинство манометров рассчитаны на максимум 10 атмосфер, можно найти на 8. Очень редко, если долго искать по хорошим поставщикам, можно найти на 6. Можно увидеть манометры и на 4 атмосферы, но это уже эксклюзив.

Почему складывается такая картина? Опять выражаю личное мнение. Подозреваю, сделать манометр на большее максимальное давление проще и дешевле. Очень возможно, что мембраны, пружины, которые используются в манометрах проще сделать более жесткими. То есть мы опять становимся своеобразными заложниками экономики и маркетинга. То есть пользуемся не тем, чем надо, а тем, что дают. Либо надо разбираться, искать, советоваться, переплачивать.

Соединительные диаметры манометров

Манометр для водопровода или отопления должен быть жидкостный, то есть рассчитан на работу с водой. Со временем ассортимент предлагаемых розничной торговлей деталей меняется. Это же касается и манометров. Когда я делал свое отопление, манометр я приобрел на очень маленький диаметр подключения. Резьба всего 1/8 дюйма. Сейчас таких манометров уже в магазинах нет. Есть манометры на 1/4 и на 1/2. Может быть есть и на 3/8 дюйма, но это не совсем распространенный у нас размер и я таких не видел. Переходников с 1/8 дюйма тоже в широкой рознице нет. Таким образом, для подключения манометра можно смело делать в магистрали отдельный тройник с диаметром 1/2. К такому тройнику можно подключить как манометр на 1/2 дюйма, так и на 1/4 но через переходник. Тут проблем нет.

Единицы шкалы манометров

Предлагаю всем ориентироваться на бары. Это несистемная единица измерения давления. Она показывает значение вплотную приближенное к физической и технической атмосфере и является наиболее удобным. Считайте бар (0.1 МПа) за абстрактную атмосферу и не беспокойтесь. Почему физическая и техническая атмосферы разные? Потому что привязываться к водяному столбу опасно. Реальный водяной столб у нас зависит еще и от атмосферного давления. Но, повторяю, приближенно все три единицы равны между собой. Если шкала манометра проградуирована в кгс/см2, то нужно иметь ввиду, что 1 кгс/см2 как раз и равен одной технической атмосфере, или 10 м водяного столба. Более подробно об единицах давления можно посмотреть в специальной статье про водопровод. Очень не советую обращать внимание на такую единицу, как Psi, или фунт на квадратный дюйм. Не наша это единица и даже не стоит пытаться к ней привыкнуть. Хотя, при желании, конечно, можно привыкнуть и к дюймам и фунтам и к футам. Но нужно очень большое желание и огромная практика.

Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водяного столба = 1 кгс/см2
bar — имеет промежуточное значение = 10.197 м водяного столба = 0.1 МПа
Физическая атмосфера (1атм) = 10.33 м водяного столба

Для целей определения давления в водопроводе все эти давления (5 разных единиц измерения) примерно равны. Крайние различия составляют 33 см водного столба или где-то ведро воды. Не по массе, заметьте, а по высоте. Поскольку мы меряем метрами, то 30-ю сантиметрами пренебрегаем.

А на сколько вообще большая точность нам нужна?

Вообще, каждый решает для себя сам. Для многих применений важно уже и то, что стрелка сдвинулась с нуля. Точность манометра может понадобиться для подкачки мембранного бака аккумулятора. Особая точность может пригодиться, если бак аккумулятор нужно подкачать, не сбрасывая давление воды. Но тут нам еще и важна погрешность манометра, который будет мерить у нас давление воздуха. Так или иначе лучше иметь точный манометр, чем неточный. Тем более, что манометр — штука относительно дешевая и не грех отдать чуть больше за лучшее качество. Напоминаю, что это, как всегда, мое личное мнение.

Вывод

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Внимательно относитесь к выбору манометра. Измеряемое давление должно быть как можно ближе к середине шкалы. Манометр должен быть рассчитан на работу с жидкостью. Лучше выбирать такие манометры, которые произведены известными производителями и имеют указания погрешности измерения или класс точности. При общих равных условиях, большой по размеру манометр лучше маленького. Шкала должна быть проградуирована либо в атмосферах, либо в кгс/см2, а еще лучше в барах (bar). На худой конец подойдут и МПа. Все эти три единицы обозначают примерно одно и то же. Разница между ними несущественна. Наверное манометр в отоплении лучше врезать на обратку, ибо дополнительный нагрев может внести погрешность в жесткость материалов, которые в манометре работают, и может увеличиться погрешность в измерениях. Но есть манометры, рассчитанные на высокие температуры. Даже до 150 градусов Цельсия! Я бы не стал ставить себе в систему прибор, который кроме измерения давления меряет что-то еще. Универсальность никогда не шла на пользу ни приборам, ни инструментам.

Большой любитель точных приборов
Дмитрий Белкин

голоса

Рейтинг статьи