Какие трубы лучше: металлопластиковые или полипропиленовые

Какие трубы лучше: металлопластиковые или полипропиленовые

В современном строительстве рядом с классическими металлическими трубами прочно расположились конструкции из металлопластика и полипропилена. Оба типа труб используют для систем отопления и водоснабжения, при этом перед продажей они получают гигиенический сертификат и разрешение на использование в сфере строительства.

Нередко перед владельцами домов и квартир встает вопрос, какой же материал для труб лучше? Проблему выбора можно решить, если учитывать определенные условия эксплуатации, личные предпочтения и материальные возможности.

Характеристики изделий из металлопластика

Металлопластиковые конструкции производятся из нескольких слоев, внешние и внутренние представляют собой сшитый полиэтилен PEXb, а по середине располагается прослойка алюминиевой фольги. Материалы склеены между собой.

Металлопластик – практичный и удобный материал, обладающий целым рядом преимуществ:

• Устойчив к воздействию коррозии. На внутренней поверхности не накапливаются отложения;
• Не пропускает кислород, что позволяет продлить срок службы отопительного оборудования;
• Обладает высокой пластичностью, сохраняет форму при изгибах;
• Имеет низкий уровень теплопроводности;
• Не пропускает шум транспортируемого вещества;
• Затраты на установку труб из металлопластика относительно других материалов незначительны.

При выборе определенного материала труб стоит исходить из того, что сшитый полиэтилен, используемый в конструкциях из металлопластика, обладает высоким уровнем термостойкости и может работать при температуре транспортируемого вещества до 95 градусов Цельсия, а также выдерживать кратковременные скачки температуры до 110 градусов Цельсия.

Для армирования конструкции используют высокопластичный алюминий, толщина которого составляет от 0,2 до 0,3 миллиметра.

Как и из любого другого материала, изделия из металлопластика обладают несколькими недостатками: они неустойчивы к излучению ультрафиолета и требуют защиты от механического воздействия. Однако в таких трубах таится и более серьезная опасность. Она заключается в серьезной разнице температурных сопротивлений внутреннего и наружного слоев полиэтилена, латунного фитинга и слоя алюминия.

Многократная термическая деформация материалов, соприкасающихся между собой, может привести к ослаблению самых «трудных» мест конструкции – там, где установлены фитинги.

Крайне важно использовать металлопластиковые трубы исключительно от тех производителей, которые уже заслужили доверие профессионалов и используют только качественные материалы. Большое влияние на надежность конструкции оказывает качество скрепляющего клея. Если при производстве был использован некачественный клей, труба может расслоится и привести к протечке в местах стыкования труб и фитингов.

Характеристики изделий из полипропилена

Сырьем для изготовления труб из полипропилена является прочный и легкий сополимер полипропилена, который получается путем изменений его структуры – при помощи внедрения в исходную цепь молекул молекулы этилена.

Такая модификация позволяет улучшить механические свойства материала – повысить вязкость, высокотемпературную прочность и эластичность. Данный сополимер относится к категории термопластов.

Выбирая между трубами из металлопластика и полипропилена, нужно обратить внимание на следующие преимущества полипропиленовых конструкций:

• Стойкость к химическим веществам, в том числе кислотным и щелочным растворителям;
• Благодаря высокой пластичности изделия вода в трубах из полипропилена может замерзнуть, не повредив конструкцию;
• Высокий срок эксплуатации и хорошая прочность в системах с высокой температурой вкупе с низким показателем теплопроводности дает возможность использовать полипропилен в различных инженерных сетях;
• Применение, производство и утилизация полипропилена не наносят вред окружающему миру и здоровью людей и животных.

Широкий выбор продукции из полипропилена позволяет выбрать подходящий тип труб для работы, например, во внутренних системах горячего и холодного водоснабжения, для разводки трубопровода центрального отопления, во внутренних системах канализации, в «теплых» полах, для отвода почвенных вод и так далее.

Столкнувшись перед выбором между полипропиленовыми и металлопластиковыми трубными изделиями, нужно знать, что при установке неармированных труб из полипропилена крепления нужно располагать через 50-60 сантиметров и использовать больше поворотных фитингов, чем в конструкциях из металлопластика.

Рабочая температура труб из полипропилена составляет 75 градусов, а трубы с прослойкой из стекловолокна или алюминиевой фольги могут выдерживать гораздо более высокие температуры.

Критерии выбора металлопластиковых или полипропиленовых труб

При выборе в первую очередь руководствуются размером, необходимым для монтажа конструкции.
Изделия из металлопластика производят в достаточно узком диапазоне диаметров – от 16 до 63 миллиметров, а полипропиленовые трубы изготавливаются с шириной от 16 до 125 миллиметров и больше.
Трубы из полипропилена больших диаметров (более 63 миллиметров) обычно применяют для нужд промышленности. Для установки таких конструкций используют технологию сварки встык.

При выборе полипропиленовых или металлопластиковых труб стоит учесть, что коэффициент расширения первого типа гораздо выше такого же показателя изделий из металлопластика. Во время установки полипропиленовых систем нужно монтировать компенсаторы – компенсационные петли П- или Г-образных участков.

Гибкая компенсационная петля

Несомненным плюсом полипропиленовых изделий является тот факт, что стыки труб свариваются между собой. Пластик устанавливается при помощи специального устройства, после чего все части соединяются и после затвердевания обладают высочайшим уровнем герметизации. У металлопластика же нередко происходят протечки в связи с тем, что такие трубы плохо переносят размораживание. Эти проблемы в основном происходят в системах горячего водоснабжения из-за регулярных отключений. Стоит отметить, что полипропиленовые трубы также служат в два раза меньше при использовании их для транспортировки горячей жидкости.

Типы соединения металлопластиковых труб

Разъемные фитинги. Их разделяют на цанговые и резьбовые. Разъемные фитинги позволяют многократно демонтировать систему и рассоединять её с другим фитингом или прибором, что сказывается на стоимости такого крепежа.

Условно-разъемные фитинги (компрессионные). Этот вид фитингов поддается расстыковке с большим трудом. Если возникла необходимость демонтажа конструкции, то при обратной установке потребуется замена обжимного кольца, следовательно, производить расстыковку имеет смысл только в случае сильной необходимости.

Пресс-фитинговые или неразъемные. Такой вид соединения нельзя разобрать, трубы запрессовываются в фитинг раз и навсегда без возможности расстыковки в будущем.

Два первых вида соединения металлопластиковых труб подразумевает наличие резьбы, поэтому к месту соединения нужно обязательно иметь доступ для профилактических действий во время работы системы. Это говорит о том, что спрятать конструкцию за стеной нельзя. Пресс-фитинговое соединения перманентно, поэтому его можно спокойно заделывать. Как правило, изделия из металлопластика служат более 50 лет в том случае, если температура транспортируемого вещества не будет превышать разрешенные показатели, а рабочее давление составит менее 10 атмосфер.

Единственным ощутимым минусом труб из металлопластика является их неустойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому их нужно оберегать от попадания прямых солнечных лучей, воздействия открытого огня и механических повреждений. Некоторые производители предусматривают в своих изделиях скрытую защитную прокладку.

Виды соединения изделий из полипропилена

• С использованием фитингов по технологии контактной сварки. Этот вид фитингов нельзя разобрать, поэтому их оптимально использовать в том случае, когда водопроводную конструкцию планируется спрятать в монолит.
• С использованием комбинированных фитингов, имеющих вваренные металлические вставки с резьбой. Комбинированные фитинги дают возможность делать места соединения разборными и соединять трубы с нужными приборами.

Комбинированный фитинг для полипропиленовых труб

Если вы хотите изменить направление водопроводной конструкции, то необходимо использовать фитинги. Полипропиленовые трубы, как и металлопластиковые, не подвержены коррозии, устойчивы к холоду, и не накапливают вредные отложения воды на внутренних стенках. В настоящий момент производители выпускают следующие типы труб из полипропилена: PN10, PN20, PN25.

Для обустройства системы отопления лучше использовать трубы категории PN20 и PN25, так как оба этих типа подходят как для транспортировки горячей, так и холодной воды. Срок эксплуатации первого вида труб составляет 25 лет, в том случае, если температура жидкости в системе не будет превышать 75 градусов Цельсия.

Касаемо труб категории PN25 можно сказать, что они, благодаря использованию армированной фольги, похожи с трубами из металлопластика, но не обладают такой же пластичностью. Трубы вида PN25 выдерживают температуру до 75 градусов по Цельсию и рабочее давление до 8 атмосфер. Срок службы данных конструкций составляет до 50 лет.

Чтобы выбрать между полипропиленовыми и металлопластиковыми трубами, нужно обратить внимание на то, что монтаж системы из металлопластика не требует использования дорогостоящего инструмента, специальных знаний и опыта, а также занимает немного времени. Нельзя забывать о том, что фитинги нужно приобретать в соответствии с выбранным видом материала.

Сравнение полипропилена и металлопластика в отоплении

При подготовке проекта отопительной системы встает задача выбора трубопровода. Параметры используемых изделий зависят от теплопроизводительности котла, разветвленности коммуникаций, габаритов жилища. Решить, что лучше использовать – полипропилен или металлопластик для отопления и водоснабжения, поможет изучение особенностей труб, выполненных из этих материалов.

Критерии выбора труб для отопления

Прежде чем рассматривать отличия полипропиленовых и металлопластиковых труб, стоит перечислить факторы, которыми определяются характеристики приобретаемой продукции. Предпочтительные диаметр, материалы и конструкция проводов определяются рядом параметров:

• открытость или закрытость коммуникаций;
• мощность отопительного агрегата, типы используемого топлива;
• способы монтажа коммуникаций;
• характер циркуляции (принудительная или естественная);
• габариты обогреваемого жилища.

Учитываются также температура теплоносителя, ее стабильность и имеющееся в системе давление. Стабильная невысокая температура предъявляет куда меньшие требования к трубам, чем условия, в которых часто случаются гидроудары и перепады давления. Последние характерны для центрального отопления, поэтому в нем используются исключительно металлические коммуникации.

Для полипропилена

По сравнению с другими пластиковыми трубами изделия из данного материала отличаются наибольшей жесткостью и прочностью. Благодаря невысокой цене и хорошим эксплуатационным качествам они стали очень популярны. Но при приобретении таких труб следует помнить, что существуют разные их варианты, различающиеся способностью переносить горячую температуру. РР-Н и РР-В нет смысла использовать для отопления: изделия первого вида предназначены только для холодного водоснабжения, РР-В можно применять и для более теплой воды, но ее температура не должна превышать 50 градусов.

Для отопительных систем допустимо использовать только трубы PPRC. Такие изделия имеют трехслойную структуру. Средний слой состоит из армирующего материала. Он может быть стекловолоконным или алюминиевым. Для отопления закупают продукцию, способную выдерживать воду в 90-95 градусов. Важно, чтобы внутренние стенки были гладкими, а тепловое расширение было как можно меньше.

Рынок изобилует полипропиленовыми трубами с высоким показателем расширения, легко деформирующимися при эксплуатации в высокотемпературных условиях, поэтому на это нужно обращать пристальное внимание.

Для металлопластика

Трубы из металлопласта включают в себя компоненты из алюминия и пластмассы. Основным критерием при приобретении для системы отопления выступает хорошая переносимость высоких температур. Следует брать трубы, заточенные под продолжительную эксплуатацию при температуре в 95 градусов и способные выдерживать скачки до 110. Имеют значение и диаметр и толщина стенок – они подбираются в соответствии с конструктивными особенностями системы.

Сравнение материалов

Выбирая для отопления металлопластиковые трубы или же полипропиленовые, домовладелец должен представлять поведение этих материалов при эксплуатации. Также нужно учитывать требования, предъявляемые к монтажу разных типов труб.

Изделия из металлопластика хорошо выдерживают горячий теплоноситель, не деформируясь и не лопаясь. Способны прослужить в таких условиях до 50 лет. Для полипропиленовых труб такие сроки реальны только в отношении моделей с армирующим слоем и отметкой о совместимости с кипятком. Если хотя бы раз залить горячую воду в трубу РР-В или РР-Н при достаточно высоком давлении, прослужит она после такого инцидента максимум пару лет. Данные изделия изначально предназначаются только для прокладки водопровода с невысокими температурами.

В отношении морозоустойчивости характеристики труб из этих материалов идентичны: ни в коем случае нельзя допускать замораживания теплоносителя. Причем металлопластик, показывающий превосходство по большинству эксплуатационных параметров, в этом случае разрушается сразу же. Полипропиленовые изделия способны недолго выдерживать расширение, вызванное льдом.

При резком температурном скачке металлопластиковые изделия расклеиваются из-за различных скоростей расширения составляющих материалов. Это относится к замерзанию и к внезапной подаче более горячей воды. В первом случае сварной шов металлической части может и вовсе лопнуть. Полипропилен расширяется, и трубы провисают. Если они при этом упираются в стену, трубопровод может разрушиться. Это важно брать во внимание при монтаже: устройство коммуникаций должно включать скользящие опоры.

При ограниченном бюджете ценовая категория часто становится основной при выборе полипропиленовых или металлопластиковых труб. Выигрывает первый материал – цена изделий из него в 2-3 раза ниже. Дешевизной отличается и фурнитура, чего нельзя сказать о таковой для металлопластика: сами трубы из него вполне приемлемы для бюджета, но монтажные детали бывают весьма дорогими.

К плюсам полипропилена относится его эластичность, за счет чего коммуникации остаются герметичными даже после того, как начинает оттаивать замерзшая в них вода. Армированные варианты стойки к механическим воздействиям и имеют большую толщину стен. Материал не подвержен коррозии и не разрушается от невысокого качества теплоносителя, обладает диэлектрическими свойствами. Он весьма легкий, что упрощает транспортировку и монтаж. В продаже можно встретить фурнитурные элементы разной конфигурации для прокладки коммуникаций, в том числе включающих трубы из других материалов.

Основной недостаток данного пластика в плане монтажа – отсутствие гибкости. Даже для создания небольшого поворота контура нужно вварить отводящие элементы или переходники. Если некоторый участок коммуникации повреждается, требуется его полная замена: отремонтировать сварное соединение нельзя. При проведении монтажных работ это надо учитывать: до и после потенциально проблемного узла (к примеру, фитинга или крана) оставляют ровные фрагменты, чтобы можно было вырезать узел и врезать новый. Также при некачественной сварке соединений есть риск, что при резком повышении температуры пластик расплавится и перегородит путь теплоносителю. При отсутствии опыта прокладки таких коммуникаций лучше доверить дело мастерам. Однозначно не следует применять полипропилен для централизованного отопления: материал плохо переносит свойственные этой системе резкие перепады температуры и давления.

Металлопластик, напротив, гибок и способен держать форму, которую ему придали. Однако с малыми радиусами будут проблемы – пытаясь согнуть трубу таким образом, можно ее сломать. Лучше не делать изгиб вручную, а использовать пружинные детали или трубогиб. Последний обеспечивает плавность конфигурации. Также к плюсам относятся гладкость внутренних стенок, создающая наилучшую циркуляцию, и хорошая переносимость горячего теплоносителя.

Главный минус металлопластика – неудовлетворительное поведение при заморозке воды: стенки легко разрываются.

Особенности монтажа труб

Готовясь к прокладке, нельзя забывать, что полипропиленовые трубы не используют в теплых полах и иных закрытых конструкциях (например, спрятанных в толще стены). Из-за теплового удлинения для них не подходят условия, когда невозможен контроль соединений. Монтируют полипропилен при температуре окружающей среды не ниже +10 градусов.

Основные требования

Пластиковые трубы соединяются с помощью фурнитурных элементов и диффузного сварочного аппарата. Использование такого инструмента создаст герметичность стыков. Но обращение с ним требует ловкости и навыка: при дефиците таковых лучше пригласить мастера.

Надежный способ соединения металлопластиковых труб – опрессовка, проводимая посредством фитингов и клещевидного инструмента. Ее рекомендуется использовать в закрытых конструкциях. Применяется и цанговый метод соединения с помощью сантехнических ключей.

Отзывы профессионалов

Константин, специалист по отоплению. Большинство полипропиленовых труб подходят для холодного водопровода, а эксплуатация в отоплении приведет к деформации и плавлению материала. В частном доме при отсутствии выраженных скачков давления и температуры делают разводку из армированного полипропилена с маркировкой, указывающей на пригодность для таких задач. Но лучше подойдет металлопластик.

Андрей, строитель. Полипропилен легко деформируется от горячей воды, а к промерзанию, напротив, устойчивее, чем металлопластик. Также у полипропилена высокий коэффициент линейного расширения. По гибкости также выигрывает металлопласт.

В отношении надежности, гибкости, выдерживания отклоняющихся параметров теплоносителя лучшие результаты показывают металлопластиковые изделия. При невозможности выделить средства на такую продукцию используют армированный полипропилен, если характеристики отопления подходят для его эксплуатации.

Распределительный электрический щит дом надежно защитит!

Электрический щит Подача электроэнергии в частный дом состоит из нескольких этапов. Один из самых важных — установка распределительного электрощита. От него зависит безопасность людей и безаварийная работа домашней техники. Правильно подобранный электрический щит дом надежно защищает от таких негативных факторов, как короткие замыкания и удары тока.

О том, какое оборудование ставится в нем, как выполняется его расчет, мы поговорим более подробно.

«Анатомия» электрощита

Внутри щитка вместе со счетчиком ставят три вида устройств:

1. Автомат-выключатель. Срабатывает при коротком замыкании, разрывая цепь. Кроме этого, позволяет вручную обесточить сеть. Автомат-выключатель
2. УЗО (так сокращенно называют устройство защитного отключения). Оно отключает сеть при появлении в ней тока утечки, возникающего при повреждении изоляции и при случайном касании оголенной проводки.
3. Автомат защиты от дифференциальных токов (дифавтомат). Представляет собой комбинацию двух приборов: автомата-выключателя и УЗО.

Необходимость в установке дифференциального автомата объясняется просто. Он необходим при нехватке внутри щитка места для раздельного монтажа защитных устройств. Экономия пространства имеет и свои «минусы»:

• дифференциальный автомат стоит дороже пары «УЗО + автоматический выключатель»;
• при его срабатывании трудно понять, чем оно вызвано (током утечки или коротким замыканием).

Расчет электрощитка

В каждом доме имеется собственный набор потребителей электротока. Поэтому «начинку» щитов следует подбирать индивидуально. Процесс расчета сводится к составлению плана подключения потребляющих устройств, подбору количества УЗО, защитных автоматов и определения их номинала по току.

При большом количестве потребителей, работающих в доме и подсобных помещениях, защитные устройства разделяют на самостоятельные группы. Для каждой делают расчет, подбирая УЗО и автомат-выключатель.

Рассмотрим простой пример расчета защитного автомата по току. Сначала нужно просуммировать мощности всех энергопотребляющих устройств, «висящих» на линии, которую он защищает.

Допустим, что общая мощность бытовой техники составляет 4000 Вт (4 кВт). Делим ее на напряжение сети 220 В. В итоге получим 4000/220 = 18,18 Ампер.

Номинал автомата нужно выбирать с запасом. Иначе он будет отключать сеть при одновременном включении всех нагрузок. Для нашего случая подойдет устройство, разрывающее линию при токе силой 20 А.

Выбор УЗО

В продаже можно встретить два вида устройств:

1. Электронно-механические.
2. Электронные.

УЗО, работающие по электромеханическому принципу, дороже. Их главное достоинство – способность срабатывать при отсутствии питания. Электронные УЗО при отключении тока УЗО бесполезны.

Поясним их работу на таком примере. Допустим, что для ремонта проводки пришлось обесточить сеть. Во время работы вы повредили изоляцию. УЗО электромеханическое при этом сработает, и вы будете искать место повреждения. Электронное «промолчит». Поэтому при включении сети вы подвергнетесь риску удара током.

Еще одна важная деталь. На маркировке УЗО указывают тип тока, на который оно реагирует:

• AC (переменный синусоидальный);
• A (переменный, постоянный пульсирующий);
• B (переменный, выпрямленный, пульсирующий постоянный).

Лучше всего купить устройство, срабатывающее по всем видам токов. Однако его стоимость очень высока. Практика показала, что для защиты домовых сетей оптимален тип А. Самые дешевые приборы типа АС мы ставить не рекомендуем.

Кроме этого, выбор УЗО нужно выполнить по таким параметрам тока:

• номинальному;
• утечки.

Номинальный — ток, силу которого способны выдержать контакты, не расплавляясь. Защиту УЗО от перегрузки обеспечивает автомат-выключатель, который всегда ставят в паре с ним. Важно помнить о том, что ток УЗО (номинальный) должен быть выше (на одну ступень), чем у автомата. Поэтому, если расчетом был определен 25-амперный автомат, то УЗО для него нужно купить как минимум на 40А.

Выбор по величине тока утечки проще. Здесь есть всего два значения: 10 и 30 мА. Устройства на 10 мА ставят на линии питания бытовой техники с чувствительной электроникой (стиральные машины, котлы, компьютеры), а также для защиты ванных и детских комнат. 30-миллиамперные приборы ставят на линии, к которым подключено большое количество бытовых энергопотребителей.

Монтаж электропроводки: частный дом квартира офис

Общие требования к электропроводке. ПУЭ

Основной документ, который регламентирует устройство электропроводки в частных домах – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Этот документ накладывает ограничения, которые необходимо соблюдать при монтаже электропроводки. Если вы собираетесь составить схему электропроводки своими руками, необходимо ознакомиться с этим документом хотя бы частично.

ПУЭ устанавливают минимальные расстояния электропроводки от смежных стен 10 см, от труб отопления и других заземляющих элементов, газовых труб – 40 см. Такое же расстояние необходимо соблюдать от отопительных приборов. От пола проводка должна проходить не ниже, чем в 30 см, а от потолка – в 15 см. Регламентируется положение розеток и выключателей. Выключатель не должен закрываться мебелью, приборами и открывающейся дверью. Высота выключателя от пола должна составлять 80-150 см. Высота розетки – 60-80 см. Это делается на случай возможного подтопления. Все эти требования желательно при составлении плана учесть с запасом.

При разводке на несколько розеток сечение подводящего провода должно учитываться, исходя из суммы нагрузки на каждую розетку или выключатель.

Направление подвода проводов к приборам также строго определено – для розеток провода подходят снизу, для выключателей – сверху. Провода на стене необходимо располагать строго по вертикальным и горизонтальным линиям. Запрещается соединять при помощи скрутки медные и алюминиевые провода между собой.

Определяются также минимальные нормативы для количества розеток и выключателей, исходя из площади помещения. Минимально необходимо ставить одну розетку на каждые 6 квадратных метров помещения. Для кухни это число необходимо увеличить, исходя из количества подключаемых бытовых приборов. Для каждого помещения необходим как минимум один выключатель, а для коридоров длиной более 10 метров – по одному на каждые 5 метров коридора.

При проектировании определяется минимальная нагрузка на каждый выключатель-автомат. Для безопасной работы бытовой электросети необходимо, чтобы максимальный ток на каждом автомате был не более 16 ампер. В случае превышения по току, исходя из напряжения в 220 вольт, нужно ставить несколько автоматов. На розетки и выключатели должен быть отдельный автомат или пробка. Также необходимо ставить отдельный автомат на каждый электрический отопительный прибор или электроплиту.

Монтаж закрытой электропроводки

Монтаж закрытой электропроводки осуществляют по всем тем же правилам, что и открытой, с одним ограничением – провода при этом прокладывают внутри стен и перекрытий, и снаружи они не видны. При прокладке закрытой электропроводки лучше всего пользоваться проводом NYM. Этот провод имеет дополнительную изоляцию, и при штукатурке или иных работах, когда происходит закрытие провода, он не будет повреждаться. При монтаже провода ВВГ необходимо пользоваться прокладкой провода в защитной гофре. Защитная гофра увеличивает слой штукатурки, который придётся нанести на стены, до толщины гофры плюс 10 мм.

Различают три вида закрытой проводки – монтаж до штукатурки, монтаж в штробе или монтаж в пустотах плиты перекрытия. Также отдельно стоит рассмотреть гипсокартонные облицовки и перегородки. Монтаж проводов в них осуществляют в гофре, и делают по тем же правилам, что и монтаж до штукатурки. Естественно, монтировать провода нужно до прикручивания гипсокартонных листов.

Крепление проводов при закрытой проводке можно осуществлять при помощи специальных крепёжных элементов — монтажной полосы с отверстиями или при помощи отрезков проводов.

Крепление проводов в гофре осуществляется за счёт крепления самой гофры с помощью тех же способов.

Крепление при помощи монтажной ленты начинают с нарезки монтажной ленты на отрезки длиной около 10 см. Эти отрезки крепят к стене при помощи саморезов через каждый метр. Затем между этими отрезками прокладывают провод и закрепляют, зажимая ленту вокруг провода. Излишки ленты обрезают. Конечные участки провода, которые должны будут иметь выход к распределительной коробке, розетке или выключателю, желательно крепить лентой, предварительно намотав на неё изоляционную ленту. Это необходимо, чтобы при заделке штробы или штукатурке лента не резала провод.

Крепление при помощи обрезков провода осуществляют примерно также. Вначале крепят обрезок одиночного провода в изоляции длиной около 10 см, оборачивая вокруг головки самореза два раза и закручивая саморез. Затем прокладывают провод между этими «усиками», захватывают ими провод и делают скрутку. Излишки провода обрезают. Какие-то дополнительные меры, чтобы проводка не разрезалась крепежом при штукатурке, здесь не нужны – изоляция одиночного провода для крепления сама по себе мягко его удержит.

При монтаже проводки в гофре вначале обычно отмеривают отрезки проводки, которые будут монтировать. Затем отрезают гофру необходимой длины. Внутри гофры имеется тонкая стальная проволока. За неё зацепляют провод и протаскивают через гофру, постепенно вынимая проволоку. После того, как гофра и провод собраны, производят монтаж проводки, закрепляя гофру к стене при помощи монтажной ленты или иного крепежа.

Всё вышеперечисленное можно делать при монтаже закрытой проводки до штукатурки. При уже выполненной штукатурке придётся выполнять штробление стен. Штробление стен осуществляют для получения неглубоких борозд, в которые затем укладывают провода. После прокладки проводки штробы заделывают штукатуркой, в результате получается ровная поверхность стены, внутри которой проводов не видно.

Штробление удобнее всего выполнять при помощи специальной штробмашины. При отсутствии её штробить можно болгаркой, делая два параллельных выреза по разметке, а затем выбирая материал между ними перфоратором. Однако такое штробление обычно образует много пыли, хотя и более аккуратно. Можно делать штробы только при помощи перфоратора при помощи специального штробовочного зубила. Оно выглядит как зубило для перфоратора полукруглой формы, слегка отогнутое вбок, чтобы удобно было работать близко к стене. Такие штробы в каменной стене вызовут меньше пыли при работе, но менее аккуратны. Наконец, проделывать штробы в газобетоне и пенобетоне можно при помощи фрезера по дереву при помощи обычной концевой фрезы. Это достаточно быстро и аккуратно, хотя по-прежнему вызовет много пыли при работе.

Прокладку проводов в пустотах плит перекрытия используют при монтаже светильников. Дело в том, что железобетонные плиты, которые используются для перекрытия этажей, имеют внутри цилиндрические пустоты. В них удобно прокладывать провода для светильников, идущие по потолку. Вначале необходимо определить, где находится эта пустота в плите. Удобнее всего просверлить несколько отверстий, и проверить, где бур пройдёт плиту насквозь. Примерно в этом месте находится пустота. Затем в неё нужно установить провод. На входе возле стены сверлится отверстие, достаточное для того, чтобы вставить провод в гофре. Такое же отверстие сверлят вдоль пустоты в плите, до того места, где будет светильник. Затем через одно из отверстий пропускают стальную проволоку диаметром около 3 мм с крючком на конце, и второй человек ловит конец этой проволоки в другом отверстии. За этот крючок зацепляют провод в гофре, и протаскивают провод через всю пустоту, затем подключают. Начало и конец гофры нужно зажать вокруг провода металлической лентой или отрезком проволоки, чтобы гофра не сползала при монтаже.

Розетки и выключатели при закрытой проводке монтируют внутри стен. Для устройства отверстий в каменных и бетонных стенах используют специальные твёрдосплавные коронки, чтобы выполнять отверстия под подрозетники. Для гипсокартона, газобетона и пазогребневых плит вполне достаточно коронок из стали, которыми можно быстро вырезать круглые отверстия. Отверстия под подрозетники можно выполнить и простым перфоратором, правда, при этом придётся их долго заделывать. Диаметр отверстий должен быть больше диаметра подрозетника примерно на 10 мм.

В стены из пазогребня, газобетона, бетона или кирпича подрозетники устанавливают на гипс. Намазывают гипс толстым слоем на края отверстия, вставляют туда подрозетник с пропущенным внутрь проводом, и держат в правильном положении вровень со стеной примерно 3 минуты, пока гипс не схватится. В стены из гипсокартона подрозетники устанавливают при помощи саморезов. Для этого необходимо закупить специальные подрозетники для крепления в гипсокартоне.

Подключение электрокотла к электричеству | Расчет электропроводки

Чтобы правильно подключить любой электрокотел к электричеству, необходимо знать несколько основных, чаще всего применяемых, схем и правил подключения и конечно же понимать, когда их следует использовать.

В качестве примера подключения, возьмем трехфазный электрокотел 380 В, который будет установлен в системе отопления дома, площадью 120 кв.м. (квадратных метров).

Начнем с самого начала, с выбора электрокотла для отопления дома.

ВЫБОР ЭЛЕКТРОКОТЛА ДЛЯ ДОМА

Чтобы правильно выбрать электрокотел для отопления дома, необходимо учитывать множество факторов , в том числе материал и толщину стен, площадь остекления, температуру воздуха на улице зимой в вашем регионе, высоту потолков и множество других.

Нередко, такие расчеты поручают специалистам, которые делают проект отопления дома, учитывающий все необходимые характеристики системы, в том числе тип и мощность электрокотла, нередко предлагается даже определенная конкретная модель или несколько на выбор.

Правило актуально для одноконтурных котлов, используемых только для обогрева помещений, если же контура два, один из которых используется для подогрева воды в системе горячего водоснабжения, расчет необходимо изменять, так же следует поступить при высоте потолков выше стандартных 2,5-2,7 м и в некоторых других случаях.

Итак, в нашем примере, площадь дома 120 кв.м. поэтому выбран электрокотел мощностью 12 кВт, модель ZOTA — 12 серия «Econom» .

После всех теоретических расчетов посомтрим, подойдет ли данный котел под разрешенную (выделенную) на дом мощность . У нас это 15кВт, при трехфазном вводе, соответственно по мощности котел на 12кВт нам подходит.

Конечно, если электрокотел будет работать на максимуме своих возможностей, на остальные потребители дома останется всего 3кВт из разрешенных, чего достаточно мало. Но так как котел будет резервным, и будет включаться лишь только когда основной газовый котел неисправен, такое решение было принято приемлемым.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОТЛА

Теперь, когда определена требуемая мощность котла для отопления дома и выбрана конкретная модель, делаем для него электропроводку.

Для этого воспользуемся данными из статьи «Схема подключения электрокотла к электросети», в которой подробно показаны все основные схемы подключения любых электрокотлов к электричеству, а кроме того даны рекомендации по выбору сечения кабеля и автомата защиты.

Наш котел «ZOTA – 12» трехфазный, рассчитан на работу в сети с напряжением 380 В, эта информация отражена в документации к котлу, кроме того косвенно об этом указывает потребляемая мощность, котлы на 220 В довольно редко бывают более 8кВт.

Кроме того, можно посмотреть на количество установленных ТЭН (Трубчатых электронагревателей) и схему их подключения. У котлов на 380 В обычно установлено не менее трех.

Возможных схем подключения котла к трехфазной сети, как минимум две, одна используется, когда ТЭНы рассчитаны на 220 В и подключены «звездой», а другая применяется в случаях, когда ТЭНы электрокотла рассчитаны на напряжение 380 В и подключены «треугольником».

Определить какая именно схема подключения подходит для вашего котла можно несколькими способами , самый простой — обратиться к схеме в документации, у котла «ZOTA – 12» она расположена на тыльной стороне пульта управления и выглядит вот так:

Как видите, у этого котла реализована схема подключения «Звезда», а значит ТЭН рассчитаны на напряжение 220 В. Это же подтверждает непосредственный осмотр контактов для подключения проводов к ТЭНам, они так же подготовлены к подключению звездой. Их контакты для подключения нулевого проводника соединены перемычкой, к свободным контактам будут подключатся поочередно фазы, к каждому своя.

Отсюда следует, что нам подходит схема подключения трехфазного электрокотла к электричеству с ТЭНами на 220 В, соединение «звездой».

Осталось выбрать нужное сечение кабеля для электрокотла по мощности и номинал защитного автомата. Для этого смотрим в таблицу из статьи:

Откуда следует, что при длине трассы до 50 метров, нам потребуется проложить до трехфазного электрокотла мощность 12кВт , пятижильный кабель ВВГнгLS с сечением жилы 4 кв.мм. ( ВВГнгLS 5×4кв.мм. ) и поставить дифференциальный автоматический выключатель на 25А , либо связку автоматический выключатель (АВ) рассчитанный на 25 ампер — С25 и устройство защитного отключения (УЗО) на 32А.

Теперь, выбрав электрокотел и определившись со схемой подключения и параметрами электропроводки можно выполнить её монтаж, после чего продолжим подключение к электричеству.

Подключение электрокотла ZOTA к электросети описана в следующей части статьи — ЗДЕСЬ!

Кабель питания для электрического котла отопления: выбор сечения и марки

Вступление

В статье «Подключение электрического котла» я немного коснулся темы выбора сечения кабеля питания для электрического котла. Здесь продолжу эту тему и более подробно расскажу, как питания для электрического котла отопления по всем его параметрам.

Общие правила подключения

Напомню общие правила подключения электрических котлов:

• Котлы до 3,5 кВт могут подключаться к электропитания через розетку.
• Котлы до 7 квт, должны подключаться, только через отдельный автомат защиты с установкой УЗО.
• Котлы 7–10 кВт, должны подключаться от 380 Вольт, только через отдельный автомат защиты.
• Котлы более 10 кВт требуют отдельного разрешения на установку.

Никаких проводов, только кабели?

Первый вопрос, который обычно остается «за кадром», почему для подключения электрокотла нужно использовать кабель, а не отдельные провода?

В теории электромонтажа и нормативах, нет никаких запретов, чтобы для питания электроустановок использовать провода, подобранные по сечению и защищенные по всем правилам.

Другое дело, что делать электропроводку проводами сложнее, или правильнее сказать неудобнее, чем кабелем. Провода нельзя проложить без защиты. Для их прокладки, обязательно, нужно использовать металлические или электротехнические пластиковые трубы. Затяжка проводов в трубы, требует некоторых навыков и специальных приспособлений.

В отличие от проводов, кабельные линии можно прокладывать: ПУЭ 2.3.33: открыто, в коробах или трубах, в том числе трубах проложенных в полах и перекрытиях, … и двойных полах.

С другой стороны, свой дом это не промышленное производство и для пожарной безопасности деревянного дома я бы защитил кабель металлической трубой, особенно если мощность у котла большая мощность.

Связь мощности и сечения кабеля

Существует прямая связь мощности подключаемого электрооборудования и сечения, используемых для питания проводников (кабеля или проводов).

Примечание: Говоря про сечение кабеля, мы говорим о сечении жил кабеля входящих в его конструкцию.

Суть этой связи в следующем. Каждый проводник способен без нагрева проводить электрический ток до определённой величины. Чем сечение проводника больше, тем больший ток он может проводить.

Так как существует математическая связь между силой тока и мощностью подключенного прибора, то есть математическая связь между сечением жил кабеля и мощностью, в нашем случае, электрического котла отопления.

Называется такая зависимость «выбор проводников по нагреву» (ПУЭ-6, глава 1.3.). Считать ничего не нужно, можно воспользоваться таблицами ПУЭ.

Это для проводов

Это для кабелей

Пользоваться таблицам не сложно.

• По максимальной мощности котла считаете ток нагрузки (мощность делите на 220 или 380 В);
• Ищите по таблице ток нагрузки;
• Смотрите допустимое сечение жил проводников;
• Если нужно округляете сечение в большую сторону.

Для проверки используем таблицу 3 (пуэ 1.3.8).

• Котел 10кВт на 380 Вольт. Ток нагрузки 26,3 Ампера (округляем до 27 Ампер). Смотрим таблицу. Нужен кабель сечением жил 2,5 кв. мм по меди.
• Тот же котел на 220 Вольт. Ток нагрузки 45,5 Ампер (46 Ампер). Смотрим таблицу. Нужен кабель сечением жил 6 кв. мм по меди.
• Для кабелей с алюминиевыми жилами нужно выбрать сечение жил на шаг больше, чем для меди, то есть для котла 10 кВт, нужно 4 мм и 10 мм.

Количество жил кабеля питания котла

Для подключения электропитания электрических котлов отопления на 220 вольт, нужен трехжильный кабель с назначением жил: фаза (L), рабочий ноль (N), провод заземления (PE)

Для подключения электропитания электрических котлов отопления на 380 вольт, нужен пяти жильный кабель с назначением жил: фаза (L1, L2,L3), рабочий ноль (N), провод заземления (PE).

Только медь

Стоит отметить, что последние тенденции, наблюдаемые в промышленности, вероятнее всего отменят, запрет на использование алюминиевой кабельной продукции в электромонтаже жилых домов и возобновится использование алюминия в электромонтаже.

Однако медные кабели более надежные и для надежного подключения электрокотла рекомендую использовать кабель с медными однопроволочными жилами.

Жила заземления

Заземление электрического котла обязательно. Для заземления котла должна быть использована отдельная жила кабеля или отдельный провод, проложенный с другими проводами питания. Проводник заземление котла подключается к главной шине заземления дома.

Маркировка кабеля

Кабели маркируются буквами и цифрами. Буквы обозначают алюминиевую жилу—материал изоляции жил—оболочки кабеля—свойство кабеля

• ВВГ – кабель в виниловой изоляции, виниловой оболочке с гибкими жилами из меди;
• АВВГА — то же самое, только с алюминиевыми жилами.
• ВВГнг — медный кабель с характеристикой «не распространяет горение».
• НЮМ отличный импортный кабель с тройной изоляцией. Очень жесткий, поэтому в монтаже сложности.
• ПВС кабель (провод соединительный) с многопроволочными жилами, лучше не использовать в стационарном электромонтаже.

Рекомендую использовать для питания электрического котла кабель ВВГнг.

Советы профессионалов

В качестве вывода, советы от профессионалов:

• Любое подключение котла нужно основывать на рекомендациях, данных в руководстве по эксплуатации котла;
• Кабель питания для электрического котла отопления не должен иметь разрывов. Для надежной эксплуатации электропитание котла, должно быть выделено в отдельную электрическую группу;
• Разумно рассмотреть возможность увеличить получаемое расчетное значения сечений жил кабеля на один шаг. Я считаю, что для котла отопления нужно брать минимальное сечение кабеля по меди 4 кв. мм.