Stroy-m.org

Строительный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроаккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения

Гидроаккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения. Предназначение и настройка.

Гидроакумуляторы, расширительные бак, экспанзоматы – не смотря на некоторые различия в характеристиках, они все служат одинаковой цели и имеют одинаковую конструкцию. Фактически можно сказать, что под тремя разными понятиями подразумевается один предмет, призванный принять на себя избыточную жидкость, чтобы снизить давление, или вернуть ее, поддерживая давление в заданных рамках.

Можно выделить три цели, для которых предназначен гидроаккумулятор, и которые пересекаются друг с другом:

  1. Накапливать (аккумулировать) жидкости.
  2. Убирать избыточное давление путем аккумулирования жидкости.
  3. Гасить гидроудары, возникающие в системе водоснабжения и отопления.

Гидроаккумурятор состоит из внешней металлической оболочки и внутренней эластичной мембраны. Между мембраной и стенками бака закачан воздух, а внутрь самой мембраны через штуцер поступает вода. Некоторые мембраны являются проходными – то есть имеют выходное отверстие с противоположной от горловины стороны. Оно предназначено для вывода воздуха из воды или теплоносителя. В таком случае вход для воды (теплоносителя) расположен снизу гидроаккумулятора, а сверху находится резьбовое соединение для выпуска воздуха.

Производители и продавцы разделяют гидроаккумуляторы – баки для холодного водоснабжения и экспанзоматы – баки для ГВС и отопления. Первые принято красить в синий, а вторые в красный цвет, хотя бывают и красные и белые гидроаккумуляторы. Но в народе и те и другие нередко называют расширительными бачками, не делая между ними отличий.

Между тем отличия есть. У гидроаккумуляторов мембрана всегда сменная. Для ее изготовления используется пищевая резина, которая безопасна для питьевой воды, но раньше изнашивается, в то время как у расширительных баков резина зачастую промышленная. Гидроаккумуляторы делают с расчетом на большое рабочее давление – 6-10 атм, а экспанзоматы рассчитаны на 3-5 атм. А вот температуру в большинстве случаев они выдерживают одинаковую. К тому же при необходимости можно установить гидроаккумулятор на горячее водоснабжение так, чтоб на него поступала остывшая вода.

Параметры гидроаккумулятора

У каждого изделия есть характеристики, на которые обращает внимание покупатель при выборе. У гидроаккумуляторов это максимальное рабочее давление и объем.

Максимальное рабочее давление – это показатель давления воды, который способен выдержать бак. Для водоснабжения этот показатель может колебаться от 6 до 10 бар в зависимости от производителя и модификации. Для промышленных нужд иногда требуются баки с большим давлением, они чаще всего изготавливаются на заказ.

Объем гидроаккумулятора – указывается показатель самого стального бака, который мы видим снаружи. Между тем объем воды, который бак может принять, значительно ниже этого показателя, и может достигать половины. Он напрямую зависит от амплитуды давления – разницы между верхним и нижним пределами.

Также хорошо знать допустимое значение давления воздуха. Этот показатель может быть указан, либо его можно проверить самостоятельно. У каждого гидроаккумулятора есть пипка золотника, закрытая ниппелем. У небольших баков она находится на торце бака, у больших в этом месте расположен выход для выпуска воздуха, а золотник – немного ниже и вбок. Нагнетать воздух в бак можно при помощи автомобильного насоса, желательно с манометром, который обычно показывает давление внутри шины. Показатели для давления бака обычно указываются в барах или атмосферах (1 бар ≈ 1 атм), в то время, как шкала на автомобильных манометрах нанесена в Па или МПа. Шаг в 0,1 МПа равняется одной атмосфере (1 бар).

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Назначение гидроаккумулятора мало меняется в зависимости от системы установки. В системе холодного водоснабжения он служит для:

  • — аккумулирования воды;
  • — поддержания постоянного давления в трубопроводе;
  • — для защиты от гидроударов на длинных участках трубопровода.

На горячее водоснабжение также нужно устанавливать синий гидроаккумулятор. При нагревании вода расширяется, что приводит к увеличению давления, а это, в свою очередь, ведет к спуску воды через предохранительный клапан. Гидроаккумулятор ставят, чтобы не допустить сильного повышения давления, а преимущество синего в том, что мембрана для него изготавливается из пищевой резины.

Установка и настройка гидроаккумулятора в автоматической системе водоснабжения

Автоматическая система водоснабжения состоит из насоса, пульта управления им, реле давления, реле сухого хода, кроме этого в системе может стоять фильтр. Именно реле давления управляет насосом в автоматическом режиме. В реле установлено два порога давления – минимальное и максимальное, — и оно включает насос, когда давление падает ниже минимума, и выключает, когда оно достигает максимума. Для стабильной работы системы давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 атмосферы) ниже, чем минимальное давление реле. К примеру, если минимальное давление 1,5 атм., то нужно закачать воздух до 1,2 атм.

Лучше произвести настройку гидроаккумулятора для более эффективной его работы.

Вариант 1

Подходит для случаев, когда гидроаккумулятор уже подключен к системе и в нем есть вода. Этот же способ помогает проверить целостность мембраны. Сначала отключите питание системы и откройте кран, чтобы спустить всю воду. Кран оставьте открытым, поскольку может сложиться ситуация, когда в расширительном баке осталась вода. Далее подключите к золотнику автомобильный насос и начните закачивание воздуха. Если из крана снова пошла вода, это может говорить о двух вещах – либо мембрана порвалась, либо во время работы гидроаккумулятора произошла разгерметизация воздуха, и тот вышел из бака.

Чтобы проверить, прекратите закачивать воздух и закройте кран, после чего запустите насос. Когда система наполнится, выключите питание и откройте кран, чтобы слить литров 20 воды. Снова закройте кран. Нажмите на золотник гидроаккумулятора и выпустите весь воздух. Если после того, как воздух закончится, польется вода, значит – мембрана повреждена и ее нужно менять. Если нет – с мембраной все в порядке и нужно заново повторить описанный прежде процесс накачивания.

Когда в расширительном баке установится подсчитанное давление воздуха, запустите систему, откройте кран и наблюдайте за манометром. Он должен показывать стабильное давление – если стрелка упадет один раз, это не так страшно. Вероятно в гидроаккумуляторе остался воздух, и теперь он вышел. Если стрелка упадет еще раз, значит давление слишком высокое. Нужно постепенно сбрасывать воздух, продолжая наблюдение, пока давление не выровняется.

Вариант 2

Если вы впервые подключаете расширительный бак к системе, сначала накачайте воздух, чтобы давление было чуть выше необходимого. Некоторые баки, например Aquasystem, продаются с уже накачанным воздухом. Подключите бак к системе, закройте все краны и включите насос. Не нужно ждать максимального давления в системе, достаточно, чтобы бак немного наполнился. Выключите питание насоса и спустите всю воду – так из гидроаккумулятора и системы уйдет попавший туда воздух. Снова закройте краны и заполните систему до отметки давления, которая немного превышает минимум. Выключите насос и спустите воду, пока давление в системе не будет на том же уровне, что и необходимое давление в гидроаккумуляторе. После этого понемногу спускайте воздух в гидроаккумуляторе, наблюдая за манометром. Как только его стрелка сдвинется вниз – значит, давление в гидроаккумуляторе стало ниже, чем в системе, и в него стала поступать вода. Прекратите спускать воздух.

Гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения

Роль гидроаккумулятора в системе ГВС такая же, как и в системе отопления – компенсировать давление, возникающее при нагреве воды. Бак можно устанавливать как перед бойлером, так и после – особой разницы нет. Но все же рекомендуем ставить гидроаккумулятор на подачу воды, из-за низких температур.

Для горячего водоснабжения лучше брать синий гидроаккумулятор – его мембрана сделана из пищевой резины, и он рассчитан на большее давление. Объем бака должен равняться 5-10% от объема бойлера, при этом если количество нагреваемой воды большое – 300-500 литров, можно брать 5%, а если небольшое – около 100, то лучше брать 10%. Для систем с нестабильным давлением, в частности центрального отопления, лучше брать больший запас объема.

Давление воздуха в расширительном баке для ГВС

Давление воздуха в баке для ГВС имеет не меньшее значение, чем для холодного водоснабжения. Подходы к выявлению необходимого показателя тут свои.

Первый способ – довольно приблизительный подсчет по среднему значению. За минимум берется минимальное значение давления в системе, за максимум – давление сброса предохранительного клапана. Обычно у предохранительного клапана для ГВС значение 6 бар, минимальное давление в системе центрального отопления – 2 бара. Значит, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 4 бара.

Второй способ можно назвать более точным. Ведь каким бы ни было давление в баке, система будет работать, вопрос в том – как именно. Поставим перед собой две цели: максимальный КПД и максимальный срок службы бака.

Срок службы бака выражается скорее, в сроке службы сменной мембраны. Мембрана рвется по довольно простой причине – вследствие износа. А основная причина износа мембраны – резкие и, можно сказать, критические изменения ее состояния. Когда гидроаккумулятор отдает всю свою воду, то мембрана под давлением воздуха сворачивается в лист, края которого сильно гнуться. Именно в этих местах чаще всего и происходит разрыв. Соответственно, чтобы не допустить быстрого износа резины, необходимо сделать так, чтобы мембрана как можно реже сворачивалась в лист. В идеале – никогда. Чтобы добиться этого, необходимо установить давление воздуха в мембране меньше, чем давление воды. Тогда в состоянии покоя мембрана будет немного заполнена водой.

Читать еще:  Как промывать чугунные батареи

Для достижения максимально КПД требуется, чтобы количество воды в состоянии покоя в гидроаккумуляторе было минимальным.

Для достижения этой цели достаточно, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было на 1 бар меньше, чем минимальное давление воды в системе ГВС.

Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе

Если просмотреть переписку на тему автономного водоснабжения на различных строительных порталах и форумах, то один из часто встречающихся вопросов – почему в бак вместо обозначенной в его паспорте емкости (к примеру) 50 л заливается всего 30 – 35? Как результат – устройство работает не совсем корректно. Основная причина – неправильно выставленное давление в гидроаккумуляторе. А каким оно должно быть в гидроаккумуляторе – это и интересует многих пользователей.

О назначении и устройстве ГА подробно рассказывается здесь. Чтобы не повторяться, достаточно лишь отметить, что в баке изначально есть воздух. Он закачивается в него еще на производстве, и давление составляет (для подавляющего большинства моделей) 1,5 атмосферы. Если изделие от известной компании-изготовителя, то небольшую утечку (за предпродажный период) в расчет можно не брать – качественные гидроаккумуляторы не «травят».

Не все пользователи учитывают, что ГА функционирует в системе водоснабжения только совместно с реле давления, иначе теряется сам смысл установки бака. Именно эти два элемента автоматики и обеспечивают стабильность давления в контуре и регулируют интервал между пуском в работу и остановкой насоса.

Но есть и еще ряд нюансов, которые правильно оценить может лишь профильный специалист. Например, как рассматривать следующую рекомендацию, размещенную на одном из форумов – взять разницу высот (в м) между ГА и верхней точкой водоразбора (H) и разделить эту цифру (число) на 10. Частное – это и есть рекомендуемое давление в баке (в атм). У человека, хоть немного понимающего, как организуется схема водоснабжения, неминуемо возникнут хотя бы такие элементарные вопросы.

  • В любом доме есть много бытовой техники, присоединяемой к водопроводу. Для каждого изделия – свой нижний порог давления, при котором оно может нормально функционировать. Как это учесть?
  • Трубы в жилых строениях прокладываются по-разному. На это влияют этажность здания, внутренняя планировка и так далее. Каждый поворот «нитки», отвод от нее, фитинги – это некоторая потеря давления. Есть ли поправочные коэффициенты для всех подобных случаев?

Существует главное правило настройки гидроаккумулятора – давление в нем должно быть на 10% ниже минимального (для включения перекачивающего устройства), установленного при регулировке срабатывания реле. Но это типовая рекомендация, которой следует придерживаться. В принципе, можно взять разницу и в 12, а то и 15%. Но точно определить ее способен лишь специалист, с учетом всех нюансов системы.

Наиболее вероятные последствия неправильной настройки гидроаккумулятора

  • Некорректная работа бытовой техники, присоединенной к контуру водоснабжения. Например, периодические сбои в функционировании котельного оборудования, а то и аварийная остановка агрегата.
  • Снижение ресурса насоса по причине повышенного износа.
  • Проблемы с напором из кранов на последних этажах дома.

Производители прилагают к каждому гидроаккумулятору инструкцию, в которой расписан порядок его настройки. В чем сложность? Сортамент реле давлений значительный, и у каждой модели – свои характеристики.

Одна из основных – так называемая «дельта», то есть разница между Pmin (для пуска насоса) и Pmax (для его отключения). Применительно к большинству этих приборов она равна 1 (иногда 1,5). Но ни одно руководство не в состоянии учесть всех особенностей конкретной системы, самого строения, его «наполнения» техническими устройствами, способов их подключения и так далее.

Вывод

Он напрашивается сам собой. Несмотря на кажущуюся простоту настройки давления в гидроаккумуляторе, данную технологическую операцию целесообразнее доверить профессионалу. Логика достаточно проста – лучше оплатить его услуги «здесь и сейчас», чем не в такой уж далекой перспективе тратить деньги за визиты различных мастеров (по ремонту котла, посудомоечной машинки, того же насоса и так далее). Однозначно – в совокупности обойдется значительно дороже. А если учесть еще и неудобства, нервы, время, то решение более чем рациональное.

Компания «АЛЬФАТЕП» всегда окажет проживающим в Подмосковье практическую помощь в выборе оптимальной модели гидроаккумулятора и его настройке. Достаточно лишь позвонить на номер ее контактного телефона 8 (495) 109-00-95, и сотрудники подробно проконсультируют по любому вопросу, касающемуся организации водоснабжения, подберут требуемый для системы ГА, сами его установят и настроят по давлению его и реле. По желанию клиента, возьмут все оборудование на сервисное обслуживание.

Циркуляционные насосы отопительных систем

В зимний период эффективность работы системы отопления приобретает особое значение. Еще несколько лет назад большинство систем отопления состояли из котла, нагревающего воду, трубной разводки и радиаторов. В последнее время к элементам вышеописанной системы добавился специальный насос, называемый циркуляционным.

Установка циркуляционного насоса позволила, во-первых, уменьшить диаметр используемых труб и достичь экономии в потреблении котлом газа или иного топлива.
Во-вторых, если раньше труба подачи (по которой подается горячая вода на радиаторы) не могла быть ниже уровня обратки (по ней более прохладная вода из радиаторов возвращается в котёл), то теперь это ограничение снято. Благодаря этому стало возможным устраивать «тёплый пол» и располагать трубную разводку более компактно.
В-третьих, температура воды во всех точках системы отопления практически одинакова. То есть, при правильном монтаже системы отопления на втором этаже частного дома в самой дальней комнате радиатор будет такой же самой температуры, как и ближний к котлу.
Эти преимущества и объясняют повсеместное распространение циркуляционных насосов.

Большинство циркуляционных насосов внешне очень похожи. Однако, качество сборки и используемых при изготовлении деталей у разных фирм-производителей отличается. Как правило, насосы китайской сборки обладают более низким качеством, чем немецкие (Wilo), итальянские или датские. Экономя на насосе и покупая китайский, иногда приходится покупать другой, взамен испортившегося. Насосы китайской сборки — это «рулетка», может повезти и насос прослужит верой и правдой долгие годы, а может и сгореть спустя непродолжительное время.

Конструктивно циркуляционные насосы бывают с «мокрым» и «сухим» роторами. В насосах с «мокрым» ротором перекачиваемая жидкость смазывает подшипники вала и охлаждает сам ротор, плавающий в ней. От статора ротор отделяется специальным «стаканом». Сам вал и рабочее колесо (лопасти) изготавливают из металла, стекловолокна, керамики и других синтетических материалов. Последние варианты более практичны, так как, например, керамика не подвержена коррозии. В частных системах отопления применяют именно такой тип насосов — с мокрым ротором.
Насосы с сухим ротором используют, как правило, в достаточно мощных установках. У этого типа насосов элементы электродвигателя не имеют соприкосновения с перекачиваемой жидкостью.

Циркуляционные насосы разработаны с учетом длительной непрерывной эксплуатации, поэтому характеризуются малым потреблением электроэнергии, тишиной при работе и надежностью. Если при работе явственно слышен шум, то это может быть вызвано наличием воздуха в системе и его необходимо стравить. Убрать воздух нужно также и из насоса. Для этого, после монтажа в систему и заполнения её водой или иной рабочей жидкостью, следует включить максимальную скорость работы двигателя насоса, выкрутить специальный большой болт-заглушку в верхней части стакана и стравить воздух. Затем заглушку закручивают на место. Данная операция проводится лишь при условии, что в конструкции насоса предусмотрен данный механизм.

Обычно, специальный переключатель на корпусе насоса позволяет регулировать скорость вращения вала и, соответственно, влиять на быстроту перекачивания. В паспорте насоса приводится характеристика-диаграмма, представляющую собой зависимость напора от производительности, по которой можно выбрать нужную скорость. Как правило, максимальная эффективность достигается при наибольшей скорости, однако особенности системы отопления позволяют подобрать параметр индивидуально для каждого случая. Следует иметь в виду, что повышение скорости повышает и потребляемую мощность. Сейчас насосы, обычно, имеют три скорости, что обозначается в паспорте, например, 58/38/28. Эти цифры обозначают мощность, соответствующую каждой скорости. Прогресс не стоит на месте, поэтому в конструкцию насосов вносятся различные доработки, например функция автоматического регулирования позволяет автоматически выставлять требуемую производительность, а значит и мощность.

Современные насосы очень экономны — некоторые модели потребляют всего 10 Вт. Наиболее эффективными в отношении потребления электроэнергии являются насосы класса «A». Столь низкая потребляемая мощность объясняется очень просто — так как циркуляционный насос устанавливается в замкнутой системе, то количество воды, выдающейся на подачу, равно количеству воды, приходящей по обратке и нагрузка минимальна. Следует отметить, что напряжение сети должно соответствовать паспортному, в противном случае электродвигатель насоса работает вне расчетных параметров, что неблагоприятным образом сказывается на нем. Проблемы с напряжением может решить стабилизатор, установленный либо на весь дом, либо только для насоса. Во втором случае финансовые затраты будут малы, так как мощность двигателя невелика.

Читать еще:  Как установить циркуляционный насос в систему отопления

При выборе насоса для системы отопления следует учитывать несколько факторов: диаметр трубы, в разрыв которой будет осуществляться монтаж, производительность (кубических метров в час) и создаваемый насосом напор (метров водяного столба). Требуемые производительность и напор вычисляют по специальным формулам, учитывающим мощность котла и потери тепла в помещении (для производительности), а также гидравлическое сопротивление системы отопления, представляющее собой сумму сопротивлений трубопроводов, переходов, радиаторов отопления, всевозможных регуляторов температуры (для напора).

Допустима установка заведомо более мощного насоса (с запасом), однако, такой подход неэкономичен как с точки зрения стоимости самого насоса, так и по потреблению электроэнергии. Для вычисления производительности «Q» (метров кубических в час) нужно знать тепловую мощность котла «N» (кВт) и значения температур в подаче (t1)и обратке (t2).
Q = N / (t1-t2);
Обычно, при расчетах, температура «t1» берётся равной 90-95 градусов (это максимальное значение, которое способны создать большинство котлов). А «t2» считается равной 70. Хотя, теплопотери дома корректируют данное значение в ту или иную сторону. Чтобы узнать необходимый напор, нужно знать сопротивление элементов отопительной системы движению теплоносителя. При проектировании новой системы эти данные учитываются, так как приводятся в паспортах к приборам (трубы, радиаторы, регуляторы температуры и пр.).
H = R х L х Zf;
где
H — напор (в метрах вод.столба),
R — сопротивление прямой трубы (Па/м)
L — максимальная длина прямого участка трубы системы отопления (в метрах),
Zf — поправочный коэффициент.
«Zf « берется равным 1.3, если система не оснащена ни терморегулирующим вентилем, ни смесителем; если есть термовентиль, то коэффициент составит 2.2; а при наличии обоих приборов — будет равен 2.6. Таким образом, вычислив напор и подачу, можно получить так называемую «рабочую точку» циркуляционного насоса.

В паспортах к насосам приводится специальный график, по которому, зная полученную рабочую точку, можно легко подобрать ближайшую подходящую модель. Следует отметить, что если по графику допустим выбор двух моделей — более и менее производительных, то нужно выбирать более экономичный, так как расчеты проводятся с учетом максимальной загрузки отопительной системы, а в подобном режиме её редко эксплуатируют. При большой системе допустима одновременная установка нескольких насосов, обеспечивающих согласованную работу.

Насос можно устанавливать как на подаче, так и на обратке. Хотя, более рациональной является установка на обратке, так как температура теплоносителя, всё же, немного ниже, чем на подаче. А так как насос с мокрым ротором охлаждается прокачиваемой жидкостью то, чем ниже ее температура, тем оптимальнее тепловой режим работы насоса. Особо следует отметить, что и сам электродвигатель при работе выделяет тепло, значит температура корпуса будет равняться суммам температур прокачиваемого теплоносителя и электродвигателя. Как правило, на корпусе это значение указывается. Оно достаточно велико и в ряде случаев достигает 120 градусов по Цельсию. Поэтому не следует поднимать панику, если корпус насоса при работе кажется слишком горячим.

К особенностям установки при монтаже (если в паспорте не указывается другое) относится горизонтальное расположение стакана — цилиндрическая часть насоса, перпендикулярно трубе подключения. В этом стакане находится ротор с рабочим колесом (лопастями). Вал ротора закреплён на подшипниках. Именно поэтому неправильное (вертикальное) расположение стакана насоса при установке вызывает быстрый непредусмотренный износ подшипников валом ротора.

Разгонять дальше или уже тормозить: на какой скорости должен работать насос отопления?

Все современные системы отопления оснащены циркуляционным насосом. С помощью которого, в трубах происходит беспрерывный оборот горячей воды, в результате чего и нагревается помещение.

Они выпускаются в разных комплектациях и могут иметь 3 скорости: минимальную, среднюю и высокую.

Какую ставить скорость на насосе отопления при малой мощности котла

Регулировка мощности циркуляционного насоса, как правило, проводится с целью повысить или, наоборот, снизить его производительность. Чем выше его скорость, тем быстрее горячая вода проходит по трубам и тем больше тепла она отдаёт. В свою очередь, чем она ниже, тем медленнее жидкость проходит по системе, быстрее остывает и соответственно теплоотдача будет меньше.

Минимальную мощность отопительного оборудования устанавливают преимущественно весной. В это время на улице уже довольно тепло, но сам дом прогревается недостаточно и есть необходимость в небольшом подогреве помещения.

Скоростные режимы насосов могут отличаться в зависимости от модели и комплектации. В среднем минимальный показатель составляет 30—35 л/мин, максимальный — 80—90 л/мин.

Для чего нужно проверять настройки

Чтобы удостовериться в максимальной производительности прибора перед началом эксплуатации рекомендуется проверить его настройки. Делается это, как правило, по двум параметрам.

Шумоизоляция. Существует несколько причин, по которым отопительный прибор может издавать сильный шум:

  • неправильный монтаж;
  • воздух в трубах;
  • перепады напряжения;
  • неисправность устройства.

Чтобы избежать этих проблем установку лучше доверить мастеру, который проведёт комплексную диагностику, убедится в правильности монтажа и функциональности аппарата.

Равномерный обогрев. Главной причиной неравномерного обогрева радиаторов является недостаточная мощность. Невысокая скорость способствует быстрому остыванию воды, в результате чего тепло просто не доходит в конец системы.

К аналогичной проблеме приводит также завоздушенность или неправильно подобранный режим терморегулятора. Может повлиять на производительность прибора и неправильный монтаж. Особенно это касается алюминиевых и биметаллических батарей, которые должны быть установлены максимально ровно.

Как должны работать циркуляционные насосы с электронным управлением

Модели с электронным типом отопления имеют два вида регулировки скорости: ручной и автоматический. Ручное регулирование подразумевает установку мощности прибора на нужном уровне. Корректировка перепадов давления при этом не осуществляется.

Фото 1. Схема управления циркуляционным насосом DAB EVOSTA с электронным регулированием. Выбор режима работы делается одной кнопкой.

В случае с автоматической регулировкой снижение или увеличение скорости осуществляется самой системой и напрямую зависит от температуры в трубопроводе. Автопилот сам определяет оптимальный уровень работоспособности и при необходимости снижает энергопотребление, не уменьшая при этом производительности.

Важно! Автоматическое снижение скорости насоса возможно только после гидравлической балансировки системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про разные виды циркуляционных насосов и их характеристики.

Перепад температуры на улице — повод включить другую скорость

Наличие нескольких режимов в насосе отопления позволит корректировать уровень обогрева в том или ином помещении. Эта функция важна при резком перепаде температуры на улице. В таком случае прибор можно вручную перевести на необходимую мощность или же включить автопилот, и система сама подстроится под нужную температуру.

Уменьшение мощности циркуляционного насоса

Уважаемые, подскажите. Есть система отопления с установленным ЦН 25/4, однофазный, минимальная мощность — 40 Вт. Как оказалось, этой мощности слишком много для нормального прогрева системы отопления (ленинградка однотрубка, теплоноситель попросту пролетает мимо радиаторов даже на 1-й скорости). Как относятся нынешние циркуляционники к уменьшению напряжения вольт на 30-40? Или есть другие способы занизить мощность ЦН (регуляторы оборотов, допустим для вытяжной вентиляции?). В данный момент «придушиваю» напор краном после насоса, но такое решение не нравится, боюсь насосу каюк придет вскоре.

А что мешает сделать байпасную линию с краном?

Как раз насос и стоит на байпасе, а на основной трубе есть шаровый клапан для перехода на ЕЦ при выключении насоса. Не получится.
А если регулировать обороты вот таким регулятором: » > ? Посоветуйте, решение было бы более-менее доступным.

alexposter , для центробежного насоса прикрытие выхода = облегчение режима!

alexposter написал :
мощности слишком много для нормального прогрева системы отопления (ленинградка однотрубка, теплоноситель попросту пролетает мимо радиаторов даже на 1-й скорости

Вот это интересно: поскольку циркуляция идёт непрерывно, радиаторы всё равно прогреваются до температуры ТН, соответствующей конкретному участку контура. При увеличении скорости потока должно происходить выравнивание температур по всему контуру, а дальше уже все вопросы к котлу и его автоматике — если он отдаёт ТН должное количество калорий в единицу времени, то куда им деваться, кроме как на обогрев? Какова разница температур на входе и выходе?
А по сути вопроса — дросселирование краном на выходе ц/б насосу не вредно.

alexposter написал :
Как раз насос и стоит на байпасе, а на основной трубе есть шаровый клапан

  • Ну вот его и приоткройте.

Malevich написал :
Вот это интересно: поскольку циркуляция идёт непрерывно, радиаторы всё равно прогреваются до температуры ТН, соответствующей конкретному участку контура.

  • нет. не совсем так. Прогрев радиаторов в «ленинградке» осуществляется посредством конвекции (на магистрали под радиаторами нет заужений). В случае сильной циркуляции ТН пролетает по магистрали, не затекая должным образом в радиаторы, т.к. турбулентность препятствует нормальной конвекции ТН (напомню, система заточена специально под ЕЦ, но беда в том, что при ЕЦ последние радиаторы прогреваются плохо — не хватает скорости теплоносителя, вся теплоотдача на первых радиаторах). На циркуляции по 1-й скорости насоса именно это и происходит, котел тактует часто, расход газа большой. Сейчас придушиваю краном подачу — как результат радиаторы лучше прогреваются, котел реже включается, расход газа на — 2-3 куба меньше в сутки.
  • Ну вот его и приоткройте.
  • не шаровый кран, а шаровый клапан в закрытом корпусе. Открывается сам при ЕЦ, т.к. шарик всплывает.

alexposter написал :
Как оказалось, этой мощности слишком много для нормального прогрева системы отопления (ленинградка однотрубка, теплоноситель попросту пролетает мимо радиаторов даже на 1-й скорости).

Если теплоноситель пролетает мимо радиаторов, то это неправильная система отопления.
Уменьшение потока только ухудшит ситуацию.
Горячий подвод к радиатору сверху? может остался воздух в радиаторах?

ksiman написал :
Горячий подвод к радиатору сверху? может остался воздух в радиаторах?

  • нет подводов сверху. Все радиаторы — чугун по 12 секций подключены по схеме «низ-низ», сейчас все радиаторы и магистраль примерно одинаковой температуры. Воздуха в радиаторах тоже нет.

ksiman написал :
Если теплоноситель пролетает мимо радиаторов, то это неправильная система отопления.

  • эта система называется горизонтальная однотрубная, или в народе «ленинградка».

ksiman написал :
Уменьшение потока только ухудшит ситуацию.

  • практика показала, что уменьшение протока ситуацию только улучшило.

alexposter написал :
на магистрали под радиаторами нет заужений

Теперь понятно. По ленинградке иную картинку смотрел.

Читать еще:  При какой температуре можно штукатурить на улице?

Malevich написал :
Теперь понятно. По ленинградке иную картинку смотрел.

у меня из всех кранов, показанных на схеме, присутствуют только на подаче в каждый радиатор, и то не вентиль, а шаровый кран.

alexposter написал :
Как относятся нынешние циркуляционники к уменьшению напряжения вольт на 30-40?

Плохо относятся, вылетает быстро. Опыт есть — один Хрюнфос у меня накрылся (другой причины не нашли кроме как заниженное напряжение) и второй у одного кулибина видел, сам признался что экспериментировал с пониженным напряжением (ЛАТРом изменял). Если что и делать то только то что Вам уже предложили ( «давить» гидравлику) или менять насос. Но последнее, на сколько правильно понимаю, не получится т.к. итак минимальный по характеристикам насос. Остается только гидравлика.
Не знаю как у Вас, у меня на даче то же так же сделана такая как и у Вас схема. 25-40 работает на средней скорости и все батареи работают нормально. Правда, у меня есть одно не соответствие Вашей схеме. Где-то в середине от основной трассы сделан опуск на первый этаж для 3-х батарей. Но на них на входе вентили открыты на 1/3 оборота (из 4-х), выход из батареи открыт полностью. Все работает без проблем.

alexposter написал :
у меня из всех кранов, показанных на схеме, присутствуют только на подаче в каждый радиатор, и то не вентиль, а шаровый кран.

Как уменьшить мощность газового котла и поможет ли это сэкономить?

Самые популярные модели газовых котлов способны решать не только отопительные задачи, но и проблемы горячего водоснабжения. При этом мощность такого оборудования представлена двумя основными составляющими: мощностью, идущей на отопление всех помещений (сумма мощностей радиаторных батарей) и мощностью ГВС, определяемой наличием крупных потребителей воды и количеством жильцов. В этом материале поговорим, как уменьшить мощность в современном газовом котле и насколько это целесообразно.

Нужно ли уменьшать мощность?

В современных моделях газовых котлов, оснащённых высокочувствительной автоматикой, нет необходимости самостоятельно снижать показатели мощности. В оборудовании более раннего выпуска и самых простых агрегатах подобные мероприятия осуществляются:

  • в случае переделки системы отопления с существенным снижением уровня общей производительности;
  • в случае отказа от определённого дополнительного функционала, включая демонтаж системы горячего водоснабжения и «тёплые полы».

При значительных расхождениях в показателях принимаемой и минимальной мощности происходит «тактование» оборудования, сопровождающееся постоянным включением и выключением котла. В этом случае наблюдается ускоренный износ таких рабочих узлов, как горелка, трёхходовой клапан и насосное устройство. С целью предотвращения выход котла из строя требуется уменьшить показатели мощности одним из доступных способов:

  • замена горелочного устройства модуляционным аналогом;
  • сокращение подачи топлива изменением настроек клапана;
  • уменьшение мощности посредством настроек меню сервиса;
  • регулированием функционирования циркуляционного насоса.

С целью снижения расхода топлива устанавливается термостат, обеспечивающий более точную работу оборудования, монтируются устройства погодозависимой автоматики. Необходимым условием сохранения высокого качества функционирования газового котла является грамотное техническое обслуживание агрегата, а также повышение тепловой эффективности посредством утепления помещений.

Уменьшение мощности через меню

Задачей регулировки мощности оборудования состоит в исключении избыточной цикличности работы котла при отсутствии адаптации настроек оборудования к отопительной системе. Допускается ограничивать максимальные показатели мощности через сервисное меню при наличии в конструкции компьютерной автоматики.

В ручном режиме требуется осуществить вход в меню сервиса посредством специального кода (не у всех моделей), после чего легко выставляются необходимые значения показателей мощности газового котла. Переход к сервису выполняется через панель управления. Аналогичный вариант регулировки подходит и для эффективного устранения импульсной работы отопительного оборудования (тактования).

Все современные газовые котлы с модуляционной горелкой позволяют уменьшать мощность через меню. Для этого просто изучите паспорт своего котла и поймете, как это сделать.

Регулирование газового клапана

Полезная тепловая мощность может быть уменьшена сокращением подачи топлива на горелку в результате изменения настройки клапана. Важно помнить, что мощностью горелки управляет сложный алгоритм электроники, учитывающий несколько основных показателей, представленных временем старта, температурными показателями, разницей температур в прямой трубе и «обратке».

Настройка показателей мощности горелки газового котла осуществляется в процессе вращения специальных регулировочных винтов, располагающихся на корпусе клапана, против часовой стрелки. Более современные модели оснащаются специальной автоматикой, легко блокирующей тактование и изменяющей показатели мощности. С этой целью удерживается кнопка с гаечным ключом (5 сек.), выбирается при помощи специальных кнопок оптимальная продолжительность интервалов (0-15 мин).

Другие способы оптимизации расхода топлива

Возможно, если вы столкнулись с большим расходом газа, вам нет необходимости уменьшать мощность котла. Следует произвести мероприятия, которые позволять оптимизировать работу котла.

Тепловая энергия, создаваемая в процессе сгорания газа в отопительном котле, дополнительно расходуется оборудованием с целью компенсации тепловых потерь. Особенно актуальной будет оптимизация топливных расходов в зимний период, при температурном режиме окружающей среды на резко отрицательных показателях.

С целью снижения расходов на отопление нужно обеспечить комплексный подход к вопросу подготовки помещений, включая утепление, замену окон и дверей, устранение мостиков холода. Кроме прочего, в обязательном порядке проверяется работоспособность всего эксплуатируемого газового оборудования с внесением корректировки режима их штатного функционирования.

Установить термостат

Монтаж термостата для отопительного котла – это повышение эффективности работы газового оборудования примерно на 20-30%, максимальная точность функционирования и упрощение обслуживания. Сегодня стандартные терморегуляторы для отопительной системы представлены особым термочувствительным датчиком, блоком настройки, модулем управления, механическим клапаном или электромагнитным реле. Выбор модели определяется:

  • типовыми характеристиками котла;
  • схемой разводки используемой системы отопления;
  • наличием свободного пространства и достаточного функционала.

Посредством блока ручного управления можно выставить нужный температурный режим, поэтому при требуемых параметрах происходит срабатывание датчика, отключающего оборудование или перекрывающего запорный клапан в отопительной трубопроводной системе. Понижение температуры воздуха вызывает штатное включение оборудования.

Современные модули с электронным типом управления предназначены для использования не одного температурного показателя, а сразу нескольких, в зависимости от времени суток или дня недели. Неоспоримым преимуществом таких блоков является наличие возможности установить дополнительный уличный датчик температуры с привязкой работы термостата.

Погодозависимая автоматика

Корректировать уровень мощности газового котла можно при помощи погодозависимой автоматики. Особенностью комплекта поставки является наличие внешних и внутренних датчиков температурного режима. Благодаря автоматическому режиму можно вносить изменения в мощность, не допуская перегрев воздуха внутри помещений.

Самыми популярными производителями сегодня выпускаются высокоточные и современные комплекты погодозависимой автоматики для большинства моделей газовых котлов. Однако, базовая поставка оборудования, как правило, не предполагает наличия в комплектации таких систем, поэтому их требуется приобретать отдельно.

Обслуживание котла

Уменьшить расход газа можно путем обычной профилактики. Процедура обслуживания газового котла осуществляется в соответствии с регламентом, который предписан производителем оборудования. Основные мероприятия представлены:

  • проверкой и настройкой давления топлива;
  • проверкой и настройкой параметров горения газа;
  • проверкой и чисткой электродов розжига и газового фильтра;
  • диагностикой и профессиональной настройкой автоматики котла;
  • проверкой циркуляционного насосного оборудования и чисткой горелки.

Газовый котёл – это большое количество рабочих элементов и специальных узлов. Такой очень сложный агрегат, часто работающий в круглогодичном режиме, может подвергаться изменению основных параметров и негативным воздействиям, изнашиваемым детали. Только благодаря ежегодному обслуживанию, регулированию параметров горения и настройкам, можно сохранить эффективность работы.

Утепление дома

Грамотное утепление помещений снижает эксплуатационные расходы на газовое отопление в условиях поддержания заданного температурного режима. Важным показателем экономической целесообразности теплоизолирующих характеристик являются сроки окупаемости применяемой системы утепления.

Теплоизоляция дома является очень обширным понятием, включающим в себя комплекс работ по улучшению теплоизоляционных характеристик любых поверхностей строения, представленных стенами, полами и потолками. В теплоизолирующих мероприятиях применяются различные виды материалов и технологий.

Утепление дома осуществляется поэтапно, с учётом материала, используемого для возведения стен, пола и потолка, а также типа установленных окон и дверей. Грамотное проведение теплоизоляции обеспечивает не только комфорт круглогодичного проживания, но также существенную экономию расхода газа, что особенно актуально в условиях регулярно дорожающих тарифов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector