Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Несколько конструктивных схем подключения твердотопливного котла

Несколько конструктивных схем подключения твердотопливного котла

Твердотопливные котлы в настоящее время используются для отопления дома нередко. Их эффективная работа, простая конструкция и доступность топлива сделали свое дело – котлы до сих пор популярны. Но многих потребителей сегодня интересует один очень важный вопрос: какая схема подключения твердотопливного котла лучше? Не все могут сразу понять, в чем суть поставленного вопроса, ведь, подключая котел к системе отопления, он просто подсоединяется двумя патрубками к двум контурам: подачи и обратки теплоносителя. Все правильно, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

Схемы обвязки

Начнем с того, что в конструкции твердотопливных котлов никогда не устанавливают дополнительные функциональные приборы и оборудование. В них нет ни циркуляционного насоса, ни расширительного бачка, ни блока автоматики. Все эти устройства необходимо устанавливать вне агрегата со стороны отопительной системы.

Поэтому самая простая схема обвязки и подключения твердотопливного котла – это простое соединение его патрубков с трубами отопительной системы дома. Обратите внимание на рисунок ниже, и вы сразу поймете, о чем идет речь.

Простая схема подключения

Как видите, в этой схеме установлены все необходимые приборы и устройства, которые способствуют эффективной и рациональной работе отопления в целом. И сам твердотопливный котел в ней занимает основное место. Кстати, когда встает задача монтажа твердотопливного котла своими руками, то именно эта схема, как самая простая, выбирается потребителем сразу.

Сложные схемы

Но давайте будем отталкиваться от работы твердотопливного котла, от его функциональности. Необходимо отметить, что производители этого вида отопительного оборудования всегда в инструкциях делают одну очень важную пометку. Агрегат будет работать эффективно и долго лишь в том случае, если теплоноситель на входе в прибор будет иметь температуру не меньше +60°С. Почему это так важно?

  • Этим избегается большой перепад температур в теплообменнике, что увеличивает срок его эксплуатации. Это первое.
  • Второе – таким образом можно предупредить появление процесса конденсации влажных паров внутри камеры сгорания топлива. А, значит, на стенках топки и внутри дымохода осаждающаяся на них сажа не превратиться в деготь.

Что нужно сделать, чтобы этих неблагоприятных факторов не образовалось? Вариант один – установить смесительный узел. Конечно, это громко сказано, просто необходимо около котла установить перемычку, соединяющую подающий контур системы отопления с обраткой. Если посмотреть первый рисунок, то эта трубная перемычка будет установлена между циркуляционным насосом и расширительным баком и направлена вверх до подающего контура.

Принципиальная схема подключения

Схема будет работать в обычном режиме. Но как только температура внутри обратки станет ниже +60°С, можно открыть перемычку и добавить в обратный контур небольшой объем горячего теплоносителя, тем самым, выравнивая температуру до необходимой.

И еще одна схема подключения котла на твердом топливе. Чтобы добиться полного соответствия мощности отопительного агрегата этого типа, необходимо все время подбрасывать дрова в топку прибора. И чем чаще вы это делаете, тем интенсивнее он работает. Во всяком случае, таким способом вы добиваетесь полного соответствия поддержания необходимого температурного режима внутри помещений здания.

Способ не самый удобный, потому что он вас прочно привязывает к отопительному агрегату. Что можно предложить, чтобы избежать таких неудобств? Для этого можно установить в схему обвязки буферный резервуар. С его помощью вся система отопления разделяется на две части. Резервуар отсекает твердотопливный котел от радиаторной системы отопления.

  • Во-первых, буферный резервуар – это своеобразный аккумулятор, в котором будет скапливаться теплоноситель с высокой тепловой энергией.
  • Во-вторых, на пике работы самого твердотопливного котла вода в резервуаре будет отбирать излишки температуры из теплоносителя.
  • В-третьих, при снижении работы агрегата все будет происходить наоборот. Вода будет отдавать свое тепло остывающему теплоносителю.

На рисунке снизу показана эта схема обвязки и монтажа твердотопливного котла. Скажем прямо, не самая простая схема, требующая внимательного подхода к реализации проводимых монтажных работ.

Схема обвязки с буферной емкостью

Все специалисты в один голос утверждают, что твердотопливные котлы – это отопительное оборудование, которое плохо поддается управлению. Добиться оптимизации температурного режима с ними очень сложно. То он работает по максимуму, поднимая температуру до +100°С, то снижается до минимума. И данная периодичность может происходить несколько раз за короткий промежуток времени.

Чтобы этого избежать, необходимо в процессе установки твердотопливного котла предусмотреть еще один смесительный узел, который будет работать на понижение температуры теплоносителя. Возьмем за основу рисунок выше, в котором сделаем одно добавление. А точнее сказать, установим еще одну трубную перемычку. Она будет установлена после буферной емкости перед радиаторами отопления, и соединять между собой обратку и подающий контур.

Трубная развязка по контурам

Устройство аварийного контура

Решая проблему перегревания теплоносителя, все производители твердотопливных котлов подходят к данной проблеме по-разному. Но принцип охлаждения у всех один – подача холодной воды в теплообменник из водопроводной сети дома. Вот некоторые решения данного вопроса:

  • В топке устанавливается рядом с основным теплообменником дополнительный, который соединен с одной стороны с водопроводом, с другой с канализацией. Соприкосновение двух приборов дает возможность снизить температуру теплоносителя в основном теплообменнике.
  • Установка небольшого теплообменника внутри основного. Подключение производится по той же схеме. По сути, малый прибор можно отнести к категории «запорной арматуры».
  • Производится простое подключение теплообменника к водопроводным и канализационным сетям. Для этого в конструкции отопительного агрегата устанавливается четырехходовой клапан и встраиваемый датчик, который контролирует температуру теплоносителя внутри теплообменника. При повышении температуры до критической клапан просто впускает холодную воду из водопровода прямо внутрь теплообменного прибора. Происходит смешивание двух типов воды с разными температурами. В теплообменнике есть и выходной патрубок, который сбрасывает часть теплоносителя в канализацию. Скажем прямо, сомнительная схема, но такие твердотопливные котлы выпускаются.

Внимание! Есть еще один очень важный момент, который касается процесса установки котлов на твердом топливе. Встроенный в систему отопления циркуляционный насос при отключении создает ситуацию, при которой теплоноситель начинает закипать. А так как отключение электроэнергии в загородных поселках – дело обычное, то данная ситуация становится проблемной. Поэтому рекомендуем устанавливать около насоса байпас, который будет переключать отопление в режим естественной циркуляции горячей воды.

Вот такие схемы сегодня используются. Именно их разбор отвечает на вопрос, как подключить твердотопливный котел правильно? Все предлагаемые схемы не очень сложные, они требуют от производителя монтажных работ особого внимание. Здесь важно правильно провести подключение каждого прибора в соответствии с его прямым назначением.

Установка байпаса

Кстати, в такие схемы часто вставляют дополнительные агрегаты. К примеру, для поддержания беспрерывности нагрева теплоносителя. В системе будет не один котел, а два. Чаще всего устанавливаются электрический и твердотопливный прибор, поэтому схема подключения электрокотла к твердотопливному котлу производится параллельным способом. Это важный момент.

Заключение

Из статьи вы смогли убедиться в том, что установка твердотопливного котла своими руками и его правильное подключение зависят от тех целей, которые вы ставите перед отоплением. Схем немало, выбор за вами, но при этом обязательно учитывайте наши рекомендации. Лучше пусть она будет посложнее, зато всю систему будет проще эксплуатировать.

Инструкция по монтажу, обвязке и подключению к сети электрокотла

Электрокотлы являются самыми простыми в монтаже и подключении, они не требуют организации дымохода и приточно-вытяжной вентиляции, отдельного помещения под котельную. Поскольку стандартные ТЭНовые модели уже содержат все необходимые элементы и узлы (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности и т.д.), при организации простой системы отопления, коммуникаций вокруг электрокотла минимум.

Все эти факторы позволяют имея базовые навыки и знания установить и подключить электрокотел самостоятельно, без привлечения мастеров. Но обратите внимание, что условием предоставления гарантии у большинства производителей является выполнение монтажа специализированной сервисной организацией. Впрочем, простота монтажа положительно влияет и на стоимость работы мастеров.

Читайте в статье

Правила и требования к установке

Все общие требования описаны в ПУЭ (7 издание). Электрические котлы мощностью до 10 кВт не требуют согласования со службами Энергонадзора. Однако если вы хотите установить счетчик, дифферинцирующий потребление электроэнергии по зонам суток, что мы рекомендуем сделать в целях экономии, согласовывать монтаж все же придется. Для котлов мощностью более 6 кВт необходимо трехфазное питание (380 В), 8-12 кВт модели могут работать от однофазной (220 В) сети, но она не обеспечит работу на полной мощности.

Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.

Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).

Защитная огнеупорна плита при монтаже электрического котла на деревянную поверхность.

Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:

  • от 0,7 м сверху котла;
  • от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
  • от 0,7 м перед котлоагрегатом;
  • не менее 3 см между стеной и котлом.

Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.

Схемы отопления частного дома с электрокотлом

Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению

Монтаж электрокотла на стену

  1. Очистите стену от пыли и грязи.
  2. Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
  3. Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
  4. Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.

В зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.

Организация обвязки

Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

Читать еще:  Как промыть батарею отопления — инструкция

Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .

  1. Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
  2. Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .

На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.

Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла

Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.

Подключается котлоагрегат к электрической сети через диффеенциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.

Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм 2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.

Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.

При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.

Пример блока контактов Protherm Скат, подключение идет к трехфазной электросети.

Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.

Заземление

Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.

Порядок работ:

  1. Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м. На фото – пример траншеи и уже готовой заземляющей конструкции.
  2. Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
  3. Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
  4. Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
  5. Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
  6. Засыпьте конструкцию землей.

Пробный запуск котла

  1. Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
  2. Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
  3. Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
  4. Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.

Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.

Стоимость подключения электрического котла отопления

Цены на подключение зависят от объема работ, который необходимо произвести, региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла, реже – электрического котла и 1 радиатора.

Стоимость подключения прочих элементов системы отопления таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы рассчитывается отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.

Терморегуляторы для радиаторов: как выбрать и как установить

Современная система отопления предполагает установку вентилей, регулирующих подачу потоков теплоносителей, поступающих в радиатор отопления. Установка терморегулятора – это еще и защитная мера в случае каких-либо аварий в системе отопления и поломки самого радиатора. Такой вариант установки терморегулятора – на входе потока теплоносителя в батарею – помогает легко отключиться от подачи тепла или понизить проходимость и нормализовать температуру в комнате.

Внутреннее строение терморегулятора

Такое новшество, к тому же очень полезное, приносящее комфорт в жизнь обывателя стали применять не очень давно, но уже пришли к выводу, установка терморегуляторов необходима и рациональна. Весь вопрос заключается в том, какой тип и какой марки и какого производителя устанавливать.

Некоторые устанавливают шаровые краны и считают что, если они могут им регулировать температуру и поток теплоносителя, они предназначены для работы в графике «открыть – закрыть», а промежуточное состояние, «полуприкрытости», выводит кран из эксплуатации довольно быстро. Так, проходя, поток тепла, оставляет осадок из инородных частиц на крае перекрывающего шара, образуется «нарост», и кран перестает функционировать. Как результат – его может сорвать поднятие давления в тепловом потоке, в итоге, прорыв, и ЧП в виде мокрых ковровых покрытий, пострадавшая мебель от горячей воды и прочие «радости» для владельца жилья.

Есть вариант регулировки при помощи конусного вентиля, но здесь тоже свои «но», выключив на время, забываем включить, в итоге мерзнем и ругаем несовершенство системы, а надо-то было всего-то выбрать автоматический терморегулятор для батареи отопления, который способен выполнять автоматически весь процесс и устанавливать комфортную атмосферу в помещении.

Быть ли не быть терморегулятору в системе отопления?

Устанавливая систему отопления выбирая терморегуляторы для радиаторов руководствоваться необходимо тем, что их установка должна принести максимум удобств и защиты от поломок в системе отопления. Перепады температуры за окном зимой не должны отражаться на комфортных условиях в доме, стало тепло на улице – регуляторы температуры для батарей отопления понизят поток тепла, похолодало – повысят.

Существуют несколько компаний, производящих терморегуляторы и термостатические головки. Лучшими из всех признаются:

  • Датская компания «Данфосс».
  • Германская «Oventrop».

Каждая из них производит автоматические приборы для поддержания оптимальной температуры воздуха в помещениях. Прежде расскажем о датской компании Danfoss и особенностях радиаторных терморегуляторов, ею производимых.

«Данфосс» является разработчиком конструкций радиаторных термостатов для любого вида систем отопления. Термостаты Danfoss врезаются перед батареей, на подающей тепло трубе. Могут быть поставлены в однотрубную или двухтрубную систему отопления в любом помещении различной этажности зданий.

Терморегуляторы Danfoss, так же, как и термостаты Oventrop, могут хорошо вписаться в любой вид интерьера, имеют удобные настройки и привлекательный дизайн. Терморегуляторы для радиаторов отопления специально настроены на суровые российские зимы, им не нужно профилактическое обслуживание, они имеют довольно длительный срок эксплуатации. Термостаты рассчитаны на поддержание температуры воздуха помещения от 6°С до 26°С. Задавая температурный режим, надо учитывать, что отклонение будет всего лишь на плюс один градус. Терморегуляторы для радиаторов распределяют нужное количество воды по всей отопительной системе.

Читать еще:  Как посчитать секции батареи отопления?

Снижая излишнее тепло в отопительной системе, терморегуляторы оптимизируют температурный режим в помещениях и позволяют экономить, например, в частных особняках, до 22% процентов тепловой энергии, сокращая при этом расход топлива, обеспечивая, таким образом, сохранение окружающей среды. Термостаты, проще говоря, окупают вложенные деньги много раз:

  • экономят расход топлива,
  • улучшают микроклимат,
  • ремонт производить нет необходимости.

Все это говорит в пользу выбора и установки термостатов на отопительные приборы.

Особенно почувствует разницу тот владелец дома, у которого отопительная система работает на солярке. Установив терморегуляторы для радиаторов отопления, за их счет хозяин получит экономию в десятки литров солярки. Для примера, затрачивая ранее по 55, он перейдет на 45 литров. Таким образом, пересчитав снижение расхода, получит кругленькую цифру экономии.

Где поставить термостаты?

Как выбрать место установки терморегуляторов, волнует многих. Зачастую их устанавливают в спальнях, но этого как раз и не надо делать. Необходимо терморегулятор установить в тех комнатах, где есть перепад температур: кухни, гостиной, в общем, там, где бывает много людей. В спальне же будет достаточно и ручного конусного вентиля, который прекрасно справится с поставленной задачей регулировки теплового потока.

Есть небольшие нюансы установки термостатов в частных домах малой этажности. В них термостат устанавливают на втором этаже, так как все тепловые потоки воздуха поднимаются вверх, и на первом этаже бывает гораздо прохладнее, а вверху – душно. По такому же принципу устанавливают в комнатах, выходящих окнами на юг, в кухни, где часто готовят и нагревают воздух теплом от плиты.

Также удобны такие термостаты в тех коттеджах, где владельцы не проживают постоянно. Термостат будет поддерживать заданную минимальную температуру, экономя большое количество топлива. Также необходимо их сочетать с установкой радиаторов панельного типа, у которых небольшая емкость и встроенные датчики.

Термостатические элементы со встроенным датчиком размещают в месте, где обеспечена свободная циркуляция воздуха и установка производится горизонтально, для правильности показаний датчика. При сомнительных показаниях встроенного датчика, рекомендуется пользование автоматическим дистанционным датчиком, который показывает более точные показания температурного режима.

Легко справиться и самому! Установка терморегулятора на радиатор отопления

Задача терморегулятора — управлять температурой в радиаторах отопления.

Это позволит не только создать комфортные условия, но также сэкономить на топливе.

Но чтобы прибор хорошо работал, необходимо правильно его установить.

Принцип работы терморегулятора для радиатора отопления

Прибор представляет собой герметичную камеру с жидкостью.

При нагреве воды расширяется, распрямляя ёмкость. Клапан перекрывает движение и не позволяет теплоносителю попадать в обвязку.

По мере снижения температуры действия происходят в обратном порядке.

Схема устройства

Устройство используют как в системах из одной, так и из двух труб. Вне зависимости от этого, в него входят:

  • клапан;
  • статичный элемент (термоголовка);
  • чувствительный компонент;
  • золотник;
  • шток;
  • компенсатор;
  • фиксатор;
  • шкала.

А также есть несколько крепежей, привод и регулятор. Устройство заполняют рабочей жидкостью или газом, по желанию.

Фото 1. Схема устройства терморегулятора для батарей отопления. Стрелками указаны составные части конструкции.

Куда выполняют установку прибора

На эксплуатацию прибора влияет 4 фактора:

  • попадание солнечных лучей на корпус;
  • температура за пределами помещения;
  • циркуляция воздуха в комнате;
  • дополнительные источники обогрева.

В многоквартирных домах термостаты размещают вверху, около крыши, поскольку тепло поднимается. Это помогает сбалансировать разность температур в здании. В одноэтажных, наоборот, их монтируют возле нагревателя.

Фото 2. Электронный терморегулятор, установленный на батарее отопления. Прибор подключен к контуру подачи теплоносителя.

Наиболее благоприятным считается размещение высокочувствительного прибора на подаче. У этого принципа есть ограничение: элементы обвязки не должны быть закрыты чем-либо. Термостат размещают перед батареей, после ответвления от магистрали. Это позволяет ему регулировать температуру комнаты, не затрагивая соседей снизу.

Важно! В противном случае необходимо использовать устройство с вынесенным датчиком.

Как правильно установить терморегулятор на батарею своими руками

Для размещения прибора не нужны особые навыки. Сложнейшая часть процесса — монтаж байпаса в системе с металлическими трубами. При возникновении проблем с последним следует пригласить специалиста, который поможет собрать устройство.

Для работы понадобятся:

  • непосредственно прибор;
  • запорные арматуры;
  • отрез трубопровода, крепежи или сварка для его монтажа;

  • байпас;
  • набор ключей;
  • пакля или любой другой герметик.

Перед началом работ обязательно сливают теплоноситель. Для этого достаточно закрыть вентиль, расположенный после ответвления трубы от магистрали к радиатору.

Следует учитывать, что нижний кран, если есть, необходимо открыть, иначе жидкость застопорится в батарее.

Внимание! Монтаж термостата следует выполнять в тёплое время года. Например, летом, до начала отопительного сезона.

Слив теплоноситель, переходят к монтажу кранов. На участке трубы возле радиатора выполняют вертикальный надрез, отсоединяя магистраль. Затем проделывают следующее:

  1. Если термостат металлический, то байпас просто приваривают. Если электронный, то размещают перемычку между участками трубы.
  2. С запорной арматуры снимают гайки, хвостовик. То же проделывают с устройством. Полученные детали вкручивают в пробки радиатора.
  3. По очереди монтируют вентиль и прибор контроля температуры.
  4. Производят сборку трубопровода путём затягивания креплений или варкой.
  5. Заполняют систему рабочей жидкостью и проводят тестовый пуск.

Проведя первичную проверку, делают осмотр обвязки на наличие течей или дефектов. Первые устраняют герметиком, вторые — повторной термической обработкой.

Перед выполнением монтажа, при выборе места, рекомендуется продумать доступ к устройству на случай ремонта. Для этого понадобится выбрать место в свободном пространстве и правильно направить головку прибора.

Радиаторы отопления для квартиры: виды, различия и особенности монтажа

Замену радиаторов отопления правильно проводить в летний период, когда батареи холодные, отопительный сезон закрыт, и процедура не потребует дополнительных затрат из-за вызова специалистов и перекрытия стояка всего дома. Однако, зимой можно озаботиться выбором радиаторов отопления, чтобы изучить тему не спеша, в полном объеме. Важно не только понять, какое количество видов радиаторов отопления имеется сейчас на современном рынке, но и чем они различаются между собой, какой радиатор оптимально установить в комнатах конкретной квартиры или дома. Если монтаж радиаторов отопления планируется собственными силами – необходимо изучить и нюансы, связанные с этой работой.

Виды радиаторов отопления

Раньше выбор батарей ограничивался одним параметром: чугунная или стальная. На современном рынке представлен широчайший ассортимент радиаторов, отличающихся не только материалом изготовления, но и формой. Выбор формы радиатора отопления – личный вкус потребителя, желание вписать технику в интерьер помещения. В то время, как выбор материала изготовления радиатора принципиально важен в аспектах длительности срока службы и качества обогрева помещения. Рассмотрим наиболее распространенные виды батарей на современном рынке отопительного оборудования.

Стальные радиаторы отопления

Среди стальных радиаторов отопления по конструкционным особенностям выделяют два вида: панельные и трубчатые радиаторы. Панельные стальные радиаторы наиболее доступный вариант, внутри радиатора находятся стальные панели, связанные между собой конвекторным оребрением. Трубчатые стальные радиаторы – это сцепленные между собой стальные трубы, по которым подается горячая вода. КПД стальных радиаторов очень высокий, при этом стальной вариант является наиболее финансово доступным изделием. Трубчатые радиаторы немного дороже панельных аналогов, но это легко объяснимо: они эстетически приятней выглядят, а кроме того, разнообразие дизайна позволяет подобрать радиатор под любой интерьер комнаты, вне зависимости от стиля и цветового решения.

Помимо приятной цены, потребители выделяют следующие преимущества стальных радиаторов отопления:

  1. Качество и скорость прогрева батареи и, соответственно, помещения, одни из лучших среди современных изделий для отопления.
  2. Для прогрева радиатора отопления требуется небольшой объем теплоносителя, что означает и низкое энергопотребление.
  3. Безопасность использования стальных радиаторов отопления в совокупности с невысокой ценой делает их идеальными для установки в детских комнатах, а также в больницах, детских образовательных учреждениях.

К недостаткам стальных радиаторов отопления относятся:

  1. Специфика стальных труб такова, что при осушении и воздействии кислорода на поверхность, начинает образовываться коррозия металла. Этот процесс действует негативно на прочность и надежность труб, существенно снижается длительность срока службы радиатора отопления. Избежать этой неприятности практически невозможно, поскольку осушение отопительной системы проводят ежегодно после закрытия отопительного сезона.
  2. Еще одна особенность системы отопления многоэтажных домов – сильнейшая нагрузка на трубы из-за давления и сопровождающих его гидроударов. Стальные радиаторы не настолько крепки, гидроудары действуют на них разрушающе, из-за чего от использования стальных радиаторов в многоэтажных домах было решено отказаться.

Алюминиевые радиаторы отопления

По способу создания алюминиевые радиаторы отопления делятся на литьевые и экструзионные. Литьевые радиаторы изготавливаются путем литья металла под давлением, их отличают широкие каналы для подачи теплоносителя, прочные и толстые стенки, а также возможность нарастить батарею необходимым количеством фрагментов. Экструзонные радиаторы цельные, получаются путем выдавливания необходимой формы из сплава на экструдере. Добавить секции или убавить их при необходимости невозможно, нужно правильно выбирать размер до покупки изделия. К преимуществам алюминиевых радиаторов отопления относятся:

  1. Высокая теплоотдача радиаторов – главный плюс материала. Быстро прогревается само изделие, также быстро греется комната.
  2. Вес радиаторов позволяет справиться с монтажом самостоятельно.
  3. Имеется возможность установки терморегулятора на радиатор отопления.
  4. Строгий дизайн лаконично впишется в любой интерьер.
Читать еще:  Автоматический воздухоотводчик, — как работает, почему течет

Теперь перейдем к недостаткам алюминиевых радиаторов отопления:

  1. Алюминий подвержен коррозии, из-за чего снижается срок службы батареи и возможны протечки между секциями.
  2. Сам по себе срок службы алюминиевых радиаторов не превышает 15 лет.
  3. Как и стальные аналоги, алюминиевые радиаторы разрушаются под действием скачков давления и гидроударов.

Снизить риски образования коррозии можно, используя качественный и проверенный теплоноситель, а, чтобы иметь возможность его контролировать, как и защитить радиатор от скачков давления, его необходимо устанавливать только в частном доме или в малоэтажных строениях.

Чугунные радиаторы отопления

Являясь традиционной классикой, чугунные радиаторы отопления до сих пор удерживают лидирующие позиции на рынке отопительных приборов. Преимуществ чугунных радиаторов отопления насчитывается немало:

  1. Срок службы чугунного изделия исчисляется десятками лет и редко бывает меньше 50 лет.
  2. Устойчивый к химическим соединениям и реакциям, чугунный радиатор не подвержен коррозии.
  3. Теплоотдача чугуна настолько велика, что одна батарея справится с отоплением просторной комнаты с высокими потолками.
  4. Длительное сохранение тепла чугунной батареей – важное подспорье в местах, где часто случаются перебои с подачей горячей воды в отопительную систему.
  5. Доступная цена, если не считать литые дизайнерские модели.

Однако, имеются и недостатки у чугунных радиаторов отопления.

  1. Долго сохраняют тепло, но и прогреваются тоже не быстро.
  2. Чугунные батареи являются лидерами по весу, транспортировка и установка таких батарей требует помощи нескольких физически сильных человек.
  3. Из-за большого веса требуется использование усиленных крепежей.
  4. Для прогрева чугунной батареи потребуется куда больший объем теплоносителя, чем в стальном или алюминиевом варианте.
  5. Несмотря на вес и прочность, чугун весьма хрупок при точечном ударе. Гидроудар способен разорвать батарею со всеми вытекающими последствиями.

Биметаллические радиаторы отопления

Следуя из названия, биметаллические радиаторы отопления состоят из двух видов металла. Сердцевина биметаллической батареи выполнена из стали, а снаружи она покрыта алюминием. Имеется возможность создавать необходимый размер батареи, добавляя или отнимая нужно количество секций, кратно двум. Благодаря такой конфигурации, радиаторы взяли в себя плюсы каждого из аналогов, отсекая минусы. К преимуществам биметаллического радиатора отопления относятся:

  1. Небольшой объем теплоносителя.
  2. Высокая теплоотдача.
  3. Устойчивость к коррозии металла.
  4. Не боится скачка давления и гидроудара.
  5. Простой монтаж, небольшой вес изделия.
  6. Дизайн радиатора отопления строгий, со вкусом, впишется в любой стиль интерьера.

К недостаткам биметаллических радиаторов отопления можно отнести, пожалуй, только один: цена на изделия выше любого другого аналога.

Другие отопительные изделия

Среди популярных отопительных изделий, используемых в домах и квартирах, еще встречаются конвекторного плана половые и плинтусные обогреватели. Но о них я напишу отдельно, поскольку они не совсем подходят под тему радиатором и требуют подробного разбора отдельной статьей.

Особенности монтажа радиатора отопления

Монтаж радиатора отопления своими руками зависит от места расположения радиатора. В частном доме все намного проще: в случае ошибки или возможной течи после подключения отопительной системы, не составит труда отключить ее вновь и исправить недочеты. Если же замена радиатора отопления производится в многоэтажном доме, безопаснее и правильней будет вызвать бригаду мастеров. Они не только опытней в отношении работ, но еще и возьмут риски на себя, и в случае ошибки или протечки, исправят недочеты самостоятельно и за свой счет.

Установка радиатора отопления – важный этап ремонта, к которому необходимо правильно подготовиться и отнестись ответственно к выбору изделия. Статья поможет вам определиться с покупкой, чтобы в ближайшие десятилетия этот вопрос больше не поднимался при расчете семейного бюджета.

Регулятор температуры для радиатора отопления: монтаж, настройка

Оснащение батарей этими приборами дает массу преимуществ собственникам строений, подключенных к магистральным теплопроводам. Они незаменимы и для автономной системы, обустроенной по простейшей схеме. Без ряда дополнительных мероприятий при такой организации отопления возможностей управлять микроклиматом в каждой комнате или конкретной зоне помещения попросту нет. Но чтобы регулятор температуры функционировал эффективно, требуются его грамотный монтаж на радиаторе и настройка.

Полезная информация

Смысл регулирования степени нагрева отопительной батареи – в изменении потока проходящего через нее теплоносителя. Традиционная методика частичного перекрытия канала с помощью шарового крана, смонтированного на радиаторе, крайне неудобна.

  • Большие временные затраты. Чтобы отрегулировать теплоотдачу каждого из радиаторов, необходимо буквально обойти все жилище.
  • Оперативность реагирования на изменения внешних условий полностью зависит от энергичности хозяина дома, так как управление запорной арматурой производится в ручном режиме.
  • Низкий ресурс крана. Шаровый механизм предназначен для длительного использования лишь при условии, что он переводится в крайние положения (открыто/закрыто). Все промежуточные (что и предполагает процесс регулирования температуры радиатора) приводят к его повышенному износу.

Термостат работает в режимах полу- или полностью автоматическом. Это зависит от типа купленного регулятора температуры. Но в любом случае достигается его мгновенное реагирование на изменение погоды и экономия эн/ресурса. Хозяевам не придется постоянно заниматься открыванием форточек, оконных створок и регулярно бороться с появившимся на стенах конденсатом, плесенью, грибком.

Общие правила монтажа

  1. В самоточной системе радиатор с регулятором температуры подключается к контуру только через байпас. Иначе изменение Dy на входе батареи отразится на корректной работе всех остальных отопительных приборов, включенных в цепочку.
  2. В таких схемах для монтажа регулятора рекомендуется приобретать клапана типа RTD-G – их отличает высокая пропускная способность. А вот для систем с циркуляционным насосом (одно- и двухтрубных) более подходят приборы с маркировкой RTD-N. Конструкция позволяет эксплуатировать такие клапана в различных температурных режимах; например, при смешивании горячего и охлажденного теплоносителя.

Для оптимизации расходов на оснащение радиаторов регуляторами корректирующие приборы можно ставить выборочно, в зависимости от места установки батареи отопления и специфики комнаты. К примеру, там, где среднесуточные колебания температуры значительные (кухня, хорошо освещаемые солнцем помещения), более чем целесообразно.

  • Выбирая радиаторы для оснащения термостатическими приборами, нужно учитывать факторы, напрямую влияющие на их корректную работу:
    • скорость циркуляции жидкости в трубах;
    • иные источники тепла, расположенные неподалеку (например, мощные бытовые приборы);
    • солнечные лучи, падающие на корпус радиатора;
    • шторы, ниши в стенах, защитные (декоративные) решетки (экраны) батарей.

    Влияние внешних факторов на степень нагрева радиатора устраняется приобретением регулятора температуры с присоединяемым выносным датчиком. Такие приборы стоят дороже, но ограничений по их монтажу практически нет.

  • Термостатический регулятор обычно устанавливается на входе в радиатор (на подающей трубе). Но возможен его монтаж и на выходе батареи отопления. Оптимальный вариант подскажет инструкция производителя.
  • Конкретное место выбирается исходя из способа обвязки радиатора. Но если термоголовка с механическим управлением (самая дешевая модификация), лучше ориентироваться на верхний коллектор. Это создает определенные удобства при регулировании температуры вручную.
  • Порядок монтажа

    Алгоритм действий идентичен для всех разновидностей термостатов и запорных механизмов; разница лишь в нюансах, отмеченных в сопроводительной документации.

    1. Блокировка участка магистрали. Что перекрыть – вентиль на входе в квартиру или на отдельной нитке частного дома – решить несложно.
    2. Удаление остатков теплоносителя.
    3. Клапан регулятора температуры устанавливается непосредственно в заглушку радиатора или в разрыв подающей трубы. Методика выбирается исходя из удобства монтажа в конкретном месте и способа обвязки отопительной батареи.
    4. Заполнение системы теплоносителем.
    5. Диагностика целостности контура, выявление протечек, устранение дефектов.

    Работа легко выполняется самостоятельно. Все, что понадобится – соответствующие инструменты (принадлежности) в зависимости от материалов батареи и труб: в процессе монтажа придется кроить, нарезать резьбу и так далее.

    Настройка терморегулятора

    Заводская корректировка прибора производится из расчета, что радиатор смонтирован по стандартной схеме, при которой его верхний коллектор расположен на уровне 70±10 см от пола. Но по факту в доме не все батареи установлены именно таким образом: в разных комнатах одни ниже, другие выше. Потому определенная перенастройка регуляторов температуры необходима.

    1. Создание оптимальных условий. Чтобы прибор работал корректно, нужно устранить внешние факторы, влияющие на погрешность измерения. В зависимости от местной специфики выключается вся бытовая аппаратура, закрываются двери комнаты и окна (форточки), задергиваются шторы. После выравнивания микроклимата можно приступать к настройке. Как правило, достаточно выждать 15–20 минут.
    2. В районе расположения радиатора на высоте порядка 70 см от напольного покрытия устанавливается (вывешивается) термометр.
    3. Головка регулятора поворачивается в положение, соответствующее полному открыванию канала клапана. Так как теплоноситель пойдет через батарею в максимальном объеме, ее поверхность станет нагреваться. При достижении температуры значения выше желаемого примерно на 5 0С – регулятор вправо до упора (полная блокировка канала).
    4. В процессе остывания батареи нужно следить за показанием термометра. При достижении требуемого значения головка плавно поворачивается влево до появления характерного шума воды, свидетельствующего, что теплоноситель снова «пошел». Как только корпус клапана станет нагреваться, останется запомнить цифру на шкале, размещенной на рукоятке регулятора. В процессе эксплуатации настройки придется менять, и установленное соотношение (температура в комнате/численное обозначение на головке термостата) может служить ориентиром.
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector