Stroy-m.org

Строительный журнал
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обойти прептсятвия при укладке ламината

Как обойти прептсятвия при укладке ламината?

В прошлый раз я остановился на том, что обещал показать способ обойти трубы, подходящие к радиатору отопления с нижним подключением. Многим кажется, что это очень просто. Действительно, что тут замысловатого — взял лобзик, и обрезал, как Бог на душу положит. Но многие забывают при этом о том, что вид такого реза совсем неэстетичен, а заделать дефекты на ламинате будет нечем. Многим известен способ, как это сделать культурно, но применительно к случаю, когда отверстия попадают на одну панель ламината. Так получилось, что отверстия попадают на соседние панели. Это самый тяжёлый случай и как выйти из сложившейся ситуации с достоинством я и покажу.

В от она, проблема! Хорошо, что мне удалось подойти к трубам с маленьким хвостиком. Если вдруг испорчу, так не целую панель. На фотографии видно, что сначала я ставлю метку по центру трубы на этом самом хвостике. При этом нужно совместить визуально кромки подрезка и последней панели.

А теперь изюминка!

К подрезку я подсоединяю обрезок и дальнейшую разметку веду так, будто это настоящая целая панель ламината! Зачем это нужно? Всё дело в том, что отверстия под трубы я буду вырезать радиальной пилой по дереву, у которой есть центральное сверло. А ему, естественно, нужна точка опоры, словно Архимеду для рычага.

» Н у, удивил! Мы такую штуковину сто раз видели!» — скажут многие. Верно. Такие пилы используют часто не только профессионалы, но и мастера — любители. Очень удобная вещь. Держатель для пилок имеет множество каналов разного диаметра, рассчитанных на их разный диаметр, а самих пилок в комплекте тоже много и они охватывают спектр диаметров от 20 до 70 мм. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Вырезать отверстия такой пилой можно не только в ламинате, но и в дереве, гипсокартоне и даже в пенобетоне и пластике!

П о разметке выпиливаю два отверстия подходящего диаметра. Учитывая тот факт, что при строительстве трубы отопления слишком глубоко утопили в стяжку и оставили снаружи только переходы ППР для подсоединения металлического крана подачи и обратки для батареи вместо того, чтобы оставить небольшой запас трубы, беру пилку диаметром 40 мм. А если бы всё правильно сделали, то потребовалась бы пилка диаметром 20 мм. Как видно на фото — получились два аккуратных отверстия. Серединки больше не потребуются.

Т еперь разъединяю подрезок и обрезок и делаю ещё два реза, чтобы выделить вставку, которая пойдёт за трубы. Можно было бы и не делать эту деталь. Ведь сзади за трубами пойдёт плинтус. Но он не перекроет всё расстояние от стены до труб. Поэтому лучше потратить пару минут, чтобы всё было красиво.

Н астало время собирать. Нет, не камни — ламинат по кусочкам. На фотографии видно, что я смонтировал подрезок и деталь, которую вырезал в последнюю очередь. Естественно, что можно ошибиться при разметке или пила уйдёт на пару миллиметров в сторону. Огорчаться не стоит. Детали можно подправить лобзиком.

З авершается работа тем, что я укладываю следующий ряд ламината. Отрезаю последнюю панель под размер с учётом допуска в 10 мм. Выпиливаю в ней отверстие под трубу и собираю всё вместе уже окончательно. На фотографии я специально показал детали раздельно. Задняя вставка будет держаться за счёт того, что на ней остался фрагмент паза. Но даже если бы на ней ничего не было, то она, во-первых, будет прижата плинтусом, во-вторых, её можно приклеить на «жидкие гвозди», например.

Материалы по теме

Основные достоинства пробкового покрытия являются его долговечность, экологичность, хорошая звуко- и теплоизоляция и огнестойкость. Кроме того, пробка является гипоаллергенным и.

Я хочу поделиться тем, как мы заменили в своей квартире полы. Это была целая эпопея. Я долго сопротивлялась этому процессу.

Ламинат – материал будущего.Начиная ремонт, мы неизменно сталкиваемся с одним из главных вопросов, а какое покрытие пола нам использовать? Искусственный.

Комментарии пользователей:

Хорошая статья с хорошо подобранными фотографиями. Я так понял, раньше такие отверстия выпиливали лобзиком, а сейчас это делают радиальной пилой. Ну, в принципе, я себе все так и представлял. Хорошая работа.

Много раз сталкивался с подобной проблемой, и признаться, в таких случаях на ламинате всегда оставались заметные щели, часто даже не круглые. Странно, что сам ранее не додумался до такого решения. Непременно в следующий раз попробую делать отверстия по Вашему методу. Большое спасибо!

Спасибо, Игорь! Вы всё правильно поняли. Собственно, новое здесь именно в использовании радиальной пилы. А лобзиком делаем лишь вспомогательные резы.

Рад Вам помочь, тёзка! Я иногда сам удивляюсь. Ломаю голову над чем-нибудь, ничего не получается, а потом раз, и обязательно у кого-то найдётся очень простое и логичное решение.

А как быть если вырезы уже есть и они неэстетичные?
Чем это можно закрыть?
Наверняка существуют какие-то накладки?

накладки существуют и продаются в тех же магазинах где и ламинат

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

  • Гибкий камень, что это такое
  • Основные правила успешного ремонта
  • Как хранят мусор большие города
  • Квалификация строителей: как повысить
  • Виды душевых кабин
  • Зачем покупать элитную сантехнику
  • Минимализм в интерьере
  • Гипсовая лепнина: особенности
  • Жидкие обои: особенности и преимущества в отделке
  • Бытовые обогреватели, как выбрать
  • Комментарии

    • Алексей к записи Выпадают точечные светильники
    • Яр к записи Металлорукав или гофротруба?
    • Наиля к записи застревает поплавок
    • Алекс к записи не влагостойкий гипсокартон в ванной
    • Рем к записи Как сделать черный раствор для кладки черного облицовочного кирпича
  • Реклама

    Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

    Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
    Все права защищены.

    Как красиво закрыть зазоры в ламинате вокруг труб отопления

    Делая ремонт, мы всегда стремимся к эстетичному результату. Даже такая мелочь, как неаккуратный зазор межу трубой и полом может испортить внешний вид помещения. Чтобы стыки выглядели красиво, используйте специальные декоративные накладки на трубы.

    Каким способом закрыть щель между ламинатом и трубой

    Если щель небольшая, то можно заполнить её герметиком. Они бывают разных цветов, поэтому вы без труда подберете подходящий к вашему полу. Но самым оптимальным вариантом задекорировать зазор будут специальные накладки на трубы.

    Они могут быть разные по форме, например круглые или квадратные. Также бывают обводы с двумя отверстиями ,для случаев когда трубы расположены близко друг к другу.

    Как называются эти накладки

    Во время поиска подходящих накладок вы можете столкнуться со следующей трудностью: на разных сайтах и в каталогах эти элементы декора называются по-разному. Чаще всего встречаются такие наименования:

    • обводы для труб;
    • декоративные накладки;
    • кольца для труб.

    Не пугайтесь — всё это название одного и того же предмета, и от формулировки суть его не меняется. Поэтому, если в каталоге вы не можете найти нужную вам деталь, стоит попробовать поиск по другим словам.

    Из каких материалов бывают, сколько стоят

    Обводы для труб бывают из трех материалов:

    • пластик;
    • дерево;
    • металл.

    Чаще всего их подбирают в зависимости от напольного покрытия. К паркету лучше подойдут деревянные кольца, к линолеуму – пластиковые.

    Но строгих правил в этом вопросе нет, выбирайте сами, что вам нравится больше. К тому же пластиковые элементы производят с фактурой «под дерево», и с высоты человеческого роста вы вряд ли сможете увидеть разницу между деревом и имитацией.

    Пластиковые накладки стоят порядка 50 рублей за упаковку из 2 штук. Деревянные кольца обойдутся дороже — приблизительно 120 р.

    Установка

    Монтаж такого приспособления простой и не требует специальных навыков и инструментов. Тем не менее, в установке разных типов колец есть свои нюансы:

    • деревянные состоят из двух частей и просто защелкиваются вокруг трубы. Соединительные стыки обычно не заметны;
    • на пластиковых и металлических есть специальный зазор, с помощью которого вы можете расширить и одеть накладку. Разъем направляют к стене,чтобы он был не видим.

    Никакая дополнительная фиксация не нужна. Это очень удобно, ведь в случае необходимости вы легко сможете снять обвод, а потом вернуть его на прежнее место.

    Что делать, если труба слишком близко к стене

    Такая ситуация усложняет установку декоративной розетты. Но нет ничего невозможного. Есть несколько вариантов решения проблемы:

    • попробовать подобрать подходящий размер детали. Возможно самая маленькая накладка поместится в этот зазор;
    • распилить кольцо и сделать разъем более широким, установив таким образом его вплотную к стене.
    • если вы используете деревянные элементы, можно взять только одну половину обвода.

    В двух последних случаях, для дополнительной фиксации придется использовать герметик или жидкие гвозди.

    Использование подобных приспособлений набирает большую популярность. Ведь это красиво, просто и не дорого. И главное, вам не нужно ломать голову и придумывать различные самоделки — все необходимое уже есть в любом строительном магазине.

    Укладка ламината

    УКЛАДКА ЛАМИНАТА KRONOTEX

    MY FLOOR — ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА С НАДЕЖНОСТЬЮ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

    Читать еще:  Как подобрать мембранный расширительный бак для отопления?

    Ламинат My Floor – это не требующее особого ухода износоустойчивое напольное покрытие, которое легко укладывать. При сравнительно небольших усилиях по уходу за ламинатом данное напольное покрытие будет долго радовать вас. Коллекции MY FLOOR снабжены новейшей замковой системой EXPRESS CLICK, которая прочно и надежно стыкует между собой доски по всему периметру. При условии соблюдений правильности монтажа, ламинат MY FLOOR прослужит вам более 30 лет, не доставляя каких-либо сложностей в бытовой и коммерческой эксплуатации.

    В отличие от паркета ламинат не требует особых навыков по укладке. Поскольку ламинат My Floor оснащается системой EXPRESS CLICK, его укладка не представляет сложности для неподготовленных людей. Благодаря системе стыковки в шпунт и гребень отдельные панели легко соединяются друг с другом, не требуя ни особых знаний, ни специального инструмента. Несмотря на это существуют некоторые моменты, на которые следует обращать внимание при укладке.

    Подходящие основания для ламината с системой EXPRESS CLICK

    Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно устранить с помощью специальной подложки. Значительные неровности (более 3 мм/м) должны устраняться шлифовкой или шпатлеванием.

    Подходящие основания для ламината:

    старые напольные покрытия, например, деревянные полы, ПВХ (если полностью проклеены), сухая керамика, линолеум

    цементная стяжка (макс. остаточная влажность 2,0 CM%)

    ангидритная стяжка и наливная ангидритная стяжка (макс. остаточная влажность 0,3 CM%)

    магнезиальная стяжка (макс. остаточная влажность 3,0 CM%)

    При укладке ламината с системой EXPRESS CLICK на стяжку получите у своего специалиста по стяжкам протокол об остаточной влажности.

    Ламинированные полы не подходят для сырых и влажных помещений (ванные комнаты, туалеты, прачечные или сауны), а также не могут укладываться на ковровые покрытия и ксилолитовую стяжку.

    Информация об кладке ламината с системой EXPRESS CLICK на теплые полы.

    Транспортировка и хранение

    Пол My Floor следует осторожно транспортировать в оригинальной упаковке. Следует использовать материал из начатых упаковок прежде, чем открывать следующую. Большие запасы следует также хранить в оригинальной упаковке, чтобы избежать внешних воздействий. При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отапливаемом помещении в горизонтальном положении.

    Подготовка к укладке

    Не располагайте ламинат вертикально, прислоняя его к стене. Из-за этого он может прогибаться, что негативно сказывается на системе EXPRESS CLICK. Просто положите ламинат горизонтально на пол – благодаря этому панели не будут деформироваться.

    Перед укладкой храните ламинат в закрытой упаковке не менее 48 часов при комнатной температуре (не ниже 18 ºC). Ламинат должен храниться в горизонтальном положении в помещении, где будет производиться его укладка. Благодаря этому он наберет температуру помещения и не деформируется во время проведения работ.

    Перед укладкой еще раз проверьте ламинат на предмет повреждений, соответствия размеров, а также визуально сверьте идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. При наличии обоснованных дефектов просим указывать данные, напечатанные с обратной стороны панели. По нарезанным и уложенным панелям с механическим или визуальным дефектом рекламации не принимаются.

    Основные правила укладки ламината с системой EXPRESS CLICK

    Укладку следует выполнять при температуре в помещении не менее 18 ºC, температуре поверхности пола не менее 15° C и относительной влажности воздуха не менее 50 % и не более 60 %. Данные значения должны соблюдаться и в течение первых трех дней после укладки. Не проветривайте помещение во время укладки.

    Для лучшего визуального эффекта панели следует всегда укладывать в продольном направлении относительно основного источника света.

    Перед укладкой рассчитайте, какой ширины будет последний ряд панелей, – он должен иметь ширину не менее 5 см. Возможно, первый ряд панелей потребуется подрезать по длине.

    Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK укладывается плавающим способом. Это означает, что панели не должны приклеиваться, прибиваться или иным образом фиксироваться на полу. Поскольку древесина является гигроскопическим материалом, то ламинат работает и двигается. Поэтому важна плавающая укладка, благодаря которой между расположенными рядом панелями могут возникать минимальные различия. Они свидетельствуют о натуральности изделия из древесины.

    Плинтусы после укладки следует закреплять только на стене, а не на полу!

    Пожалуйста, точно придерживайтесь руководства по укладке. При неправильной укладке рекламации не принимаются. В случае возникновения проблем укладку следует немедленно прекратить и обратиться к специализированному продавцу.

    Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK: поэтапная инструкция

    Убедившись, что основание подходит для укладки, а ламинат пролежал в помещении не менее 48 часов, вы можете приступать к проведению работ:

    При укладке ламината на стяжку в качестве первого слоя используется пароизоляция. Размотайте рулон пароизояции параллельно ламинированным панелям и отрежьте полосы необходимой длины. Пароизоляция должна находить вертикально на стены приблизительно на 10 см. Отдельные полосы укладываются внахлест на 20 см и герметично склеиваются друг с другом.

    Следующий этап – это укладка изоляции шумов от шагов. Укладывайте полотна изоляции под углом 90 градусов относительно ламината и проклеивайте стыки между ними клейкой лентой.

    После этого укладывается первый ряд ламината с системой EXPRESS CLICK. Начинайте с угла комнаты и укладывайте панели параллельно направлению падения света. Укладывайте панели продольной стороной к стене и скрепляйте их друг с другом на торцевой стороне. Необходимо соблюдать расстояние 10-15 мм между стеной и ламинатом. Это же правило распространяется и на торцевую сторону ламинированных панелей. В качестве распорок отлично подходят деревянные клинья. Последняя панель в ряду практически всегда укорачивается. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или резак для ламината. Последняя панель не должна быть короче 40 см. Для этого, возможно, вам придется обрезать первую панель, но и ее длина не должна составлять менее 40 см.

    Следующий ряд следует начинать с обрезанной панели, оставшейся от предыдущего ряда. Установите укладываемую панель под углом 12 градусов к уже уложенной панели и надавите вниз до слышимой фиксации.

    Последний ряд ламината в большинстве случаев требует обрезки по ширине. Обрежьте панели, соблюдая расстояние до стены.

    Перед установкой плинтусов следует обрезать выступающую пароизоляцию канцелярским ножом. Для обрезки плинтусов лучше всего подходит торцовочная пила.

    Переход между разными напольными покрытиями в комнатах лучше всего оформить декоративным порожком. В зависимости от конструкции декоративные порожки могут приклеиваться, прикручиваться или вводиться в зацепление.

    Самые важные пункты работ приводятся в контрольном листе для укладки ламината My Floor.

    Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK в особых местах

    1. Трубы отопления и перегородки

    В местах, где из пола выступают трубы отопления или перегородки, сначала необходимо обрезать панель по длине, затем уложить ее рядом с «проблемным» местом и сделать необходимые замеры рулеткой, отмечая их карандашом. После этого высверлите намеченные отверстия, не забывая об отступе до стены 10 мм. Теперь обрежьте панель под углом (45 градусов) к отверстиям. Благодаря этому увеличивается площадь склеивания. Нанесите на обрезанный кусок клей D3, заведите его за трубы отопления и плотно прижмите к панели.

    2. Дверные коробки

    Деревянные дверные коробки необходимо укорачивать. Приложите панель к дверной коробке декоративной стороной вниз. Затем обрежьте дверную коробку вдоль панели подходящей пилой. После этого просуньте ламинат под дверную коробку декоративной стороной вверх. В случае с металлическими дверными коробками обрезке подлежит панель ламината.

    3. Расширительный профиль в больших помещениях

    В помещениях, продольный размер которых составляет более 12 м длины панели и /или поперечный размер – более 8 м ширины панелей, дополнительно должен устанавливаться расширительный профиль. Это также касается дверных проемов, проходов помещений, выступов стен и помещений с большим количеством углов. Мы рекомендуем удалять в области расширительных профилей гребень панелей, чтобы гарантировать достаточное пространство для движения.

    Приклеивание ламината с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности

    Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK также может быть приклеен по всей поверхности. При этом необходимо максимально точно определить, какие свойства имеет поверхность и какая предварительная обработка необходима (шпаклевка, шлифовка или предварительная покраска). В этом случае должны устраняться неровности, превышающие 2 мм, после чего их размер должен быть не больше 1 мм.

    При приклеивании всегда следите за тем, чтобы основания были абсолютно сухими, ровными, прочными и чистыми. Имеющиеся деформационные швы строительного сооружения должны в точности повторяться в том же месте и с той же возможностью для движений. При этом типе укладки следует использовать полиуретановый клей (ПУ). При необходимости обратитесь за советом к профессиональному укладчику полов!

    Важно: не приклеивать ламинированные полы My Floor с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности при наличии теплых полов! В этом случае завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

    5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

    19.14 Тонкости работы с ламинатом

    Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

    Сложные места при укладке ламината

    Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

    • Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
    • Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
    • Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
    • Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
    • Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.
    Читать еще:  Установка АОГВ котла

    Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

    Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

    Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

    Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

    Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

    А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

    Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

    Как обойти трубы ламинатом

    Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

    Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

    В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

    Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

    Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

    Как обойти ламинатом дверной проем

    Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

    Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

    Далее нужно отметить на стяжке линию перехода, которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

    Как установить последний ряд панелей ламината

    Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

    Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

    Переход типа «ламинат – другое покрытие»

    В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

    Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

    Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

    Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

    Как обойти трубу ламинатом?

    В спальне мешают ровно положить ламинат стояки отопления. Подскажите как их обойти?

    • 4 Ответы
    • 10 Похожие вопросы

    А есть вариант не обойти трубу ламинатом, а вообще до нее не дойти? Труба же находится около стены, а значит, там можно оставить небольшой зазор. Только у той панели, которая должна огибать трубу. Потом вырезать такие небольшие брусочки из отпиленной части и поставить в нескольких местах, чтобы ламинат не двигался

    Читать еще:  Какую незамерзающую жидкость залить в систему отопления?

    Самый простой способ обойти трубу ламинатом – это выпиливать по контуру. Сделать исключения в этих местах не получится – ламинат должен быть положен в любом случае. вы же не будете вырезать там, где имеется замок на ламинате. Вы будете выпиливать с краю, а это сделать намного проще, чем вы думаете. Если вы боитесь испортить панель, то можете сначала просверлить нужное отверстие, потом отрезать кусок, а после того, как уложите ламинат, чем-то приклеить его.

    Ламинат нужно разметить и отпилить в том месте, где будет проходить труба или несколько стояков. Затем с каждой стороны лобзиком пропиливается круглое отверстие, устанавливается в место на полу и проклеивается в точке соприкосновения дощечки. Немного можно и по-другому, стык досок нужно сместить до того места, где будет располагаться труба, вырезать полукруг на торцевом стыке и соединить.

    Я слышал о таком обходе, но не всегда получается на стыке обойти трубу. Особенно такой вариант встречается, когда две трубы рядом. В этом случае, рядом с одним отверстием сверлится второе отверстие нужного диаметра и в заранее отмеренном месте. Дальше, чтобы завести в трубу дощечку нужно сделать уже продольный рез, так он будет меньше просматриваться между трубами. Когда доски зашли в замок, то можно приставить отрезанный кусочек за трубу. Шов можно состыковать герметиком или жидкими гвоздями, так надежнее.

    Что-то я не понял: то ли мой предыдущий вопрос не прошел модерацию, то ли я что-то не так сделал.

    Жена купила обои, как оказалось под покраску. Я раньше красил стены, даже потолок, а вот с обоями

    Возможно, подобный вопрос уже задавали, но я не нашел. Опишите, пожалуйста, процесс монтажа

    Ребят, хочу в качестве чистового пола взять ОСБ. Кто-то делал такое? Стоит или нет? Тут вопрос

    Предлагаю пособие по технологии укладки паркетной доски. Рассмотрю основные принципы и некоторые весьма значимые нюансы.

    У меня в спальне затхлый воздух плесень на стенах как от этого избавится и как сделать вентиляцию

    Помогите начать ремонт своими руками.

    Благодаря своим прекрасным качествам окна ПВХ занимают одну из лидирующих позиций на данном рынке. И хотя делать замеры и устанавливать их лучше мастерам, многие всё же решаются на такой непростой шаг, как монтаж окон своими руками. Надеюсь, что мои советы помогут вам не попасть впросак.

    Дайте совет по покраске стен своими руками. Дело в том, что стены изначально были оклеены бумажными

    Иногда не хватает всем места в квартире, тогда лучше использовать метод деления одной комнаты на

    Что делать, если шумит система отопления

    Низкочастотный гул, исходящий от стояков отопления, не всегда безобиден. Бульканье воды в трубах обязательно должно насторожить пользователя. Чаще всего гул, стуки и посторонний шум в системе отопления сигнализируют о ее неисправности или неправильно проведенном монтаже. С частью из них придется смириться (просто шумит вода, слегка гудят трубы), другие необходимо немедленно устранять во избежание более неприятных последствий.

    Шум в системе отопления и его причины

    Все виды звуков, которые издают вода, протекая по трубам, стоякам и другим элементам системы отопления, можно разделить на три группы:

    1. Стук различной интенсивности и частоты;
    2. Шумовые эффекты естественной природы – журчание, гул, свист и прочие;
    3. Индустриальные шумы, которые порождены механизмами, включенными в схему системы отопления.

    О чем сигнализирует стук

    Это самый опасный шум, сигнализирующий о неправильно проведенном монтаже или критически опасных повреждениях и состояниях системы. Стук возникает, как правило, в котле, выходной патрубок которого находится не на его высшей точке.

    В нагревательном приборе есть места, где вода застаивается, в результате чего температура теплоносителя повышается до начала выделения из него пузырьков газа (первая стадия кипения). Время от времени газовый пузырь схлопывается, что и вызывает шум и гул. Научное название этого явления – кавитация. Ее сила может быть такой, что из прилегающего к газовому пузырю металла вырываются куски и образуются каверны, системе наносится серьезный урон.

    По мере нагревания котла стук или низкочастотный шум может пропасть сам, если в системе устанавливается нормальная интенсивность конвекционного потока. Но если этого не происходит, то кипение распространяется на весь теплоноситель или большую часть его объема.

    При учащении стуков в котле и увеличении их силы необходимо приоткрыть кран питающей системы и добавить немного холодной воды. Увеличение разницы температур между нижней и верхней точками активизирует конвекционное движение теплоносителя и ликвидирует зону перегрева в системе.

    Шум иногда возникает в первых радиаторах системы отопления, построенной на одной трубе (нижняя разводка), в которой естественная циркуляция теплоносителя слаба. Если шумит чрезмерно и стук очень сильный, то придется рискнуть и открыть кран для стравливания воздуха. Ускорение циркуляции остудит радиатор. Будьте осторожны, не ошпарьтесь кипятком.

    Стук в котле может возникать даже в том случае, если он смонтирован правильно. Дело в том, что зимой силы морозного пучения могут так изменить положение конструкций дома, а вместе с ними и стояков, что выходной патрубок опустится. Поэтому при монтаже нагревательного устройства сознательно устраивайте его перекос, чтобы выходная магистраль была выше противоположного ей края плоскости котла на 5–10 мм.

    Естественный шум

    Журчание воды в трубах и гул связаны с неравномерностью потока жидкости. Причин, почему теплоноситель шумит в трубах, можно выделить три:

    1. Воздух, проникший в систему через неплотности резьбовых соединений или по другим причинам;
    2. Стыковка магистралей разных диаметров, вызывающая ускорение или замедление потока;
    3. Внутренние препятствия – некачественные сварные швы, коррозия, накипь и скопившаяся в радиаторах грязь.

    Если вода слегка шумит в трубах, слышен гул, то это не столь критическая ситуация, как при возникновении стуков. Но что-то делать с внезапно появившимся шумом необходимо сразу. Например, удалить воздух из системы отопления, скопление которого приведет, в конце концов, к остановке тепловой конвекции.

    При ликвидации воздушных пробок температура теплоносителя не должна превышать 40°, иначе есть риск получить ожоги. Для этого нужно использовать специальные краны Маевского, которыми должны быть оснащены все радиаторы или один, но самый верхний в группе. В однотрубной системе выгонять воздух начинают с прибора, который находится на нижнем конце сборной магистрали (последний от котла по ходу движения теплоносителя).

    Не стоит перегружать радиаторы дополнительными устройствами – счетчиками, регуляторами и прочим, создающим дополнительное сопротивление потоку. Когда теплоноситель вынужден преодолевать эти препятствия, трубы гудят сильнее. Хотя бы раз в три года нужно делать очистку системы от накипи путем её прогрева теплоносителем, в который добавлены химические реагенты, и последующей промывкой. Не нужно опустошать систему на лето, это ускоряет коррозионные процессы в стояке и радиаторах.

    Иногда во время топки в трубах отопления возникают скрипы, потрескивания, другой шум. Это связано с их тепловой деформацией. Процесс, к сожалению, неизбежный, но уменьшить его можно, если использовать однородные материалы. Например, не стоит стыковать металлопластиковые трубы с допотопными чугунными радиаторами. Величина коэффициента линейного расширения у этих материалов существенно различается.

    Если в отопительный контур включен циркуляционный насос, то при его работе радиаторы могут начать издавать шум высокого тона (свист). Это шумит воздух, выходя через микротрещины уплотнения резьбовых соединений. Не используйте для изоляции соединений паклю или масляную краску. Рекомендуется делать уплотнение с помощью полимерной ленты ФУМ или красного (термостойкого) силиконового герметика.

    Индустриальный шум

    Он неизбежен, если в контуре системы работает циркуляционный насос. Как правило, насос и является первоисточником посторонних звуков. Центробежные перекачивающие устройства создают поток с высокой турбулентностью, который заметно шумит. Частотный спектр его колебаний очень широк, однако высшие гармоники быстро гаснут и не входят в резонанс с трубами и стояками системы. Это напрямую связано с размерами последних: чем больше диаметр стояков, труб и их длина, тем более низкий гул система будет издавать.

    Опасность низкочастотного гула в том, что этот шум содержит неслышимые человеческим ухом гармоники инфразвука, которые разрушающе воздействуют на его нервную систему и организм в целом.

    Бороться с индустриальными шумами можно несколькими способами:

    • Устраивать надежный фундамент насоса. Возможные варианты – большая масса или амортизаторы.
    • Соединять перекачивающие устройства и стояки посредством гибких патрубков.
    • Надежно закреплять радиаторы отопления на кронштейнах.
    • Не допускать соприкосновения вертикальных подающих стояков с конструкциями зданий, устраивать между ними амортизирующие прокладки.
    • Установить расширительный бак мембранного типа до насоса (против движения теплоносителя). Особенно это актуально для моделей с металлической мембраной.

    Не стоит бороться с каждым шумовым проявлением работы отопительной системы. Это может превратиться в бесконечную погоню за ускользающей целью. В какой-то степени шумы являются индикатором того, что она функционирует штатно, пусть немного гудят трубы, а в стояке булькает чуть слышно вода.

    Не забывайте регулярно проверять резьбовые соединения на предмет утечки теплоносителя, избавляйтесь от воздуха и проводите профилактическую промывку системы от накипи и механических отложений. Все ремонтные работы проводите после ее полного остывания.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector