Stroy-m.org

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Образование свищей в трубе

Образование свищей в трубе

Иногда бывает, что в трубах ГВС, отработавших небольшой срок службы (год-полтора, иногда и меньше), уже образуются микроскопические дырки, т.н. «свищи», через которые начинает под напором выбиваться вода. В чем может быть причина? На образование свищей могут влиять два фактора.

Во-первых, важную роль играет качество самой трубы,выполнена ли она по ГОСТу (в нашем случае по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»), здесь, главное- хим. состав стали с включениями вредных примесей и соблюдение толщины стенки трубы. На внутренней поверхности бракованных труб иногда бывают грибовидные наплывы металла, которые, при напоре воды, могут отламываться и образовывать впадины и дырки.

Во-вторых, влияние оказывает внутренняя коррозия, защите от которой изначально нужно уделить пристальное внимание, т.к. горячая вода ГВС является слабой, но агрессивной средой. Согласно п.13.1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», при выборе способов защиты труб нужно учитывать основные параметры сетевой воды, такие как: жесткость воды, водородный показатель ph, содержание в воде сульфатов и хлоридов, органических примесей, кислорода и свободной угольной кислоты.

13.1 При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от внутренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды, следует учитывать следующие основные параметры сетевой воды:
жесткость воды;
водородный показатель рН;
содержание в воде кислорода и свободной угольной кислоты;
содержание сульфатов и хлоридов;
содержание в воде органических примесей (окисляемость воды).

Это должно быть учтено, при эксплуатации тепловых сетей, защите труб от внутренней коррозии, согласно п.13.2. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Можно выполнить путем повышения рН (в пределах рекомендаций ПТЭ), уменьшения содержания кислорода в сетевой воде, покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или применения коррозионно-стойких сталей, применения безреагентного электрохимического способа обработки воды, применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды, применения ингибиторов коррозии.

13.2 Защиту труб от внутренней коррозии следует выполнять путем:
повышения рН ,в пределах рекомендаций ПТЭ;
уменьшения содержания кислорода в сетевой воде;
покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или применения коррозионно-стойких сталей;
применения безреагентного электрохимического способа обработки воды;
применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды;
применения ингибиторов коррозии.

При повышенной коррозии свищи будут образовываться, в первую очередь, в местах, где есть местное уменьшение толщины стенки или впадины, и в местах с неоднородным хим. составом. Для контроля за внутренней коррозией, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.13.3,. следует предусматривать установку индикаторов коррозии.

13.3 Для контроля за внутренней коррозией на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей, на выводах с источника теплоты, и, в наиболее характерных местах, следует предусматривать установку индикаторов коррозии.

Следует отметить что, хоть и редко, к повышенной степени коррозии могут привести блуждающие токи, каким-либо образом проходящие по трубе.

Свищ в стояке отопления, ждать новых?

Подскажите пожалуйста, уважаемые профессионалы.

Я не ремонтник женского рода, и даже не близка к этому, но очень нужен ваш совет

Арендую офис в старом доме цокольный этаж (сталинка)

Через помещение проходят коммуникации на весь дом, которые, разумеется, старые

Несколько небольших потопов связанных со свищами в трубах холодной воды привели к тому, что трубы заменили на пластик (то что могли, соседи сверху у себя ничего менять не захотели). Свищи были только у нас.

Заменили и успокоились.

Но сегодня свищ дала Труба отопления в стене , широкая, кажется, 100мм.

Воду слили, хомут поставили.

Естественно, нужно менять весь стояк отопления, но это не представляется возможным, так как нужно демонтировать гипсокартон по всему помещению. Причина свища в середине сентября непонятна — то от гидравлические испытания, то от блуждающие токи, то ли просто старая Труба.

Сантехники уверяют, что это очень редко бывает, что хомут простоит долго и новых свищей не будет

Что делать? Искать новый офис или расслабиться? Соседи пожилые люди, ничего делать не хотят.

Сантехники не господь бог и всего знать не могут, самое главное чего они не могут знать — это причину коррозии металла в стояке и насколько металл корродировал. Я бы задумался о смене расположения офиса, а все заморочки оставил арендодателю. На самом деле свищи в стояках встречаются достаточно редко, но если это не первая потекшая труба и единичные случаи превратились в правило, то скорее всего действует некий фактор, например кто-то заземлил электроприбор на трубу, или это результат слабых утечек тока от водоэлектронагревате­ лей и т.д. Зачем Вам сантехнические проблемы на арендуемой площади? Изучайте договор аренды и решайте вопрос с арендодателем.

Я тоже хочу поучаствовать в обсуждении вариантов решения данной проблемы. Как говорится сколько людей, столько и мнений. Но в этом вопросе нет однозначного решения. Вернее он конечно же есть, но иногда он может быть очень затратным и трудоемким, по этой причине люди иногда согласны мириться с нарушением принципов эстетики, когда речь заходит о таком себе хомуте на трубах отопления. Конечно незнающие люди могут сказать. Как это так? Ведь если потекло , но если даже поставить хомут это не решение проблемы, обязательно потечет, но только в другом месте. В этом я смело могу сказать. Это неправильное утверждение. Все зависит от обстоятельств. А в данном случае все обстоятельства упираются только в одно. Качество труб, материал труб и срок их эксплуатации. У меня был случай, когда у меня потек полотенцесушитель запитанный от системы отопления, причем сам полотенчик был выполнен из нержавеющей трубы. Я по неопытности тогда решил, что обязательно надо менять полотенчик. Заменил его. Но для понимания проблемы решил узнать причину. А причина была банальная. Просто во время варки стали попало включение, которое со временем просто скоррозировав образовало свищ. А надо то было, всего либо поставить хомут, либо просто заварить.

Затем у меня был другой похожий случай, когда в новом доме на стояке начало прокапывать. Я просто обмотал этот стояк тряпкой смоченной в солевом растворе. и для полной уверенности я ещё посыпал солью сверху, через два дня прокапывания прекратились. Это говорит о том, что сам свищ затянуло солью и кальциевыми отложениями и в дальнейшем скорее всего будет все нормально. Но я конечно для полной уверенности тряпку недели две не снимал.

Но если речь идет о струе воды, то здесь такой вариант конечно же не поможет. Необходимо только ставить хомут

А вот если речь идет о трубах, которые эксплуатируются не один десяток лет, то здесь уже все на много печальнее, здесь надо решать уже вопрос о замене труб. Так как в данном случае здесь если и получиться с помощью соли или хомута решить проблему, то все равно это решение будет всего лишь временным решением. На фото Вы сможете визуально оценить состояние труб и самостоятельно понять, что может случиться, если не произвести замену таких труб как можно скорее.

На срезе труб видно толщину металла новой трубы и той, которая эксплуатируется очень давно.

Чем можно заделать течь в трубе отопления, пока она не превратилась в большую проблему?

Металлические трубы отопления обладают завидной прочностью и долговечностью. У них почти отсутствуют недостатки, кроме, разве что, предрасположенности к коррозии. К сожалению, именно это чаще всего и становится причиной возникновения протечек в системе. Впрочем, такому риску, хоть и по иным причинам, подвержены и металлопластиковые, и даже полипропиленовые трубопроводы. В любом случае дыра в коммуникациях подлежит срочному устранению. Как же остановить и чем можно заделать течь в трубе отопления без помощи сантехника? Определённо, для этого придётся внимательно изучить схему и принцип работы отопительного контура жилого дома или квартиры. Кроме того, придётся обзавестись кое-каким инструментом – без него заделать даже самую незначительную дырку в трубе отопления будет куда сложнее, а провести более серьезный ремонт труб и вовсе нереально.

Если быстро не заделать течь, есть вероятность затопить соседей снизу

Почему возникают протечки?

На вопрос, чем заделать дырки в трубах отопления, будет куда легче ответить при конкретном обозначении основных причин их появления. Как правило, протечки в бытовых отопительных системах возникают вследствие:

  1. Коррозионного воздействия теплового агента и внешней среды. Коррозия металлических трубопроводов происходит из-за конденсата, который проникает в незащищённые места коммуникаций, где вызывает постепенное разрушение металла.
  2. Нарушений технологии монтажа и подключения. Слабое место металлических коммуникаций – сварные швы, а также участки вокруг соединений и стыков. Металлопластик и полипропилен могут потерять герметичность из-за несоответствия параметров элементов системы, а также ошибок при их монтаже и подключении.
  3. Внештатных режимов работы. Неправильно работающие узлы отопления, изношенная арматура, низкое или наоборот слишком высокое давление в системе вполне способны стать причиной утечки теплового агента.
  4. Механических повреждений. Ни металлическая, ни, тем более, металлопластиковая или ПП-труба не выдержит интенсивного физического воздействия. Именно поэтому отопительные коммуникации и оборудование размещаются скрыто или на участках с низкой интенсивностью доступа.

Полезный совет! Течь нужно заделать с расчётом как минимум на остаток эксплуатационного периода или хотя бы на время, необходимое для вызова и приезда сантехника. Это должно быть основным критерием выбора того, чем можно заделать дырочки в трубах отопления. Ведь капитальный ремонт системы будет возможен лишь после завершения отопительного сезона. Все прочие меры считаются временными.

Места соединений нужно проверить в первую очередь

Читать еще:  Обратка в системе отопления – ее назначение

Зоны риска и выявление течи

Неполадки в работе контура отопления всегда легче предупредить, чем в самый неподходящий момент искать, чем заделать дыры в трубах отопления. Поэтому ещё перед наступлением отопительного сезона оборудование и коммуникации необходимо протестировать в работе, уделяя особое внимание опасным участкам.

К таковым относятся:

  • прямые пролёты труб отопления;
  • резьбовые и сварные соединения;
  • стыки секций радиаторов;
  • точки врезки отопительного оборудования;
  • места установки фитингов (переходников, разветвлений и пр.);
  • скрытые или находящиеся под механической нагрузкой отрезки коммуникаций.

Все эти места необходимо проверить вначале просто визуально, а потом со включённым контуром. Обнаружить даже самую незначительную протечку или свищ поможет обычная туалетная бумага – она отлично впитывает влагу и покажет дыру в трубе или в месте соединения её участков за считанные секунды. Но что делать, если выявить течь или свищ на резьбе таким способом не удалось, однако в системе явно присутствуют признаки разгерметизации – перепады или отсутствие давления, повышенный уровень влажности, неправильная работа отопительных узлов и т.д.? В этом случае можно воспользоваться манометром – он позволит определить наличие и стабильность давления в системе путём поочерёдной проверки её отдельных участков.

Предупреждение! Качественно заделать протечки в системах отопления удастся только после сброса стояка. В противном случае можно получить изрядное количество грязной горячей воды прямо на пол.

Хомут с резиновым уплотнителем — временное решение до замены труб

Как и чем заделать дыры вокруг труб отопления: устраняем протечки самостоятельно

Чем заделывают дыры в трубах отопления? На практике для устранения протечек в контуре можно применять различные средства:

  • трубопроводные бандажи;
  • хомуты или стальную проволоку;
  • резиновые, тканевые, полимерные и пр. виды прокладок;
  • холодную сварку.

Как остановить течь в трубах отопления? Во-первых, нужно запомнить, что приступать к ликвидации протечек можно только после остановки циркуляции и остывания теплоносителя. Последний в некоторых случаях желательно удалить из системы или, по крайней мере, снизить давление на повреждённом участке.

Наиболее сложным является вопрос, чем заделать течи в трубах отопления из металла? Ведь ремонтировать их электросваркой нельзя – после применения этого метода коррозионные процессы будут протекать в разы быстрее. Если дыра в отопительной трубе образовалась небольшая, её стоит попробовать заделать с помощью хомута и резиновой прокладки, полностью перекрывающей место протечки. Как устранить течи в трубах отопления без хомутов или бандажной системы? В этом случае пригодиться стальная проволока, которую придётся более чем основательно обмотать вокруг трубы и надёжно зафиксировать. Но прежде проблемный участок следует освободить от ржавчины, влаги, остатков краски и грязи, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего протекания теплоносителя.

Как можно устранить течь в трубе отопления, если она была выявлена в области резьбовых соединений? В этом случае начать следует с очистки контрагаек от остатков пакли и герметика. Целостную резьбу нужно заново уплотнить, после чего надёжно затянуть. Если остановить течь не удалось, значит на резьбе присутствуют повреждение – свищ. Устранить его можно путём нарезания дополнительных витков и нанесения специальной водостойкой шпаклёвки вокруг резьбового соединения.

Полезный совет! В некоторых случаях чтобы устранить свищ, необходимо полностью заменить изношенные фитинги. Как заделать свищ в трубе отопления, если проблема не в фитингах, а в изношенной резьбе на самом трубопроводе? Здесь понадобятся радикальные меры – полное удаление повреждённого участка.

Качественные соединения, залог бесперебойной работы отопительного контура

Как устранить течь в трубах отопления скрытой проводки?

Иногда протечки возникают на скрытых участках трубопроводов отопления. Избежать или хотя бы отсрочить разбор строительных конструкций для полной замены повреждённых труб поможет герметизация последних изнутри. Чем заделать дырки в трубе отопления, установленной скрыто? Для этого применяют один из следующих приёмов:

  1. В расширительный бачок можно добавить горчичный порошок, после чего следует возобновить циркуляцию теплоносителя. Через несколько часов горчичная взвесь заклеит трещины и небольшие дыры изнутри трубы. После устранения течи таким способом, систему нужно промыть.
  2. В отопительный контур на определённый промежуток времени заливается фабричный герметик, который оседает на внутренних стенках трубопроводов в местах образования течи. После герметизации теплоноситель также необходимо заменить.

Следует понимать, что крупную дырку или свищ внутренний герметик блокировать не сможет. Если они были выявлены на скрытых участках, систему придётся отключить, после чего обязательно сбросить стояк, ну а далее приступать к разбору конструкции для замены протекающих пролётов. В том случае, если вы проживаете во многоквартирном доме, о проводимых сантехнических работах необходимо предупредить соседей, а также соответствующие коммунальных службы.

Это важно! 95% неполадок в бытовых системах отопления связаны с ошибками, допущенными на этапах проектирования, выбора материалов, монтажа и подключения элементов отопительного контура.

Поэтому соблюдению действующих в этой области норм и правил следует уделить особое внимание. В итоге вам куда легче будет отыскать оптимальный вариант того, как заделать течи в трубах отопления собственными силами в случае появления таковых в процессе эксплуатации контура.

Как самостоятельно устранить свищ трубы

Свищ. Что это? Данным термином обозначается деформация на трубе в форме дыры. Основной причиной его появления считается точеная коррозия. Это явный признак того, что конструкция водопровода изношена и ее требуется заменить. Однако не всегда человек немедленно может произвести полный комплекс работы по замене системы на новую. В этом случае требуется выполнить частичный ремонт по ликвидации свища. Стоит помнить, что такие ремонтные работы являются временными, они не избавляют от необходимости смены изношенных труб. Для проведения работ можно вызвать мастера, однако выполнить их можно и самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для того чтобы устранить свищ необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

  • Дрель;
  • Набор болтов;
  • Специальный клеящий состав БВ-2;
  • Щетка из металла;
  • Эпоксидный клеящий состав;
  • Бензин;
  • Метчик;
  • Ацетон;
  • Керн;
  • Шпатель.

Возникает из-за ржавчины

Перед тем, как устранять свищ, необходимо слить воду из системы. Для этой цели требуется перекрыть стопорный вентиль. Потом открываются все краны.

Как устранить дефект посредством болта

Для начала необходимо расширить свищ. Делается это посредством дрели. Метчиком нарезаются резьбовые элементы. Болт ввинчивается в расширенную дыру. Стоит заметить, что данные ремонтные работы рекомендуется выполнять, только если трубы не сильно изношены. Если конструкция старая, вряд ли получиться выполнить на ней качественную резьбу. Так вы только увеличите дефект.

Как устранить дефект посредством бандажа

Такой вид ремонтных работ оптимально выполнять, если на конструкции образовался свищ вытянутого вида. Для того чтобы его заделать, накладывается бандаж с уплотнителем из резины. Уплотнитель можно сделать из резиновых перчаток, ненужной шины от велосипеда, врачебного жгута, отрезка сапог из резины. Размер уплотнителя должен быть больше, нежели объемы дефекта в трубе. Такая прокладка крепится к конструкции посредством хомутов или болта.

Как заделать отверстие посредством клеевого бандажа

Для начала труба прочищается посредством щетки из металла. Затем она обрабатывается при помощи ацетона или бензина. Выжидается около 15 минут. В это время можно заняться нарезкой стеклоткани на равные части. Оптимальные размеры таких лент находятся в прямой зависимости от размера труб. Лента отрезана правильно, если ею возможно обернуть конструкцию не менее шести раз. Ширина отрезка должна быть в три раза больше диаметра конструкции. На кромки отрезков из стеклоткани наносится клеящий состав БВ-2. Затем на одну из сторон отрезка намазывается, посредством шпателя, эпоксидный клеящий состав. Он должен хорошо пропитать отрезок. Для этого, во время нанесения клея, шпатель должен быть хорошо прижат к поверхности ленты. Затем она обматывается вокруг конструкции. Середина отрезка должна приходиться на ту зону, где образовался свищ. Бандаж стягивается посредством ленты из металла. Конструкция оставляется на сутки. Если она располагается в холодном помещении, ждать, пока система придет в рабочее состояние, придется не менее 4 дней.

Читать еще:  Течет батарея отопления: что делать для оперативного устранения течи

Устраняем дефект «холодной сваркой»

Дефект следует расширить посредством дрели. Затем конструкция чистится от загрязнений, обрабатывается ацетоном. Следует подождать, пока конструкция высохнет, а затем нанести на нее состав «холодная сварка». Высыхает он в течение десяти минут.

Внимание: Если при ремонтных работах вы применяете состав «холодная сварка» или эпоксидный клеящий состав, следует надевать резиновые перчатки. Клей не должен соприкасаться с кожными покровами. Если он все-таки попал на кожу, его следует незамедлительно убрать при помощи ваты, пропитанной в ацетоне, а затем хорошо промыть участок, на котором оказался клей, теплой водой с мылом.

В заключение можно сказать, что перечисленные способы, позволяющие заделать отверстие в трубах, дают лишь временный результат. Рекомендуем вам заменить водопровод на новый. Люди, не допускающие износа конструкции, даже не знают что это – свищ.

Как заделать свищ в трубе с водой под давлением

Любая протечка в трубе — это аварийная ситуация, которую нужно быстро нейтрализовать независимо от типа назначения магистрали (водопровод, отопление или др.). Чтобы устранить течь в трубах с водой под давлением в домашних условиях, важно быть крайне осторожным. Особенно если речь идет о ГВС. Здесь не исключены и ожоги, и большие подтопления. При этом стоит помнить, что латка – не панацея. Если возникла дыра в тубе, та же участь ждет магистраль и на других её участках. Лучше сменить металлический трубопровод на пластиковый (полипропилен, ПВХ) как можно скорее. К тому же заделать свищи на трубе горячей или холодной воды возможно только, когда дырочка небольшая. Если же жидкость хлещет фонтаном, никакие хомуты и латки не помогут.

Основные причины возникновения протечек на трубопроводах

Свищ — это точечная коррозия на одном из участков металлического трубопровода. Чаще такие явления характерны для чугуна и стали. К сожалению, время берет свое, и ржавчина просто разъедает металл местами. Как результат — через образовавшиеся дыры утекает вода, образуются подтопы.

Первые признаки будущего свища — коррозийные наросты на поверхности трубы или вздутая в этих местах краска. Основными причинами дыр являются:

  • активное воздействие ржавчины на металл изнутри или снаружи;
  • нарушенная технология монтажа магистрали – особенно слабыми в этом плане являются стыки, сварные швы;
  • частое механическое воздействие на линию – сильные удары, случайные частые касания со временем приводят к разгерметизации труб.
  • резкие, частые внештатные перепады давления в системе.

Если вы обнаружили нарост ржи на трубе, не спешите его отдирать. Неизвестно, каких размеров свищ скрылся под ним.

Зоны риска

Самыми слабыми и потенциально опасными местами трубопровода являются:

  • зоны магистрали, пребывающие под постоянной механической нагрузкой;
  • стыки секций радиаторов отопления;
  • прямолинейные участки металлических линий;
  • места резьбового соединения;
  • зоны электросварки;
  • места врезки дополнительных ответвлений.

Все эти точки нужно регулярно проверять, особенно если наблюдается падение давления в системе, некорректно работают узлы коммуникации, а визуально течи нет.

Всю коммуникацию нужно проверять в работающем режиме. При этом свищ помогает выявить обычная туалетная бумага. Достаточно её пучком провести в самых опасных зонах трубопровода. Появление влаги на бумаге свидетельствует о наличии протечек.

Свищ нужно заделывать/заклеивать таким образом, чтобы труба смогла отработать свой эксплуатационный срок или чтобы линия продержалась до полной замены магистрали.

Эффективные способы устранить течь в трубе с водой под давлением

Главное правило — перед тем как заклеить водопроводные трубы или линию отопления, нужно сбросить воду по стояку/системе. При отсутствии полного слива (или если не перекрыть стояк) не исключен потоп ввиду возможного дальнейшего разрыва. Качественно заделать трещины в трубе отопления, не сливая воду, можно только если свищ очень маленький, а сами тубы внушают доверие: остальная их протяженность остается визуально целой, не подверженной коррозии.

Бинт медицинский плюс цементный раствор

Этот способ подходит для чугунных и стальных труб, которые имеют изрядный свищ, но при этом остальная протяженность магистрали выглядит визуально крепкой. Важно учесть, что цементный раствор сформирует дополнительную нагрузку на тубы. Если они уже изрядно ржавые во многих местах, рисковать таким способом не стоит. Возможен полный обрыв линии под давлением.

Для проведения работ потребуются:

  • стандартный медицинский бинт;
  • цементный раствор;
  • ножницы;
  • щетка по металлу.

Щеточкой аккуратно снимают ржавчину вокруг свища. Если металл крошится, увеличивая дыру в диаметре, нужно убрать и его. Далее нужно отрезать куски бинта, обмакивать их в цементный раствор и накладывать на трещину послойно сверху и снизу трубы. Таким образом формируется своеобразный кокон вокруг зоны течи. На последнем этапе нужно хорошо замазать бандаж сверху слоем цемента.

Трубе нужно дать время на полное высыхание – не меньше суток.

Клеевой бандаж

Этот способ напоминает предыдущий, но вместо простого бинта здесь используют стеклоткань, а цемент заменяют на клей БФ-2. Трубу предварительно зачищают от остатков ржавчины. Зону течи обезжиривают ацетоном или бензином. Дают ей качественно просохнуть в течение 10-15 минут.

От стеклоткани отрезают ленты шириной на треть превышающие диаметр отверстия. Края материи обрабатывают клеем, а на оставшуюся часть с одной стороны наносят эпоксидный состав. Важно хорошо пропитать ткань.

Её укладывают на место трещины и хорошо прижимают/наматывают. Остается зафиксировать материал металлической проволокой.

Полное высыхание такой латки занимает 24 часа (для отапливаемого помещения). В холодных зданиях на это уйдет до 4 дней.

Резиновый хомут

Эластичная резина способна плотно обхватить место протечки и устранить свищ на время. Для выполнения ремонтных работ нужно подготовить:

  • кусок резины – это может быть перчатка из толстого материала, медицинский широкий жгут, шина от велосипеда и др.;
  • ножницы;
  • металлические хомуты по диаметру трубы.

На предварительно очищенную от ржавчины линию накладывают хомуты, а затем отрез резины подводят под них. Муфты хорошо зажимают.

Холодная сварка

Обязательно нужно сливать воду из системы, поскольку предполагается, что нужно дополнительно расширять зону течи (удалять мягкие металлические остатки до более твердых). Свищ предварительно обрабатывают дрелью, а затем зону латки обезжиривают бензином или ацетоном. После просушки металла на него наносят холодную сварку. Сохнет состав 10-15 минут.

Если масса попадёт на голую кожу рук, нужно снять её ацетоном или бензином, а затем срочно промыть теплой водой с мылом.

Бинт плюс соль

В этом случае поваренную соль применяют как на трубопроводах под давлением, так и без него. На трещину наматывают медицинский бинт с большим количеством соли в слоях. При намокании она образует своеобразную прочную корку. Такой неудобный способ заклеивания считается крайним, если под рукой совсем нет иных материалов.

Если дырка микроскопически маленькая, до нахождения нужных материалов для ремонта можно заткнуть её просто небольшим обломком спички или зубочистки. Впоследствии его вынимают.

Дыры в полимерных магистралях

Течь в пластиковой трубе случается крайне редко, устранять её нужно такими методами:

  • Если авария произошла в зоне фитингов, их просто подтягивают. Можно дополнительно использовать герметик. Важно не переусердствовать, чтобы полимер во время затяжки не лопнул. Полипропиленовые муфты придется перепаивать с помощью специального оборудования.
  • Если трещина образовалась на прямолинейном участке, его придется вырезать и заменить. Для ПВХ элементов используют фитинги. Для полипропилена — метод сварки.

Важным условием в устранении аварийных ситуаций водопровода, отопления является осторожность и компетентность мастера. Если опыта в таких работах нет, лучше воспользоваться услугами профессионального сантехника.

Замена радиатора отопления — снятие / установка и правильный запуск без воздушных пробок

Основные трудности при замене радиаторов отопления возникают на этапе установки и подключения, а также демонтажа старой батареи отопления. Самый сложный вариант это замена старого чугунного радиатора. Учитывая то, что растягивать работу по установке и подключению радиатора отопления не самый лучший вариант, то следует заранее быть готовым к возможным проблемам и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Читать еще:  Чем покрасить котел отопления?

Содержание

Если речь идет о замене старого радиатора на новый такой же конструкции при этом без установки дополнительной запорной арматуры, то вероятнее всего проблем не возникнет. Для этой работы потребуются разводной и газовый ключ, а также пакля и силиконовый герметик.

Если речь идет о смене типа радиатора и установке дополнительной арматуры, то по мимо названного инструмента потребуются специальная запорная арматура, а также сгоны, контргайки и муфты. Самое сложное это подобрать сгоны нужной длинны. Чтобы не ошибиться необходимо все померить заранее. О том, как и что мерить написано далее.

Демонтаж старого радиатора отопления

Самый распространенный случай — это когда в радиатор отопления подходит две трубы: сверху подача, снизу обратка. Иногда бывает, что на подаче или обратке установлен кран, с помощью которого можно регулировать количество воды проходящего через радиатор.

Следует отметить, что если не предусмотрена запорная арматура, т.е. краны, либо нет уверенности в том, что они в исправном состоянии, то производить демонтаж и установку новой батареи следует при пустой системе отопления, т.е. следует предварительно слить стояк, на котором будет проводится работа. Вообще желательно проводить эти работы в не отопительного сезона.

Вернемся к демонтажу радиатора отопления. Герметичность соединения радиатора и труб системы отопления обеспечивается за счет двух гаек. Одна гайка соединяет трубу с батареей, а вторая контргайка. Эти гайки необходимо развернуть.

На фото показаны описанные ранее гайки. Сначала необходимо отвернуть гайку меньшего диаметра, по возможности на всю длину резьбы сгона, затем гайку, которая соединяет батарею и трубу. После того как гайки на подаче и обратке свернуты, можно снять радиатор.

Однако следует помнить, что чугунные радиаторы очень тяжелые, одному снять его практически не реально. Поэтому следует заранее попросить помощи, либо придется разбивать радиатор на несколько частей. Так же следует учесть, что, несмотря на то, что стояк слит, в радиаторе может остаться вода, поэтому нужно заранее подготовить ведро и тряпку. Иначе можно испортить напольное покрытие или залить соседей.

При демонтаже основная проблема с которой можно столкнутся это то, что гайки захрясли и не откручиваются. Эту проблему можно решить двумя способами. Первый способ, это прогреть соединение паяльной лампой. Обычно это хорошо помогает. Второй способ — это применение болгарки, здесь так же существуют варианты.

Если на сгоне достаточно резьбы для установки крана, как на фото выше, то можно просто отрезать трубу в месте соединения с батареей. После чего резьбу прогнать плашкой. Здесь важно учитывать, что верхняя и нижняя труба должны остаться примерно одной длины.

Самый универсальный вариант, который решает все проблемы — это отпилить трубу и наварить новый сгон. Однако это можно сделать только при наличии сварки и к такому способу прибегают редко.

Установка и подключение радиатора отопления

Самый простой случай если у вас после снятия радиатора отопления останется два патрубка одинаковой длины. Так может получится, тогда-когда не предусмотрено регулировочной арматуры, т.е. кранов, либо, когда краны есть и на подаче, и на обратке.

В этом случае проблем с установкой радиатора возникнуть не должно. Сначала размечается и монтируются крепления для установки радиатора, как правило входят в комплект. Далее в зависимости от положения радиатора и схемы подключения устанавливаются заглушки. На трубы отопления делается подмотка льном, пропитанным силиконовым герметиком и наворачиваются гайки. Далее батарея устанавливается на кронштейны и гайками закрепляется к трубам отопления.

Аналогичным образом устанавливается все типы радиаторов. Так же следует отметить, что если ранее запорная и регулировочная арматура отсутствовала, то при установке новой батареи ее можно установить. Чаще всего устанавливают два крана. Во-первых, они позволяют снять радиатор без отключения систем отопления. Во-вторых, применяя специальные краны для отопления упрощается установка радиатора.

Показанный на рисунке кран является разъемным. Что позволяет сначала установить краны на трубы. Затем собрать радиатор отопления и установить в него ответную часть крана, а затем просто повесить радиатор и собрать краны.

Второй случай установки и подключения радиатора более сложный, когда по тем или иным причинам трубы для соединения радиаторов имеют различную длину. Для решения этой проблемы применяются сгоны. При этом приобрести сгон нужной длины необходимо заранее.

Как видно из фото выше с помощью сгона можно нарастить трубу отопления до нужного размера. Делается это с помощью муфты и контргайки.

Порядок подключения радиатора в этом случае следующий. Сначала собирается радиатор, к нему подсоединяется сгон, обязательно с применением подмотки. На другом конце сгона так же делают подмотку и наворачивают муфту. Далее на трубу отопления наворачивают контргайку и делают подмотку. После чего устанавливают батарею на место и сгоняют муфту на трубу отопления. Получается так, что муфта одновременно навернута и на сгон, и на трубу отопления. Однако муфта имеет возможность вращаться. Для подтяжки резьбы и блокирования муфты затягивают контргайку.

Запуск радиатора отопления

После того как установлен и подключен радиатор отопления важно в правильной последовательности его запустить. В противном случае может произойти завоздушивание радиатора и работать он будет не эффективно.

Рассмотрим два возможных варианта запуска: запуск стояка вместе с радиатором и пуск замененного радиатора без слива стояка.

Запуск стояка и радиатора

Для того чтобы воздух не попал в систему стояк и радиатор запускают в следующей последовательности. На радиаторе открывают краны на подаче и обратке. После чего открывают так называемый спускник в верхней части стояка, далее открывают кран в нижней части стояка. Вода начинает подниматься по стояку заполняя все радиаторы и выдавливая воздух из системы. Как только весь воздух через кран в верхней части стояка вышел и пошла вода, то система заполнена и воздух удален. Далее спускник закрывают и открывают кран подачи. На этом запуск системы окончен.

Запуск радиатора с заполненной или рабочей системой отопления

В этом случае ситуация такая. Система заполнена водой, а радиатор отопления воздухом. Если просто открыть краны на батарее, то часть воздуха уйдет в систему, возможно осев в радиаторе у соседей снизу, а большая часть останется в батарее. В результате прибор отопления выполнять свою функцию не будет.

Для запуска системы отопления в этом случае необходим воздушный клапан на радиаторе. Этот клапан позволяет стравить воздух. Клапан может быть механическим или автоматическим это не влияет на процесс.

Клапан устанавливается вместо верхней пробки на радиаторе, т.к. воздух обычно собирается в верхней части радиатора с противоположной стороны от подающей трубы.

Порядок действий по пуску радиатора следующий. Сначала открывается кран обратки и радиатор начинает заполняться водой до тех пор, пока не заполнит весь возможный объем батареи. Далее открывается клапан на радиаторе и сбрасывается весь воздух. Если клапан автоматический, то он все сделает сам, если механический, то необходимо дождаться момента, когда из клапана пойдет токая струйка воды это говорит о том, что воздух из радиатора удален. Далее закрываем клапан и открываем кран подачи.

Что делать если радиатор был запущен неправильно

Много людей при замене радиаторов отопления не уделяет должного внимания порядку запуска. В результате получают воздушные пробки как в системе отопления, так и в радиаторах. В следствии чего отопление плохо работает и в помещении холодно. Кроме того, завоздушивание системы может произойти и не по вашей вине. А по вине не грамотных слесарей, менявших отопление у соседей. Что же делать в этом случае? Необходимо перезапустить систему и удалить весь воздух. Сразу оговорюсь, что речь идет о перезапуске радиатора отопления. Нужно отметить, что предлагаемый метод работает, только в случае наличия воздушного клапана и возможности полностью отключить радиатор от общей системы, т.е. наличие исправных кранов на подаче и обратке.

Что бы перезапустить батарею необходимо сделать следующее. Слить часть воды из радиатора, желательно половину. Сливать воду нужно для того чтобы исключить появления воздушных карманов в зоне промежуточных секций, там-где воздушный клапан не сможет работать. Слить воду из радиатора можно отвернув пробку в его нижней части радиатора. Естественно, что воды в радиаторе много поэтому желательно подготовить тазик, ведро и тряпку. После того как вода слита и пробка надежна закручена, можно произвести пуск радиатора по схеме, описанной выше.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector