Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Домашнее производство пеллет

Домашнее производство пеллет

Не везде дрова или уголь — доступное топливо, а вот отходы деревообрабатывающей промышленности или сельского хозяйства найти можно, пожалуй, везде. Давно замечено, что горят они, может, чуть хуже, но отапливаться ими вполне можно. Только просто насыпать опилки или солому очень неудобно. Поэтому придумали их перерабатывать и прессовать в брикеты или гранулы. Для топливных гранул — пеллет — есть даже специальные котлы. При хорошем топливе они обслуживаются (выгребают золу) раз в месяц. Самая хорошая новость состоит в том, что вполне можно сделать пелеты своими руками. Для этого потребуется достаточно много оборудования, но основа — гранулятор (экструдер или пеллетайзер). Без него никак.

Что такое пеллеты и каких видов они бывают

Пеллеты — это топливные гранулы, которые изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности, некоторых остатков растениеводства (солома, лузга подсолнечника, гречихи и т.п.) и даже из куриного помета. Технология их производства такова, что никаких добавок и связующих не требуется. То есть, это абсолютно безопасное и стопроцентно натуральное топливо, которое к тому же сделано из отходов.

Пеллеты — хорошее топливо

Так как сырье для топливных пеллет может быть разным, то и характеристики топлива различны. Делят пеллеты на три категории:

  • Белые. Это топливо премиум класса с наивысшими характеристиками (и ценой). Названо так за характерный цвет — светло-желтый, почти белый. Но цвет вторичен, первичны характеристики и главная — очень низкая зольность. После сгорания белых пеллет золы остается не более 0,5% от объема топлива. Чистить котел надо будет очень редко. Белые топливные гранулы получают из стружки без коры и других посторонниз включений. Как правило, это столярное или мебельное производство.
  • Серые. Сырье для этого типа пеллет может содержать некоторый процент коры, хвои и некоторых других посторонних примесей. Но зольность при этом не должна быть более 1,5%.
  • Промышленные или темные пеллеты. Этот вид топливных гранул делают из соломы или жмыха в чистом виде или с добавлением древесных отходов. Зольность этого типа топлива намного выше, чем описанных выше, тем не менее, она не может быть выше 5%.

Белые и серые пеллеты используются для индивидуального отопления. Их еще называют «первого класса» или первокассными. Они имеют диаметр 6-8 мм, плотность примерно 600 кг/м 3 , количество выделяемого тепла — около 4,7 кВт/ч. Сжигаются они в специальных котлах, которые так и называются — пеллетные. Обычно это оборудование очень требовательно к качеству топлива. Кроме малой зольности предъявляются требования и по целостности гранул, и по отсутствию пылевидной фракции. В противном случае горелка пеллетного котла забивается, котел отключается. Промышленные пеллеты сжигаются тоже в специальных печах, но они имеют абсолютно другое строение и намного большие объемы.

Характеристики пеллет из разного сыроья

В принципе, любые пеллеты можно засыпать в твердотопливные котлы, только их обычно используют на стадии тления. Когда печь уже разогрета, засыпают некоторое количество гранул.

Технология производства

Для любого хозяина идея превратить отходы в топливо, или даже на этом заработать денег, является привлекательной. В принципе, сделать пеллеты своими руками реально, но ожидать от них промышленного качества не стоит. Заставить на работать импортный пеллетный котел на самодельных гранулах вряд ли получится, но самодельный или твердотопливный агрегат отлично с ними справляется.

Оборудование, которое необходимо для производства пеллет из опилок или щепы

Технология производства древесных пеллет состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Крупное дробление сырья. Фрагменты должны быть не более 1,25 см 3 . Это подготовка для более качественной сушки. Для этой операции нужна дробилка.
  • Сушка в сушильной камере. Сырье доводят до влажности 8-12%. Камеры есть разных типов, в некоторых используют прямой нагрев (в сушильную камеру подается раскаленный воздух из топки), в других греется теплообменник, а от него — воздух в сушилке. Второй вариант менее эффективен, но в этом случае исключена возможность попадания сажи в сырье. Даже небольшое количество сажи способно окрасить щепу. В результате по качеству пеллеты могут относится к «белым» (если использовали соответствующее сырье), а по цвету — к серым.
  • Мелкое дробление. Просушенную древесину подают в дробилки (обычно молоткового типа). На выходе фрагменты древесины имеют размеры на более 1,5 мм для белых и серых пеллет, и 4 мм для промышленных.
  • Увлажнение. Древесные волокна с малой влажностью не смогут склеиться. Потому их увлажняют. Если используются отходы сосны, ели, впрыскивается вода. Сырье из твердых пород — дуба, березы, бука — обрабатывается горячим паром.
  • Прессование. Тут работают прессы разных конструкций. Сырье продавливается через матрицу (плоскую или круглую), которые и формируют цилиндры заданных размеров.
  • Охлаждение. Под воздействием высокого давления пеллеты нагреваются до 70-90°C. В таком состоянии они легко крошатся, потому их оставлют остывать.
  • Готовые гранулы просеиваются (от остатков не склеившихся частиц) и фасуют.

Как видите, процесс многоступенчатый, требует довольно большого количества оборудования. Тем не менее, при наличии дешевого или бесплатного сырья производить пеллеты своими руками выгодно.

Особенности производства пеллет из соломы

Сделать пеллеты из соломы проще. Она изначально идет сухой, потому этап сушки отсутствует. Если же есть мокрая солома, ее сушат в естественных условиях на солнце, а затем измельчают и подмешивают к сухой, добиваясь тем самым требуемой влажности исходного сырья перед прессованием.

Легче происходит и измельчение. Для этого требуется соломорезка, которая сразу нарезает сырье на фрагменты требуемой длины. Так что измельчение тоже проходит за один раз. После доведения массы до требуемой влажности, ее продавливают через пресс. И тут все проще: так как сырье более мягкое, усилий требуется меньше. Менее мощное оборудование — меньшие затраты. При этом производительность линии может быть высокой.

Как видите, оборудования для производства пеллет из соломы требуется меньше, да и затрат времени и энергии тоже меньше.

Самодельные грануляторы

Хоть оборудования для производства пеллет требуется много, основное устройство — гранулятор. С его помощью из сырья формируются пеллеты. Есть несколько моделей грануляторов:

    Шнековые. По строению похожи на бытовую мясорубку. Тот же шнековый вал и матрица — решетка, через которую продавливается сырье. Их можно использовать для мягкого сырья, например, соломы. Древесину, даже хорошо измельченную, он «не тянет» — не хватает усилия. В принципе, при достаточной прочности деталей, можно поставить более мощный мотор.

Принципиальная схема шнекового экструдера (гранулятора)

Устройство основного узла гранулятора с плоской матрицей

Устройство гранулятора с цилиндрической матрицей

Самый простой по строению шнековый экструдер. Его часто делают для прессовки комбикормов, но можно использовать и для изготовления топливных гранул из мягкого сырья. Если вам необходимо сделать оборудование для производства пеллет, это — самый простой вариант. При условии, что вы умеете обращаться с токарным станком и сварочным аппаратом.

Самодельный шнековый гранулятор

Как и в любом оборудовании подобного типа у шнекового гранулятора есть матрица. В данном случае она похожа на сетку мясорубки, только сделана из пластины намного более толстой. Второй важный узел — шнековый вал. Все эти детали можно сделать своими руками. Как — описывать словами бесполезно, смотрите в видео.

Изготовление матрицы под готовый шнек.

Шнек и матрицу «упаковывают» в корпус или гильзу. Как ее сделать, смотрим в следующем видео.

После сборки основного узла надо установить мотор с редуктором, бункер, в который будет подаваться измельченная солома. Можно запускать.

Как сделать гранулятор с плоской матрицей

Сначала надо разобраться с тем, как он устроен. Все отлично продемонстрировано в видео.

Устройство пеллетайзера с плоской матрицей

В следующем ролике довольно подробные пояснения по процессу изготовления матрицы и роликов.

Почему падает давление в системе отопления

Обустройство частного дома не считается полноценным без отопительной системы. В настоящее время наиболее распространенным вариантом обогрева жилья является обвязка теплового контура газовым котлом. На сегодняшний день именно газ считается одним из самых дешевых типов топлива, благодаря которому можно обеспечить не только тепло-, но и горячее водоснабжение. Но иногда происходит дестабилизация работы, когда давление падает в системе отопления, или же наоборот, слишком повышается. Почему же это происходит?

Причины и варианты решения проблемы

Теплоноситель, циркулируя по радиаторам, отдает свое тепло, соответственно, обогрев любой комнаты или помещения осуществляется за счет теплоотдачи радиаторов. Горячая вода движется по системе труб за счет определенного давления, нагнетаемого циркуляционным насосом (пока в расчет естественную гравитацию мы не берем).

Расчетные показатели мембранного расширительного бачка

Когда давление в системе отопления падает, теплоноситель снижает свою скорость, но также интенсивно продолжает отдавать тепло, которое фактически концентрируется только в одной точке. Почему это происходит? Причиной могут быть отключение питания, протечка, проблемы с расширительным бачком и даже материал, из которого изготовлены радиаторы.

Отключение электропитания

Самой распространенной причиной того, что давление в отопительной системе падает, является отключение электропитания. Проще говоря, тепловое оборудование попросту перестает работать и, как следствие, давление в котле отопления начинает снижаться.

Решить такую проблему достаточно просто – нужно прибегнуть к помощи альтернативных источников электропитания. Это могут быть всевозможные бесперебойники, аккумуляторы и т.п. Единственное, о чем стоит позаботиться, так это о том, чтобы эти аппараты всегда были в рабочем и заряженном состоянии. Поэтому не забывайте время от времени проверять их работоспособность и подпитывать до полного заряда.

Если по каким-либо причинам в котле падает давление, и при этом вы длительное время не предпринимаете никаких мер по его стабилизации, то это может привести к размораживанию радиаторов.

Последствия бездействия могут быть самыми разными, начиная от дорогостоящего ремонта отопительного блока и заканчивая капитальным ремонтом с заменой практически всех его комплектующих.

Протечка трубопровода, радиатора, крана и пр.

Кроме этого, причиной падения давления в системе отопления частного дома может стать протечки тепловой магистрали. В этом случае необходимо тщательно проверить все трубы и радиаторы на предмет обнаружения течи и, при необходимости, выполнить ремонтно-восстановительные работы.

Читать еще:  Как заменить чугунный радиатор в квартире — можно самостоятельно

ВИДЕО: Как поднять давление в газовом котле простым способом без специального оборудования.

Этот способ будет полезен, если в системе водопровода маленькое давление или отсутствует вода.

Настройки расширительного бака

Почему еще может падать давление в системе отопления? Если дело не в протечках, то возможно проблема в настройках расширительного бака (экспанзомата). Ведь именно за счет этого конструктивного элемента осуществляется регулировка давления в отопительной системе.

Схематичная конструкция расширительного бачка

Во время нагрева вода расширяется в объеме (в среднем 0,3% на литр жидкости), что приводит к увеличению давления в тепловой магистрали. Тогда как за счет расширительного бака осуществляется компенсация излишка теплоносителя. При необходимости лишняя жидкость поступает в него или же наоборот, возвращается в контур.

Как определить, что причиной, почему в системе отопления падает давление, является именно сбой в работе компенсатора (расширительного бака)?

Все достаточно просто. Во время прогрева теплоносителя давление будет расти, в результате чего наблюдается его аварийное понижение в экспанзомате при помощи специального клапана. После охлаждения воды в магистрали оно находится на отметке, ниже необходимой.

Для регулировки работы экспанзомата, следует воспользоваться инструкцией, которая шла в комплекте с этим оборудованием. Именно в ней указано, каким должно быть давление. После этого следует перенастроить бачок, придерживаясь следующей поэтапной инструкции:

  1. В первую очередь необходимо перекрыть все краны на входе и выходе нагревательного элемента.
  2. Дальше, используя сливной штуцер, необходимо полностью спустить жидкость.
  3. Следующим шагом будет спуск всего воздуха, который находится в экспанзомате. Для этого берем специальный ниппель, который есть в комплекте этого оборудования.
  4. Теперь нам понадобится автомобильный насос. И если у вас такового нет, то наверняка у одного из ваших соседей этот аппарат уж точно найдется. Подсоединяем насос к расширительному баку и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет отметки в 1,5 бар. Во время этого процесса может наблюдаться вытекание воды из штуцера, но это совсем не говорит о том, что есть какие-либо проблемы. Поэтому переживать по этому поводу не стоит.
  5. Следующий этап – повторный спуск воздуха.
  6. Если бак соединен с котлом посредством шланга, то необходимо отсоединить его. Благодаря этому удастся избавиться от лишней жидкости. Как только весь теплоноситель будет удален, подсоединяем шланг обратно.
  7. Дальше снова берем автомобильный насос и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет той отметки, которая указана в инструкции расширительного бака.
  8. После этого следует закрыть штуцер, посредством которого выполнялся слив теплоносителя.
  9. И завершающим этапом будет открытие кранов и заполнение магистрали теплоносителем.

Проведя подобные мероприятия можно включать и проверять работу теплового блока. Если указатель манометра находится в «зеленой» зоне, то это говорит о том, что вы все сделали правильно.

Как рассчитать объем экспанзомата?

Нередко причиной того, что давление в тепловом контуре падает, может стать неправильно подобранный котел. Так, при расчете необходимой мощности нагревателя берется во внимание площадь отапливаемого сооружения. Этот же параметр необходимо учитывать и при выборе количества обогревательных приборов, для прогрева которых требуется сравнительно небольшой объем теплоносителя. А вот когда домовладелец решает заменить батареи трубами, то он совершенно не думает о том, что на их обогрев требуется уже больше жидкости.

Заменяя обогревательные приборы трубами, стоит произвести повторный расчет мощности нагревателя и, при необходимости, заменить его более мощным.

По такому же принципу выбирается и объем экспанзомата. Так, к примеру, для полноценного функционирования тепловой магистрали, величина теплоносителя в которой составляет 120 литров, достаточно будет восьмилитрового расширительного бака. Сразу же стоит отметить, что тепловая магистраль в этом случае представляет собой совокупность труб и радиаторов. Если устройство отопительного блока будет проводиться без батарей, то объем экспанзомата увеличивается до 15 литров.

Безусловно, выполнить точный расчет количества теплоносителя достаточно трудно. Но вместе с тем все же есть способ вычисления примерного объема воды. Для этого нужно мощность нагревательного элемента умножить на 15. Так, к примеру, если вы приобрели 20 кВт нагреватель, то приблизительное количество воды в магистрали будет: 20 х 15 = 300 литров.

Тогда как вычислить необходимую вместимость экспанзомата будет чуть сложнее. Для этого существует специальная формула:

Подставляя все данные в формулу, можно с легкостью определить необходимый размер расширительного бака:

(300 х 0,0359) / 0,57 = 18,89 литров

Получившееся число округляем в большую строну (из примера — 19 литров), и выбираем бак, размер которого максимально приближен к получившемуся значению.

Нередко котлы уже оснащены небольшими регуляторами. Их величина, как правило, меньше, чем требует система, но этот факт нужно обязательно учитывать при покупке дополнительного расширительного бачка.

Например, величина встроенного в нагреватель экспанзомата равна 7 литрам, тогда как для функционирования тепловой магистрали требуется наличие двадцатилитрового расширителя. Из этого следует, что приобрести нужно бак объемом не менее в 13 литров.

Надеемся, из этой публикации вы получили ответы на все интересующие вас вопросы.

ВИДЕО: Как отрегулировать давление воздуха в расширительном баке газового котла

Ремонт расширительного бака

Расширительный бак – простое и надежное средство регуляции объема теплоносителя в отопительной системе. Несмотря на свою незамысловатую конструкцию, он так же, как и остальные элементы отопительной системы, способен не до конца хорошо выполнять свои прямые обязанности. Основные причины, по которым это происходит – возникновение механических неисправностей, требующих ремонта расширительного бака, а также ошибочно выбранный расширительный бак. Информация о том, как рассчитать объем расширительного бака, какое давление в расширительном баке соответстует норме, а также как работает расширительный бак в целом, подробно изложена в статье «Как выбрать расширительный бак».

В данной же статье Вы унаете о том, как выявлять неисправности и осуществлять ремонт расширительного бака.

Поиск неисправностей и деталей, требующих ремонта расширительного бака – дело не такое уж и хитрое. В зависимости от неполадки, бывает, ремонт расширительного бака можно осуществить своими руками. В этом случае, правда, нужно знать наверняка, что выявленная неполадка и является стопроцентной причиной, требующей ремонта расширительного бака и обуславливающей его ненормальную работу.

При наличии опыта, сноровки и необходимого инструмента, отремонтировать расширительный бак, а точнее отрегулировать его, можно в том случае, когда манометр, стоящий на отопительной системе, показывает недостаточное или избыточное давление, а доливка дополнительного объема теплоносителя в отопительную систему не помогает. Это может стать знаком к тому, что не хватает воздуха/азота в соотвествующей камере бака.
Для того чтобы проверить давление в расширительном баке и узнать, нужно ли делать ремонт расширительного бака, следует проделать следующие операции:

  • отключить расширительный бак от общей отопительной системы
  • измерить давление в расширительном баке, используя автомобильный манометр (значения должно равняться рабчему давлению котла +0,2. 0,3 бар),
  • открыть сливной кран отопительной системы, при этом закачивая воздух через золотник автомобильным насосом,
  • после прекращения вытекания теплоносителя из отопительной системы через сливной кран, «докачать» давление в расширительном баке до необходимых значений,
  • закрыть сливной кран, убрать насос, запитать котел до рабочих значений давления, а затем включить его.

Коли это не помогло, обратите внимание на золотник – возможно, он травит. Попробуйте «отремонтировать» расширительный бак продувкой золотника. Если и это не привело к желаемому результату – можно попробовать на время заклеить или заделать золотник. Например, накрутить на внешнюю резьбу металлический колпачок или придумать маломощный компрессор, постоянно подкачивающий давление в расширительном баке до нужных значений.

В случае, когда не получается осуществить ни один из предложенных вариантов на практике или Вам не нравится ни один из этих вариантов – тогда Вам прямой путь в магазин, за новым расширительным баком!

Теперь поговорим о неисправностях, которые вы не исправить дома, осуществив ремонт расширительного бака своими руками и подручным инструментом.

Первая из них – повреждение мембраны. Ремонт расширительного бака с таким дефектом лучше доверить мастеру из специализированной мастерской. Опознавательными знаками проблемы с мембраной служат высокое давление в отопительной системе и течь теплоносителя из воздушного клапана. Правда, если внутри Вашего бака расположена сменная мембрана, Вы можете попробовать выполнить ремонт расширительного бака путем замены мембраны.

В самом общем случае это выглядит следующим образом:

  • отключите расширительный бак от системы отопления, затем выпустите воздух из воздушной части мембраны через золотник,
  • раскрутите фланец мембраны, который находится со стороны присоединения ремонтируемого расширительного бака к трубе системы отопления, а также разберите крепления, удерживающие мембрану в баке (если они есть)
  • достаньте мембрану из расширительного бака через предназначенное для этого отверстие,
  • в случае загрязнения или появления коррозии, промойте бак, удалив ненужные налипания и наложения на металле, после чего высушите ремонтируемый расширительный бак,
  • вставьте новую мембрану в бак, соберите крепления мембраны в баке, закрутите фланец.
  • подключите отремонтированный расширительный бак к отопительной системе и проверьте его работу.

Конечно, сделать ремонт расширительного бака в случае повреждения мембраны можно и путем вулканизации или залепления прохудившейся части мембраны, однако это далеко не так надежно, как установить новую мембрану. Не стоит говорить о том, что в ходе ремонта расширительного бака стоит использовать только те мембраны, которые рекомендуются изготовителем! Ну и конечно, если Вы используете бак с одноразовой (несменной) мембраной, то ремонтировать расширительный бак, в принципе, смысле нет.

Последняя неисправность, которая неизбежно ведет к тому, что Вам придется обратиться в специализированную мастерскую по ремонту расширительных баков – это повреждение корпуса бака. Если с Вами случилась такая беда, у Вас нет другой альтернативы, кроме как поручить ремонт расширительного бака специалисту. Тот же специалист по ремонту расширительных баков, в случае необходимости, подскажет Вам, какой объем расширительного бака Вам нужен и какое давление в расширительном баке Вашей системы отопления должно быть.

Читать еще:  Как определить какой насос нужен для отопления?

В данной статье были рассмотрены основные неисправности расширительного бака и способы их устранения. Надеемся, приведенный материал поможет Вам дать ответ на важный вопрос: что делать? Отремонтировать расширительный бак самому или доверить ремонт расширительного бака специалисту.

Давление в газовом котле – виды, причины изменения

Любой пользователь агрегата должен знать, какое должно быть давление в газовом котле, который обеспечивает обогрев его дома. В процессе всего периода «жизни» данного устройства необходимо контролировать показатель давления жидкости в системе отопления. Существенное снижение или увеличение показателя говорит о наличии неполадки, которую следует устранить.

  • 1 Виды давления
  • 2 Каким должно быть давление?
  • 3 Почему давление падает?

Виды давления

Рассмотрим, какие виды давления бывают в системе отопления:

  1. Статическое – чем выше находятся трубы и радиаторы, тем выше показатели. Каждый метр высоты добавляет по 0,1 бар.
  2. Динамическое – его создает циркуляционный насос в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя.
  3. Рабочее – включает два предыдущих варианта.
  4. Избыточное – определяется с помощью манометра как разница между атмосферным и зафиксированным.
  5. Номинальное – которое указал производитель в характеристиках модели.
  6. Максимальное — допустимый показатель давления, при котором не происходят поломки и аварии.
  7. Опрессовочное – применяется на производстве для проверки техники.

Давление в системе отопления измеряется в атмосферах. В процессе работы газового котла оно может изменяться между минимальным и максимальным показателем, но не должно выходить за их пределы. Низкое значение может быть только при закачке теплоносителя в контур.

Каким должно быть давление?

Все современное газовое оборудование снабжается датчиками давления. При отклонении от нормативных показателей они посылают сигнал управляющему модулю, который блокирует работу агрегата. На цифровом дисплее котла может высветиться код ошибки. Давление измеряется манометром, включенным в систему отопления.

При нагреве теплоносителя над горелкой он расширяется, с температурой растет и давление. Для сброса излишков жидкости устанавливают расширительный бак. Также лишняя вода сбрасывается через клапан в канализацию. Иногда снижение давления в системе происходит из-за слишком большого объема сбрасываемой воды.

Расширительный бак системы с принудительной циркуляцией теплоносителя состоит из двух частей, разделенных гибкой диафрагмой. Одна часть заполнена азотом, а другая предназначена для скопления лишней жидкости. После того как нагрев прекращается азот выталкивает воду из полости с помощью диафрагмы.

Почему давление падает?

Часто пользователи на форумах задают вопрос, почему падает давление в газовом котле. На показатели давления влияют следующие факторы:

  1. Высота установки газового котла по отношению к трубам и радиаторам.
  2. Конструкция магистральных трубопроводов.
  3. Этажность здания.
  4. Особенности модели газового котла.

Узнайте здесь, как регулировать давление в расширительном баке?

Как сделать газовое отопление дома своими руками?

Если давление упало в газовом котле ниже минимально допустимого показателя, причинами этого могут быть:

  1. Наличие течи в системе отопления – при доливе теплоносителя давление все равно не растет. Следует тщательно осмотреть все места стыков трубопроводов и радиаторы. Если место утечки никак не удается обнаружить, можно использовать компрессор: слейте теплоноситель, подсоедините устройство и прокачайте воздухом систему, в проблемном месте будет слышен характерный звук.
  2. Газовый котел не подходит к системе отопления. Специалисты сервисного центра подскажут, как решить данную проблему.
  3. Неполадки в расширительном баке. При добавлении теплоносителя в систему его количество все равно уменьшается. Также наблюдается сброс напора в смесителе. Следует спустить воду и осмотреть мембрану на повреждение. Если она потеряла герметичность, следует ее заменить.
  4. Отверстия в теплообменнике. В процессе активной эксплуатации на поверхности контура могут появиться мелкие отверстия. Их можно обнаружить по зеленоватым пятнам на поверхности металла. Повреждения на обычном контуре можно временно отремонтировать: зачистить наждачкой и запаять. Но долго такой теплообменник не проработает.
  5. Неполадки в кране подпитки.
  6. Проблема в трехходовом клапане. Следует произвести чистку клапана, возможно, он забился мусором или накипью.
  7. Завоздушенность. Участок завоздушенности определить просто – там будут слышны булькающие звуки. Для устранения данной проблемы следует выпустить лишний воздух из ближайшего к проблемному участку крана Маевского.
  8. Проблемы с подачей топлива в газовой магистрали. В этом случае необходимо отключить котел и вызвать газовщиков.

Если причину изменения давления установить так и не удалось, обращайтесь к профессионалам. Они проведут диагностику отопительной системы и устранят неисправности.

О чем говорит давление в расширительном бачке отопления

Расширительный бачок относится к вспомогательному оборудованию, но без этого устройства эффективная эксплуатация системы отопления невозможна. Для того чтобы сеть нормально функционировала, необходим правильный выбор и настройка параметров всех ее элементов. Одним из важнейших показателей при этом является давление в расширительном баке.

  1. Зачем нужна эта конструкция?
  2. Устройство и принцип действия
  3. Установка расширительного элемента
  4. Почему падает давление?
  5. Настройка давления
  6. Заключение

Зачем нужна эта конструкция?

Прежде чем говорить о функциях и настройке расширительного бачка, необходимо разобраться с видами и принципом работы этого оборудования. Для чего же нужна такая конструкция в системе отопления? Основная задача устройства — это компенсация теплового расширения в сети. Ведь во время нагревания и охлаждения теплоноситель меняет свою плотность и объем.

Обратите внимание! Если в инженерную сеть это устройство не установлено, по мере нагревания вода будет увеличиваться в объеме и оказывать влияние на стенки труб и радиаторов. При сильном увеличении напора воды систему может просто разорвать. Установка расширителя позволяет сберечь не только трубопровод, но и котел. Ведь его работа изначально рассчитывается на определенный напор воды в системе.

Расширительные устройства могут различаться по объему. При выборе модели, подходящей по техническим параметрам к конкретной сети, необходимо учитывать, что объем этого элемента должен быть не менее 10% от объема теплоносителя, циркулирующего в системе. Для выполнения такого расчета суммируется объем в радиаторах, трубах и котле. Самый простой способ определения объема — во время закачки системы. Следует помнить, что объем, составляющий 10% — это минимум, но лучше взять модель с небольшим запасом.

О расширительных емкостях для настенных газовых котлов стоит сказать отдельно. Большинство современных моделей с настенным монтажом имеют встроенное устройство, смонтированное на задней или боковой стенке и оснащенное ниппелем. С помощью ниппеля накачивается давление.

Устройство и принцип действия

Все виды расширительных баков имеют одинаковое устройство. Внутри металлического корпуса находится два завальцованных отсека. С одной стороны расположен ниппель, а с другой — горловина для подсоединения к трубопроводу. Внутри корпуса находится диафрагма. В пустой емкости она будет занимать большую часть объема, в то время как остальное пространство заполняется воздухом.

Во время работы системы теплоноситель нагревается, увеличивается в объеме, и его излишки поступают в полость между корпусом и диафрагмой. При понижении температуры воды в системе ее объем уменьшается, и закачанный воздух выдавливает ее обратно в трубопровод.

Установка расширительного элемента

Котельное оборудование рассчитано на работу при определенном напоре воды. Это значит, что в расширительном бачке для его нормальной работы тоже должно быть определенное давление. Оно поддерживается воздухом или азотом, которым наполнен корпус. Закачка воздуха в емкость происходит на заводе. Во время монтажа необходимо следить, чтобы воздух не был выпущен. В противном случае прибор не сможет функционировать.

Давление отслеживается с помощью манометра. Бегающая стрелка прибора говорит о том, что воздух вышел из расширителя. В целом такая ситуация не является серьезной проблемой, поскольку воздух можно накачать через ниппель. Средние показатели напора воды в баке — 1,5 атм. Тем не менее они могут не подходить для конкретной системы. В этом случае давление нужно регулировать самостоятельно.

Нормальные показатели — на 0,2 атм. меньше, чем в системе. Категорически не допускается превышение давления в расширительной емкости по сравнению с этим показателем в сети. В подобных ситуациях увеличившийся в объеме теплоноситель не сможет зайти в резервуар. К трубопроводу бачок подключается через присоединительный размер.

Важно не только правильно подключить резервуар расширения, но и грамотно выбрать место для его установки. Несмотря на то, что современные модели, могут быть смонтированы в любом месте, специалисты советуют устанавливать этот элемент системы на обратке между котлом и насосом.

Для обеспечения ремонтопригодности конструкции на трубе, через которую подключается емкость расширителя, устанавливается шаровой кран. В случае выхода оборудования из строя запорная арматура позволит снять его без откачки теплоносителя из системы. Во время работы системы кран обязательно должен быть открыт. В противном случае в ней резко возрастет давление, и она даст течь в своем самом слабом месте.

Установка в котельной

В открытых системах с естественной циркуляцией теплоносителя устанавливаются бачки других типов. Такой резервуар — это открытая емкость, как правило, сваренная из листовой стали. Устанавливать его необходимо в самой высокой точке инженерной сети.

Принцип действия такого элемента очень прост. По мере увеличения в объеме жидкость вытесняется из труб, поднимаясь по ним вместе с воздухом. Охлаждаясь, теплоноситель возвращается в трубопровод под действием гравитационных сил и естественного давления воздуха.

Почему падает давление?

Давление в расширительной емкости должно быть постоянным, но ситуации, когда оно падает во время эксплуатации системы — не редкость.

Существует несколько причин, по которым может снижаться давление:

  • Протечки теплоносителя. Чаще всего подобная проблема возникает в системах, где в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз. Такие жидкости способны проникать в мельчайшие трещины, вызывая протечки. В этом случае необходимо устранить протечку и наполнить бак воздухом.
  • Падение давления в котле. При значительном снижении показателей необходимо обратиться к специалистам. Если давление снижается незначительно и выравнивается после запуска системы, ее можно эксплуатировать, поскольку вреда такие сбои не причиняют.
Читать еще:  Как правильно ставить циркуляционный насос на отопление

Настройка давления

Напор воды в расширительном элементе системы отопления — это настраиваемый параметр. Настройка достаточно проста, и все действия можно проделать самостоятельно.

Для настройки необходимых параметров нужно следующее:

Принцип подключения

  • Сделать расчет и определить требуемые показатели — на 0,2 атм. меньше, чем в системе.
  • Установить эти показатели до монтажа бака в систему, сбросив воздух или накачав его через ниппель.
  • Подключить емкость к трубопроводу и заполнить систему водой. Делать это нужно медленно, отслеживая показатели давления в трубах и баке. Закачивать теплоноситель следует до тех пор, пока показатели напора не сравняются.
  • После этого необходимо подключить насосное оборудование и продолжить закачку теплоносителя. Закачивать воду нужно до того момента, пока в баке не будет достигнуто эксплуатационное давление, рассчитанное перед монтажом сети. Это обеспечит попадание в корпус резервного объема воды.
  • Первое включение системы должно проводиться в режиме максимальной температуры. При этом условии объем теплоносителя возрастает на величину удельного приращения. Это обеспечивает попадание в резервуар количества воды, равного его емкости. Давление в бачке повышается до максимальных показателей.

Заключение

Расширительный бачок — важнейший дополнительный элемент в любой системе отопления. Если для открытых систем с гравитационной циркуляцией достаточно установить в верхней точке простой открытый резервуар, то для сложных закрытых систем требуется установка промышленных моделей.

Такие бачки отличаются герметичностью. В процессе производства в корпус закачивается воздух, поддерживающий давление, необходимое для нормального функционирования систем с принудительной циркуляцией. Настроить нужные показатели давления можно самостоятельно с помощью манометра и обычного автомобильного компрессора.

Расширительные бачки для системы отопления – как их правильно выбрать

Виды, устройство и принцип работы расширительных баков для отопления

Как провести расчет расширительного бака для отопления

Виды, функции и конструктивные особенности расширительных баков

Что собой представляет расширительный бачок для отопления открытого типа

Закрытая отопительная система

На сегодняшний день закрытая отопительная система наиболее популярна в отоплении как частных домов площадью 100-300 м2, так и больших городских многоэтажных домов. В закрытой отопительной системе используется отопление с принудительной циркуляцией. Т.е. для перекачки используется циркуляционный насос.

Основное отличие закрытой от открытой системы состоит в том, что закрытая система полностью герметична, и не сообщается с атмосферным воздухом. Температурные расширения теплоносителя компенсируются за счет расширительного бака закрытого типа.

Кроме того немаловажная функция расширительного бака – это сглаживание гидроударов, которые могут быть в системе при резком закрытии запорной арматуры.

Объем расширительного бака

Расширительный бак подбирается исходя из объема всей системы. Его объем должен быть 30-50% об общего объема теплоносителя в системе.

В качестве газа в бачке лучше использовать осушенный азот (закачивают на заводе). В таком газе не будет образовываться конденсат, который может привести к коррозии.

В закрытой системе расширительный бак можно ставить в любой точке системы – хоть наверху, хоть в котельной. Обычно его ставят в котельной, сразу после котла.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МОЖНО СТАВИТЬ КАК ВВЕРХ ДНОМ, ТАК И ВНИЗ ДНОМ.

Но расширительный бак – не единственный необходимый узел, кроме него необходимы:

Манометр – показывает давление в системе.

Воздухоотводчик – на группе безопасности стоит поплавковый воздухоотводчик. Но кроме него на радиаторах надо использовать еще и краны Маевского.

Предохранительный клапан – необходим для сброса давления в системе при его критическом возрастании. Давление может подняться например при закипании котла, когда сломается (или будет работать медленно) циркуляционный насос и теплоноситель в котле будет излишне нагреваться. Кроме того в системе может быть переизбыток воды, и при нагревании она расширится и давление чрезмерно возрастет. Спуск воды через предохранительный клапан оставит в системе оптимальное количество воды.

Давление срабатывания устанавливается в зависимости от характеристик системы. На обычном коттедже это 3 бара. При превышении этого давления клапан откроется и выпустит излишки воды.

Вышеуказанные приборы составляют ГРУППУ БЕЗОПАСНОСТИ котла и идут в сборе.

Часто расширительный бак продается в комплекте с группой безопасности

Группа безопасности и расширительный бак ставятся после выхода из котла. Это место наивысшего давления при возможном закипании котла. Такое расположение удалит лишнее давление из системы в месте его образования и предохранит трубы, радиаторы и арматуру.

Давление в закрытой отопительной системе

Обычно давление делают в 1 бар для одноэтажного здания. 1,5 бар – для двух-, трехэтажных зданий.

Для расчета давления есть определенная формула:

Имейте в виду – это давление холодной системы! При нагреве оно увеличится еще на 0,5 бар! 1 бар равняется столбу воды 10м. Манометр обычно стоит рядом с котлом, поэтому высота всей системы и будет обуславливать статическое давление в системе.

Пример1 – двухэтажный дом, котельная в подвале, высота этажей вместе с перекрытиями – 3м, высота подвала 2,2м. Значит столб воды будет 2,2+3+1=5,2м. Берем с запасом – 6м. Это соответствует давлению 0,6 бар в самой нижней точке. Прибавляем 0,5 бар – получается общее давление в котле 1,1 бар. При нагреве котла это давление возрастет еще примерно на 0,5 бар и будет 1,6 бар.

Следует иметь в виду, что разные котлы рассчитаны на разное давление. Эту информацию надо смотреть в паспорте изделия. Нормальные котлы рассчитаны на 6 бар, т.е это 60м столба воды. Но некоторые рассчитаны только на 0,3 бар – это всего 3м водяного столба. При этом трубы и радиаторы рассчитаны обычно на 10 бар.

Пример 2 – десятиэтажный многоквартирный дом. Газовая котельная большой мощности расположена на последнем техническом этаже. Расположение на крыше в данном случае – неслучайно. Ведь в верхней точке системы статическое давление будет минимально, и благодаря этому котельное оборудование сохранится. Поэтому давление рядом с котлом будет всего 0,5 бар при холодной системе и 1 бар при нагретой.

Для поддержания необходимого давления в системе нужна ПОДПИТКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ . Если у вас в качестве теплоносителя выступает вода, то подпитка – это кран, соединенный с водопроводной системой.

Основные преимущества закрытой отопительной системы

  • Практически нет растворенного воздуха в системе. Поскольку система герметична и не контактирует с воздухом, то постепенно все растворенные газы выходят через воздухоотводчики. Хотя лучше использовать дегазированную воду, прошедшую вакуумирование. Благодаря отсутствию растворенного воздуха система почти не подвержена коррозии, нет воздушных пробок.
  • Высокая скорость теплоносителя. Циркуляция обусловлена работой циркуляционного насоса. Благодаря этому в системе можно использовать трубы небольшого диаметра, что экономически целесообразно, кроме того их легко спрятать.
  • Контуры отопления без уклонов. Трубы отопления можно пускать по любой схеме разводки, и не соблюдать уклонов, характерных для самотечной системы. В том числе можно делать горизонтальную разводку в подполе, а к радиаторам будут выходить трубы из пола. Чем достигается хороший декоративный вид. Кроме того систему водяных теплых полов можно организовать только в закрытой системе с принудительной циркуляцией.
  • Экономия топлива. В закрытой системе с циркуляционным насосом Δt между подачей и обраткой остается в пределах 10-20°С. Благодаря этому отопительный котел работает в экономичном режиме. Кроме того благодаря низкой Δt лучше сохраняется котел.
  • Небольшие размеры радиаторов. В такой системе можно использовать радиаторы меньшего размера.
  • Легко регулируется уровень температуры в помещении. Для любого помещения выставляется необходимая температура, благодаря терморегулятору. Высокая скорость теплоносителя позволяет быстро отрегулировать нужную температуру в любом помещении. При потеплении погоды можно переключить скорость циркуляции на насосе на меньшую. А при похолодании погоды – соответственно на большую.
  • Может работать как на воде, так и на антифризе. Лучше использовать проверенный и качественный антифриз на водном растворе. Например Dixis. Если вы хотите залить в качестве антифриза какое либо масло, то для этого необходимо обеспечить качественную герметизацию системы.
  • Расширительный бак в теплом помещении. Таким образом, его не надо дополнительно утеплять. Обычно бачок с группой безопасности ставится прямо в котельной. Это очень удобно для монтажа и сервисного обслуживания.
  • Универсальность. Закрытые отопительные системы используются как для индивидуальных домов, так и для больших многоэтажных домов. Что говорит о высоком качестве системы.

Недостатки системы отопления закрытого типа

  • Зависимость от электроэнергии в сети. Электричество нужно для работы циркуляционного насоса, для автоматики в отопительном котле, в некоторых случаях для работы вытяжного вентилятора газового или дизельного котла. Соответственно НЕТ СВЕТА – НЕТ ОТОПЛЕНИЯ. Это некритично, если свет отключили на час, но если на весь день — это уже проблема. Так что во время монтажа лучше позаботиться об аварийном источнике питания. Например несколько автомобильных аккумуляторов с реле и зарядным устройством. Реле в обычном режиме переключено на зарядку аккумулятора, а при выключении света оно переключается на питание системы отопления. Либо небольшой генератор.
  • Дороговизна. По сравнению с открытой системой на естественной циркуляции. Но последний недостаток с лихвой окупается за счет высоких эксплуатационных показателей.

При монтаже закрытой системы надо обеспечить независимую работу всех узлов. Т.е. любой радиатор, а также расширительный бак и циркуляционный насос должен отключаться без вреда для остальной системы. Для этого на входе и выходе из радиатора должны стоять американки и шаровые краны. Делается это для оперативного ремонта системы в случае остановки.

Расширительный бак и группа безопасности ставится после котла на подающей линии. Ведь в этой точке – наивысшее циркуляционное давление. Поэтому при внезапном увеличении давления , например при закипании котла, предохранительный клапан выпустит лишнюю воду и система не взорвется. А расширительный бачок сгладит скачок давления от закипевшего котла.

В системе необходима система ПОДПИТКИ теплоносителем.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector