Водяное отопление на даче: разводим тепло от печи по дому

Водяное отопление на даче: разводим тепло от печи по дому

все о биотопливе и твердотопливных котлах

• Биотопливо

• все категории
• Общая информация 241
• Брикеты из торфа 8
• Брикеты топливные 61
• Древесный уголь 36
• Дрова 34
• Пеллеты древесные 91
• Пеллеты из лузги 16
• Пеллеты из соломы 21
• Пеллеты из торфа 13
• Щепа, стружка, отходы 44
• Дымоходы 45
• Енергетические комплексы 10
• Камины, печи для дома 208
• Комплектующие 17
• Пиролизные котлы (печи) 25
• Твердотопливные котлы 111
• Отопление, энергосбережение 125
• Проекты и услуги 4
• Сбор и утилизация отходов 20

1. Основные материалы

• Теплообменник
• Трубы
• Теплоноситель
• Отопительные приборы

2. Принципы монтажа
3. Заключение

Во многих дачных домиках стоит сложенная из кирпича печь. Однако по мере того, как дом обрастает пристройками, ее возможностей часто перестает хватать. Тепло хочется развести по дальним комнатам.

Как сделать водяное отопление на даче своими руками?

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Давайте подумаем, что нам понадобится для реализации проекта.

ТЕПЛООБМЕННИК

Его предстоит поместить прямо в топку или в самое начало дымохода. Традиционно для его самостоятельного изготовления используется обычная черная сталь, но не из-за каких-то особых качеств, а из-за дешевизны. Если у вас есть возможность изготовить теплообменник из жаростойкой нержавейки и ее цена вас не смущает – именно этот вариант будет наилучшим.

Какой формы и размера должен быть теплообменник? Все определяется исключительно формой топки и вашей фантазией. Это может быть змеевик, плоский или Г-образный бак объемом 20-30 литров, водяная рубашка или цилиндрической формы решетка из труб.

Капитан Очевидность подсказывает: чем больше площадь поверхности теплообменника, тем больше тепла он отберет у продуктов сгорания. Кроме того, важен максимальный перепад по высоте между входом и выходом.

Для дачи с периодическим или постоянным отсутствием электричества очевидный выбор – гравитационная система отопления. Насос не планируется, а раз так – диаметр розлива должен быть большим. Обычно используется труба не тоньше ДУ32; для дома большой площади (и, соответственно, с большей длиной отопительного контура) лучше взять трубу ДУ40 или даже ДУ50.

Почему водяное отопление дачи требует столь толстых труб? Ключевые слова – гидравлическое сопротивление. Оно тем больше, чем ближе друг к другу стенки трубы.

А вот для подводок к батареям отопления вполне можно обойтись трубой ДУ20. Для одного отопительного прибора ее пропускной способности хватит с запасом.

Какой материал стоит предпочесть? Чаще всего используется стальная труба, но это скорее дань традиции, чем необходимость. В штатном режиме температура воды в отопительной системе не поднимается выше точки кипения, а значит – можно смело использовать металлопластик или полипропилен.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Строго говоря, хоть мы и собираемся смонтировать водяное отопление для дачи своими руками, в качестве теплоносителя воду лучше не использовать. Дача есть дача: присутствовать на ней всю зиму вы не будете. Что произойдет с водой в контуре при отрицательных температурах – объяснять не нужно.

Что можно использовать вместо воды?

• Солевой раствор. Если на 100 массовых частей воды добавить 40 частей обычной поваренной соли, полученная смесь будет замерзать не при 0, а при -20 градусах.
• Теплоноситель на основе глицерина. Он дорог, но контур мы заполним всего один раз. Предел температуры, при которой глицериновые теплоносители сохраняют текучесть – -30С.

Обратите внимание:даже при более низкой температуре глицерин твердеет, не расширяясь при этом. Трубы и батареи не будут разорваны.

• Пропиленгликоль. Он не токсичен, в отличие от этиленгликоля; от воды этот теплоноситель, однако, отличается меньшей удельной теплоемкостью. К тому же пропиленгликоль менее текуч.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Случаи, когда печи для дачи с водяным отоплением используют незамерзающий теплоноситель, имеют одну особенность: желательно, чтобы общий объем системы отопления был минимален. Просто ради уменьшения расходов: в отличие от воды, его придется покупать.

С сечением розлива ничего не поделать: с тонкими трубами гравитационная система просто не сможет работать. А вот объем отопительных приборов лучше сделать минимальным.

Золотой серединой между эффективностью и дешевизной оказываются алюминиевые секционные радиаторы отопления. При цене 250-300 рублей за секцию они обладают минимальным внутренним объемом и быстро прогреваются. Каждая секция отдает до 210 ватт тепла.

ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА

Как подключаются к батареям печи с водяным отоплением для дачи? Есть ли какая-то инструкция по монтажу?

В общем-то, единственно отличие от типичной гравитационной системы – теплообменник внутри кирпичной печи вместо дровяного котла.

В остальном все устройство отопления весьма традиционно.

• Система может быть открытой или закрытой. В первом случае в верхней точке контура монтируется открытый расширительный бак, который заодно позволяет воздуху покинуть контур. Во втором случае вверху ставится ручной или автоматический воздушник, а мембранный бак монтируется в любой части контура. Его объем берется примерно равным 10% емкости отопительной системы.
• От установленного внутри печи теплообменника розлив сразу поднимается в верхнюю точку контура, формируя так называемый разгонный коллектор. Остальная часть розлива прокладывается с небольшим постоянным уклоном. Стекая по ней, теплоноситель постепенно отдает тепло радиаторам. Уклон нужен и для обеспечения движения остывающей воды самотеком, и для того, чтобы весь воздух был вытеснен в верхнюю часть отопительной системы.
• Отопительные печи для дачи с водяным контуром обычно отапливают сравнительно небольшие по площади дома, в которых уместна простейшая разводка барачного типа – ленинградка. Дом опоясывается кольцом розлива, в который, не разрывая его, врезаются радиаторы. Там, где они выше основного контура, в радиаторах устанавливаются воздушники – краны Маевского, обычные вентиля или даже водоразборные краны.

Разумеется, кирпичные печи – далеко не единственное решение. Чугунные и стальные изделия фабричного изготовления, выполняющие ту же функцию, вы увидите в приложенном к статье видео.

Схемы отопления (типовые решения)

Система отопления подходит для деревянных домов (площадью до 500 м²) котлом на газовом или электрическом топливе. Чаще всего это небольшие системы с настенными одноконтурными газовыми котлами. Для комфортного приготовления горячей воды в данном решении используется бойлер косвенного нагрева, который необходимо подключить напрямую к котлу если предусмотрены соответствующие выводы, если нет, то например для одного из самых популярных котлов Baxi Eco 4S необходимо приобрести комплект подключения включающий внешний трехходовой клапан, который будет осуществлять переключение на приготовление ГВС не нагревая при этом гидрообвязку, что очень экономично в летний период, когда отопление не требуется.

Отопление в деревянном доме выполненное не качественно может повредить стены!

Мотивы применения:

• Для отопления деревянного дома с 2-5 потребителями + бойлер.
• Модернизация системы отопления, например замена печного отопления.
• Повышение эффективности работы конденсационного котла, особенно в системе с переменным сопротивлением (с термоголовками, термостатами).

Данное типовое решение наилучшим образом подходит для систем с одним внешним магистральным насосом, по сути с одним отопительным контуром. Чаще всего это небольшие системы с настенными котлами, параметры встроенного насоса которых не подходят под расчетные или выявленные в ходе эксплуатации характеристики системы, например не хватает напора или подачи. Но так же можно использовать в крупных промышленных системах, где есть один потребитель с постоянным сопротивлением (см. примеры в готовых объектах).

Мотивы применения:

• Для отопления частного дома, если не хватает мощности встроенного циркуляционного насоса.
• Индивидуальное отопление квартиры в экономичном режиме за счет применения термоголовок на радиаторах.
• Если в системе отопления используются дополнительная насосно-смесительная группа для теплых полов с автоматической регулировкой температуры отдельных зон.
• Если для увеличения комфорта и экономии газа планируете использовать термоголовки на радиаторах.
• Модернизация системы отопления с готовой обвязкой радиаторов повышенного сопротивления.
• Повышение эффективности работы конденсационного котла, особенно в системе с переменным сопротивлением (с термоголовками, термостатами).

Данная схема отопления настенного котла подходит для систем с несколькими потребителями и одним настенным котлом со встроенным насосом, где циркуляционный насос котла работает в комфортном режиме по малому контуру до гидрострелки. Данная схема так же подойдет и для напольного котла, но при условии, что будет использован внешний циркуляционный насос, если в котле нет встроенного.

Система отопления частного дома

Всем добрый вечер!
Некоторое время назад купил дом с частичной отделкой. Ввиду ограниченных финансов нужно было быстро переехать в него. Систему отопления переделывал из существующей, на скорую руку и видимо с ошибками.
Хотел спросить советов по доведению ее до ума.
Данные: дом силикатный кирпич, стены в полтора кирпича, пока без утепления, прошлый хозяин задувал какую то пену внутрь стен. 4 уровня: подвал, 2 этажа полноценных площадь 165 квадратов и 3-й в виде мансарды, но не качественно утепленной.
Стоит котел Термона 32 CL, в подвале. От котла поставил коллектор на 6 контуров — по два контура на каждый этаж, все ветки сделаны из полипропилена 25, отводы к радиаторам 20. Так же сбоку к коллектору подсоединил смесительный узел с насосом от которого трубы уходят в санузел первого этажа, где поставил коллектор на 4 контура ТП, 3 ветки уже есть и работают (два санузла и прихожая), 4-го пока нет, будет ТП в зоне кухни.Труба на ТП использовал металлопласт 16.
Что не нравится сегодня:

• радиаторы сверху горячие, на выходе температура сильно падает, из того что прочитал понял что насоса котла не хватает чтобы обеспечить скорость воды в СО (в котле стоит насос грундфос 60, а у меня от нижней точки котла до верха батарей на 3-м этаже 8,5 метра. Просто заменить насос в котле?
• ТП я подключал в спешке и ни чего кроме про СУ и про укладку не читал, думаю что надо их подключить по другому, но не нашел пока таких тем (как именно подключить правильно, как подключить насос — пока просто в розетку включил, может надо в параллель к насосу котла?)

Так же поставил комнатный термостат — экономию газа заметил, но не очень комфортно в плане полов — они дольше прогреваются и утром не такие теплые как хотелось бы.
Ну и готов выслушать другие комментарии, советы, может чего то еще не учел. Заранее благодарен!
Вот схема отопления и фото коллектора со смесительным узлом

на схеме на радиаторах указал количество секций, всего 191 секция алюминиевых Nova Florida S5 10 см толщина, 50 см высота. Еще хотел спросить достаточно в данном случае 25 труб для веток и 20 для подводок к радиаторам?

Помогите с советом.Есть котел ТТ подключен в систему отопления.Хотелось бы поставить буферную емкость,но чтоб не очень сложно и своими руками.

Вася Борис написал:
Помогите с советом.Есть котел ТТ подключен в систему отопления.Хотелось бы поставить буферную емкость,но чтоб не очень сложно и своими руками.

Вася Борис ,
Вот так я вижу:

Котел рванет, когда закроется термовентиль.
Вася Борис , Схем безопасных множество , что мешает воспользоваться готовыми?

vks75 , Коллектора затормозили весь поток теплоносителя.

касимов , я ориентировался на лучевую систему, но внес не большие изменения, получился такой гибрид. С теплыми полами когда котел работает все хорошо — там видимо не влияет, по системе радиаторов мне кажется малый проток. Вот и думаю что теперь делать — насос поставить другой или дополнительный, или систему переделывать? И как лучше все сделать.
Как уже писал систему переделывал из существующей на тот момент: от котла шел стояк из по моему из 32 трубы, может из 40 уже не помню точно, из подвала до мансарды, на каждом этаже 25 трубой шли ветки, вместо радиаторов были регистры из труб 60х40, в итоге при максимальной мощности котла регистры были «кипяток», а в комнатах было очень холодно. Такая схема родилась из желания быстрее запустить отопление — делал сначала ветки на жилых этажах (сначала второй этаж, по времянке работал первый и третий, потом первый, потом третий). При увеличении давления в системе и при температуре на котле 60 и более через некоторое время все прогревается и все хорошо, кроме жары в доме и расхода газа
Сейчас с термостатом в принципе стало комфортней и расход газа стал меньше, но стал переживать за теплообменник котла и хотелось бы сделать правильно все, ну максимально приблизиться к идеалу так сказать. Ну и по ТП — с одной стороны понимаю, что при выключенном котле они остывают, но может если не будет работать насос в это время это будет происходить медленнее?

vks75 , гидравлический и теплотехнический расчёт системы отопления делался перед монтажом?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 , нет. Я на тот момент скажем так и не знал об этом, сейчас прочитал, но до конца пока не разобрался. При попытках найти людей которые это делают у нас, сделал вывод что подавляющее большинство монтажников СО либо не знают что это такое, либо слышали но не делают, все делают «на глазок».
У меня все делалось скажем, так эмпирическим путем — из соображений, что если прошлая система работала, но мощности регистров было не достаточно, решил поставить радиаторы из расчета приблизительно одна секция на кв метр площади (на скорую руку начитался в интернете что нужно 1 секцию на 1,5 — 2 кв метра, решил взять с запасом). Полипропилен выбрал из-за того что у меня был доступ к паяльнику (взял у брата), а пресс по металлопласту дорого стоил. Диаметр выбрал исходя из того что внутреннее сечение 12 труб 25 больше чем у стоявших до этого, плюс если поток через регистры, обладающие большим объемом по сравнению с алюминиевыми радиаторами был достаточен, то и здесь должно было хватить. Это по моим размышлениям на счет гидравлики, сейчас понимаю что многого не знаю и мог не учесть.
По тепло технике тут все еще сложнее — материал стен мне до конца не известен (облицовка силикатный кирпич, забутовка часть красный кирпич, часть силикатный, часть пустотелый шлакоблок), соответственно теплопотери корректно рассчитать сложно, окна поставил хорошие для нашего региона — толстый профиль (если не ошибаюсь 8-ка), энергосберегающие стеклопакеты. Мансарда толком не утеплена, но она сейчас и не используется семьей — у меня здесь мое рабочее место (комп и т.п.) а остальное как склад вещей , она отделена от всего остального дома. Сейчас еще и в подвал поставил пластиковую дверь.
Ну а про коллекторы — выбор сделал просто из-за удобства — старая система работала пока я делал новую и постепенно заменял ветки.
Дом в будущем буду утеплять снаружи, как и крышу, ее вообще планирую менять. Но после окончания ремонта внутри.

Как разводить этиленгликоль водой?

Этиленгликоль – это эффективный теплоноситель для систем охлаждения и кондиционирования воздуха, холодильных установок и других инженерных систем жилых и производственных объектов.

Сегодня производители выпускают антифризы в двух вариантах: готовый водно-гликолевый раствор выбранной концентрации либо концентрированный гликоль, который требует разведения. При покупке важно учитывать климатические условия использования оборудования.

• Если вы приобретаете готовый раствор с массовой долей гликоля 20-22%, а его морозостойкость соответствует требованиям системы, то заниматься разбавлением не нужно.
• Другая ситуация, если куплен концентрированный антифриз с массовой долей гликоля 40% и более. Специалисты утверждают, что применение концентрированных растворов допустимо лишь для условий Крайнего Севера с экстремально низкими температурами.

Производители не выпускают антифризы с содержанием гликолей более 70%, ведь увеличение доли гликоля в растворе не ведет к снижению температуры замерзания. Более того, ухудшаются многие теплопередающие свойства, увеличивается вязкость, что негативным образом отражается на работоспособности системы.

Свойства и необходимость разведения

По химическому составу этиленгликоль – это простой двухатомный спирт. Физические свойства – маслянистая жидкость с температурой замерзания всего 13 градусов ниже нуля, температурой кипения – +196 градусов.

Низкий температурный порог является существенным недостатком чистого гликоля, поэтому важно увеличить его рабочий диапазон путем добавления воды. Разведение этиленгликоля позволяет получить более низкие физические характеристики – температуры замерзания падает до 40-65 градусов ниже нуля, а вязкость и теплопроводность делают перенос тепла по инженерной системе эффективным.

Требования к воде и рекомендуемые пропорции

Концентрированный этиленгликоль допустимо разбавлять лишь деминерализованной или умягченной водой (показатель жесткости не должен превышать 5 мг на эквивалент). Это делается для того, чтобы растворенные соли не приводили к образованию осадка, засоряющего климатическую систему и ухудшающую теплообмен оборудования.

Производители не рекомендуют заливать теплоноситель с концентрацией гликоля более 70 %, ведь он имеет повышенную вязкость и создает дополнительную нагрузку на насосное оборудование. Концентрированный гликоль также обладает сниженной теплопроводностью, что негативным образом отражается на эффективности работы климатической системы.

Кроме того, для получения работоспособного раствора необходимо учитывать климатические условия, в которых будет использоваться оборудование. Если речь идет о приобретенном растворе гликоля с объемной долей выше 40%, то температура замерзания такого антифриза составит 65 градусов ниже нуля.

В умеренных широтах это практически исключено, поэтому в целях экономии можно разбавить раствор водой, увеличив температуру замерзания до следующих показателей:

• Разведение в пропорции 1 к 1 позволяет добиться температуры замерзания в – 35-40 градусов;
• Разбавление в пропорции два литра концентрированного гликоля на три литра воды -30 градусов ниже нуля;
• Пропорция 1 к 2 – 20 градусов ниже нуля.
  

Актуальность процедуры и меры безопасности

Не стоит забывать, что этиленгликоль является токсичным веществом, поэтому при использовании водно-гликолевой смеси в климатических системах отопления допускаются лишь конструкции с закрытым контуром.

При использовании в двухконтурном котле антифриз может попасть в систему горячего водоснабжения. Работать с концентрированным гликолем допустимо лишь в средствах индивидуальной защиты – маске, перчатках и очках. При случайной утечке необходимо заменить внешние элементы системы, вступившие в контакт с этиленгликолем.

Производители предлагают нам выбор: довериться профессионализму их технологов и приобрести готовый состав или сэкономить, занявшись разбавлением концентрированного гликоля самостоятельно. В ассортименте компании «ТЕХНОФОРМ» можно подобрать антифриз из линейки Hot Stream на основе этиленгликоля с пакетом карбоксилатных присадок.

Какой краской можно покрасить полипропиленовую трубу отопления

Вопрос: Помогите решить проблему. Делал в квартире ремонт системы отопления, поменял батареи и заменил металлические трубы на полипропиленовые. На трубах есть красная линия –как говорят это разметка центра трубы и при монтаже мастер не повернул ее к стене. Теперь красная линия смотрит в комнату и действует на нервы, а мастер говорит что это «так надо было для центрования». Знакомый сказал что это шов трубы и если труба рванет по шву, то не смогу подойти к стояку и перекрыть систему так что пусть поворачивают трубу швом к стене. Может красную линию можно закрасить чем то или смыть . пробовал ацетоном и другими растворителями –не смывается. Что делать?

Ответ: Да ,сколько людей сколько и мнений, век живи а … соседей не слушайте. Скажу сразу –замену труб вам выполняли не совсем добросовестные « монтажники-водопроводчики», и у вас есть еще возможность предьявить им претензию по качеству выполненной работы, если это выполняла « фирма»-пишите претензию руководству и требуйте денежной компенсации за такую халтуру, а если частник, то … увы. Обманули они вас по полной… Полипропиленовые трубы изготавливаются по бесшовной технологии, а красная линия это технологическая маркировка трубы-означает что труба может использоваться для транспортировки горячей воды, зеленая полоска-труба для холодной воды, красная с зеленой-труба и для холодного и для горячего водоснабжения. В процессе монтажа полоски должны быть повернуты в сторону стены а не в комнату, и никакая это не «центровка». Интересен еще один вопрос, они проводили опрессовку системы или сказали вам что нет отопления и не могут это выполнить. Если так, то вы сидите на пороховой бочке, к сожалению и они вас обманули еще раз-эти испытания можно провести, использовав воду из водопровода, давление в 2.5 атмосферы достаточно для проверки мест пайки и резьбовых соединений на входе и выходе теплоносителя в батареях отопления.

Покрасить трубы можно. Сначала надо нанести на трубу адгезионный акриловый грунт, лучше автомобильный, например Mobihel, на упаковке так и написано-«грунт праймер для пластика». А в перечне пластиков указан и ваш полипропилен- PP .

После высыхания грунта трубу можно покрасить акриловой краской для радиаторов Element escaro , специальная высокотемпературная эмаль полуматовая.

Можно пойти другим путем, установите из гипсокартона декоративный короб и закройте таким образом трубы от постороннего взгляда. Еще проще способ-берете пленку –самоклейку, режете на полоски и приклеиваете на трубу, минимум на три года вы забудете о своей проблеме.

Вам решать ,что выбрать –самый дорогой вариант-покраска труб, самый дешевый-оклейка пленкой. В любом случае попробуйте сначала вернуть часть своих средств от монтажников а потом в добрый путь. Удачи.

Краска для труб отопления: и красиво, и практично

Одним из обязательных этапов ремонта является покраска труб отопления. При этом подходить к этой задаче нужно очень ответственно, ведь далеко не каждая краска способна удержаться на металлической поверхности с постоянно изменяющейся температурой.

Впрочем, на сегодняшний день существуют «проверенные временем рецепты», так что при наличии определенных знаний с покраской вы справитесь без потерь.

Отопительная система может быть красивой

Готовимся к работе

Что нужно красить?

Планируя отделочные работы, нам нужно определиться – а стоит ли красить батареи отопления вообще? По рекомендациям специалистов, выполнение лакокрасочных работ оправдано в таких случаях:

• Если у вас в квартире установлены чугунные радиаторы старого образца, и слой краски на них пришел в негодность.
• Если у вас установлены стальные конвекторы с окрашенными экранами.
• А также – если у вас установлены современные радиаторы, но соединены они обычными металлическими трубами.

В этих ситуациях без обновления лакокрасочного слоя не обойтись. В то же время не следует забывать, что ни сердцевину конвекторов (трубы с оребрением), ни кожухи современных алюминиевых или биметаллических батарей красить не нужно. Связано это с тем, что высокая теплоотдача приборов позволяет удерживаться на поверхности только специальным порошковым краскам, и в домашних условиях вы защитный слой не восстановите.

Иногда у неопытных мастеров возникает вопрос — можно ли красить пластиковые трубы отопления? Как показывает практика, даже применение грунтовок для пластика, размягчающих поверхность трубы, не обеспечивает достаточной адгезии. Причина этому – интенсивные температурные деформации, которым подвергается отопительная труба.

Для пластика лучше использовать пленку

Совет! Если вы все же хотите замаскировать пластиковый трубопровод, то вместо краски лучше воспользоваться самоклеящейся пленкой.

Выбор материала

Один из главных вопросов, которые нам предстоит решить в процессе подготовки — чем покрасить трубы отопления? Сегодня нам доступны самые разные лакокрасочные материалы, и потому важно не ошибиться в выборе наиболее подходящего состава.

Какие же требования выдвигаются к краске для труб и всех видов батарей отопления?

• Состав должен быть устойчив к высоким температурам, т.е. не деформироваться и не трескаться при 80 0 С.
• Краска не должна стимулировать процесс коррозии материала, из которого изготовлены трубы.
• Со временем окрашенная поверхность должна сохранять первоначальный цвет и текстуру.

Под эти требования попадают многие составы, и потому стоит упомянуть наиболее распространенные типы красок, используемых для обработки отопительных труб. Итак, чем красить трубы отопления можно, а чем – не стоит?

• Алкидные эмалевые смеси обеспечивают достаточно однородное покрытие, устойчивое к высоким температурам и износу с течением времени. Алкидную эмаль можно рекомендовать в том случае, если вы красите трубы отопления в еще не заселенном доме, поскольку в процессе нанесения и в первое время эксплуатации эта краска является источником довольно неприятного запаха.
• Смеси на водно-дисперсионной основе легко наносятся, образуют ровное покрытие, не обладают неприятным запахом. Для покраски труб важно выбирать специализированные составы, поскольку не все марки этих красок обладают необходимой термостойкостью.
• Эмалевые краски на акриловой основе обеспечивают глянец, сохраняют первоначальный цвет в течение длительного времени, практически не стираются. К недостаткам акриловых эмалей относится достаточно высокая цена и запах органического растворителя при нанесении.

Эмаль на акриловой основе

Совет! Какую бы разновидность вы не выбрали, стоит отдавать предпочтение маркам, специально предназначенным для покраски труб отопления. Как правило, информация об этом наносится на упаковку.

Что касается популярных ранее масляных красок, то для обработки отопительных систем они совершенно непригодны. Единственное место, где их можно использовать – это окраска наружных участков трубопровода, непосредственно контактирующих с внешней средой. Впрочем, и здесь покрытие нужно будет регулярно обновлять.

Фото радиаторов в разной цветовой гамме

Технология покраски

Готовим трубы и радиаторы

Успех всего мероприятия по обработке труб и батарей во многом зависит от того, насколько качественно мы подготовим поверхности к окраске. В этом разделе приводится инструкция, действуя по которой, мы сможем быстро и эффективно выполнить все приготовления.

Зачищаем трубы и батареи

• Вначале с помощью щетки очищаем трубы и радиаторы от пыли и грязи.
• Затем влажной тряпкой промываем все доступные поверхности, удаляя остатки загрязнений.
• После высыхания внимательно осматриваем слой старой краски. Если нет крупных вздутий и отслаивающихся участков, то наносить новый слой можно поверх старого.

Совет! Каждый слой краски снижает эффективность теплопередачи, потому лучше все же потратить время и очистить трубы.

Шлифуем трубы наждаком

• Старую краску удаляем с помощью металлической щетки или наждачной бумаги. При необходимости используем растворитель.
• Зачистив трубу, покрываем ее грунтовкой для металла. Тип грунтовки зависит от типа состава, используемого для окрашивания.

Красим трубы и батареи

Процесс нанесения на трубы и радиаторы краски своими руками ненамного отличается от процесса окраски любого другого объекта. Он достаточно подробно показан в видео ролике, размещенном на нашем сайте.

Здесь же мы приведем только самые основные рекомендации:

• Для нанесения лакокрасочных материалов лучше всего использовать небольшой валик с поролоновой насадкой. В труднодоступных местах, а также внутри радиаторов нам понадобится узкая кисть.
• На пол под трубы и батареи укладываем газеты, чтобы избежать попадания капель на напольное покрытие. Если вы не уследили и пол все же испачкан, пятно следует как можно быстрее оттереть тряпкой, смоченной растворителем.
• Трубы мы будем окрашивать без демонтажа, а вот сами радиаторы вполне можно снять. Еще проще будет с экранами на конвекторах, поскольку они демонтируются без всяких усилий.

Использование кисти для труднодоступных мест

Совет! Если вы окрашиваете снятый радиатор или экран, то проще всего это сделать с помощью аэрозольного баллончика или краскопульта. Стационарные трубы и батареи так тоже можно обрабатывать, но в этом случае увеличивается расход материала, да и стены с полом нужно защищать дополнительно.

• Начинать окраску нужно тогда, когда в трубопроводе нет горячей воды. Это значит, что все работы лучше проводить до начала отопительного сезона, поскольку зимой у нас вряд ли получится продержать трубы холодными до тех пор, пока свежий слой полностью не высохнет.
• Краску наносим максимально тонким слоем, растирая ее движениями сверху вниз. Чем тоньше слой, тем эффективнее будет теплоотдача, а значит – тем теплее будет в вашей квартире.
• Если укрывистость материала невелика, то лучше нанести несколько тонких слоев. При этом каждый новый слой начинаем наносить только после полного высыхания предыдущего.

Надеемся, что после прочтения этого материала вы полностью разобрались в нюансах выбора лакокрасочных материалов, а также в том, как покрасить трубы отопления максимально эффективно. Так что радиаторы и трубы в вашей квартире еще долго будут выглядеть свежими и яркими (узнайте также, как задекорировать отопительную трубу).